Блок питания для светодиодной ленты инструкция по применению

Светодиодная
лента
применяется
в
большинстве
случаев
для
декоративной
подсветки,
как
это
было
показано
в
статье
про

установку
светодиодной
ленты
в
натяжной
потолок.
Также
её
можно
использовать
для
местного
освещения,
например
небольших
рабочих
пространств
(кухня,
компьютерный
стол).

Ещё
вариант
–
подсветка
торговых
витрин
и
окон,

показанная
здесь.
А
также
–

подсветка
подвесного
потолка.

А
если
Вам
вообще
интересно то,
о
чем
я
пишу,
подписывайтесь
на получение
новых
статей и
вступайте
в группу
в
ВК!

Устройство
и
схема
светодиодной
ленты

Вкратце
–
что
такое
светодиодная
лента
и
как
она
устроена.
В
качестве
примера
–
Gauss
Led,
5
метров,
питание
12
В,
4,8
Вт/м,
60
светодиодов
3528
на
метр,
без
влагозащиты.

Сразу
скажу,
что
лента
может
иметь
разную
конструкцию,
схему,
напряжение
питания,
количество
светодиодов
на
метр,
их
мощность,
цвет,
и
т.д.
Та
светодиодная
лента,
что
я
рассматриваю
в
этой
статье
–
пожалуй,
простейшая
и
самая
дешёвая.

Такая
лента
фактически
состоит
из
вот
таких
кусочков:

На
фото
показаны
два
таких
кусочка,
каждый
содержит
по
3
светодиода
и
1
ограничивающий
резистор.
Продается
лента
в
бобинах
длинными
кусками,
обычно
по
5
метров.
Устройство
светодиодной
ленты
таково,
что
её
можно

резать,
как
и
дюралайт,
но
кусочки
существенно
короче
–
обычно
5
сантиметров.
В
дюралайте
–
метр
или
2!

Схема
элементарного
(минимально
возможного)
кусочка
диодной
ленты
выглядит
таким
образом:

Схема
всей
светодиодной
ленты
выглядит
так:

Если
длина
ленты
–
5
м,
а
длина
минимального
отрезка
–
5
см,
то
нетрудно
догадаться),
что
количество
кусочков
в
ленте
будет
100
штук.

Мощность
(яркость)
ленты

Понятно,
что
яркость
зависит
от
плотности
расположения
светодиодов
на
погонный
метр,
и
от
мощности
этих
диодов.

Сейчас
в
основном
в
продаже
ленты
с
двумя
типами
светодиодов
–
3528
(менее
мощные,
пример
в
статье)
и
5050
(более
мощные).
На
взгляд
их
отличить
очень
просто
–
5050
крупнее
и
имеют
форму
квадрата.

Для
информации,
SMD-светодиоды,
которые
используются
в
светодиодных
лентах.
Их
параметры
сведены
в
таблицу.
Первые
две
цифры
и
вторые
две
цифры
в
названии
–
соответственно,
длина
и
ширина.
А
размер
косвенно
указывает
на
мощность.

Подключение
светодиодной
ленты

Включенная
в
лабораторных
условиях
светодиодная
лента
выглядит
так:

При
подключении
питания
светодиодной
ленты
играет
роль

полярность
питания,
как
и
во
всём
полупроводниковом
мире.
В
отличие
от
ламп
накаливания
и
нагревательных
элементов,
где
полярность
роли
не
играет.
Однако,
если
включить
светодиодную
ленту
в
неправильной
полярности,
ничего
страшного
не
случится
–
она
просто
не
будет
гореть.
Можно
не
боясь
проверять
правильность
подключения,
меняя
питающие
провода
местами.

Если
нужно
отрезать
кусочек
ленты
от
целого
куска,
его

приходится
паять,
то
есть
припаивать
питающие
провода
к
контактным
площадкам,
которые
имеются
на
торцах
каждого
элементарного
куска.
Там
ещё
нарисованы
ножнички.
Провод
для
подключения
светодиодной
ленты
нужно
использовать
тонкий,
сечением
не
более
0,5
мм2,
как
это
показано
на
первом
фото
статьи.
Контактные
площадки
перед
пайкой
зачистить
и
залудить.
Паяльник
использовать
мощностью
не
более
40
Вт,
лучше
–
25
Вт.

И
помните,
место
пайки
–
самое
ненадежное
место
во
всей
конструкции,
его
надо
оберегать
от
механических
перегрузок!

Для
некоторых
типов
лент
в
продаже
есть
специальные
разъемы,
которые
одеваются
на
ленту,
при
этом
пайку
использовать
не
надо.

На
фото
ниже
показан
пример,
как
подключить
светодиодную
ленту
через
разъем:

Подключение
блока
питания
для
светодиодной
ленты

Это
в
качестве
бонуса
–
как
практически подключить
светодиодную
ленту.
Тут
есть
несколько
тонкостей
(не
люблю
слово
“нюансы”).

