Бытовка из уголка своими руками пошаговая инструкция - RukovodstvoRus.ru

Строительство бытовки на металлокаркасе

Основные понятия

Бытовка на металлическом каркасе — многофункциональное помещение. Сооружение используют как сторожки, склады, временное жилище. Конструкция простая, но при этом теплая и надежная. На готовом основании она собирается за 2—3 дня. Сооружение своими руками в 3—4 дешевле и быстрее возведения кирпичного здания. Все это делает бытовки идеальным решением для проживания на даче.

В открытом доступе есть проекты стандартных бытовок, а также сооружений с тамбуром. Проще, дешевле и быстрее собрать бытовку на металлическом каркасе типа «ВОСТОК». Ее габариты 6×2,4 м позволяют обустроить помещение с зонами для сна, приема пищи и хранения инвентаря. Свободное пространство позволяет внедрять любую планировку: отгородить прихожую, санузел, кухню. Рассмотрим, что понадобится для сборки стандартной бытовки на металлокаркасе своими руками.

1. Материалы металлического каркаса

Для металлического каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:

· швеллер холоднокатаный (ХК) размерами: высота 100, ширина 50мм, толщина металла 3мм;

· квадратная профильная труба размером: высота 50мм, ширина 50мм, толщина 2мм или 3мм;

стальной лист горячекатаный (ГК): толщина 4мм;

Для сборки бытовки своими руками не стоит использовать металлопрокат меньшей толщины. Такая экономия снизит прочностные показатели конструкции, сократят срок ее службы.

2. Материалы деревянного каркаса

Для деревянного каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие пиломатериалы:

доска размером: ширина 100мм, толщина 40мм;

доска размером: ширина 100мм, толщина 25мм;

крепежный уголок размером: длина 40мм, ширина 40мм, толщина 40мм;

3. Материалы внешней отделки

Для внешней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используются следующие материалы:

· профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм), с полимерным покрытием. Устойчив к ветровым нагрузкам, коррозии, перепадам температур.

* цвет покрытия выбирается по таблице RAL

* длина листа зависит от назначения и габаритов мобильного здания

· профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм).

* длина листа на здание шириной 2400мм составляет 2550мм

4. Материалы внутренней отделки

Для внутренней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:

· ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), размером: длина 2500мм, ширина 1830мм, толщина 16мм. Безопасные, устойчивые к влаге панели.

· ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB), размером: длина 2500мм, ширина 1250мм, толщина от 9мм. Дешевое и прочное основание.

· древесно-стружечная плита (ДСП), размером: длина 2700мм, ширина 1830мм, толщина 16мм

Напольное покрытие – гетерогенный линолеум. В зависимости от эксплуатационных характеристик выделяют три группы покрытий. Бытовой линолеум самый тонкий. Его легко порвать даже при перемещении мебели. У полукоммерческого толще подложка. Он прочнее и теплее бытового линолеума. Коммерческий рассчитан на интенсивные механические воздействия, поэтому наиболее подходит для мобильных построек широкого назначения.

Возможные варианты внутренней отделки:

Панель ПВХ. Доступный по цене и простой в монтаже материал. ПВХ-панели неустойчивы к ударам, температурам. Быстро выгорают на солнце и теряют привлекательность внешнего вида.
Вагонка. Не только скроет субкаркас, но и повысит теплоизоляцию сооружения. Недостаток вагонки — сложность монтажа. Кроме того, ее придется покрасить или вскрыть лаком.
ГКЛ. Гипсокартон позволяет быстро обшить стены и потолки бытовки. ГКЛ требует оштукатуривания, чистовой отделки.
Блок-хаус. По эстетике и эксплуатационным характеристикам сопоставим с вагонкой, но проще крепится на поверхности.
ДВП. Эконом-вариант внутренней отделки бытовки на металлическом каркасе. ДВП идеальны для складских помещений, в которых не планируется размещение строителей.
Профлист. Применяется для обшивки нежилых времянок, предназначенных преимущественно для хранения стройматериалов или техники.
Часто бытовки изнутри обшивают дешевыми ДВП или ПВХ. После завершения строительства отделку меняют на более дорогую и практичную, переделывая сооружение под мастерскую или баню.

5. Необходимый инструмент

При сборке бытовки на металлическом каркасе своими руками понадобится сварочный аппарат на 250 ампер, углошлифовальная машинка на диски диаметром 125 мм, дрель или мощный шуруповерт. Соответствующие расходные материалы: электроды 3, диски по металлу и дереву, сверла.

Дополнительный инвентарь: строительный степлер, молоток, кисточки, рулетка, уголок, ножовка.

Технологическая последовательность выполнения работ

Для правильной сборки бытовки своими руками необходимо соблюдать четкую последовательность.

Подготовка фундамента

Заливать жесткое армированное основание под место размещения бытовки нецелесообразно. Как показывает опыт, наиболее практичными, надежными и простыми в обустройстве являются следующие варианты:

Фундаментные блоки сплошные (ФБС). Рекомендуются монолитные бетонные кубы марки 4-2-2. Они весят около 38 кг каждый. Если блок собирается из шлакоблоков, полости необходимо залить бетонным строительным раствором. В противном случае основание может растрескаться под весом конструкции. Преимущества ФБС — прочность, устойчивость. Недостатки — из-за значительного веса неудобны в транспортировке и монтаже.

Автошины. Оптимальны для установки временной металлической бытовки на заболоченных участках, пучинистых грунтах. Подойдут автопокрышки б/у радиусом не менее 13′. Участок под застройку очищают, засыпают битым кирпичом. Он служит дренажом. Сверху вдоль всей площади пола бытовки размещают автошины. Покрышки плотно набивают песком.

Сваи. Стоит забить под металлическую бытовку, которая после завершения стройки будет использоваться в качестве мастерской или гостевого домика. Сваи ставятся за день без применения спецтехники, а служат десятилетиями. Заглублять их можно в любое время года.

Вне зависимости от выбранного вида фундамента, площадку под бытовку зачищают от плодородного слоя почвы. Для повышения устойчивости блоков или покрышек грунт застилают геотекстилем. Сверху засыпают мелким щебнем. Сваи укрепляют бетонным раствором.

Сборка конструкций металлического каркаса

Каркас бытовки состоит из горизонтальных и вертикальных силовых элементов. В качестве первых выступает прокатный швеллер. Стойки из стального уголка предназначены для распределения вертикальных нагрузок.

Производство работ по сборке металлического каркаса представляет собой сварку металлических изделий нижнего и верхнего поясов, соединенных вертикальными металлическими стойками и косынками.

К материалам нижнего пояса (периметр и внутренние перемычки) относится гнутый швеллер холоднокатаный (ХК) размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);

* Расстояние между центральными перемычками поясов составляет от 1900 мм до 2000 мм.

К материалам верхнего пояса (периметр и внутренние перемычки) и стоек, соединяющих нижний и верхний пояс, относится квадратная профильная труба 50*50*2, размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);

* Расстояние между перемычками верхнего пояса составляет от 1900 мм до 2000 мм, между вертикальными стойками, расстояние составляет от 1900мм до 2000мм, по ширине модуля – 6000мм.

Для дополнительной устойчивости конструкции по периметру каркаса вдоль и поперек устанавливаются раскосы в виде «косынок», треугольников, вырезанных из стального листа горячекатаного (ГК) размером: длина 150мм, ширина 150мм, толщина листа 4мм;

* Соединение металлического каркаса производится электро-дуговой, либо полуавтоматической сваркой.

Готовую конструкцию металлического каркаса необходимо зачистить от «шлака», пыли, затем обезжирить, огрунтовать и окрасить. Для этого необходимо использовать грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115. Данный процесс избавляет от возникновения ржавчины и продляет срок эксплуатации изделия в целом.

Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (периметр нижнего пояса)
Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (перемычка)
Профильная труба квадратная 50х50 (периметр верхнего пояса)
Профильная труба квадратная 50х50 (перемычка)
Профильная труба квадратная 50х50 (стойка)
Раскос «Косынка» 150х150
Строповочная петля

Монтаж деревянного субкаркаса

Производство работ по монтажу пола, потолка, внешних стен и внутренних перегородок представляет собой сборку деревянного субкаркаса, соединенных крепежными уголками к металлическому каркасу.

