139 qmb руководство

Отличный четырехтактный двигатель сконструированный в 90-х годах и благодаря своей простоте и надежности завоевавший бОльшую долю рынка двигателей для скутеров класса 4т 50см. куб. Выпускается для скутеров под колесо 12 дюймов (с более длинным картером –крышка вариатора на 9 болтов ( маркировка 139QMA, рис.1) и под колесо 10 дюймов (с менее длинным картером –крышка вариатора на 8 болтов (маркировка 139QMB рис.2).

Двигатель 139QMA
рис.1

Двигатель 139QMBрис.2

Технические характеристики:
Основные технические характеристики двигателей 139QMA/B
139QMA
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 49.55 (d цилиндра=39 мм)
63.07 (d цилиндра=44 мм)
71.96 (d цилиндра=47 мм)
84.73 (d цилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.0/7500
Макс. Крутящий момент dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 2.8/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1800±100
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. : 49.55 d цилиндра=39 мм
63.07 d цилиндра=44 мм
71.96 d цилиндра=47 мм
84.73 d цилиндра=51 мм
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин): 1600±100

Скачать инструкцию по ремонту и обслуживанию двигателя 139QMA/139QMB

среднее 0.00 (0% score) — 0 голосов

Двигатель ведет свою родословную от хондовского блок-двигателя GY6. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда».
Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на технику марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB или 1P39QMB, далее следует порядковый номер изделия.
Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15-20 тыс. километров. У четырехтактника 139QMB свои плюсы и минусы. Этот двигатель экономичней, ничего не надо чистить от нагара, расход бензина существенно меньше, масло заливается только один раз, как в автомобиле, а не смешивается с бензином, как у двухтактинков, ресурс такого двигателя в несколько раз больше. Четырехтактник работает намного тише и соответствует современным экологическим стандартам. Максимальная скорость у скутеров с обоими типами двигателями примерно одинаковая ~ 70 км/час, а вот динамика с четырехтактным двигателем будет хуже, до 50 км/ч такой скутер будет разгоняться за 12-15 секунд, в то время как двухтактному на это хватит 7-8 сек. Зато тяга у четырехтактного двигателя на низких оборотах в два раза выше, чем у двухтактного. А это значит, что и грузоподъемность скутера при прочих условиях будет в два раза больше. Ниже представлены инструкции (service manual) по ремонту и обслуживанию двигателя 139QMB от разных производителей. В этих инструкциях подробно описываются процессы: замена жидкостей, полной разборки и сборки двигателя, настройки клапанов, текущего обслуживания двигателя и многие другие.

  • Ремонт и обслуживание скутеров Honling — А.Величко, Т. Беремцев; МОСКВА 2007.
  • Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 1
  • Ремонт и обслуживание скутеров Honling — Часть 2
  • Service Manual Baotian (English)
  • Принципиальная + инструкция по настройке скутера баотиан и похожих — на английском языке
  • Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Baltmotors JOY-R 4т 139QMB

Все сервисные инструкции, представленные здесь, на английском языке.

Сервисная книжка китайского скутера GY6 50cc с двигателем 139qmb — смотреть в pdf

Сервисная книжка китайского скутера с двигателем 157QMJ — смотреть в pdf

Инструкция по ремонту и обслуживания двигателя альфы 147fmf engine manual — смотреть в pdf

Сервисные книжки скутера, электросхемы Априлия Aprilia 

Aprilia Atlantic 200 — смотреть в pdf
Aprilia Atlantic 500 — смотреть в pdf
Aprilia Mojito 50 / 150 — смотреть в pdf
Aprilia Scarabeo 500 — смотреть в pdf
Aprilia SportCity Cube 250 — смотреть в pdf
Aprilia SR50 — смотреть в pdf




Сервисные книжки скутера
, электросхемы Genuine

Genuine Rattler 50/110, Roughhouse, Blackcat — смотреть в pdf




Сервисные книжки скутера, электросхемы Piaggio 




Сервисные книжки скутера
, электросхемы Хонда Honda 




Сервисные книжки скутера
, электросхемы Suzuki 




Сервисные книжки скутера
, электросхемы SYM 




Сервисные книжки скутера
, электросхемы Triumph 




Сервисные книжки скутера
, электросхемы Vespa


Сервисные книжки скутера
, электросхемы Yamaha

Yamaha TMAX — смотреть в pdf

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА ALPHA (WJ50) — смотреть в pdf

мануал на скутер

Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Обкатка двигателя

Неправильно проведённая обкатка двигателя 139QMB в большинстве случаев приводит к выходу из строя поршневой системы. Между деталями новой ЦПГ возникает трение, что приводит к повышению температуры двигателя.