Питание
светодиодной
ленты
обеспечивается
блоком
питания.
У
него
для
этого
случая
важны
два
параметра:
напряжение
(обычно
12
или
24
Вольта)
и
мощность
(зависит
от
длины
ленты
и
мощности
светодиодов).
Чуть
ниже
расскажу
об
этом
поподробнее.

Вот
на
всякий
случай
фото
блока
питания:

Этот
блок
мощностью
на
60
Ватт,
с
запасом
на
два
куска
по
24
Ватта.

Такие
блоки
питания
лучше
всего
купить
на
АлиЭкспресс,
сравните
цены
там
и
в
соседнем
магазине.
Единственный
минус
–
придётся
подождать
30-40
дней,
поэтому
такой
вариант
для
экономных
и
расчётливых).

Вот
для
примера
несколько
ссылок.
Мощность
БП
и
длина
ленты
подобраны
с
запасом.

1.
Блок
питания
для
ленты
12
В
5A
60
Вт.
Для
ленты
4,8
Вт/м
хватит
на
10
метров,
для
9,6
Вт/м
–
на
5
метров
(1
бобина).

2.
Блок
питания
для
ленты
12
В
10A
120
Вт.
Для
ленты
4,8
Вт/м
хватит
на
20
метров,
для
9,6
Вт/м
–
на
10
метров.

3.
Блок
питания
для
ленты
12
В
20A
240
Вт.
Для
ленты
4,8
Вт/м
хватит
на
40
метров,
для
9,6
Вт/м
–
на
20
метров.

Раз
уж
заговорили
о
таких
больших
длинах,
важное
замечание.
Если
длина
подключаемого
участка
светодиодной
ленты
10
м
и
более,
и
весь
этот
участок
можно
окинуть
взглядом,
то
можно
будет
заметить,
что
яркость
к
концу
участка
падает.
Чтобы
устранить
этот
эффект,
нужно
подключать
такой
длинный
кусок
ещё
в
одном
месте.
Например,
в
конце,
или
в
середине.

При
подключении
светодиодной
ленты
к
блоку
питания
главное
–
соблюдать
полярность.
По
контактам
–
фаза,
ноль,
земля
–
это
вход
БП.
Контакты
-V
и
+V
это
выходное
напряжение
12
В.
Правее
подстроечный
резистор,
им
можно
скорректировать
выходное
напряжение
примерно
от
11
до
13
Вольт.

При
повышении
питающего
напряжения
температура светодиодов
повышается,
а срок
служб,
светодиодной
ленты
резко
снижается
(со
временем
падает
яркость).

На
упаковке
обычно
пишется
напряжение
ленты,
исходя
из
этого
выбирается
блок
питания
–
12
или
24
В.

Мощность
LED-ленты должна
быть
не
более
75%
мощности

блока
питания.
Иными
словами,
должен
быть
запас
по
мощности
не
менее
25%.
Мощность
данного
куска
(отрезка)
ленты
узнать
просто.
Надо
мощность
погонного
метра
(Ватт
на
метр)
умножить
на
длину
ленты.

Например,
погонная
мощность
ленты
Гаусс,
приведённой
для
примера
ниже,
равна
4,8
Вт/м.
Значит,
мощность
куска
5м
будет
24
Вт.
И
блок
питания
надо
подобрать
мощностью
35…50Вт.

Если
мощность
блока
будет
сравнима
с
мощностью
нагрузки
–
блок
может
перегреться,
особенно
если
установлен
в
тесном
пространстве
под
потолком.
А
если
мощность
источника
питания
меньше
мощности
ленты,
лента
просто
не
сможет
включиться,
и
будет
моргать,
пытаясь
включиться.
Другими
словами
–
БП
просто
не
сможет
запуститься,
будет
срабатывать
внутренняя
защита.

И
ещё
по
подключению
блока
питания.

Ни
в
коем
случае
не
подавайте
на
него
питание
через
выключатель
с
подсветкой!
Иначе
будет
нечто
похожее,
описанное
в
статье
про
то,
как

моргает
выключенная
энергосберегающая
лампа.
Здесь
БП
будет
пытаться
запуститься,
и
резистором
1
МОм
не
отделаться.
Даже
100
кОм
может
быть
мало.

Естественно,
контакты
должны
быть
тщательно
защищены
от
случайного
прикосновения.
Ниже
даны
фото,
как
просто
обезопасить
от
прикосновения
к
открытым
контактам
с
помощью
отрезка
кабель-канала
подобранной
ширины.

Есть
блоки
питания
для
светодиодной
ленты со
специальными
защитными
крышечками,
но
они
помогают
слабо,
и
электробезопасность
всё
равно
низкая.
Можно,
конечно,
замотать
всё
это
изолентой…
но
смотреться
будет
не
очень.

