Чертеж платья 6 класс технология пошаговая инструкция

Скачать материал

без ожидания

Скачать материал

без ожидания

Описание презентации по отдельным слайдам:

• 

  1 слайд

  Построение чертежа основы платья
  Презентацию подготовила: И.А.Шевчик
  Преподаватель технологии
  МОБУ СОШ № 1
  пгт Лучегорск

• 

  2 слайд

  Давайте вспомним
  Какие изделия относятся к плечевой одежде и почему они так называются?
  Каким требованиям должна отвечать одежда?
  Перечислите и дайте характеристику различным видам силуэтов?
  Как правильно снимают мерки?
  Какие мерки надо снять для построения основы платья?

• 

  3 слайд

  Необходимые мерки:

  Сш — полуобхват шеи – 18 см,
  Сг — полуобхват груди – 42 см,
  Ст — полуобхват талии – 32 см ,
  Сб — полуобхват бедер – 46 см ,
  Дст — длина спины до талии – 42 см,
  Шс — ширина спины – 17 см,
  Дпт — длина переда до талии – 42 см,
  Вг — высота груди – 25 см,
  Цг — центр груди — 8 см,
  Шп — ширина плеча – 13 см,
  Ди — длина платья – 90 см.

• 

  4 слайд

  ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

  Для построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на свободное облегание и декоративное оформление.
  к полуобхвату груди – Пг = 6-8 см;
  По линии талии – Пт = 1 см;
  По линии бедер – Пб = 2 см.

• 

  5 слайд

  С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья,
  в нашем случае 90 см, и поставьте точки А и Н.
  Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

• 

  6 слайд

  Ширина платья.

  От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см.

  (Сг + Пг) и поставьте точку В

  (42+5=47см).

  От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте  точку Н1.

• 

  7 слайд

  Длина спины до талии. 

  От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см
  (Дст + 0,5 см) и поставьте Т

   (38+0,5=38,5см).

  От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

• 

  8 слайд

  Ширина спины. 

  От А вправо отложите
  ширину спины плюс 1,5см

  Шс + 1,5 см. и поставьте А1

  (18+1,5=19,5см).

• 

  9 слайд

  Ширина проймы.
   От А1 вправо отложите 1/4   полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2

  Сг : 4 + 0,5

  (42:4+0,5=11).

  От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

• 

  10 слайд

  Срез горловины спинки. 

  От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3
  Сш : 3 + 0,5
  (18:3+0,5=6,5).

  От А3 вверх отложите 1/10  полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4
  Сш : 10 + 0,8
  (18:10+0,8=2,6см).

  Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 ,
  Сш : 10 -0,3
  (18:10-0,3=1,5см).

  Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

• 

  11 слайд

  Плечевой срез. 

  От А1 отложите вниз 2,5см и поставьте точку П.
  Точки А4 и П соедините. От А4 отложите ширинуплеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1
  Шп + 2 см
  (13+2=15см).
  На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.
  От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините.
  От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.  Точки О3 и П1 соедините.

• 

  12 слайд

  Глубина проймы. 

  От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. и поставьте точку Г

  Сг : 4 +7

  (42:4+7=17,5см).

  Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

• 

  13 слайд

  Срез проймы спинки.

   От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2
  (18:3+2=8).

  Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см)

  линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

• 

  14 слайд

  Срез проймы переда. 
  От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см и поставьте П4
  (Сг : 4 + 5) (42:4+5=15,5см).
  От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5
  Сг : 10 (42:10=4,2см)
  от Г2 вверх отложите 1/3 величины   отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7).
  П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.
  Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

• 

  15 слайд

  Срез горловины полочки. 
  От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1
  Сг : 2 + 1,5 (42:2+1,5=22,5см).

  От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.
  От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3
  Сш : 3 + 0,5 (18:3+0,5=6,5см).
  От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4
  Сш : 3 + 2 (18:3+2=8см).
  В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.
  От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5
  Сш : 3 + 1 (18:3+1=7см).

  Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

• 

  16 слайд

  Центр груди. 
  От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.
  Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.
  На пересечении поставьте точку В6.

   Высокая точка груди. 
  От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

• 

  17 слайд

  Плечевой срез и
  линия нагрудной вытачки. 
  От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

  Точки В3 и В7 соедините.

  Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

  По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8
  (13-3-0,3=7,7см).

  Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.
  Точки В9 и П5 соедините.

• 

  18 слайд

  Определение линии бокового шва. 

  Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5
  (12,5:3=4,2см).

  через точку Г5 проведите вертикальную линию.

  На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

• 

  19 слайд

  Определение раствора вытачек по линии талии. 

  К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см
  Ст + 1 см (32+1=33),
  затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1

  (47-33=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см.

  Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек

  (14х0,25=3,5см),  боковой 0,45

  (14х0,45=6,3см), задней 0,3

  (14х0,3=4,2см).

• 

  20 слайд

  Определение ширины платья по линии бёдер.

   К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание
  Сб + 2 см (46+2=48см).
  Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1
  (48 – 47=1см).
  Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 0,5см.

• 

  21 слайд

  Приступаем к построению вытачек.

  От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

  От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4.
  Точку Р соедините с точками Т3  и Т4.

  Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

• 

  22 слайд

  Линия талии переда. 

  От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5
  Дпт + 0,5 (42+0,5=42,5см).

  Т4 и Т5 соедините плавной линией. 

  Линия бедер.  

  От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5.

  Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

• 

  23 слайд

  Вытачка на спинке. 

  Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

  Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

  На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

  От  Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8.

  От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см.

  Эти точки соедините с Т7 и Т8.

• 

  24 слайд

  Вытачка на полочке. 

  От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

  Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11.

  От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

• 

  25 слайд

  Линия низа полочки.

  От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4.

  Если платье должно быть расширенным  книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4.

  На чертеже эти линии показаны пунктиром.

  От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Н5.
  Точки Н3 и Н5 соедините.

• 

• 

  27 слайд

  Спасибо за внимание

Краткое описание документа:

Данная работа будет полезна тем, кто начал изучать тему «Построение основы чертежа платья». Эту презентацию можно использовать как основной материал, поскольку она вмещает в себя не только теоретический, но и практический материал. Воспользовавшись  данным проектом вы научите школьников строить и оформлять чертеж швейного изделия, строить чертеж платья по своим меркам, ознакомите их с приемами расчета конструкции, правилами и последовательностью выполнения чертежа платья. Девочки своими руками и своими мозгами освоят премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам.И потом будем шить кучу всяких платьев, топов и туник. Работа над созданием изделия будет способствовать развитию пространственного и конструкторского мышления, воспитанию аккуратности.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 256 905 материалов в базе

• Выберите категорию:

• Выберите учебник и тему

• Выберите класс:

• Тип материала:

  • Все материалы

  • Статьи

  • Научные работы

  • Видеоуроки

  • Презентации

  • Конспекты

  • Тесты

  • Рабочие программы

  • Другие методич. материалы

Найти материалы

Урок технологии «Построение плечевого изделия». 6-й класс

Презентация к уроку

1. Симоненко В.Д. Технология 6 класс;
2. Черникова В.Н. Технология обработки ткани 6 класс.

Тип урока: Изучение нового материала, формирование специальных умений по предмету.

Цели урока: построение чертежа прямой юбки в М 1:4.

Задачи урока

• уметь выполнять расчет для построения чертежа прямой юбки, пользуясь инструкционной картой;
• уметь выполнять чертеж прямой юбки с использованием ИКТ;

• развивать логическое мышление и конструкторские умения;

• воспитывать внимательность;
• прививать навыки культуры труда и аккуратность.

Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в ходе урока/занятия:

• Знания – чтение и оформление чертежа и инструкционной карты; расчет формул. Уметь выполнять расчет для построения чертежа прямой юбки, пользуясь инструкционной картой; уметь выполнять чертеж прямой юбки с использованием ИКТ.
• Навыки прививать культуру труда и аккуратность.
• Качества – упорство, внимательность, логическое мышление

Необходимое оборудование и материалы:

• Инструкционная карта построения чертежа прямой юбки, карточки настроения, шляпы рефлексии.
• Тетрадь, масштабная линейка, цветные карандаши или фломастеры, треугольник, циркуль, резинка, мультимедийные материалы презентация “Построение чертежей юбок”.

Ход урока

Мотивация учащихся

Каждая современная женщина, должна иметь в гардеробе прямую юбку классического стиля, которая необходима для создания благоприятной атмосферы на работе, в офисе и в учебных заведениях, способствует хорошей организации труда, карьерному росту, уважению в коллективе и финансовому достатку.