К материалам деревянного субкаркаса нижнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2390мм (на 10мм менее ширины модуля). Лаги подготавливаются с запилом в гнутый швеллер нижнего пояса. Расстояние между лагами составляет 590мм. К швеллеру лаги крепятся саморезами, через предварительно просверленные отверстия d4мм в полке швеллера;

Поверх установленных лаг пола крепится обрешетка из доски 100*25 (поперек лаг). Шаг доски обрешетки на полу составляет 200мм;

К материалам верхнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2300мм (в ширину модуля). Лаги устанавливаются между квадратной профильной трубой. Расстояние между центрами досок составляет 590мм (аналогично нижнему поясу);

* Расстояние 590мм между лагами нижнего и верхнего поясов выбрано для оптимальной жесткости конструкции пола, а также для утепления конструкции с минимальным остатком минераловатного утеплителя.

По установленным лагам потолка крепится обрешетка из доски 100*25, в длину модуля, расстояние между центрами досок составляет 550мм.

К материалам деревянного субкаркаса стен относятся вертикальные стойки из доски 100*40мм, длиной 2250мм. Стойки крепятся к нижнему и верхнему поясу крепежными уголками 40*40*40. Расстояние между центрами досок составляет 1030мм.

К вертикальным стойкам, с внутренней стороны, крепится обрешетка из доски 100*25, длина 5800мм (в длину модуля), длина 2200мм (в ширину модуля). Расстояние между центрами досок составляет 525мм.

* Соединение деревянных элементов производится при помощи саморезов по дереву и монтажных уголков.

Доска 100*40 (лаги нижнего пояса)
Доска 100*40 (стойка)
Доска 100*40 (лаги верхнего пояса)
Монтажный уголок

Доска 100*25, шаг 200мм (обрешетка нижнего пояса)
Доска 100*25, шаг 525мм (обрешетка верхнего пояса)
Доска 100*25, шаг 490мм (обрешетка стен)

После установки деревянную обрешетку стоит обработать антисептиком и противогрибковыми средствами. Это защитит дерево от гниения в случае нарушения технологии термо- и пароизоляции, что часто происходит при изготовлении бытовки на металлическом каркасе своими руками.

На этом же этапе следует продумать маршрут прокладки и выходов коммуникаций, таких как электропроводка или водоснабжение бытовки.

Сборка наборной сэндвич панели (наружные стены модуля)

Производство работ по сборке наборной сэндвич панели представляет собой укладку слоев утепления, пароизоляционной пленки, наружной отделки стен, пола и потолка модуля. Для каждой поверхности рекомендован специализированный материал. В частности:

Для пола и потолка. Подойдет рулонный минераловатный утеплитель марки «URSA» (либо его аналоги). Общая толщина слоя должна быть не менее 100мм. Утеплитель равномерно распределяют между деревянными лагами верхнего и нижнего поясов. Наполнитель плотно укладывается в промежуток между лагами 550мм.

Для стен. Рекомендована минераловатная плита на основе базальтового волокна «Teplit» (либо её аналоги). Толщина прослойки не должна быть меньше 100мм. Плиту равномерно распределяют между вертикальными деревянными стойками (плотно укладывается в промежуток между стойками 990мм);

* Плиты утеплителя укладываются в ячейки между досками 100*40, «в шахматном порядке», с перекрытием стыка. Это позволит не допустить образования «мостиков холода» и дальнейшего промерзания конструкции.

Пароизоляции бытовки на металлическом каркасе обеспечивается пленкой «Изоспан В» или её равноценными аналогами. Материал крепится скобами строительного степлера к вертикальным стойкам деревянного субкаркаса по внутреннему периметру сооружения.

Для отделки разных поверхностей бытовки понадобятся отдельные материалы:

Подшивка дна. Процедура улучшает теплоизоляционные свойства пола. С этой целью применяют профлист марки С8 СТ. Материал устанавливают на этапе сборки нижнего пояса металлокаркаса. Лист крепится саморезами по дереву к деревянным лагам нижнего пояса и саморезами по металлу к гнутому швеллеру нижнего пояса.

Наружная отделка стен конструкции. Выполняется профлистом марки С8 СТ (цвет согласно таблице RAL), длиной 6000мм по длинной стороне и 2390мм по торцам модуля;

На углах модуля устанавливаются декоративные фасонные элементы (уголок размером 50*50), изготовленные из гладкого окрашенного листа (цвет согласно таблице RAL), крепить при помощи заклепок;

* Стеновой профлист монтируют с отступом от нижней части гнутого швеллера 50 мм. Фиксируют его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу бытовки крепят кровельными саморезами 4,8*19

* Крепление профлиста к металлокаркасу является обязательным! Каждый лист крепят через 1 волну.

Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление нижнего пояса)
Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление верхнего пояса)

Устройство кровли

Производство работ по монтажу полукруглой кровли представляет собой сборку конструкции подстропильной системы в виде отдельных деревянных элементов, с обрешеткой и укладкой профилированного листа.

К материалам конструкции подстропильной системы относятся: деревянные элементы для монтажа обрешетки, создающие полукруглый контур кровли, которые укладываются на лаги верхнего пояса;

По установленным элементам крепится обрешетка из доски 100*25мм (в длину модуля). Количество досок — 4шт. Расстояние между центрами досок составляет 400 мм.

Поверх обрешетки укладывается кровельное покрытие — профлист С13 (цинк), длина листа 2550мм. Крепление листа выполнить кровельными саморезами 4,8*29 в крайние доски обрешетки (доска 100*25), в каждую волну, так же дополнительно закрепить профлист по центру листа, в самой верхней точке по всей длине кровли.

* Монтировать кровельный профлист С13 следует разместив его ровно по центру кровли, для равномерного выпуска с 2-х сторон модуля для и закрепить его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу модуля крепление производить кровельными саморезами 4,8*19.

Доска 70*40, длина 650мм (треугольный элемент по краю кровли)
Доска 100*40, длина 6000мм (центральный опорный брус)
Доска 100*25, длина 6000мм (обрешетка крыши)
Монтажный уголок

Профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм) (укрывной материал кровли)
Профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм) с полимерным покрытием (ветрозащитный материал стен)
Стальной лист горячекатаный, толщина 4мм (фасонный элемент для углов здания)
Ориентированно стружечная плита (ОСП, OSB), толщина 9мм (внутренняя отделка стен и потолка)

Устройство внутренней отделки

Производство работ по установке внутренней отделки потолка, пола и стен (перегородок) бытовки на металлическом каркасе является монтаж стенового, потолочного покрытия, устройство чернового пола и укладка линолеума (либо его аналога)

Возможные варианты внутренней отделки стен и потолка указаны в Разделе 4 (Материалы внутренней отделки).

К материалам чернового покрытия пола относится ДСП, толщиной 16мм;

Чистовым напольным покрытием, поверх листа ДСП, является линолеум, по краям стен устанавливается напольный ПВХ плинтус.

* Панели внутренней отделки крепятся к обрешетке саморезами по дереву, шляпки саморезов закрываются декоративными наклейками в цвет стеновых панелей. Если внутренняя отделка выполнена листами ЛДСП, то стыки между листами перекрываются накладными Т-образными профилями. Не лишним будет обработать углы герметиком.

Установка наружных дверей

Производство работ по установке наружной двери представляет собой монтаж дверного полотна в подготовленный дверной проем, обрамление внутренних откосов и установка нижнего фасонного уголка под дверь с наружной стороны модуля

В качестве стандартной двери используется дверное полотно фирмы «СтройГОСТ»,

размером: высота 2050мм ширина 860мм. Производитель предоставляет выбор стороны открывания дверей в зависимости от планировки.

Фасонным элементом двери бытовки на металлическом каркасе является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4мм) (в один цвет с профилированным листом наружной отделки). Уголок устанавливается под дверную коробку, с наружной части здания, во время монтажа двери и надежно фиксируется.

Дверные откосы с внутренней части мобильного здания выполняются из ЛДСП панелей. Допускается замена материала на ОСП, если внутренняя отделка выполнена такими же листами. Наружные углы обрамляются ПВХ уголком.

* Проем под дверь должен быть больше дверной коробки на 20-30мм по ширине и 10-20мм по высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки дверного полотна с последующей фиксацией монтажной пеной.

* Двери поставляются со стандартными замками. У них низкая защита от взлома. Вот почему после монтажа двери замок стоит заменить.

Установка окон

Производство работ по установке окон представляет собой монтаж готового ПВХ окна (либо его аналога) в подготовленный проем, обрамление внутренних откосов и установка фасонного элемента с наружной стороны модуля. Рекомендуемые к использованию материалы:

В качестве стандартного оконного заполнения применяется пластиковое окно размером: высота 900мм ширина 600мм, 3-х камерный ПВХ профиль, 2-х камерный стеклопакет, поворотно-откидная створка.