Есть
и
другие
блоки
питания,
в
пластиковых
корпусах
и
влагозащищенные.
Возможно,
они
более
предпочтительнее
в
жилых
помещениях,
в
местах,
куда
может
залезть
ребенок/кошка/собака.

Инструкция
к
светодиодной
ленте

Кому
надо
–
выкладываю,
что
было
в
комплекте
к
ленте.

Видео

Про
подключение
светодиодной
ленты
–
отличное
видео:

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Узнайте, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, из нашей новой статьи на нашем портале.

Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра	Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды	LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты	SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.	DIP LED
Размеры используемых светодиодов	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость света, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

LED	SMD	3528	(120 LED/m)	IP20
Светодиоды	Размещённые открыто на поверхности ленты на поверхность	Размер каждого — 3,5×2,8 мм	Плотность установки – 120 шт. на один погонный метр	Изделие не имеет никакой защиты от влаги.

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски. 

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер  того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

• 3528 — ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
• 5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
• 2835 — это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
• 5630 (5730) — это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP.  Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

• IP 20 — низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
• IP 23, IP 43, IP 44 — ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
• IP 65, IP 68 — это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

• Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это — самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
• Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
• В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
• Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
• Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
• Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

 Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда — чаще приходится паять самому.
	На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
	Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
	Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
	Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
	Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
	Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
	Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
	Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
	Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
	Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V-  подсоединяется черный провод, а к V+ — красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
	Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
	Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный. Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
	Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
	Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
	Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
	Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
	Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы — уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

• Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
• Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

• Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

• Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
• Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – диммер. Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE — по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	…а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Светодиодные ленты очень гибкие и маленькие. Ширина платы, на которую устанавливают такие фонари, обычно составляет 10 мм, а ее длина бывает от 3 до 20 метров. Широкая функциональность позволяет использовать ленту со светодиодными лампочками практически везде. Это чудо электрики может светиться однородно либо переливаться всеми цветами радуги. Смена цветов возможна с помощью пульта управления. Давайте разбираться, какие они бывают и как правильно подключить светодиодную ленту к блоку питания.

Виды светодиодных лент

Знание видов и маркировок светильника поможет его правильно подключить и использовать. Это также поможет подобрать комплектующие, длину ленты и правильно осуществить настройку интенсивности свечения. В последнее время в подсветке внутренней части жилых комнат стали популярны однотонные (монохромные) светодиоды. Однообразный мягкий свет поможет расслабиться. Для интерьера обычно используется SMD-лента. Если нужно привлечь внимание, то используют иллюминацию. Она достигается использованием универсальной ленты, которая способна менять цвет и яркость свечения. Обычно их применяют для наружной рекламы и при тюнинге автомобилей.

Уровень защиты

Светодиодные ленты популярны во многих отраслях. В зависимости от того, где будет применяться такое освещение, они бывают:

1. Обычные или без защиты. Такие применяют в сухих помещениях.
2. С защитой от влаги. Лента такого типа залита лаком. Этот вид применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
3. Влагостойкие. Отличие этого вида заключается в герметичности корпуса, в котором расположены светодиоды. Область применения: улица, аквариум, бассейн и иной водоем.
4. В полимерной трубке. Такие светильники защищены от влаги, грязи и от механических повреждений. Чаще их применяют для тюнинга автомобилей.

Технические характеристики

Они разделены на: размер, яркость и плотность.

Размер. Если сравнивать между собой несколько лент, то даже невооруженным глазом можно увидеть, что размер самих лампочек разный. Встречаются и такие, на которых лампы расположены на разном удалении друг от друга. Бывают и элементы с двухрядным расположением ламп. Отличить их по виду не тяжело. А вот в случае с маркировкой могут возникнуть осложнения.

В обозначении присутствуют цифры. Они следуют после букв и указывают на тип светильника. Светильники с обозначением LED-R-SMD 3538 (светится красным светом) и LED-RGB 3538 (универсальный) изготовлены из элементов с размерами 3,5*2,8 мм. А элемент с маркировкой LED-G-SMD 5050 (имеют зеленый оттенок) и LED-RGB 5050 (универсальный) составлены из комплектующих с размерами 5,0*5,0 мм. Помимо этих типов, которые очень популярны, могут встречаться светодиоды с размерами 50*30 мм и 20*20 мм.

Интенсивность выдаваемого освещения напрямую зависит от размера лампочки: чем она больше, тем ярче свет. Показатели монохромных светодиодов:

• Размер 3,2*2,8 – световой поток 0,6-2,2 лм
• Размер 5,0*5,0 – поток света 2-8 лм

Яркость свечения в универсальной модели будет ниже, хотя она одинаковая в размерах, потому что здесь в одной точке расположены 3 лампочки. Поэтому и свечение RGB будет меньше:

• Размер 3,2*2,8 выдаст 0,3-1,6 лм света
• Размер 5,0*5,0 обеспечит освещение 0,6-2,5 лм

Эти характеристики относятся к тем лентам, у которых нет защиты. Применение любого вида защиты снижает яркость свечения. Максимальная концентрация кристаллов составляет 120 штук на 1 метр при однорядном расположении, при установке лампочек в 2 ряда число увеличится до 240 штук на 1 метр.