I. Организационный момент

Приветствие; проверка готовности к уроку; настрой учащихся на урок.

– Вы готовы к уроку технологии? Перед вами лежат карточки настроений. Определите, какое сейчас у вас настроение и поднимите нужную карточку вверх, чтобы я увидела.

– Хорошо! Я рада, что у многих отличное настроение, и мы можем приступить к работе.

II. Основная часть.

1. Изготовление швейных изделий.

– Изготовление одежды – одно из самых древних ремесел. Столетия оно существовало как кустарное производство. Все операции выполнялись одним мастером – портным. В середине 19 века на смену кустарному пришло массовое производство, возникшее во Франции. И теперь процесс создания любого швейного изделия укладывается в такую схему-цепочку:

Рис. 1

– Сегодня на уроке мы с вами выступаем в роли художников-конструкторов. Художник-конструктор воплощает замысел художника-модельера в чертеже, лекалах, реализует его замысел. Он должен иметь пространственное воображение, хорошо чувствовать силуэт, линии, пропорции в одежде, разбираться в тканях, цветовой гамме, должен знать технологию изготовления одежды.

– А какие виды швейных поясных изделий вы знаете?

Учащиеся перечисляют: платье, юбка, брюки и т. д.

– К какому изделию сегодня на уроке мы с вами обратимся? (к юбке).

– Вы хотите быть самыми красивыми, модными, индивидуальными? (Да, хотим)

– А во все времена модной считалась прямая юбка, такая классическая модель просто необходима в гардеробе каждой современной девушки, женщины. Деловой стиль одежды создает благоприятную атмосферу на работе, в офисе и в учебных заведениях, способствует хорошей организации труда, карьерному росту, уважению в коллективе и финансовому достатку.

– Есть у вас желание научиться сшить такую юбку и быть модными и успешными в современной жизни? (Да)

– А для того чтобы сшить такую юбку, надо научиться строить чертеж выкройки.

– Какая тема сегодня нашего урока?

– Какие задачи нужно выполнить для достижения цели урока?

– Для того чтобы построить чертеж поясного изделия, вспомним материал прошлого урока.

2. Повторение и закрепление пройденного материала.

Вопросы для повторения по цепочке:

– На экране дана таблица. Первый участник выбирает любой номер таблицы и отвечает на вопрос, затем называет следующий номер и имя участника, который будет отвечать на этот вопрос и т.д.

Ответ: Мерки (размерные признаки) – расстояние между определенными точками фигуры, измерения основных размеров тела человека

2. Какие мерки снимаются для построения чертежа поясного изделия?

• Ст – полуобхват талии,
• Сб – полуобхват бедер,
• Втс – длина спинки до линии талии,
• Дю – длина юбки,
• Всид – высота сидения,
• Снв – полуобхват ноги вверху,
• Ощ – обхват щиколотки.

3. Назовите одежду поясной группы?

Ответ: Юбки, брюки, шорты, бермуды, юбка-брюки, бриджи, трико.

4. Назовите правила снятия мерок?

1. Талию фиксируют шнуром.
2. Мерки снимают при помощи сантиметровой ленты.
3. Измеряемый стоит прямо, в легкой одежде.
4. Мерки снимают с правой стороны.
5. Мерки обхватов и полуобхватов записывают в половинном размере, а высоту и длину записывают полностью.

5. Для чего даются прибавки?

Прибавки даются на свободное облегание. Они создают воздушную прослойку и обеспечивают свободу движения и выбранной модели. Обозначаются буквой «П».

6. Каково назначение вытачки в швейном изделии?

Ответ: Вытачка – стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы детали.

7. На какие три группы делятся юбки по крою?

8. Для чего нужна мерка Дтс?

Ответ: Для определения линии бедер

9. Назовите детали прямой юбки?

Ответ: Переднее и заднее полотнище юбки, пояс.

Похвалить за правильные ответы.

3. Объяснение нового материал

Как вы уже сказали, прямые юбки, как правило, состоят из двух деталей: переднего и заднего полотнища. Юбка прямого покроя плотно облегает фигуру, хотя при моделировании её можно сделать узкой или довольно широкой. Они могут иметь разрезы, различные сборки и карманы, складки и т.д.

