Achi ir pro sc инструкция на русском

Паяльная станция ACHI IR-PRO-SC V2

Привет всем, обращаюсь к обладателям ACHI IR-PRO-SC
На днях приехал этот китай ( ссылка скрыта от гостей #).
Раньше пользовался термовоздушкой — LUKEY 852D+ и низ кварцевые лампы-самопал, но это было извращение!
Пришло время купить эту станцию ACHI IR-PRO-SC V2, но английский не очень, да и китайци похоже тоже не совсем адекватно описывают, вобщем их инструкция на СD не помогла, много пробелов, с такой штукой столкнулся впервые, вот и прошу помощи у обладателей этого девайса.
если есть такая возможность, вышлите пожалуйста описание — инструкцию управления на русском и может у кого есть готовые термопрофили, буду очень благодарен.
мыло nic1 собака bk.ru
АЙ-СИ-КЮ: 361932396
большое спасибо.

Uploaded with ссылка скрыта от гостей

((( CYB))) Непонятно только почему всем нужна халява? Руками и головой совсем не работается? )))

Спасибо, но хочется полностью разобраться, какая кнопка за что отвечает, и по термопрофилю тоже не понятно, (я так понимаю — термопрофиль — это файлик со всеми установками, который нужно залить с компа на станцию по компорту) впереди куча кнопок и ещё с правой стороны с боку на корпусе два выключателя, что ими включается?
потому и спрашиваю, я должен с закрытыми глазами знать, что делаю и за что отвечает каждая кнопка, а метод тыка не для меня!
Вы уж извините!, но буду надеяться на помощь товарищей имеющих опыт с этой станцией.
Спасибо, с уважением, Nic.

источник

Achi pro sc настройка

Низ и верх заменить на Elstein

я бы не был так категоричен, не одна тысяча мастеров паяет на родных. и не самые лёгкие платы.

отвечал тут (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011&start=480) на эту тему.

креплю базовый профиль для безсвинцовки, это верх.

нижний подогрев станции с учётом инертности, теплоотдачи платы и подобного выставляют в 220 — 300гр., а иногда и 350 ?!

рекомендации производителей — не более 3-х операций на плату (нагрев — остывание).

обновление firmware на эту станцию не требуется?

обновление firmware на эту станцию не требуется?

Тоже недавно начал работать на этой паялке.
Пока делаю так: 3 минуты работает только низ (ставлю 280-300 для безсвинца), потом за минуту верх до 150 потом за 4 минуты верх до 225. Обычно не дожидаюсь окончания выключаю вручную.
Планирую в будущем приподнять термодатчик на нижнем подогреве так чтобы он упирался в плату снизу. Тогда можно будет температуру низа выставлять реальную (220-230)

З.Ы Совет: Старайтесь мониторить температуру внизу платы отдельной термопарой. Потому-что у меня например родные термопары в ACHI показывают температуру на 10-15 градусов ниже реальной.

Низ и верх заменить на Elstein

без проблем работает, «Ачи про Се» не обязательна заменит на Эльштейн . icon14:

Тоже недавно начал работать на этой паялке.
Пока делаю так: 3 минуты работает только низ (ставлю 280-300 для безсвинца), потом за минуту верх до 150 потом за 4 минуты верх до 225. Обычно не дожидаюсь окончания выключаю вручную.
Планирую в будущем приподнять термодатчик на нижнем подогреве так чтобы он упирался в плату снизу. Тогда можно будет температуру низа выставлять реальную (220-230)

З.Ы Совет: Старайтесь мониторить температуру внизу платы отдельной термопарой. Потому-что у меня например родные термопары в ACHI показывают температуру на 10-15 градусов ниже реальной.