Фасонным элементом окна с наружной части мобильного здания является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4). Базовый цвет белый, но его можно заменить на другой из палитры производителя.

С внутренней стороны модуля оконные откосы обрамляются ПВХ-профилями. Понадобятся F-образный профиль, стартовый профиль, сэндвич-панель, подоконная доска, заглушки.

* Проем должен быть больше габаритного размера окна на 20-25мм по ширине и высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки с последующей фиксацией монтажной пеной. Кроме того, проем формируют так, чтобы нижний уровень окна находился на высоте 900мм от «чистого» пола.

Рекомендованные проектировщиками габариты окон можно увеличить или уменьшить.

Проводка электричества

Выполняют по тем же принципам и правилам, что и при электромонтаже в доме или квартире. Временное сооружение, которое будет демонтировано по завершении строительства, запитывают через кабель, переброшенный по воздуху сразу от электрощита или трансформатора. Бытовки, рассчитанные на дальнейшую эксплуатацию, подключают траншейным способом.

Принципы электрификации:

Соответствие рабочих параметров кабелей, автоматики нагрузкам от подключаемых приборов. Прописываются в спецификации к товарам. Как правило, в бытовках используют провода ВВГ-2×6 или ВВГ-3×2,5. Кабель закупают с запасом в 3—4 м от расчетной протяженности коммуникаций.

Провода прокладываются в гофрах на расстоянии 10 см от балок перекрытия, карнизов, дверных и оконных проемов. От пола и потолка гофру удаляют на и 15-20 см, а от газовой трубы — на 40 см. Исключить соприкосновение кожуха с металлическими элементами конструкции бытовки.

Разводку и соединение кабелей делают строго внутри специальных коробов.

Заземление и нулевые провода крепят к приборам болтовым соединением.

На каждые 6 м² площади устанавливают одну розетку. Ее монтируют на высоте 50—80 см от пола.

Все провода подключаются к щитку освещения. Блок монтируют при входе в бытовку. Провода подключают через автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты мощностью до 7 кВт следует подключить отдельный УЗО на 32 А. Для более энергозатратных приборов ставят УЗО на 63 А.

Построить бытовку своими руками — вполне посильная задача, если основательно разобраться с проектом и технологиями для его реализации. Для этого достаточно навыков обращения со строительной техникой и наличия нескольких помощников. Если же трудности возникают на этапе изучения чертежей, задачу возведения времянки стоит поручить специалистам.

Источник

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

ч.3 Бытовка своими руками Стропилы Вальмовая крыша

ч.4 Проверка гидроизоляционных свойств пленки Спанлайт А

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

ч.6 Бытовка своими руками. Установка двери и окон

Источник

Страница 1 из 4

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими руками

Всем здравствовать! Вот и решил я создать свою тему, о том как я свой участок осваиваю.
В 2013 году с помощью друга (Миша привет приобрел я за смешные деньги участок в 12 соток в СНТ, 15 км от Академгородка г. Новосибирска. Геометрия близка к квадтрату. (33*35*33*36). В первый год успел перед зимой убрать старый сарай предыдущих хозяев и душ, скосить траву и почистить участок, в очередной раз убедился как неприятно все таки ломать и разбирать старые чужие строения, все останки поместились в 2 камаза-самосвала.
В 2014 году ввиду занятости и событий различного рода работать на участке стал только в сентябре. По двум сторонам участка сделал столбы из трубы 57 мм на 2 м забетонировал, а также приступил к строительству бытовки. Покупать я не захотел, забегая вперед скажу, что друг купил теще за 90 т. р деревянную бытовку: каркас из 50 мм бруска, 5 см утеплитель, снаружи блок-хаус дешевый и внутри вагонка низшего сорта, лаги пола тоже из бруска 50 мм, вся бытовка ходуном ходит. При том, что узкий (2.4) и непрактично длинный 6 м. Стандарт вообщем.
Размеры решил сделать для себя 2.8 (не намного шире чем 2,4, но все же) на 5,8 м, высота 2,5. Длина и ширина определялись длиной хлыстов уголков 75 мм (6мм)= 11,7 м. Почему пришел к мет. каркасу, наверное из-за удобства перевозки и переноски, а также из-за его долговечности, я бы сказал вечности и надежности. Фундамент решил сделать из блоков, вернее решил сам отлить тумбы с армированием. глубину около 30 см были вырыты 6 ямок 50 на 50 см, около 10-15 см отсыпки щебнем и столько же песка до уровня земли с утрамбовкой. Тогда я еще не читал forumhouse, сейчас я наверное бы сделал глубже и в ямы бы постелил изоляцию, чтобы щебень и песок не уходили в землю. Участок у меня сухой и «плывунов» никаких нет, поэтому меня в принципе и такой фундамент устроил. Вообщем сделал я опалубку 45*45 см, арматуру связал-заварил (тогда я только учился пользоваться дуговой сваркой-«руки дрожали и отлил 6 тумб, изолируя их от отсыпки руберойдом (чтобы вода не ушла в песок и бетон полноценно набирал крепость). Была это уже осень глубокая (3 октября), но до конца октября была положительная температура и бетон набрал крепость. Фото строительства фундамента и своего (теперь ДОРОГО и ЛЮБИМОГО участка прилагаю!

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

К изготовлению каркаса приступил я в конце октября и неспешно (хотя наверное все таки спешно) продолжал его всю зиму, думал закончу к НГ, но глубокие снега и метели, загруженность на работе и зима в целом со мной были не согласны, потом в отпуск уехал, вообщем сделал я его только к 20 апреля.
Для изготовления каркаса были закуплены уголки 75 мм (6мм) для основы, для усилений 40 мм (4мм), для изготовления дверного и оконного проемов: профильная труба 60*30 (3мм). Укосины боковые сделал и 75 мм уголка, распилив его на полосы, с торца приварил косынки из 6 мм листового металла. Потратил 2 пачки (маленькие) электродов (3мм) ОК-46 и еще пришлось докупить, сварочные работы буду продолжать, надо дверь изготовить. Каркас получился весом около 350 кг, чувствуется надежность. Очень рад, что не побоялся приступить к самостоятельному изготовлению мет. каркаса, освоил сварку на любительском уровне. Раньше вообще боялся дуговой сварки, а сейчас для дачно-заборного строительства очень даже ничего (правда может это я так думаю, вообщем понравилось мне с металлом работать. Хотя наверное с деревом работать проще и приятнее.
Самое сложное в изготовлении каркаса оказалось неудобство измерений рулеткой диагоналей, решается за 10 минут с помощью 2-ого человека, а также в процессе окончательного подъема каркаса, пришлось задействовать 4 человека. Я сначала изготовил 2 боковины, потом поставил их и соединил в единое целое, усилив косынками (торцевыми) и горизонтальными усилениями. Вертикальные усиления и боковые укосины были изготовлены в процессе производства боковин.
Материал для каркаса, вместе с 2-мя листами 2мм металла (1,25*2,5м) обошелся мне около 11 т. р на 09.2014 (без доставки), сейчас осталось около 10 м уголка (40 мм на 4 мм) и одна профильная труба 30*30*3 мм, не знаю зачем я ее купил, ну да пригодится.

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Завтра еще добавлю фото по изготовлению каркаса и по дальнейшим планам. Сейчас на работе, а мысли все уже на участке за строительством своей бытовки-домика-времянки-постоянки!

Последнее редактирование: 30.04.15
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Еще фото процесса изготовления каркаса, на последнем фото уже готовый каркас.