Обкатка мотора скутера осуществляется следующим образом:

  1. Скутер ставится на центральную подножку.
  2. В течение 5 минут двигатель запускается на холостых оборотах, поле чего охлаждается на протяжении того же времени.
  3. На протяжении следующих 10 минут двигатель также работает, после чего остужается в течение 15 минут.
  4. Мотор заводится повторно на 15 минут, затем глушится и оставляется остывать на 15 минут.
  5. Скутер заводится вновь на 30 минут, после чего глушится и оставляется на 20 минут.

После проведения подобных манипуляций можно осуществлять саму обкатку скутера. Ручку газа в первые 100 километров пути не стоит выкручивать более чем на 1/3 её полного хода. Максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч. На 15–20 км/ч скорость можно увеличить на следующие 300 километров пути — за это время двигатель должен более-менее раскрыть свой потенциал.

По истечении процесса такой обкатки в обязательном порядке меняется масло.

Регулировка клапанов двигателя проводится каждые 500 километров пробега.

двигатель 139qmb характеристики

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

  1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
  2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
  3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт. Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

[sc:ads5]

Источник

Инструменты

  • Съемник генератора (можно сделать самому)
  • Съемник вариатора (можно сделать самому)
  • Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
  • Головки на 8, 10, 12, 17 мм
  • Крестовая и плоская отвертка
  • Небольшой молоток
  • Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

  1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
  2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Двигатели 157QMJ

Помимо весьма популярной модели — двигателей 139QMB — корпорация «Хонлинг» занимается производством и других версий силовых агрегатов, одна из которых — 157QMJ. Её устанавливают на дорогостоящие модели скутеров известных брендов. По своим техническим параметрам и показателям функциональности и надёжности данная версия является полным аналогом 139QMB. Кроме того, конструкционные особенности модели сильно напоминают другие японские двигатели массового производства.

Преимуществом 157QMJ является повышенный эксплуатационный ресурс — порядка 25 тысяч километров. Двигатель может похвастаться мощной динамикой и высокой максимальной скоростью. Впрочем, есть у него и свой минус — слишком высокая цена в сравнении с предыдущими версиями моторов.

Первое, что нам нужно будет сделать:

  • Снять глушитель
  • Снять кожухи охлаждения
  • Снять генератор
  • Снять вариатор
  • Очистить и обдуть разъемы

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

  1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
  2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Или так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Метки

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

  • Вынуть промежуточную шестерню стартера
  • Отвернуть гайку на обгонной муфте
  • Снять цепь с масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

  • Снять шестерню масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Надавливаем на цепь привода:

  • Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
  • Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Источник

Воздушный фильтр

Полностью убирать фильтрующий элемент или заменять его на фильтр нулевого сопротивления не рекомендуется — это может привести к загрязнению карбюратора. Специалисты обычно рекомендуют убирать заглушку, которая устанавливается на входе в воздушный фильтр.

Во многих отзывах, которые затрагивали сборку двигателя 139QMB после тюнинга, говорится об установке воздушного фильтра нулевого сопротивления. Несмотря на то что данное решение одно из самых популярных, оно не всегда является целесообразным и оправданным.

Причина кроется в том, что установка такого фильтра приводит к быстрому загрязнению карбюратора. Основная причина использования фильтра нулевого сопротивления — необходимость в более богатой топливной смеси после монтажа увеличенного поршня. Однако избежать этого можно установкой нового распредвала и заменой жиклёров в карбюраторе.

Отдельно стоит отметить, что стандартный карбюратор, оснащённый диффузором на 16 мм, устанавливается вместе с поршневой системой 62–72сс, в то время как поршневая 82сс оснащается карбюратором с диффузором 18 мм.

Для замены желательно приобретать набор жиклёров, поскольку для регулировки карбюратора может понадобиться несколько разных вариантов.

Читайте также

14.3.2. Разборка и сборка пистолета

14.3.2. Разборка и сборка пистолета Пистолет ПМ надежен, неприхотлив в обслуживании, но, как и всякое другое автоматическое оружие, требует систематического ухода, чистки и смазки. Для этого необходимо научиться его разбирать. Разборка может быть неполная и полная, причем,

14.4.3. Разборка и сборка автомата

14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка РАЗБОРКАРаботы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки —

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и

Разборка двигателя.