График?
Я её к компу не подключал.
Вот пример профиля для безсвинца:
r1 1.00 (скорость набора температуры — градусов в секунду.)
L1 10 —-работает 4 минуты только нижний подогрев (выставляется отдельно)
d1 240 (время)
r2 0.80
L2 150 —-Верх до 150 градусов , держать 100 секунд
d2 100
r3 1.00
L3 225 —-Верх до 225 градусов 5 минут. До конца ждать не обязательно — снять, поставить, пошатать чип и нажать стоп.
d3 300
r4 STOP

Я сегодня на таком профиле прогрел 2 видеокарты (GTX280 и 8800GTS) — 8800 заработала, GTX280 — сыпет дальше.

Под разные типы плат нужны разные профили.

может соберем в таблицу основных термопрофилелей?

p.s.Кто какой софт использует с этой станцией?

График?
Я её к компу не подключал.
Вот пример профиля для безсвинца:
r1 1.00 (скорость набора температуры — градусов в секунду.)
L1 10 —-работает 4 минуты только нижний подогрев (выставляется отдельно)
d1 240 (время)
r2 0.80
L2 150 —-Верх до 150 градусов , держать 100 секунд
d2 100
r3 1.00
L3 225 —-Верх до 225 градусов 5 минут. До конца ждать не обязательно — снять, поставить, пошатать чип и нажать стоп.
d3 300
r4 STOP

Я сегодня на таком профиле прогрел 2 видеокарты (GTX280 и 8800GTS) — 8800 заработала, GTX280 — сыпет дальше.

Под разные типы плат нужны разные профили.

Принципе я тоже не разу не подключал к компу, работает Супер !:icon14:

кто нить пробовал такой профиль?

r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235

кто нить пробовал такой профиль?

r1 1.00 l1 30 d1 100
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235

на первом шаге d1= 200 сек.

низ постоянно на 280 град.(значение датчика низа)

в остальном всё также, у меня паяет все виды плат. и ноуты и XBOX360

Тоже недавно начал работать на этой паялке.
Пока делаю так: 3 минуты работает только низ (ставлю 280-300 для безсвинца), потом за минуту верх до 150 потом за 4 минуты верх до 225. Обычно не дожидаюсь окончания выключаю вручную.
Планирую в будущем приподнять термодатчик на нижнем подогреве так чтобы он упирался в плату снизу. Тогда можно будет температуру низа выставлять реальную (220-230)

З.Ы Совет: Старайтесь мониторить температуру внизу платы отдельной термопарой. Потому-что у меня например родные термопары в ACHI показывают температуру на 10-15 градусов ниже реальной.

источник

ACHI IR PRO SC микрообзор, чтоли

Давече снимал видосик по этой паяльной станции. Больше для покупателя, нежели чем для обзора. Была во владении порядка полугода, переплевался весь, и продал. Не сошлись в характерах.

Дубликаты не найдены

А в чем проблема то, почему плевались?? Нижний греет, верхний греет. Температуру соблюдает.

Выпрямил, выставил, профиль подогнал, на трупиках потренировался и в бой.

У меня более старая версия паялки, но аппарат работоспособный.

я криворукий рукожоп потому что)

Подскажите самые применяемые жала паяльника системы T12

Собираюсь перейти на T12 . Подскажите маркировку жал T12 что чаще всего используются в ремонте . Только не пишите жаргонный «топорик» 🙂

там несколько вариантов даже оказалось «топорика»

буду благодарен за наименования жал

Паяльник. Чем паять сегодня?

Увлекаться паянием я начал в 5 классе, потом я пошел в СЮТ(Станция Юных Техников) и мой первый паяльник выглядел как то так:

И сколько я не пытался этим паяльником нормально паять я так и не научился. Шло время я повзрослел начал зарабатывать и со временем купил себе первую паяльную станцию Lukey 868.

Сейчас станцию такого уровня можно купить в пределах 3 тысяч на Aliexpress.