Длина. Светящаяся лента состоит из массы светодиодов. У них разная плотность расположения. Это важно при оценке потока света. На отрезке длиной в 1 метр распределено минимум 30 маленьких лампочек. Количество светодиодных лампочек влияет на яркость света и мощность электричества, которое будет потребляться. Допустим, в комнате нужно создать освещение со средней степенью интенсивности. Пара ламп, которые выдают 80 Вт, будут заменены. Иными словами, нужно заменить подобное на подобное. Если для этого использовать полоску SMD 3528 с концентрацией 120 светодиодов на 1 метр, то потребуется около 5 метров (20% про запас). В случае применения SMD 5050, у которого распределение кристаллов составляет 60 штук на 1 метр, необходимо будет 4-4,5 метра ленты.

Продажу светодиодных ламп обычно осуществляют метрами. Средняя длина бобины, которая поступает от производителя, составляет обычно 5 метров. Но такая длина не всегда востребована. Лента отрезается ножницами на такой длине, которая нужна. Именно для этого есть специальный рисунок. Перерезать следует строго по этой линии. Она отмечается либо рисунком ножниц, либо пунктирной линией. Если нет рисунка, то это место можно найти по наличию контактной пары.

Как подключить светодиодную ленту через блок питания

Рабочее напряжение необходимо для большинства светодиодов – это 12 В или 24 В. Здесь все зависит от типа устанавливаемой модели: с двухрядным или однорядным расположением кристаллов. Для ленты, где кристаллы расположены в 2 ряда, требуется напряжение 24 В, а для аналога с одним рядом – 12 В. Источником питания выступает любое устройство: аккумуляторная батарея, батарейка или блок питания. 

Для подключения светодиодов к сети с напряжением 220 В нужен преобразователь или адаптер. В продаже есть элементы, которые можно сразу подключить к 220 В без преобразователя. Они выпускаются в пластиковых трубках из соображений безопасности. Отрезают их по намеченной линии, а соединяют коннектором. К этому коннектору присоединяют шнур с выпрямителем, то есть диодный мост и конденсатор.

Коннекторы отличаются параллельным соединением небольших участков (по 20 кристаллов). Диоды здесь направлены навстречу друг к другу. Это обеспечивает необходимое напряжение в 220 В. Диодный мост обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Так называемая «пульсация» ликвидируется с помощью конденсатора. При желании такую ленту можно скомпоновать самостоятельно из обычной. Главное – обеспечить надежную изоляцию. Не стоит забывать, что поражение электрическим током может привести к печальным последствиям.

Подключение нескольких светодиодных лент

Потребляемое количество тока у каждой ленты разное. Это зависит от модуля и количества кристаллов на 1 метре. Адаптер, который будет выдавать ток необходимого напряжения, нужно выбирать исходя из длины элемента. Обычно необходимая длина для подсветки помещения превышает 5 метров. В таком случае соединять 5 метровые элементы последовательно нельзя, даже если адаптер справится с этим. При таком соединении по первой ленте будет течь ток, который в несколько раз будет превышать номинальный. Это приведет к выходу из строя светильника, а возможно даже оплавление. В длину лента не должна превышать 5 метров.

Если блок питания по своей мощности позволяет подключить к себе несколько светодиодов, то к каждой нужно тянуть отдельный провод. Подключение будет параллельное. Будет лучше расположить блок питания посередине, а уже от него в обе стороны протянуть ленту. На практике дешевле обойдется установка нескольких адаптеров.

Лента-RGB, контроллер и их подключение

Блок питания и контроллер подключаются последовательно. Между собой подключаться они будут с помощью проводника. Получается, что из контроллера отходят 4 проводка и расходятся к контактам RGB-ленты. Здесь тоже важно не превышать длину (не более 5 метров). Если же длина нужна больше, то от контроллера будет отходить 2 пучка по 4 провода в каждом. Создается параллельное соединение. Оптимально располагать блок питания и контроллер посередине. Ленты по две ветки будут уходить в разные стороны.

Приемы соединения

Подсветку к блоку питания подключают последовательно. Важно соблюдать полярность: соединить «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». На конце ленты есть провода, которые припаяны к ней. У элемента с одним видом свечения будет 2 провода: плюс и минус. К многоцветным решениям припаяно 4 провода. Среди них 1 плюс (обозначение +V), а остальные 3 цветные: R – красный, G – зеленый, B – синий.