Снимаем двигатель со скутера
Изображение

Откручиваем и снимаем впускной патрубок карбюратора
Изображение

Затыкаем отверстие любой чистой тряпкой
Изображение

Откручиваем все болты крепления кожуха охлаждения цилиндра
Изображение

Изображение

Снимаем кожух крыльчатки генератора
Изображение

Раздвигая, снимаем кожух охлаждения цилиндра
Изображение

И уплотнительное кольцо кожухов охлаждения
Изображение

Теперь, когда силовой агрегат ни что не закрывает, тщательно отмываем его.
Я обычно пользуюсь моющим средством и кисточкой, отмываю всю грязь кистью
Изображение

и смываю водой под давлением
Изображение

Когда двигатель отмыт и отчищен, приступаем к его разборке.

Откручиваем четыре болта крышки головки цилиндра и снимаем ее.
Изображение

Изображение

Крышку вариатора
Изображение

Изображение

Изображение

Сам вариатор
Изображение

и снимаем зубчатую шестеренку вместе с крыльчаткой охлаждения и храповиком
Изображение

Разжав руками половинки ведомого шкива вариатора, снимаем ремень
Изображение

Придерживая с внутренней стороны вариатора ромашку, снимаем вариатор
Изображение

Бендикс
Изображение

Откручиваем и снимаем натяжитель цепи ГРМ
Изображение

Изображение

Изображение

Запомнив расположение букв на опоре кормысел клапанов
Изображение

Откручиваем четыре гайки и снимаем опору кормысел в сборе
Изображение

Изображение

Приподняв за подшипник распредвал, снимаем цепь ГРМ, и удерживая ее пальцем, вынимаем распредвал,
к цепи прикручиваем заранее приготовленный кусок проволоки, чтобы цепь не упала внутрь.
Изображение

Откручиваем два последних болта, фиксирующих головку
Изображение

И потянув на себя, снимаем последнюю
Изображение

Изображение

Снимаем цилиндр, если он прикипел, то легкими ударами киянки стараемся стронуть его с места, после чего снимаем цилиндр, и вынимаем нижний натяжитель цепи ГРМ
Изображение

Изображение

Осматриваем поршень
Изображение

Изображение

Поршень имеет следы прихвата и нагар с внутренней стороны, этого достаточно, чтобы без лишних замеров поставить диагноз ЗАМЕНА!

Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее палец, и вынимаем его.
Палец на данной модели двигателя не прессуется и, соответственно, вынимается от руки без лишних усилий!

Сняв поршень, осматриваем шатун коленвала, и обнаружив вертикальный люфт в нижней головке шатуна, ставим неутешительный диагноз ЗАМЕНА!
(данный двигатель стучал при работе, что и стало причиной ремонта)
Изображение
Источник стука найден, разбираем двигатель дальше.

Шестигранником откручиваем винт крепления верхнего успокоителя цепи ГРМ и вынимаем его
Изображение

Изображение

Сливаем масло картера, если не сделали этого ранее
Изображение

Откручиваем крыльчатку охлаждения от генератора
Изображение

Болты крепления крыльчатки наживляем обратно на свои места, чтобы при сборке случайно не перепутать с другими (данные болты относительно подобраны по весу, если их перепутать с другими, то может возникнуть вибрация при работе двигателя)
Изображение

Откручиваем гайку крепления ротора генератора
Изображение

Вот теперь, чтобы снять ротор, нам понадобится съемник (можно купить в магазине, я пользуюсь самодельным)

Накручиваем съемник и снимаем ротор
Изображение

Изображение

Изображение

Откручиваем два болта от датчика Холла
Изображение

И отгибаем его вверх
Изображение

Отворачиваем восемь болтов крепления правой крышки картера
Изображение

И помогая киянкой снимаем ее
Изображение

Изображение

Изображение

Отвернув гайку шестеренки маслонасоса, снимаем ее
Изображение

Изображение

Под шестеренкой находится еще один болт, фиксирующий левую и среднюю части картера
Отворачиваем его
Изображение

Также, при помощи киянки разъединяем левую и среднюю части картера
Изображение

Изображение

Скинув цепь со звездочки коленвала, вынимаем его
Изображение

Изображение

На этом разборку двигателя мы закончили, пишем список того, что нужно заменить, и отправляемся по магазинам!

Купив все необходимые запчасти
Изображение
Можно приступать к сборке.

Добавлено (25.08.2013, 03:07)
———————————————
Сборка!
Перед сборкой удаляем все следы от старых прокладок, перед тем как ставить новые, места прилегания смазываем тонким слоем моторного масла.

Приступим!