Когда я ее купил то не мог нарадоваться. И тогда она меня полностью устраивала пока я не начал покупать жала на Aliexpress. Если пройдете по ссылке то увидите целый набор жал по цене примерно 350 руб., но купив такой набор я понял что им невозможно паять. Данные станции имеют стандарт жал 900М-Т и нормально паять они могут либо оригинальными жалами либо медными. Оригинальные я нашел на Митинском радиорынке и стоимость 1 шт составила 300 рублей. Я его процарапал и посмотрел в микроскоп. Оно было медным а сверху покрыто блестящим покрытием и на поверхности была лазерная гравировка. Процарапал на жалах с Aliexpress они были полностью металлическими. Оригинальные жала гораздо лучше паяют т. к. имеют большую теплопроводность потому как изготовлены из меди, но их тяжело найти.Отличным дешевым аналогом будут обычные медные жала которые можно купить у тех же китайцев.

Но у них есть огромный недостаток. От нагрева медь быстрее окисляется и жала от того что находятся в агрессивной среде начинают «сгорать» и их нужно подправлять напильником или надфилем очень часто.Также общим недостатков для жал этой серии это их крепление так называемая «гайка». Что бы заменить жало на другое приходится ждать пока остынет паяльник откручивать гайку менять жало и потом опять закручивать. Можно конечно и на»горячюю» откручивать и закручивать но все равно это занимает достаточно долгое время.Сейчас новое поколение паяльных станций имеют новый вид крепления так называемый «картриджный». Картридж представляет собой жало вместе с нагревателем и датчиком температуры.Самой доступной паяльной станцией с такими картриджами являются паялки с картриджами Т12.

Эти паяльники гораздо лучше паяют т.к. датчик температуры находится очень близко к кончику жала. Смена картриджа занимает очень мало времени да и расстояние между жалом и ручкой короче что позволяет паять мелкие компоненты под микроскопом. Сейчас вышли Картриджы Т13 отличаются длиной стали короче предыдущего поколения.

Более дорогие паяльные станции имеют индукционный нагреватель. Считается хорошим, но самый дешевый вам обойдется около 6600 рублей.

Хорошие индукционные паяльные станции такие как Metсal имеют электростатическая защита. с системой контроля заземления. Что можно отнести как к минусам так и плюсам. Ведь не в каждой мастерской есть заземление. Эти станции имеют картриджную систему но жала продаются под определенную температуру что я бы отнес больше к минусам т.к. получается что нужно покупать больше картриджей а цена их не очень дешевая.Последнее что хотел бы затронуть это паяльные станции JBC.

Это паяльная станция изготовлена по уникальной системе с керамическим нагревателем датчик которого максимально приближен к кончику жала. Имеет одни плюсы:

— быстрая смена жала- не требует заземления- картриджная система- быстрый разогрев жала до нужной температуры- отлично справляется с большими полигонами

Есть один минус это ее цена. Самая дешевая модель паяльной станции JBC обойдется примерно в 40 тыс. рублей.Отзывы слышал только положительные как мне сказал один сервисный инженер когда купил такую станцию : «одной рукой паяю второй слезы счастья вытираю».

Можете также прочесть ее на Яндекс.Дзен

Ярость

Когда нужно починить паяльную станцию, но для ее ремонта тебе нужна все та же паяльная станция которую нужно починить.

Леновка G580 полукирпич.

Прислал как то пикабушник Lenovo G580, якобы не работает от зарядного. Подключил к ЛБП, потребление подрюкается в районе 170мА и падает до нуля.

Разбираем и видим дырку в lm393, эх шара щас махну и все поедет, пикабушник говорил что от батареи работало вроде. На фото уже поменял.

Подключаем опять к лбп, поведение такое же, ну значит быстрый ремонт не прокатил. Будем мерять и в схему смотреть.

По результатам обнаружилось 20ом на +3VLP и первая нога LM393 на земле сидит, а не должна, это уже на поменяной.

Виновниками одной из проблем, оказались два мелких транзистора, оба пробиты в затворы

Меняю мелких говнюков, осталось разобраться с 20 омами на +3vlp, подпаиваем проводок и отпаливаем лабораторником, Находим греющийся элемент, это дежурка, по силовым 2 и 5 вольтам у нее все хорошо, а на слаботочных 3 вольтах жопа, оттого она и греется

Стоит там RT8205l с завода, а по схеме RT8205е, ну посколько они совместимы а есть у меня только та что по схеме, ее и поставлю

Сопротивления поднимаются до десятков KoM. Скорее всего уже починили, но.