Если нужна лента покороче, то ее отрезают по линии. На линии отреза обычно расположены контакты. У однорядной ленты их 2. Модель, у которой двухрядное расположение кристаллов, таких контактов 4. Эти контакты подписаны и их сложно перепутать. Специалисты советуют использовать провода разных цветов, чтобы избежать путаницы.

Коннекторы

Для соединения не обязательно использовать пайку. Для этого можно применить коннектор. Так называется приспособление из пластикового корпуса, которое создает надежное соединение. Коннекторы бывают подключающимися к ленте проводников и для соединения двух ленточных элементов. Соединение с коннекторами осуществляется очень просто:

• Открыть крышку
• Вставить ленту или оголенные провода
• Закрыть крышку

Готово, можно пользоваться. Но у этого соединения есть минус: хороший контакт будет только при должном давлении. Стоит крышке немного ослабнуть, то могут возникнуть сложности.

Пайка

Соединение пайкой – это лучший способ. Для этого нужен паяльник средней мощности, канифоль, олово или припой. Поэтапно процесс пайки выглядит так:

1. Зачистить изоляцию проводов
2. Скрутить провода в жгут
3. Положить провод на канифоль
4. Прогреть с помощью паяльника
5. Взять немного припоя на жало паяльника
6. Прогреть провода
7. Жилы провода залудить

После этой процедуры провода будет нетрудно припаять.

Контактные площадки можно подготовить таким же образом. После этого положить подготовленные провода на площадку и прогреть паяльником. Олово под воздействием высокой температуры расплавится и затянет провод. Для схватывания места пайки достаточно 10-12 секунд. В это время важно держать провода неподвижно. По прошествии времени можно подергать проводку. Соединение должно быть крепким. Таким же манером проводится пайка остальных элементов.

На ленте RGB с 4 проводами крайне важно обеспечить изоляцию каждого контакта. Между контактами имеется минимальный интервал. Если случится даже небольшой подтек олова при пайке, то все усилия будут тщетны, а изделие будет бракованным.

Заключение

Осветительные ленты чаще применяются для декоративной подсветки потолков или стен, но иногда они выступают в качестве основного источника света. Подключить светодиодную ленту через блок питания можно на 12 или 24 Вольта. Если вам важно знать, как подключить светодиодную ленту без блока питания – подбирайте подходящие световые элементы на ней, которые могут работать напрямую от сети в 220 В.

Рекомендуемые статьи:

Специальный блок питания для светодиодных лент востребован в ситуациях, когда нужно из действующих в сети переменных 220 В получить постоянные потенциалы 5, 12, 24, 36, 48 В. Конкретная величина этих значений зависит от того, на какое напряжение рассчитаны сами светодиоды. Обычно в продажу поступают светодиодные ленты, рассчитанные на 12 или 24 В.

Технические характеристики светодиодных источников питания (БП)

К основным техническим показателям БП, полностью характеризующим работу светодиодных полос, относят:

• Номинальное выходное напряжение (его еще называют «рабочим»).
• Ток нагрузки в течение длительного времени.
• Мощность номинальная (Pном).

В соответствие с первым признаком блок питания для светодиодных лент чаще всего имеет три исполнения (на 12, 24 и 36 В). Одно из них выбирается в зависимости от того показателя, на который рассчитана нагрузка. Обычно эта и другие характеристики БП указываются в наименовании поступившего в продажу изделия. Как пример, обозначение БП «ARPV-LV12075», при расшифровке которого все становится понятно (12 Вольт, 6,5 Ампера, 75 Ватт).

Понятие «максимальный ток», обеспечиваемый БП в нагрузке, при расчетах светодиодных цепей используется крайне редко. Вместо него обычно учитывается мощность этого устройства, зная которую можно определить предельное токовое значение. Для его вычисления достаточно заявленную в характеристиках мощность БП в ваттах разделить на выходное напряжение, на которое он рассчитан.

Основной эксплуатационный показатель рассматриваемого изделия – мощность, какую блок питания для светодиодных лент способен обеспечить в нагрузке.

В качестве примера стандартный вариант:

• Пусть для обустройства подсветки в комнате, например, имеются 10 метров полоски из светодиодов, рассчитанной на 24 В.
• Ее погонная мощность (в расчете на один метр) составляет 4,8 Вт.
• Для нормальной работы светодиодов потребуется 24-хвольтовый БП с показателем Pном=4,8х10 плюс 20 процентный запас, что в результате даст искомую величину 57,8 Вт.

По результатам этих выкладок из представленных в продаже изделий выбирается близкий по показателю мощности прибор, рассчитанный на 60 Ватт.

Помимо основных характеристик БП для их описания используются второстепенные параметры, такие как температурный диапазон, допустимые колебания сетевого напряжения и исполнение корпуса изделия.