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

В настоящее время планирую закупить материалы для каркаса под утепление, пароветроизоляцию, наружную обшивку (хочется мет. сайдинг под бревно, но он очень дорогой), утеплитель, вообщем все надо покупать. Хотелось бы до зимы все доделать. Потом выложу скрины из скетч апа.
Хочется услышать мнение опытных форумчан, может советы какие!
Регистрация:

03.05.12

Сообщения:

3.916

Благодарности:

13.067

Cosolapyj

Учусь здесь

Регистрация:

03.05.12

Сообщения:

3.916

Благодарности:

13.067

Адрес:

Москва

На счет металлического сайдинга. Есть способ сделать не менее привлекательно, но доступнее по финансам. Сейчас продают профнастил с тисненым рисунком. По цене дешевле чем сайдинг.
Регистрация:

19.03.09

Сообщения:

70

Благодарности:

21

а.ю

Живу здесь

Регистрация:

19.03.09

Сообщения:

70

Благодарности:

21

Адрес:

Москва

Подскажите, что за сварочный аппарат у вас, для любительского уровня очень красивенький шов получается.
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Сварочный аппарат: fubag китайский трансформаторный, в принципе всем устраивает, кроме веса.
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Здравствуйте Ув. форумчане, вот решил я продолжить написание своей темы, дабы допущенные мною ошибки и приобретенный опыт, послужили другим начинающим строителям.
Изготовил каркас под бытовку я в апреле и опять волею судеб начал заниматься бытовкой только к концу сентября, об этом ниже. В июне мною за 14 т. р был куплен 5-тонный контейнер для хранения инструмента, в контейнере выкинул гнилые полы, сделал настил из доски 40-ки, а также стеллаж для удобства. Попытался сделать мало-мальски «антивандальный» замок и покрасил строение. На участке, чтобы не мокнуть от дождя, а также не быть зажаренным на солнце, сделал за пол дня навес (2.8 на 2.5 м), который покрыл баннером, поставил под него пару лавок и стол. Лето пролетело и опять, к бытовке я вернулся только в сентябре, прям из года в год наваждение какое-то, вроде желания «ВАГОН», а ввиду разного рода событий времени нет!

Вложения:

Последнее редактирование: 26.05.16
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Теперь о бытовке:
Первым делом, я решил заняться кровлей. Фермы-стропила были сделаны из доски 50*150, лежащей на ребре, на которую сверху опирались два треугольника из этой же доски, т. е в коньке высота фермы была 30 см, а по краям 15 см. Фермы лежали на ребре внутри каркаса на уголке и были прикреплены снизу и сбоку саморезами 6*90. По низу фермы (изнутри) был прибит брусок (25*25 мм), на который сверху опирался мин. утеплитель (технониколь 50мм*2) 100 мм, снизу к фермам была подшита пароизоляция (изоспан В), которая также удерживала утеплитель. Потолочная вагонка будет подшиваться на контр. брусок, который будет позднее подшит снизу (поперек) ферм. В планах установить печь (купил «Золушку» теплодаровскую), поэтому предварительно была установлена печная разделка. Фото процесса изготовления ферм к сожалению не сохранилось.
Сверху фермы были покрыты гидроизоляцией (изоспан prof), далее контр. брусок 40*60мм на широкой стороне, обрешетка (25 мм на 150) и профнастил с20 (0.45 мм с полимерным покрытием). Под печную трубу (сэндвич 200мм) была установлена проходка через кровлю. (Обрешетку пришлось сделать сплошную, т. к. длина кровли более 6 м (около 640 см), а из кусков делать не хотелось, поэтому доски обрешетки расположены в шахматном порядке. В планах подшить кровлю по периметру имитацией бруса, которая скроет убожество обрешетки

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

После этого я занялся изготовлением креплений для стропил, под будущий навес, которые были изготовлены из уголка 75 мм (6мм) и приварены к каркасу. Для опор навеса я врыл 3 стойки из профильной трубы (80мм*3мм) на глубину около 2 м. Сверху стойки были соединены профильной трубой 40*80 мм, к которой сверху прикрепил доску 40*100 мм. На нее я облокотил стропила (50*100мм) и прикрепил их уголками на саморезы. Обрешетку также сделал сплошную, которую покрыл профнастилом с20 (оцинковка 0.45 мм). Знаю, что многие сейчас скажут про запас прочности, тем более стропила через 1 м расположены, но, что сделано, то сделано, да и нарушения геометрии стропил зимой не обнаружено. Также переживал, что нужно было установить 4 опоры под навес, но 3-х вполне достаточно, если у вас не будет на кровле метрового слоя снега. Снег я скидывал с кровли навеса 2 раза за зиму, для самоуспокоения, мне это было не обременительно!

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

В октябре были напилены доски (50*150 мм) по ширине бытовки (2.8м) под лаги пола и уложены, с учетом размера утепления (около 58.5 см), для чернового пола были уложены доски 25*150мм. Лаги пола временно скреплены обрезками, чтобы можно было ходить. Также все строение, во избежание попадания снега было покрыто баннерами и в таком состоянии оно вошло в зиму. По осени лишь успел сделать каркас под утепление с торцов строения, оконный проем. Стойки каркаса представляют собой доску 40*100мм, поперечные доски каркаса 25*100мм. В течение зимы я доделывал каркас под утепление, в феврале он был завершен.

Вечером буду дописывать…

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Отдельно стоит остановиться на двери, изначально я хотел делать самодельную дверь из металла (уголок 50мм и листовой металл 2 мм), но бросил эту затею. Сделать теплую дверь, без щелей по периметру, очень трудозатратно и по цене соизмеримо с вполне приятной бюджетной дверью (стоимость купленной двери 8.5 т. р). Установил дверь я в подготовленный заранее проем из профильной трубы 60*30мм, на болты 8 мм. Все тщательно проконопатил термоджутом, а также запенил дверную коробку. Знаю, что в дальнейшем, все эти проемы из проф. трубы под окно и дверь станут отличными мостиками холода, но об ошибках и плохом потом, в выводах!

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

На этом в феврале мои отношения с бытовкой были прерваны и продолжены в апреле.

По стойкам каркаса под утепление (40*100мм) был подшит изоспан А (ветроизоляция), далее контр. брусок (25*50мм), затем на контр. брусок были прикреплены поперечные доски (25*100 мм) под навешивание профнастила (с8 0.45 мм с полимерной покрытием). Также было установлено, купленное в предыдущем сезоне окно (1м*1,2м), трехкамерный стеклопакет. Далее строение было покрыто профнастилом, были сделаны наличники на окно и дверь (на дверь не хватило одного, буду докупать) из уголка 75 мм. На этом отпуск подошел к концу и я уехал на работу.

Вложения:
Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Lexa Yakut

Участник

Регистрация:

10.02.14

Сообщения:

38

Благодарности:

53

Адрес:

Новосибирск

Страница 1 из 4

Источник

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Содержание статьи

1 Из чего и как строят
2 Планировка и чертежи
- 2.1 Бытовка-вагончик
- 2.2 Распашонка
- 2.3 Бытовка с туалетом и душем
3 Фундамент под бытовку
4 Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями
- 4.1 Строительство деревянной бытовки
- 4.2 Металлический каркас для бытовки
5 Видео по теме

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

обрезную доску;
листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
профлист;
сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

доска 50*100 мм — 28 шт;
брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
рубероид 4 рулона;
пенопласт — 4 куба;
окна 90*90 см — 2 шт;
двери;
Сенеж Ультра — 10 л;
уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки - только рама, обшитая ДВП

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Источник

Содержание статьи:

1
Типы бытовок:
2
Бытовка из ОСБ своими руками
- 2.1
  Этапы строительства бытовки
- 2.2
  Обшивка
3
Бытовка своими руками с односкатной крышей
- 3.1
  Подготовка
- 3.2
  Стены
- 3.3
  Крыша
4
Бытовка из сэндвич-панелей
5
Бытовка контейнер
- 5.1
  Подготовка
- 5.2
  Обшивка
- 5.3
  Вердикт по бытовкам контейнерам
6
Бревенчатые бытовки
7
Примеры проектов бытовок своими руками
8
Итог

Любой владелец собственного дома или дачи согласится, что на участке невозможно обойтись без помещения для хранения инструментов, удобрений, шлангов и так далее. К тому же, не все строительные материалы можно оставлять на улице и им тоже нужна «крыша». В любом случае без бытовки никак не обойтись. Темой данной статьи стала бытовка своими руками. Виды построек, этапы создания, выбор материалов все это вы найдете в этом материале.

Типы бытовок:

Самодельные бытовки. Отлично подойдут для дач, хранения садовых инструментов и подобных целей. Главный плюс – дешевизна постройки;

Каркасные бытовки. К ним, в основном, относятся постройки из сэндвич панелей;

Брусовые и бревенчатые бытовки. Отлично впишутся на ваш дачный участок;

Щитовые бытовки. Строятся для временного использования. Например, во время возведения основного дома и для проживания рабочих. После чего оперативно разбираются на опалубку или дрова.