Давайте посмотрим на плату, первое что я увидел китайскую наклейку, что сразу же навело на мысль что плату покупали как новую в китае, наклейку я расковырял, так как обычно клеят ее на поменянные детальки, но не в этом случае

Под наклейкой все норм, заводская пайка, в том месте ничего не делали. Да и рядом наклейка заводская, значит на паяльной станции не была и чипы никто не трогал, это уже хорошо.

Но не БЫВАЕТ НОВЫХ ПЛАТ НА АЛИ, так что ищем от чего же ее китайцы лечили.

И вот оно, плата была залита, паян разъем акб и вокруг мелочевка, так же видны следы коррозии на мелочевке. Под разъемом акб говнецо от залития обнаружилось, забыл сфоткать, снял разъем, вычистил да обратно запаял.

Ладно фиг с ним, проверим работает ли это чудо после моих потуг, от зарядного заработало.

А теперь фокус покус, биос то шили уже, нет серийников и названия ноута, а значит DMI область не прописана, плата то реф (восстановленная). А купили ее как новую, вывод не дайте себя наебать. Новых плат не бывает на али, они бывают в СЦ первого уровня на период гарантии, и то часто на рефы меняют в тех же авторизированных СЦ.

Фиг с ней, работает и ладно или не работает? Проверяем всю перефирию, все ли есть и работает ли оно. Батарею заряжает

В диспетчере вроде все есть.

Видик дискретный работает. Убеждаемся что не срабатывает выключение через 30 минут(проблемы с МЕ)

Есть только одно маленькое но. Пришел этот ноут с китайской, невесомой зарядкой, которая и 2 ампера с трудом то выдаст, а нотик в стресс тесте и с зарядкой батареи пости 4 ампера кушает. Сказал об этом парню, надеюсь подключать ее он не додумался.

Про зарядки может как то пост запилю, что бы говно не покупали, а может не запилю.

Осталось корпус подшаманить, низко кланяюсь владельцу если это был оригинальный корпус, очень ухоженный, но все равно пару бонок вырвало, такая уж конструкция. Подклеим как обычно на эпоксидку со стеклотканью.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

А теперь я есть и в контакте, можно и там спросить чего, а еще там недоремонты, которые на пикабу постить стыдно, их пока мало, но буду по возможности добавлять https://vk.com/remonter_zeleza

Lukey 852D+

Хм. Паялка имеет внушительные габариты. Наверное, выполнена с применением сложных схемотехнических решений, что говорит о высоком качестве исполнения и работы.

Выкупил на работе списанную, с нерабочим феном. После замены и калибровки работает нормально.

Восстановление шлейфа на фотоаппарате.

Есть некоторая серия фотоаппаратов, объектив на резиновых подушках, а сзади объектива вдвое сложенный шлейф на него. Соответственно в месте сгиба шлейфик через время ломается..

Когда поменять шлейф нет возможности, берем в руки паяльник..

5 тонких дорожек и 2 дорожки побольше, перепаиваем проводочками.

Дело было давно, фоткал для себя, за качество не ругайте.

Всё работает, таких фотиков потом было еще пару штук, у всех эта болячка. Клиенты просят запаять, новый шлейф сильно дорогой)

В процессе сборки фотика шлейф был жестоко прикреплен к объективу, рецедив почти невозможен.

P.S. m7610 меня поправил, не минусите его.

Не протирайте телевизор мокрой тряпкой!

Еще один телевизор из моей коллекции.

Если приглядется, сгнили дорожки рядом с шлейфом.

И вообще много чего сгнило.

Вот кстати «живая» сторона, правая.

Длины шлейфа хватало, отрезал, зачистил)

Скальпелем срезал чуть шлейфика, добраться чтоб до меди)

Веселые телефоны из Поднебесной

Принесли мне в ремонт вот такой АТ. Не видит сим.
ну чтож разберём его

Пока вроде все окей, но мне упал в глаз один такой крайне любопытный момент. А именно вставка возле АКБ(как я потом понял дедуктивным методом, для антуража веса, так сказать)

Ах да, ещё заглушка под камеру.