Виды и модификации

Все БП для светодиодных лент условно делятся на следующие виды:

• Приборы открытого типа.
• В герметичном стальном корпусе.
• Блоки в таком же исполнении, но изготовленные из качественного пластика.
• Компактные БП.
• Адаптеры сетевые.
• Устройства, монтируемые на DIN рейку.

Открытое исполнение (негерметичное)

Это самый распространенный и относительно недорогой вариант. Блоки этого типа выпускаются в модификациях, предназначенных для лент напряжениями 5, 12 и 24 В.

Основное их преимущество в сравнении с конструкциями в герметичном исполнении – низкая стоимость (они в два раза дешевле).

К недостаткам этих устройств относят:

• Не очень эстетичный внешний вид.
• Незащищенность от влаги и пыли.
• Значительные габариты.
• При работе в комплекте с контроллерами БП открытого типа издают неприятный звук, напоминающий комариный писк.

Его появление объясняется функционированием элементов схемы, работающих на частоте примерно 200 Гц. Отметим, что этот эффект не наблюдается у герметичных изделий, внутренне пространство которых залито компаундом.

Еще один существенный минус БП открытого типа – необходимость использования в них встроенного вентилятора (это касается моделей мощностью, начиная от 200 Вт). Вентилирующее устройство повышает шумность работы питающего прибора и требует проведения периодического ТО (технического обслуживания). БП открытого типа в металлическом исполнении чаще всего применяются в интерьерах жилых помещений и в рабочих офисах.

Герметичные БП в металлическом корпусе

Блок питания для светодиодных лент в полностью герметичном корпусе из алюминия имеет класс защищенности от климатических факторов IP65, IP66 или IP67. Эти приборы обычно используются совместно со светодиодными изделиями, рассчитанными на 5, 12, 24, 36 или 48 В. Они относятся к товару самой высокой ценовой категории и достаточно тяжелы, что не мешает им иметь массу преимуществ.

Особо можно выделить следующие достоинства:

• Высокая эксплуатационная надежность и прочность конструкции прибора.
• Устойчивость к негативным разрушающим воздействиям, включая климатические и механические факторы.
• Расширенные границы рабочих температур.
• Удобство монтажа и подключения, а также возможность инсталляции в любые другие конструкции.
• Высокие показатели прочности и стойкости этих приборов позволяют эксплуатировать их в течение длительного времени и в любых условиях.

Блок питания для светодиодной ленты в этом исполнении имеет еще целый ряд преимуществ, среди которых особо отмечается наличие в их схеме электронной защиты. С ее помощью удается сберечь оборудование от случайного КЗ, а также от перегрева и перенапряжений.

В комплект таких БП входят специальные кабели длиной порядка 30 см., используемые для подключения сетевого питания и нагрузок. Эти приборы востребованы для работы с осветительными элементами в таких сферах, как службы ЖКХ, городские и промышленные объекты и т. п. Их основное назначение – интерьерное освещение в различных исполнениях, а также световая реклама и обеспечение спецэффектов при организации ландшафтной подсветки.

Пластик

Герметичный блок питания для светодиодной ленты из пластика присвоен класс защиты IP67; они рассчитаны на работу с светодиодными изделиями на 5, 12, 24, 36 и 48 В. Основное преимущество изделий этого класса – их компактность и относительная легкость. К этому следует добавить хорошо продуманный дизайн, а также надежную защиту от пыли и влаги. В отличие от своих стальных аналогов они не нуждаются в специальной электрической защите (заземлении).

Преобразователи этого типа удобны для встраивания в управляющую систему и отличаются сравнительно широким рабочим диапазоном температур (от — 40 до + 50°C).

К относительным недостаткам относятся:

• Высокая стоимость одного образца.
• Недостаточная мощность изделий, ограниченная 100 Вт.
• Возможность раскалывания корпуса при падении или сильном ударе.

Применяются эти универсальные изделия в интерьерном и ландшафтном дизайне, а также в коммерческой световой рекламе.

Блок питания для светодиодной ленты «Компакт»

Компактные источники выделяются в отдельный класс устройств в алюминиевом или пластиковом корпусе (степень их защищенности – IP66 и IP33 соответственно). Они применяются для работы со светодиодными лентами, рассчитанными на стабилизированные напряжения со значениями 12 и 24 В. Выпускаются они в большом ассортименте с диапазоном рабочих мощностей от 5 до 320 Вт.

Такой блок питания имеет сравнительно высокий КПД, очень прост для установки и не нуждается в специальном заземлении. Это устройство чаще всего используется в тех местах помещения, где не удается разместить БП в типовом корпусе. К ним относят пространство за зеркалом, свободные зоны в стенных шкафах или в нишах.