Вставляем коленвал в левую часть двигателя, при этом не забываем пропустить цапфу через цепь ГРМ, далее вставляем две направляющих и надеваем прокладку
Изображение

Изображение

Ставим среднюю часть картера, и плотно прижав половинки между собой, фиксируем болтом возле маслонасоса
Изображение

Изображение

Прикручиваем шестеренку маслонасоса, вставляем две направляющих, прокладку и правую часть картера
Изображение

Изображение

Теперь перед нами восемь болтов, четыре длинных и четыре коротких
Изображение

Ниже стрелками показано где завернуты короткие болты
Изображение

Равномерно, крест-накрест, затягиваем все восемь болтов
Изображение

Прикручиваем на место датчик холла и ножом срезаем лишнюю часть прокладки
Изображение

Изображение

Изображение

Далее, берем поршень, для удобства вставляем в него палец и ставим с одной стороны стопорное кольцо, постарайтесь поставить его руками без посторонних предметов, так вы его точно не деформируете (отнеситесь к данной операции более чем серьезно, выскочившее кольцо во время работы двигателя задерет поршень и цилиндр, и вся работа псу под хвост).
После установки кольца проверяем правильность его установки, круглогубцами пытаемся провернуть кольцо в обе стороны, правильно установленное кольцо должно вращаться в направлении синей стрелки и мертво сидеть в направлении красной.
Изображение

Одеваем кольца (порядок — снизу вверх)
Не раздвигайте кольца больше чем нужно, компрессионные могут сломаться, маслосъемные деформироваться.
Если у вас кольца разного цвета, запомните святое правило: светлое кольцо всегда ставится первым сверху, темное вторым, если на кольцах имеются буквы, кольца располагаются буквами вверх.
Изображение

Одеваем поршень на шатун коленвала так, чтобы надпись “IN” располагалась со стороны впускного клапана, вставляем палец, проделываем вышеописанную операцию со стопорным кольцом со второй стороны, одеваем на шпильки две направляющих и разводим зазоры колец
(на фото желтыми стрелками показано расположение зазоров маслосъемных колец, синими компрессионных, буквы обозначают нижние и верхние кольца)
Изображение

Одеваем прокладку
Изображение

Смазав маслом гильзу цилиндра и попросив помощника придержать коленвал за цапфы, чтобы исключить его вращение, одеваем цилиндр (для удобства можно сжать кольца полоской от пластиковой бутылки шириной пару сантиметров)
Изображение

Вставляем нижний успокоитель цепи (здесь желательно установить и верхний успокоитель т.к. после чтобы его поставить придется помучиться, но мой успокоитель еще в пути из магазина, потому буду мучиться позже) ставим две направляющих и металлическую прокладку
Изображение

Берем очищенную от нагара головку и ставим ее на место
Изображение

Одеваем ротор генератора и совмещаем риску “Т” на роторе с выступом на картере двигателя
Изображение

Изображение

Убедившись что цепь ГРМ одета на ведущую звездочку коленвала, устанавливаем распредвал в головку цилиндра, одновременно одевая на его звездочку цепь так, чтобы большое отверстие на звездочке располагалось вверху, а два маленьких были параллельно кромки головки цилиндра и одеваем опору коромысел метками ЕХ со стороны выпускного клапана, одеваем четыре шайбы и наживляем гайками
Изображение

Прикручиваем ротор
Изображение

Крыльчатку охлаждения
Изображение

Изображение

Закручиваем оставшиеся два болта крепления головки цилиндров и протягиваем ее.
Вставляем верхний успокоитель цепи, и фиксируем болтом с левой стороны картера
Изображение

Изображение

Изображение

Берем натяжитель цепи, откручиваем верхний болт и вынимаем пружину
Изображение

Надавив на фиксатор, утапливаем стержень натяжителя
Изображение

Прикручиваем натяжитель на место
Изображение

Вставляем пружинку, фиксируем ее болтом, и прокручиваем ротор генератора на два оборота по часовой стрелке
Изображение

Изображение

Выставляем зазоры клапанов (впуск-0,05мм выпуск-0,1мм)
Изображение

Изображение

Изображение

Закрываем клапанную крышку
Изображение

Изображение

Одеваем кожух охлаждения
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Закручиваем свечу
Изображение

Прикручиваем впускной патрубок
Изображение

Двигатель собран!

Ставим его на место
Изображение

Заливаем 750мл масла
Изображение

Подключаем все провода на место, прикручиваем все что открутили для того, чтобы снять двигатель, заводим, пару раз резко газуем (чтобы кольца нашли свое место) и проходим обкатку.
Удачи в ремонте!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Кортексин уколы инструкция по применению детям внутримышечно 7 лет
  • Пошаговая инструкция при покупке дома с земельным участком
  • Хайо банцхаф бриджит телер секреты любви астрологическое руководство как найти свою вторую половинку
  • Виды авторитарного стиля руководства
  • Погрузчик амкодор 342 руководство по ремонту