Обычный такой себе свинец, надеюсь не радиоактивный)))
За ошибки сразу извиняюсь!

P. S. Фотографировал на тапок. Пинайте!

Замена сокета на десктопной плате

Для начала в старом сокете погнули ножки (две даже сломали) во время профилактики. После чего они были восстановлены, к сломанным пришлось припаиваться тонкими медными «шпиньками». Ну это не помогло, видать не было хорошего контакта с процессором.

После чего было решено менять сокет целиком.

Старый. В левой верхней части сокета можно заметить сломанные ножки.

На старом сокете видны шарики припоя именно на них и держатся все микросхемы в BGA корпусе.

Произведён демонтаж сокета на паяльной станции, конденсаторы закрыты экранами для предотвращения да на всякий случай.

Паяльник отечественный

Купил сегодня «отечественный» паяльник))

Паяльник Т12 с цифровым управлением за 980 рублей.

Захотелось мне задёшево приобщиться к высокому. В принципе получилось! Заказал у друзей китайцев такой конструктор, спустя месяц забрал его на почте. Потратил 2 часа времени и пару причиндал из валяющегося хлама- и вот:

Получился просто суперский паяльник(не закидывайте тапками за корпус, взял что было под рукой. Планирую в дальнейшем нарисовать в СолидВорке и распечатать на 3D принтере). По сравнению с моим прежним Lukey 936A небо и земля.. Жало не греется у ручки, нагрев с 0 до 320 градусов 15 секунд, режим «сна»(спускает температуру до 200), автоотключение после 10 минут простоя..и куча всяких настроек которые я не могу найти как настраивать. может кто уже победил это китайское чудо? Огромный плюс, то что можно(сложно, но можно) на горячем паяле поменять жало, оно не греется у основания. Сейчас заказал ему настоящие Хакковские жала..не очень кстати дорого по 280 рублей выходят.. В общем реккомендую! Да, запитал от бп 24В 1,4А, как ни странно, вполне хватает лудить и паять 2,5 квадрат цельнотянутой меди(перемычку в мощном БП паял). Большая просьба, если у кого есть расшифровка инженерного меню блока управления, поделитесь в коментах!

Lukey 936A в хорошие руки

Так вот, приобрёл я как-то раз ради интереса простенькую паяльную станцию, а ещё разных флюсов, припоев, ароматно воняющих жидкостей в бутылках и баллонах, и всяких интересных акссесуаров и палок-ковырялок до кучи, мол, щас месяцок позанимаюсь и стану крутым мастером, ага. Начального скилла ноль, паял я до этого только 3.5mm-коннекторы на наушниках, и то как попало. Потыкал им несколько подубитых аудиоплееров, большинство доломал окончательно, но один даже оживил каким-то чудом. В итоге, после ещё пары экспериментов, окончательно убедился, что ничего у меня не выходит. Устройства добиваю в 90% случаев, а наушники старым паяльником и то удобнее было чинить. То ли станция говно, то ли руки совсем кривые, скорее второе. Плюнул на это дело, закинул её в угол, купил ещё один простой паяльник за 100 рублей и занимаюсь только тем, что точно получится не испортить, да и то пару раз в год от силы.

Однако, после полугода чтения «Сообщества ремонтёров», снова возникло навязчивое желание взяться за это дело и вот, после очередного мельком прочитанного обсуждения инструментов в комментариях, я опять совершенно спонтанно приобрёл очередной паяльник, в этот раз точно хороший, так что на некачественный инструмент свою криворукость списать больше не получится. Теперь осталось дождаться китайских тренировочных конструкторов и, если мотивация к тому времени не угаснет, попробую повыпрямлять руки.