Бытовка из ОСБ своими руками

Это один из самых дешевых и распространенных видов бытовок ,которые возводятся собственными силами. Для начала определимся со списком необходимых для постройки материалов и инструментов:

Для основания нам понадобятся щебень, арматура, цемент, песок;
Стены будут возведены из бруса, вагонки и плит ОСБ;
Крыша также будет содержать элементы из бруса. Кровельный материал по желанию владельца.

Этапы строительства бытовки

Первым делом нужно подготовить место под фундамент бытовки. Выберите правильное место, чтобы после завершения строительства не жалеть об этом. Обычно люди выбирают один из углов участка, так как в таком расположении бытовка меньше всего мешает.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

После выбора места, необходимо расчистить площадку и выровнять ее. После разметки внутри площади под фундамент необходимо снять грунт толщиной примерно 15 см – это необходимо для больше увязки постройки с землей. Далее идет многослойная «подушка» под фундамент бытовки – слой песка, затем слой щебня. После выставляется деревянная опалубка, размер которой высчитывается исходя из будущей высоты пола здания.

Следующий шаг – заливка. Бетон заливается в опалубку равномерно и, пока он не высох, в него должны быть установлены фундаментные болты по всему периметру. Без этой подготовки установка стен будет большой головной болью. В итоге у вас должно получится основание, схожее с тем, что представлено на фотографии.

Прейдем к возведению стен. Помните фундаментные болты? Теперь они выходят на первый план. По периметру фундамента устанавливаются 4 среднеразмерных бруса. Теперь можно начать установку вертикального бруса.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

Первым делом выставляются по углам опоры, согласно уровню. Все бруски связываются поперечным брусом сверху стен. Для устойчивости во время строительства устанавливаются поддерживающие балки, которые можно либо забить в землю, либо сделать для них упор в виде клина, как показано на фото. Выставив одну стену, вы достроите бытовку быстрее, поскольку практика у вас уже имеется.

Строго соблюдайте уровень, поскольку один неправильно установленный брус поведет за собой дальнейшую погрешность. Это в свою очередь повлияет на установку крыши.

Как построить бытовку. Инструкция с фото

Для бытовки из плит ОСБ Отлично подойдет двухскатная крыша. Первым делом устанавливают маяки для стропил с двух сторон бытовки, как это показано на фото. Между собой они соединятся поперечной балкой, которую можно закрепить с помощью струбцин.

Дачная бытовка своими руками. Фото

Стропила лучше всего крепить с помощью специальных уголков и шурупов. Но если постройка совсем небольшая, можно воспользоваться гвоздями. Все зависит от размеров.

Строительство крыши бытовки. Фото

Теперь перед вами стоит полноценный каркас будущей бытовки. Осталось рассказать про обшивку и кровлю.

Обшивка

Вот мы и подошли к главной особенности данного вида бытовки – это обшивка плитами ОСБ. Этот материал подойдет для обшивки как стен, так и крыши. Дверь также можно соорудить из плит ОСБ. Основой для нее может служить каркас из брусьев, которые использовались при строительстве бытовки.

Как построить бытовку. Обшивка стен. Фото

Предпоследний этап – это облицовка крыши. Здесь вы можете использовать любые удобные для вас материалы, будь то металлочерепица, шифер, или просто те же самые плиты ОСБ. В последнем случае их придется покрасить и обработать антисептиком, дабы не материал не портился.

Последний шаг – это покраска здания. Здесь все на ваше усмотрение – можно покрыть обычной краской и антисептиком, можно облицевать вагонкой, сайдингом и чем угодно.

Готовая бытовка своими руками. Фото

Бытовка своими руками с односкатной крышей

Перейдем к инструкции для бытовки с односкатной крышей. В некоторых случаях, когда двухскатная крыша неуместна (например, в зимнее время с обилием снега), подойдет такой вариант. Отличие в нем не только в крыше ,но и в фундаменте.

Подготовка

Для начала как обычно выбирается место под строительство. После проводится подготовка – убирается мусор, выравнивается площадка. Слой грунта убирать не придется, ведь фундамент будет стоять над землей. Площадка также засыпается по всей площади песком вперемешку со щебнем. Далее выкладываются бетонные блоки по периметру будущего основания. Не забудьте про отток воды. Вокруг бытовки необходимо сделать уклон в противоположные стороны на один метр с перепадом всего на пару сантиметров.

Каркасная бытовка своими руками. Фото

Установленные бетонные блоки накрываются несколькими слоями рубероида. С помощью бруса и обычного уровня кольцуется периметр будущей бытовки. Брус должен быть не тоньше 100 мм, иначе основание можно считать не очень надежным. Плюсы подобного основания для постройки следующие:

Бытовка не привязана к одному месту. Ее можно передвинуть или вовсе перевезти в другое место;
Гарантированная сухость, что является одним из самых важных аспектов в работе с деревом. Если дополнительно обработать брус, то бытовка прослужит вам очень много лет.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Далее брусья, установленные по периметру, связываются между собой и с бетонными блоками. К бетонным блокам можно надежно прикрепить фундамент с помощью анкерных болтов.

Стены

Постройка начинается с установки угловых столбов, которые у основания крепятся с помощью усиленных уголков. Все стойки увязываются горизонтальными балками по периметру и напротив друг друга. Так как у нас должна получиться бытовка с односкатной крышей, одна стена должна быть выше противоположной примерно на 50 см.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Крыша

Следующий шаг – стропила. Они устанавливаются на крышу с шагом приблизительно в 60 см. не забывайте про козырьки с обеих сторон бытовки – делайте стропила немного длиннее положенного. Крепить лучше всего с помощью специальных пластин, уголков и саморезов, как было с предыдущей бытовкой. Кровля может быть абсолютно из любого материала.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Остановимся подробнее на создании пола. Делать его необходимо в два слоя – черновой и чистовой пол. Первый слой досок крепится прямо на поперечные брусья основания. Далее пол застилается полиэтиленовой пленкой, после чего кладется утеплитель. Уже сверху укладывается чистовой пол из обработанной доски или листов ОСБ.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Таким образом, мы сделали бытовку с односкатной крышей своими руками, которую можно передвигать и перевозить.

Бытовка из сэндвич-панелей

Более дорогостоящий и более практичный вид построек – это бытовки из сэндвич панелей. Утепленные варианты используются не только для хранения инструментов, но и в качестве временного жилья. Данный материал набирает все болью популярность. Из него возводятся не только временные жилые помещения, но и полноценные дома с дачами.

Фундамент

Обычно, такие бытовки продаются уже готовые в разобранном виде и к ним прилагается инструкция по сборке и установке. Но в любому случае для нее необходим фундамент. Как и в двух предыдущих случаях можно сделать либо заливной фундамент, либо на бетонных блоках. Теперь рассмотрим третий вариант со сваями. Для этого по периметру будущей постройки забиваются четыре сваи и заливаются бетоном. Сверху на них устанавливается опалубка для будущего фундамента и делается вторая заливка, третий слой заливается уже с арматурной увязкой. Этот вариант хорош для постоянной стационарной бытовки. Если вы планируете постоянно разбирать и переставлять ее, то лучше посмотреть вариант фундамента из пункта 2.

Стены бытовки и крыша бытовки полностью состоят из сэндвич панелей. Список преимуществ:

Отличная шумоизоляция;
Сохранение тепла в течении длительного времени;
Долговечность и практичность в использовании.

К недостатком можно отнести только дороговизну такой постройки. Так что, если вам нужна бытовка только для хранения инвентаря, лучше присмотреться к предыдущим вариантам. Бытовка из сэндвич панелей отлично подойдет тем, кто только начинает строительство собственного дома с нуля – в ней можно и переночевать, и инструмент спрятать.

Второй шаг – каркас для установки сэндвич панелей. Строго по приложенному к купленной бытовке руководству. Соблюдайте уровень всех элементов – иначе сборка пойдет не по плану и закончить строительство у вас не получится. Не забудьте укрепить стены поперечными ребрами жесткости, учитывая будущие окна и дверные проемы. При серьезном подходе к делу монтажные работы занимают 2-3 часа при наличии необходимых инструментов под руками. И крыша бытовки, и стены бытовки собираются из металлических и алюминиевых деталей, а также из уголков и болтов для соединения. Такой подход позволяет быстро разобрать и сложить бытовку на хранение или подготовить для перевозки, что еще раз подтверждает ее практичность и универсальность.

Обшивка постройки бытовки начинается с пола, затем обшиваются стены и в последнюю очередь потолок. Готовая бытовка из голых сэндвич панелей подойдет только для летнего проживания. В любом случае ее придется утеплять. Последний этап – установка окон, дверей, проведение электричества и так далее.