Стандартные сетевые адаптеры

Небольшой по размерам сетевой блок питания имеет класс защищенности от влаги и пыли IP33 и предназначается для питания светодиодов напряжением 5, 12 и 24 В.
Это устройство относится к классу недорогих переносных приборов, не нуждающихся в монтаже и инсталляции. Мощность большинства образцов не превышает 60 Вт, а его основное преимущество состоит в возможности подключения к обычной бытовой розетке.

Эти изделия востребованы при необходимости коммутации небольших по мощности настенных и настольных светильников из светодиодов. Они подойдут также для питания отрезков лент длинною не более 5 м.

Блоки питания, устанавливаемые в распредшкаф

Источники этого класса предназначаются для монтажа на DIN рейку, входящую в состав типовых распределительных шкафов. Изделия отличаются надежностью и хорошей помехозащищенностью. Кроме того, они характеризуются повышенной устойчивостью к внешним разрушающим и климатическим воздействиям.

Основная сфера их применения – системы декоративного освещения офисных помещений и общественных зданий.

Диммируемые БП

Диммируемый блок питания для светодиодной ленты рассчитан на выходное напряжение 12 В и способен менять его величину в пределах от 0 до 10 В. Он включает в свой состав модуль управления яркостью свечения элементов светодиодных лент, называемый диммером.

Бесперебойная и корректная работа всего осветительного комплекса возможна только при наличии специального блока питания, отобранного с особой тщательностью.

 Похожие темы:

• Электронные трансформаторы. Устройство и работа. Особенности
• Импульсные блоки питания. Виды и работа. Особенности и применение
• Блоки питания. Виды и работа. Особенности и применение
• Преобразователи напряжения. Виды и устройство. Работа

Инструкция по подключению и монтажу ленты. Схемы подключения лент, правила безопасности и другая полезная информация:

• Инструкция по применению светодиодной ленты
• Совет по подбору блока питания к светодиодной ленте
• Подключение светодиодной ленты к блоку питания
• Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания
• Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания 15м
• Схема подключения более 5-ти метров RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру
• Схема подключения RGB светодиодной ленты с помощью усилителя
• Правила безопасности при монтаже светодиодной ленты
• Монтаж светодиодной ленты
• Область применения

Инструкция по применению светодиодной ленты.

Светодиодные ленты чаще всего применяются для декорирования помещений, создания привлекающих внимание рекламных вывесок и организации оригинальных световых композиций в интерьере.

Технические характеристики гибкой светодиодной ленты позволяют крепить ее не только на плоскую однородную поверхность, но и производить монтаж на конструкции практически любой формы. Помимо этого, крепеж ленты так же возможен по всему периметру помещения, включая углы, выступы и прочие неровности. Применение светодиодной ленты так же оправдано при необходимости декорирования участка нестандартного размера, либо для проведения работ, которые подразумевают самостоятельное изменение длины ленты.

Получение отрезка индивидуального размера достигается путем разъединения (обрезания) ленты на определенном участке.

Линии отреза регулируются производителем, на ленте они промаркированы специальными техническими отметками. Обычно линия отреза располагается между площадками для пайки, это облегчает последующую спайку ленты в случае неверного выбора необходимой длины. При этом Вы должны помнить, что лента имеет кратность резки. Для разных видов
ленты она разная.

Например, для ленты:

SMD 3528 — 60LED/м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).

SMD 3528 — 120 LED/ м. кратность резки составляет 2,5 см (что соответствует 3 светодиодам).

SMD 3528 — 240 LED/ м. кратность резки составляет 2, 5 см (что соответствует 6 светодиодам).

SMD 5050 — 30 LED/ м. кратность резки составляет 10 см (что соответствует 3 светодиодам).

SMD 5050 — 60 LED/ м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).

RGB 5050 — 30 LED/ м. кратность резки составляет 10 см (что соответствует 3 светодиодам).

RGB 5050 — 60 LED/ м. кратность резки составляет 5 см (что соответствует 3 светодиодам).

Для справки: время пайки не должно превышать 10 секунд.

Рекомендуемая температура для проведения паяльных работ: не более 260 °С.

Совет по подбору блока питания к светодиодной ленте.

Блок питания для светодиодных лент должен подбираться по следующим параметрам:

• Напряжение питания ленты;
• Мощность, потребляемая лентой;
• Защищенность от влаги.

Чтобы посчитать мощность блока питания, обратимся к техническим характеристикам светодиодной ленты. Нам необходим такой показатель, как потребляемая мощность на метр ленты. Так как нам необходимо запитать 5 метров ленты (ДЛИНА=5 м), то мощность, потребляемая лентой, может быть найдена умножением длины ленты на мощность ленты (1 метра).

Если блок питания устанавливается во влажном помещении, таком как ванная комната, сауна или на улице, то необходимо применять влагозащищенный блок питания.

Подключение светодиодной ленты к блоку питания.