По этому случаю хотел отдать кому-нибудь ту самую станцию Lukey 936A. Местным мастерам она вряд ли пригодится, но, может быть, тут есть такие же любопытные криворучки, как я, которые тоже хотели бы попробовать потыкать им во что-нибудь. Отправлю почтой по России, естественно бесплатно, но за границу высылать не буду, простите, мне с отправкой международки в последнее время очень не везёт, да и 1.5 кг мелкого пакета нынче стоят дороговато.

Если желающих будет больше одного и меня не погонят отсюда ссаными тряпками с таким предложением, устроим розыгрыш путём составления пронумерованного списка и броска реального дайса на камеру. Надеюсь, такая акция не нарушает никаких правил.

Комплектация как на фото, без подставки. Жало, возможно, стоит поменять, да и родной нагревательный элемент, как люди пишут, стоит менять/переделывать. Возможно, именно из-за этого у меня с ним отношения не сложились, а после доработки он заиграет новыми красками и будет только радовать своего владельца.

IPhone 6 или внутренности просятся наружу.

Принесли айфончик с проблемой: Отклеился дисплейный модуль от рамки, черная точка в нижнем левом углу дисплея, гнутый корпус. Вроде как после удара когда катался на лыжах. Айфон неофициально восстановленный.

Поднимаю я как тысячу раз до этого дисплейный модуль И ТУТ ИЗ НЕГО НАЧИНАЮТ ВЫВАЛИВАТЬСЯ ВИНТЫ! Я такой «ЧЁ?». Дальше вывалился вибромотор.

Поднимаю дисплейный модуль и вижу что шлейф фронтальной камеры, слухового динамика и тд. Вообще ничем не держится. Он еще не определился, модуль в сборе он, или ковра кусок.

Что я сделал: Приклеил новую рамку, все почистил, выправил корпус, поменял сетку нижнего микрофона и правильно собрал его, прикрутил все как следует, на фиксатор резьбы.

Остался один косяк: Левый винт вибромотора продавил панель подсветки и матрицу, от этого осталась черная точка, она уже никуда не денется.

Все собрал, все работает, клиент доволен.

Китайцы радуют

И так, понадобилось на работе перепаять кондеры. Был удачно одолжен у коллеги паяльник.

30 ватник. Сразу не внушил доверия я вам скажу. Ну и хрен бы с ним, главное чтоб работал. Вставляю вилку в розетку.. иии тут наступает треш! Меня х.рит током, все искрится дымится. Я в легком ахуе. Теперь смотрим на сие чудо инженерной мысли.

Похоже перегнуло провод и его замкнуло. Ну думаю хрен с ним.. поменяю проводку. Начинаю разбирать и вижу вот это:

Да да.. это скрученные провода на тонкой жилке.. 220 вольт и 30ват. Просто мать его скрученные..

И на последок прямо у меня в руках отваливается вилка.

Затем выяснилось что коллега купил его в одноимённом магазине за 45 рублей :/

Паяльная станция.

В начале прошлого месяца, моему товарищу, при монтаже эл.проводки в его автомобиль, потребовалась пайка нескольких разъёмов. Основная проблема заключалась в отсутствии инструмента для пайки. Было предложено решение которое я опишу ниже.

Снимаем с диммера лицевую панель, от паяльника отрезаем вилку, оставляя 10-15см.провода со стороны вилки. Ослабляя винты снимаем жало.

Зачищаем провода и подключаем. Один провод от вилки зажимаем в винтовую клемму диммера, один провод от паяльника зажимаем во вторую клемму диммера. Оставшиеся провод от диммера и провод от паяльника, соединяем через винтовую клемму.

Монтирум жало. Я заменил родное, стальное, на медное. Изготовил его из медного прутка диаметром 3мм. Но вполне будет справляться и родное.

При первом включении постепенно добавляем обороты диммера, при этом держа жало прижатым к бляшке припоя. Как только припой потечёт, следует отметить положение ручки диммера маркером, это и будет то положение при котором температурный режим верный.

Данное устройство полностью справляется с задачей. Основные сильные стороны:

1.Не оплавляется изоляция паяемых проводов и разъёмов.

2.Увеличивается срок службы жала.