Бытовка контейнер

Сделать своими руками бытовку контейнер также не составит труда. Покупка такого помещения в готовом виде – очень дорогостоящее удовольствие. К тому же, с доставкой и разгрузкой будут проблемы, ведь такая бытовка неразборная. Отличие от других видов бытовок в том, что контейнер обшит снаружи металлом, а не панелями или обычным деревом. Разберем этапы постройки.

Подготовка

Как и для любого строительства, здесь, опять же, необходима ровная площадка и подготовка в виде фундамента. Лишний раз описывать способы постройки фундамента не нужно – их можно найти выше.

После этого сооружается основание по периметру из металлического уголка или швеллера. Привариваются четыре угловые балки в вертикальном положении под прямым углом и после перевязываются горизонтальными перемычками сверху. Таким образом, мы имеет незамысловатую «коробку». Теперь можно планировать расположение дверей и окон. Их проемы также развариваются из металла. Контейнерными бытовками также называют и каркас из бруса. Однако, именно с металлических построек пошло это название.

Обшивка

Принцип тот же, что и с сэндвич панелями, только бытовка отделывается профлистом или любым другим металлом. Внутри стены утепляются (если бытовка предназначена для проживания) и обшивается ДСП, ДВП или любым другим материалом. Листы ДСП или ДВП выглядят привлекательнее в плане скорости строительства.

Вердикт по бытовкам контейнерам

Построить бытовку контейнер своими руками можно, но не всегда оправдано. Во-первых, стройка займет гораздо больше времени, чем здание из сэндвич панелей или щитовая бытовка. Только на возведение фундамента с каркасом уйдет пару дней, не говоря уже об обшивке. Такие постройки лучше всего покупать уже в готовом виде. К плюсам можно отнести хорошее сохранение тепла внутри помещения, из-за чего это будет хорошим вариантом для временного жилья.

Бревенчатые бытовки

Слишком дорого и красиво – так можно охарактеризовать данный материал. Бревенчатое сооружение прослужит вам очень долго, если вы хорошо позаботитесь о защите дерева. Для этого необходимо покрыть всю площадь стен бытовки антисептиком, а после покрасить в понравившийся цвет или покрыть лаком. Эти меры помогут предотвратить быстрое почернение бревен.

В основу такой бытовки лгут брусья или ленточный фундамент, по желанию. Редко для бревенчатых построек заливаются основания из бетона.

Данная бытовка будет не только полезна и практична на вашем участке, но и прекрасно дополнит внешний вид частного дома или садового участка. Строить такую красоту для временных или строительных нужд не имеет смысла.

Примеры проектов бытовок своими руками

Рассмотрим несколько разных бытовок, которые вы можете построить самостоятельно и в кратчайшие сроки:

Первый вариант – классическая каркасная бытовка с односкатной крышей. Одно небольшое окно для доступа дневного света и дверь. Наружная обшивка – вагонка, покрытая антисептиком для долговечности. Крыша накрыта обычным профлистом. Фундамент не заливной – бытовка стоит на брусьях, либо бетонных блоках.

Бытовка с крыльцом – вариант более экзотический. Такую постройку имеет смысл ставить на постоянное использование. Просторное помещение с двумя окнами, небольшой тамбур и две двери на маленькое крыльцо с навесом, который защитит от дождя.

2-1

Третий проект – похожий вариант. Стоит отметить главное различие – здесь крыша двухскатная, в отличии от предыдущей бытовки. Похожее крыльцо и две двери с окнами. Обшивка постройки – вагонка. Основание сделано из бруса.

Более дорогой вариант бытовки. Материал – хвойное дерево. По сторонам от двери расположены два больших окна. Общая площадь – 13 квадратных метров на три небольших помещения внутри. Основание выполнено из бруса. Крыша односкатная.

Проект бытовки. Чертежи

Подсобка с крыльцом и балясинами. Утепленный вариант. В стенах предусмотрена защита от ветра и влаги, поэтому бытовку можно использовать как жилое помещение. Крыльцо имеет небольшой бортик с балясинами. При правильной отделке из вагонки или имитации дерева, данная постройка отлично украсит ваш садовый участок.

Проект бытовки. Чертежи

Большая бытовка, построенная по каркасному принципу из бруса. Обшивкой выбрана вагонка, углы выделены наличниками. Двухскатная крыша покрыта металлочерепицей. Бытовка стоит на основании из бетонных блоков, что надежно защищает ее от влажной земли и сезона дождей.

Небольшая брусовая бытовка. Включает в себя одно помещение, одно окно и дверь. Крыша односкатная. Основой служат брусья. Обшивка из вагонки. Отлично подойдет для небольших участков. Для временного проживания из-за малой площади вряд ли сгодится.

Нечто среднее между предыдущим вариантом и бытовкой с крыльцом. В данном случае вы получаете только навес над дверью. Сооружение, также, с одним окном и общим помещением. Крыша односкатная, фундамент ленточный. Бюджетный вариант крыши – двухслойный рубероид.

Проект бытовки. Чертежи

Большая утепленная бытовка. Стены выполнены из плит ОСБ, как и пол. Обшивка внешней стороны – вагонка. Крыша односкатная, покрытая рубероидом.

И это всего лишь несколько примеров того, как можно сделать бытовку своими руками. В этом случае вы не ограничиваете себя качеством материала, площадью, высотой и дизайном, который задан в стандартных моделях производителем.

Итог

Определимся главными правилами строительства бытовки на воем участке:

Тщательно выберите место. Переставлять сооружение вам вряд ли захочется. А если бытовка перевозная, то убедитесь, что в будущем кран спокойно получит доступ к ней и сможет увезти;
Ответственно отнеситесь к подготовке основания и фундаменту, особенно, если собираетесь использовать в работе дерево и другие природные материалы. Также позаботьтесь об обработке этих материалов;
Если вы строите бытовку для постоянной эксплуатации, определитесь с типом крыши, дабы в зимний период вас не завалило снегом;
Для жилых бытовок лучше всего использовать каркасный тип постройки из сэндвич панелей или плит ОБ, которые будут утепляться внутри.

Вариативность постройки бытовки своими руками просто огромна. Соорудить подобный хозблок можно почти из любых материалов. Главное знать порядок этапов строительства, технологию и некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Но, после прочтения данного материала, в ы полностью готовы к тому, чтобы построить бытовку своими руками.

Источник

Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

Сварочный аппарат
Молоток
Болгарка большая и маленькая
Дрель с кровельной насадкой и сверлами
Кисточки для краски
Отвертки
Уголок столярный большой и маленький
Сварочная маска
Рулетка на 6 метров
Степлер
Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
Профнастил оцинкованный или цветной
Утеплитель Isover 50-100 мм.
Гидробарьер
Паробарьер
Рейка монтажная 20х40
Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
Грунтовка по металлу
Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
Саморезы «блошки»
Саморезы каленые по дереву 35мм
Заклепки
Гибочные элементы из металла для профнастила
Скобы для степлера
Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
Окно металлопластиковое
Пена монтажная
Провод электрический 2х2,5
Розетки, выключатели и автоматы.
Дверь входная

Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

Изготовление каркаса
Внутренние работы
Гидроизоляция и утепление
Монтаж электричества
Наружная обшивка
Установка дверей и окон

Каркас для бытовки своими руками

В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

Основание конструкции

Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

Если мы хотим, что бы пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

Делаем нижнюю часть бытовки

Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

Установка вертикальных и горизонтальных стоек

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 90⁰. Для этого используйте столярный уголок.

Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60. Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

Очень важно — усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 45⁰. Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

Транспортировочные петли для металлической бытовки

Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

Каркас для кровли в виде ферм

И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки

Приступаем к внутренней отделке

Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

Следующий этап — электричество

Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

Определите для себя такие места как:

Количество розеток
Расположение розеток
Количество выключателей
Расположение выключателей
Количество светильников и их расположение
Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
Расположение распределительной коробки

После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

Утепление бытовки своими руками

Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

Наружная обшивка профнастилом

И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

Вступайте в группу ВКонтакте

И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

vk.com/bitovkiinfo

Источник

Карочи =) купили мы как-то землю. Ибо квартиры нынче дороги, а места для большой семьи нужно много. Вот купили и начали осваивать. Первым делом конечно решили поставить бытовку. И самим будет где первое время отдыхать, да и рабочих можно будет поселить. Цены на бытовки сильно кусались. просили 70 тысяч за бытовку размером 6 на 2.3 метра. Ну я и решил сам все сделать. Нарисовал чертеж домика 6 на 3 метра. Крыша задумывалась как односкатная. Передняя сторона домика 3 метра, вторая 2.5. Ну нарисовал-то хорошо, а вот как до дела дошло, так пришлось попариться. Но это того стоило. Надо было переднюю стенку делать 2.5 метра, а заднюю 2.0, так было бы проще, а то на высоте 3 х метров очень сложно вагонкой обшивать.