Для подключения блока питания Вам необходимо вывести напряжение 220 Вольт в том месте, где он будет расположен. Подключение блока питания к сети 220 В происходит двумя проводами (корич. -фаза; синий — ноль) к разъемам L (фаза) и N (ноль) указанных на блоке питания Подключение светодиодной ленты к блоку питания производится напрямую проводами расположенными на ленте.

Каждый провод на ленте имеет свое обозначение на токопроводящей дорожке «+» или «-». Подключение к блоку питания производится согласно полярности к двум контактам на блоке питания «+V» «-V».

Максимальное удаление светодиодной ленты от блока питания без потери освещенности не более 7 метров Дополнительная лента подключается параллельно отдельным проводом к блоку питания (суммарная мощность подключаемых лент не должна превышать мощность блока питания).

В блоке питания справа располагается регулятор яркости светодиодной ленты (деталь бело-голубого цвета).

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания:

Токопроводящие дорожки первой ленты рассчитаны только на 5 метров,  иначе они сгорят!!!

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты к блоку питания 15м:

Схема подключения более 5-ти метров RGB светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру:

При подключении ленты более 5 м. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать к концу первого отрезка 5-ти метровой ленты начало второго куска. 

Схема подключения RGB светодиодной ленты с помощью усилителя:

Правила безопасности при монтаже светодиодной ленты

• Поверхность светодиодной ленты и светодиоды на ней не должны подвергаться механическим воздействиям;
• Монтаж и подключение светодиодной ленты должен выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением все требований электробезопасности;
• Соблюдайте полярность;
• Недопустимо подключать последовательно более 5 метров светодиодной ленты. Токопроводящие дорожки на светодиодной ленте могут не выдержать нагрузки. Рекомендуется применять параллельное подключение светодиодной ленты к источнику питания;
• Правильно подбирайте источники питания светодиодной ленты. При выборе источника питания рекомендуется учитывать запас по мощности не менее 25%;
• При установке светодиодной ленты на металлическую поверхность, между светодиодной лентой и поверхностью необходимо установить электроизоляционный материал.

Монтаж светодиодной ленты

Включая данную информацию, магазин светотехники предоставляет услуги «монтажа и подключения» светодиодных лент в Санкт-Петербурге.

Поверхность, на которую производится монтаж светодиодной ленты, должна быть сухой и обезжиренной. Необходимо обеспечить целостность поверхности во избежание повреждения установленной светодиодной ленты. Светодиодная лента с обратной стороны имеет самоклеящееся покрытие 3М. Перед установкой удалите защитный слой с обратной стороны ленты. После установки на место, прижмите ленту с небольшим усилием на несколько секунд. Дополнительные крепления и хомуты в обычных условиях не требуются. Благодаря этому монтаж светодиодной ленты происходит достаточно быстро и легко. При установке учитывайте, что минимальный радиус изгиба светодиодной ленты — 2 см.

Область применения

Компактные размеры, большая гамма цветов и малое потребление электроэнергии определили широкое применение светодиодной ленты. Подсветка интерьера домов и квартир (потолков, напольная, периметров помещений, арок и ниш), дизайн экстерьера (контуры зданий, фонтаны, бассейны, архитектурные элементы), рекламная подсветка, автомобильный дизайн, мебельное освещение — все это сферы, где можно применять и использовать светодиодные ленты.

Герметичные (влагозащищённые) светодиодные ленты используются для внешней подсветки зданий и сооружений и для сигнализации на дорогах (в том числе для размещения на транспортных средствах).

Как подключить светодиодную ленту к блоку питания?

Светодиодная лента уже давно стала незаменимым атрибутом нашей жизни. В целом ряде сфер общественной жизни людей она стала основным источником света. Речь идет и о подсветке дисплеев мониторов, и о промышленной светотехнике, и о лампах цокольного типа, и даже о портативных фонариках. Но именно светодиодная лента – самый распространенный тип техники. И часто требуется подсоединить ее к блоку питания по различным причинам. Попытаемся разобраться, как ее правильно подключать своими руками к источнику энергопитания, а также рассмотрим различные ситуации, что могут возникнуть в этом процессе.

Что нужно учесть?

Если разрезать ленту в ином месте, то ее функционирование будет возможным, но в ряде диодов, где контур замкнулся, свет не появится.

Здесь будет применяться коммутирование с применением спецколлекторов.

Как подключить одну ленту к блоку питания?

Это следует производить как можно быстрее, чтобы световые диоды не повредились вследствие воздействия на них высокой температуры, исходящей от паяльного устройства.

Способы подключения нескольких лент

Параллельное

Но главное здесь, чтобы блок питания мог выдержать нагрузку от нескольких подключенных устройств.

С несколькими блоками

Если энергоисточник пластиковый, то в таких устройствах провод заземления обычно отсутствует совсем.

Устранение ошибок

О том, как рассчитать и подключить блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из видео ниже.