3.Увеличивается срок службы паяльника.

4. Низкая стоймость конечного изделия. Взяв за корпус монтажную коробочку, я потратил 315р.

Обращу ваше ВНИМАНИЕ заземление нет, напряжение 220V.

Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

источник

Инфракрасная паяльная станция ACHI IR PRO-SC

Автор	Сообщение
	Заголовок сообщения: ACHI IR-PRO-SC Поделитесь Термопрофилями Добавлено: 01 июл 2012 17:00
Зарегистрирован: 30 июл 2011 14:06 Сообщения: 442 Город: Находка	Всем привет. Купил сегодня паялку ACHI IR-PRO-SC Пока осваиваю. Но понял что термопрофили там гано. Прошу у кого есть выложите пожалуйста. И если можно мануал на русском. Спасибо!
Вернуться к началу

Maxim Skridonenko	Заголовок сообщения: Re: ACHI IR-PRO-SC Поделитесь Термопрофилями Добавлено: 01 июл 2012 17:42
Зарегистрирован: 11 ноя 2005 11:31 Сообщения: 15489 Откуда: Украина Город: Odessa	_________________ ремонт ноутбуков, планшетов в Одессе продажа паяльных станций Термопро ик-650 и расходных материалов для пайки и ремонта
Вернуться к началу

• 2 Май 2011

Привет всем, обращаюсь к обладателям ACHI IR-PRO-SC
На днях приехал этот китай ( ссылка скрыта от публикации #).
Раньше пользовался термовоздушкой — LUKEY 852D+ и низ кварцевые лампы-самопал, но это было извращение!
Пришло время купить эту станцию ACHI IR-PRO-SC V2, но английский не очень, да и китайци похоже тоже не совсем адекватно описывают, вобщем их инструкция на СD не помогла, много пробелов, с такой штукой столкнулся впервые, вот и прошу помощи у обладателей этого девайса.
если есть такая возможность, вышлите пожалуйста описание — инструкцию управления на русском и может у кого есть готовые термопрофили, буду очень благодарен!!!
мыло nic1 собака bk.ru
АЙ-СИ-КЮ: 361932396
большое спасибо!!!

вот всё хозяйство

Uploaded with  ссылка скрыта от публикации 

• 2 Май 2011

поздравляю. Недавно только ездил на экскурсию к продавцам этих станций. У китайцев вообще-то есть и получше за те же деньги. На готовых термопрофилях работать нельзя. В инете лежат готовые, исправленные. Что в гуле забанили? Там собственно и вручную всё слелать не проблема, контроллеры отдельно, температура высталяется на них тоже отдельно. Нужно просто подобрать режимы пайки и сохранить. Непонятно только почему всем нужна халява? Руками и головой совсем не работается?

• 2 Май 2011

((( CYB))) Непонятно только почему всем нужна халява? Руками и головой совсем не работается? )))

Спасибо, но хочется полностью разобраться, какая кнопка за что отвечает, и по термопрофилю тоже не понятно, (я так понимаю — термопрофиль — это файлик со всеми установками, который нужно залить с компа на станцию по компорту) впереди куча кнопок и ещё с правой стороны с боку на корпусе два выключателя, что ими включается?
потому и спрашиваю, я должен с закрытыми глазами знать, что делаю и за что отвечает каждая кнопка, а метод тыка не для меня!
Вы уж извините!, но буду надеяться на помощь товарищей имеющих опыт с этой станцией.
Спасибо, с уважением, Nic.

• 6 Июн 2011

Cyb, а можно ссылки на получше за эти деньги.
спасибо

• 6 Июн 2011

nic1 сказал(а):

по существу на эту паялку было нескoлько страниц, в поисковик загляни мож нароеш тема не так давно обсуждалась.

• 28 Дек 2011

Воспользуйся переводчиком от Google,будет понятней.

• 28 Дек 2011

CYB сказал(а):

Непонятно только почему всем нужна халява? Руками и головой совсем не работается?

злой ты, ведь пионером быть нелегко

• 28 Дек 2011