Источник

Выполняем внешнюю обшивку

Обтягиваем каркас пленойКрепление внешней обшивки. Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?

Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:

деревянные доски;
композитные панели;
сайдинг и т.д.

Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.

Внешняя обшивка бытовки сайдингомВнешняя отделка металлической бытовкиУтепление металлической бытовкиОбшивка металлической бытовки профлистом

Стройматериалы для постройки

Когда с выбором вида бытовки, ее местом расположения и чертежами вопрос будет закрыт, можно приступать к покупке необходимых материалов к строительству. Чтобы произвести расчет расходников, потребуется составить смету. Если постройка будет возводиться из дерева, нужно приобрести брус и доску для сборки каркаса. Для отделки изнутри подойдет вагонка с предварительным утеплением стены. Если каркас будет металлическим, нужно будет купить профильные трубы.

Установка вагончика из сэндвич-панелей хоть и выйдет дороже, но такая конструкция будет иметь красивый внешний вид и отличаться длительной эксплуатацией.

Выбирая стройматериалы, уделяют внимание таким моментам:

если каркас планируется сделать из дерева, для обвязки используют стойки или балки. Для этих целей потребуется брус сечением 100х50 мм. Чтобы была возможность хорошо утеплить бытовку, стены делают более толстыми, при этом не забывая увеличить размер бруса;
в качестве лаг и стропил, как правило, используют обрезную доску 100х50 мм. Для перемычек и укосин понадобится брус 50х50 мм. Обрешетка кровли выполняется из досок 25х100 мм;
времянки в основном теплоизолируют минватой. Снаружи материал закрывают ветрозащитой;
с внешней стороны постройку можно отделать профлистом, вагонкой, блок-хаусом. Внутри используют ПВХ панели;
для покрытия кровли подойдет как традиционный шифер, так и профлист либо ондулин.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

Бытовка своими руками

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Чертёж бытовки

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Как делать обвязку

Строительство бытовки своими руками переходит к следующему этапу. Положите по периметру брус толщиной 100 х 150 мм. Если вы строите небольшое сооружение 6 на 3 метра, то вам понадобится три 6-метровых бруса – 2 по краям и один в центре; а также два 3-метровых. В местах соединения нужно выпилить, а затем вырубить часть верхнего и нижнего бруса по высоте наполовину, чтобы получилась ровная поверхность. Таким же образом соедините шестиметровый центральный брус с крайними трехметровыми.

Теперь выполните второй венец из бруса 100 х 100 мм, уложив его по периметру. В шестиметровых выпилите небольшие выемки, чтобы уложить в них края половых лаг. В данном примере они состоят из трехметровых брусьев, их прибивают шагом 1 метр.

Пол

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Как выбрать фундамент для бытовки

Какой бы тип бытовки не был выбран, возводить капитальный фундамент с использованием монолитного бетона или железобетонных свай не понадобится. В данном случае необходимо просто обеспечить защиту бытовки от влаги из земли. Целесообразно для возведения фундамента для бытовки использовать асбестовые трубы, использованные железнодорожные шпалы, шлакоблоки и другой стандартный строительный материал.

Инструкция по укладке фундамента под бытовку:

Участок, выбранный под возведение рассматриваемого типа строения, очищается от мусора и травы.
По углам участка и в местах предполагаемого размещения опор (обычно их достаточно 6-8 штук) снимается верхний слой почвы.
На очищенных от верхнего слоя почвы участках укладывается смесь из щебня, песка и отсева, затем тщательно утрамбовывается специальным приспособлением (предварительно «пирог» нужно тщательно пролить водой).
Если в качестве фундаментных стоек используются асбестоцементные стаканы, то под ними можно укладывать тротуарную плитку – этот ход позволяет ненамного увеличить площадь опорного основания.
Шпалы или шлакоблоки (в зависимости от того, какой материал был выбран для возведения фундамента) укладываются на подушку, все эти детали должны быть проверены строительным уровнем на идеально горизонтальное расположение.
На уложенные шпалы или шлакоблоки прокладывается рубероид в 1-2 слоя – это обеспечит дополнительную защиту основного строения от влаги.

Описываемый тип фундамента очень просто в исполнении – с этой работой справится даже абсолютный новичок в строительстве. Кроме этого, при необходимости осуществить перенос/перевоз бытовки на другое место расположения такой фундамент лишь упростит задачу.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

Сварочный аппарат
Молоток
Болгарка большая и маленькая
Дрель с кровельной насадкой и сверлами
Кисточки для краски
Отвертки
Уголок столярный большой и маленький
Сварочная маска
Рулетка на 6 метров
Степлер
Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
Профнастил оцинкованный или цветной
Утеплитель Isover 50-100 мм.
Гидробарьер
Паробарьер
Рейка монтажная 20х40
Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
Грунтовка по металлу
Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
Саморезы «блошки»
Саморезы каленые по дереву 35мм
Заклепки
Гибочные элементы из металла для профнастила
Скобы для степлера
Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
Окно металлопластиковое
Пена монтажная
Провод электрический 2х2,5
Розетки, выключатели и автоматы.
Дверь входная

Изготовление каркаса
Внутренние работы
Гидроизоляция и утепление
Монтаж электричества
Наружная обшивка
Установка дверей и окон

Пошаговая инструкция

Чтобы построить бытовку своими руками, нужно выбрать место, учесть правила противопожарной безопасности, если в дальнейшем бытовка будет использоваться как русская баня или душевая.

После того, как место выбрано, занимаются подготовкой строительной площадки. Нужно очистить участок от кустарников, сорняков и мусора. Далее описываем один из самых популярных вариантов строительства бытовки.

Территорию, где планируется постройка, нужно выровнять и подготовить полиэтиленовую пленку, которая должна быть больше планируемого строения минимум на метр со всех сторон. Это необходимо для защиты основания от влаги.

Далее устанавливаем фундамент. Для этого понадобятся бетонные блоки или кирпичные опоры до 200 мм.

По периметру снимаем слой земли и дерн, тщательно трамбуем, покрываем пленкой, засыпаем песком и отсевом щебенки.

После этого можно устанавливать опоры. Для стандартного размера бытовки используют 12 столбцов: три ряда по четыре в каждом. Их необходимо выровнять по высоте и накрыть листами рубероида, закрепив листы мастичной изоляцией.

На основания устанавливаются короба обвязки из бруса.

Следующий шаг – монтаж каркаса. Обычно для создания несущей конструкции берут деревянные брусья сечением от 90 мм и выставляют каждую стойку строго по вертикали, используя для этого временные боковые подкосы: они крепятся прямо к обвязке с помощью вспомогательных стальных уголков, которые продаются в строительных маркетах. Оголовки стоек подрезают по одному уровню.

Когда каркас готов, устанавливают двери и окна.

Предварительно на стойках делают точные разметки, чтобы упростить этот процесс.

Монтаж можно считать завершенным после укладки теплоизоляции – ее края заправляются под оконные рамы.

Далее изготавливается кровля. Обычно это односкатная конструкция. Ее выполнение предполагает закрепление ряда вертикальных стоек, фронтальные стороны которых должны выступать на 400 мм и быть выше опор тыльной стороны каркаса. Стропила должны опираться на обвязку из двух параллельных брусков. Стропила покрывают обрешеткой, пленочной изоляцией и слоем теплоизоляционного материала из минеральной ваты, обшивают фанерой, после чего укладывают кровельный материал на свой выбор.

Теперь можно устанавливать пол. Пол можно организовать из досок или из плит. Напольный материал укладывают на укрытую пароизоляционной плиткой поверхность. Фанерная доска, линолеум, ламинат – это уже на выбор и в зависимости от дальнейшего использования постройки.

После этого занимаются внешней отделкой. Для нее используют:

Утепление из минеральной ваты или пенополистирола.
Скотч для соединения стыков.
Ветрозащитную мембрану.
Плиты ОСБ.
Профнастил или дерево поверх ОСБ для облагораживания.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Подготовка и строительство

Этап подготовки к возведению бытовки из профнастила начинается с создания ровной площадки под здание. Сначала территория очищается от мусора, кустарников и сорняков. Далее площадка выравнивается и на землю расстилается плотная пленка, размеры которой должны быть больше на один метр с каждой стороны от параметров площади пола в строении.

