139 qmb руководство

Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Обкатка двигателя

Неправильно проведённая обкатка двигателя 139QMB в большинстве случаев приводит к выходу из строя поршневой системы. Между деталями новой ЦПГ возникает трение, что приводит к повышению температуры двигателя.

Обкатка мотора скутера осуществляется следующим образом:

1. Скутер ставится на центральную подножку.
2. В течение 5 минут двигатель запускается на холостых оборотах, поле чего охлаждается на протяжении того же времени.
3. На протяжении следующих 10 минут двигатель также работает, после чего остужается в течение 15 минут.
4. Мотор заводится повторно на 15 минут, затем глушится и оставляется остывать на 15 минут.
5. Скутер заводится вновь на 30 минут, после чего глушится и оставляется на 20 минут.

После проведения подобных манипуляций можно осуществлять саму обкатку скутера. Ручку газа в первые 100 километров пути не стоит выкручивать более чем на 1/3 её полного хода. Максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч. На 15–20 км/ч скорость можно увеличить на следующие 300 километров пути — за это время двигатель должен более-менее раскрыть свой потенциал.

По истечении процесса такой обкатки в обязательном порядке меняется масло.

Регулировка клапанов двигателя проводится каждые 500 километров пробега.

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт. Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

[sc:ads5]

Источник

Инструменты

• Съемник генератора (можно сделать самому)
• Съемник вариатора (можно сделать самому)
• Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
• Головки на 8, 10, 12, 17 мм
• Крестовая и плоская отвертка
• Небольшой молоток
• Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Двигатели 157QMJ

Помимо весьма популярной модели — двигателей 139QMB — корпорация «Хонлинг» занимается производством и других версий силовых агрегатов, одна из которых — 157QMJ. Её устанавливают на дорогостоящие модели скутеров известных брендов. По своим техническим параметрам и показателям функциональности и надёжности данная версия является полным аналогом 139QMB. Кроме того, конструкционные особенности модели сильно напоминают другие японские двигатели массового производства.

Преимуществом 157QMJ является повышенный эксплуатационный ресурс — порядка 25 тысяч километров. Двигатель может похвастаться мощной динамикой и высокой максимальной скоростью. Впрочем, есть у него и свой минус — слишком высокая цена в сравнении с предыдущими версиями моторов.

Первое, что нам нужно будет сделать:

• Снять глушитель
• Снять кожухи охлаждения
• Снять генератор
• Снять вариатор
• Очистить и обдуть разъемы

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Или так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Метки

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

• Вынуть промежуточную шестерню стартера
• Отвернуть гайку на обгонной муфте
• Снять цепь с масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

• Снять шестерню масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Надавливаем на цепь привода:

• Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
• Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Источник

Воздушный фильтр

Полностью убирать фильтрующий элемент или заменять его на фильтр нулевого сопротивления не рекомендуется — это может привести к загрязнению карбюратора. Специалисты обычно рекомендуют убирать заглушку, которая устанавливается на входе в воздушный фильтр.

Во многих отзывах, которые затрагивали сборку двигателя 139QMB после тюнинга, говорится об установке воздушного фильтра нулевого сопротивления. Несмотря на то что данное решение одно из самых популярных, оно не всегда является целесообразным и оправданным.

Причина кроется в том, что установка такого фильтра приводит к быстрому загрязнению карбюратора. Основная причина использования фильтра нулевого сопротивления — необходимость в более богатой топливной смеси после монтажа увеличенного поршня. Однако избежать этого можно установкой нового распредвала и заменой жиклёров в карбюраторе.

Отдельно стоит отметить, что стандартный карбюратор, оснащённый диффузором на 16 мм, устанавливается вместе с поршневой системой 62–72сс, в то время как поршневая 82сс оснащается карбюратором с диффузором 18 мм.

Для замены желательно приобретать набор жиклёров, поскольку для регулировки карбюратора может понадобиться несколько разных вариантов.

Читайте также

14.3.2. Разборка и сборка пистолета

14.3.2. Разборка и сборка пистолета Пистолет ПМ надежен, неприхотлив в обслуживании, но, как и всякое другое автоматическое оружие, требует систематического ухода, чистки и смазки. Для этого необходимо научиться его разбирать. Разборка может быть неполная и полная, причем,

14.4.3. Разборка и сборка автомата

14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка РАЗБОРКАРаботы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки —

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и