К основным этапам строительства бытовки из металлопрофиля относятся:

Возведение фундамента столбчатого типа

Лучше использовать шлакоблоки, которые легко разбираются, когда бытовка больше не нужна. Для постоянной, т.е. капитальной конструкции, возводится более прочный фундамент:

Снимается полностью плодородный слой с выбранного участка.
Застилается пространство геотекстилем.
На него насыпается шар песка, толщина которого составляет 5 см.
Вырываются ямы по углам, глубиной до 50 см. Такие же отверстия стоит делать каждые 1,5 метра по периметру ямы.
В ямки для столбов также выкладывается геотекстиль и высыпается песок, который тщательно трамбуется.
Фундамент возводится из кирпичей, из которых складывается основание в 30 см высотой (можно и выше).
По центру фундамента размещается арматура, высота которой должна составлять 1 м и более. Она необходима, чтобы потом фиксировать лаги.
Вокруг арматуры должен быть пустой участок, который заливается бетоном.
Столбы изолируются рубероидом или другим материалом.

Сооружается металлический каркас. Понадобится брус, размерами 100 на 150 мм, из которого изготавливают опорные стойки. Они устанавливаются по углам в полу. Лаги расставляются по периметру и фиксируются. К ним монтируются поперечные и продольные лаги. Все брусья соединяются в местах выпалов с помощью саморезов. Стоит дополнительно проверять каждый элемент, чтобы конструкция получилась прочной.

Монтаж пола

По короткой стене устанавливаются лаги, которые монтируются по нижней обвязке. Используется пиломатериал, имеющий сечение 100 на 50 мм, в котором нужно вырезать пазы. Их глубина равна 25 мм. Аналогично создаются пазы и на торцевых опорах. В нижней обвязке ставятся лаги-распорки, которые фиксируются саморезами и уголками. Далее укладываются доски или листовой материал из ДСП и ДВП. Установить лаги вдоль и поперек стен. Шаг между опорами пола не должен быть меньше 50 см, в пространство укладывается изоляционный материал. Проводится настил напольного покрытия.

Статья по теме: Декор и оформление оконных и дверных проемов

Монтаж крыши

Тип покрытия должен быть простым и односкатным. Возводится крыша после сооружения стен, чтобы материал положить и закрепить правильно на самый верх бытовки. Крыша изготавливается, в основном, из оцинкованного листа железа.

Обшивка бытовки снаружи

Понадобится профнастил, который надежен и долговечен, практичен и имеет привлекательный внешний вид. Если владелец бытовки захочет продать ее, когда строение будет не нужным на даче, то профнастил ускорит процесс продажи. Материал обладает отличными характеристиками, легко поддается монтажу и обработке.

Листы профнастила для наружной обшивки должна отвечать таким характеристикам:

Равномерность цинкового покрытия.
Высокий уровень плотности материала.
Наличие защитного полимерного покрытия.

Профнастил снаружи укрепляется стальными углами и торцевыми (или карнизными) планками, которые идут для комплектации кровельного покрытия.

Внутренняя обшивка

Отделка бытовки внутри проводится разными материалами, из которых преимущество стоит отдать:

Фанере.
ДСП.
ГКЛ.
ГВЛ,
Оргалиту.
Профнастилу.
Окрашенному оцинкованному листу.

Многие строители применяют вагонку, сделанную из дерева, пластиковые листы, доски, сделанные, как имитация под брус. Для пола отлично подойдет обрезанная или шпунтованная доска.

Облицовывать стены и потолок можно профнастилом, толщина которого варьируется от 9 до 12,5 мм. Полы выстилаются плитами, толщиной от 28 до 30 мм. Сверху напольное покрытие закрывают линолеумом.

Проемы

В бытовке обязательно будет наружная дверь и внутренние, если внутри строения будет несколько комнат или помещений. На дверные проемы рекомендуется поставить железные, деревянные или пластиковые конструкции, которые надежно крепятся по вертикали и горизонтали. Рамы на окна изготавливаются из пластика и дерева, которые снаружи закрываются металлическими ставнями. Они будут защищать бытовку от проникновения воров.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации

Планировка внутри

Бытовка размером 3 на 6 может не содержать в своей планировке каких-либо перегородок или же быть двух-трехкомнатной. Встречаются также проекты, в которых к бытовке дополнительно пристраивают туалет, душ или баню. Внутренние перегородки внутри помещения помогают также отделить жилую комнату от кухни.

Среди множества проектов строительства бытовки 3 на 6, огромной популярностью пользуются те, в которых предусмотрено наличие 3-х комнат. Основному помещению выделяется площадь размером 3х4,5 м, его оборудуют всеми удобствами, системой отопления и декорируют. Второй комнатой будет выступать коридор, его размер составит 1,5х1,5 м. Коридор защитит жилое помещение от холода. Третьей же комнатой станет туалет или кладовка размером 1,5х1,5 м.

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара тепловентиляторов. Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

Отопление бытовки электричествомМасляные радиаторы

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Параметр	Деревянная бытовка	Металлическая бытовка
Стоимость	Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами.	Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью.
Долговечность	Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги.	Стойко служит десятки лет.
Мобильность	Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку.	Перевозить сложнее, но безопаснее.
Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов	Можно. Сложнее.	Можно. Легче.
Экологичность	Экологичны	Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками.

Удачной работы!

Строительство каркаса из металла или дерева

Для облегчения монтажа бытовки, в комплекте со строением идет подробная инструкция. Однако некоторые моменты, по каким-то причинам, не были отмечены в дополнении, а ознакомиться с ними следует всем, кто решит производить монтаж строения собственным руками:

В первую очередь необходимо тщательным образом разровнять площадку, на которой будет установлен домик, ведь иначе просто невозможно будет использовать строительный уровень для проверки уровня, как полов, так и будущей кровли.
Не менее важно позаботиться о покупке блоков для фундаментного основания, то есть иметь в наличии дополнительные денежные средства на покупку рассматриваемой продукции и ее транспортировки. Обвязку для сборной конструкции следует устанавливать именно на фундаментных блоках.
По вертикали устанавливаются стеновые сэндвич-панели, так как, задействовав другую технологию, не удастся четко подогнать друг к другу разборные стеновые элементы и надежно соединить всю конструкцию.
После установки панелей, все соединения надежно затягиваются друг с другом.
Для установки оконных и дверных блоков, обязательно нужно владеть определенными навыками.. Подводя итог можно прийти к следующему выводу – решившись купить сборно-разборную конструкцию, следует тщательно взвесить как преимущества, так и недостатки рассматриваемого строения и понять есть ли у вас опыт для самостоятельной сборки выбранного варианта для временного жилья

Подводя итог можно прийти к следующему выводу – решившись купить сборно-разборную конструкцию, следует тщательно взвесить как преимущества, так и недостатки рассматриваемого строения и понять есть ли у вас опыт для самостоятельной сборки выбранного варианта для временного жилья.

Источник

Строительство бытовки на металлокаркасе

Основные понятия

1. Материалы металлического каркаса

2. Материалы деревянного каркаса

3. Материалы внешней отделки

4. Материалы внутренней отделки

5. Необходимый инструмент

Технологическая последовательность выполнения работ

Подготовка фундамента

Сборка конструкций металлического каркаса

Монтаж деревянного субкаркаса

Сборка наборной сэндвич панели (наружные стены модуля)

Устройство кровли

Устройство внутренней отделки

Установка наружных дверей

Установка окон

Проводка электричества

Вагончик своими руками

Проект бытовки

Фундамент

Несущий каркас

Дополнительные стойки

Крыша

Пол

Потолок

Стены

Участник

Вложения:

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Cosolapyj

Учусь здесь

а.ю

Живу здесь

Lexa Yakut

Участник

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Вложения:

Lexa Yakut

Участник

Из чего и как строят

Планировка и чертежи

Бытовка-вагончик

Распашонка

Бытовка с туалетом и душем

Фундамент под бытовку

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Строительство деревянной бытовки

Металлический каркас для бытовки

Видео по теме

Типы бытовок:

Бытовка из ОСБ своими руками

Этапы строительства бытовки

Обшивка

Бытовка своими руками с односкатной крышей

Подготовка

Стены

Крыша