Вопрос: Чем можно объяснить многообразие разновидностей юбок?

Вывод: (делают учащиеся) Разновидности юбок зависят от назначения, ткани, моды и общих требований, которые предъявляются к юбке.

Сегодня на уроке вы будете выполнять построение прямой юбки в М 1:4.

– Но прежде чем приступить к построению чертежа вспомним требования, которые предъявляются к оформлению чертежа:

1. Что такое чертеж?
2. Какие инструменты и приспособления нужны для построения чертежа?
3. Какие линии будете применять при построении и оформлении чертежа?

Приготовьте все необходимое для работы. (Напомнить о правильной организации рабочего места).

Объяснение нового материала идет одновременно с выполнением чертежа в тетради. Учитель показывает презентацию на компьютере с проговариванием последовательности построения чертежа. После каждого этапа работы учитель проверяет качество построения чертежа у каждого учащегося.

III. Анализ и оценка урока.

В заключение урока подводится итог, отмечаются лучшие работы, выставляются оценки.

IV. Домашнее задание.

Построить чертеж шорт в М 1:4, пользуясь инструкцией в учебнике ТОТ стр. 74.

V. Рефлексия.

Я благодарю вас за совместную деятельность на этом уроке.

А чтобы узнать, интересно ли вам было на уроке, я попрошу закончить три предложения и выбрать одну из шляп на вашем столе: красную – очень интересно, синюю – интересно, зеленую – было неинтересно. Поднимите выбранную шляпу.

Я прощаюсь красной шляпой, мне с вами сегодня было очень интересно!

Проверка и оценивание ЗУНКов: Проверка д/з в виде таблицы вопрос ответ. Проверка лучших чертежей.

Рефлексия деятельности на уроке/занятии: Закончить три предложения и выбрать одну из предложенных шляп: красная – очень интересно, синяя – интересно, зеленая – было неинтересно

Домашнее задание (если планируется): построить чертеж шорт в М 1:4, пользуясь инструкцией в учебнике ТОТ стр. 74.

Источник

Выкройка основы платья

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

— полуобхват шеи,
— полуобхват груди,
— полуобхват талии,
— полуобхват бедер,
— длина спины до талии,
— ширина спины,
— длина переда до талии,
— высота груди,
— центр груди,
— длина плеча,
— длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 — 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 — 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 — 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 «При отрицательном результате»

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 «При результате равном нулю»

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Желаю всем творческого вдохновения!

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник

Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру

Если вы решите сшить плечевое изделие — будь то платье или туника, первое, с чего следует начать — построить выкройку-основу или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, по которой можно будет моделировать фасон будущего изделия. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом уроке мы откроем все секреты построения точной выкройки-основы платья,  а также подробно расскажем о том, от чего зависит точная посадка по фигуре и как избежать изнурительных подгонок изделия при примерке. С помощью простой инструкции вы самостоятельно, без чьей-либо помощи научитесь строить точную основу на любую фигуру всего за 10 простых шагов!

к оглавлению ▴

От чего зависит точность базовой выкройки

Точность базовой выкройки зависит двух основных факторов:

1. Правильно подобранных величин прибавок на свободу облегания.
2. Точности снятых мерок.

Прежде чем строить основу, необходимо создать художественный эскиз будущего изделия, который может быть выполнен на бумаге карандашом, красками, пастелью и т. п. Пройдите урок От художественного эскиза до технического рисунка

По художественному эскизу вы сможете создать технический рисунок модели, который поможет вам определить силуэт изделия и правильно подобрать прибавки на свободу облегания, которые необходимо заложить в конструкцию базовой выкройки. Таблицы прибавок на свободу облегания смотрите по ссылке: Как шить одежду по фигуре

Следующий шаг — снятие мерок с фигуры. Но прежде, чем это сделать, внимательно оцените фигуру, определите тип телосложения, особенности осанки, если они имеются (например, наличие перегибистой спинки или небольшой сутулости). Все это поможет вам построить точную выкройку-основу.

Строить базовую выкройку удобнее всего на миллиметровой бумаге. Сантиметровая и миллиметровая разметка позволит вам точно откладывать необходимые величины. Обязательно прочтите: Какую бумагу использовать для выкроек и лекал

к оглавлению ▴

Снимаем мерки для выкройки платья

В данном примере используем стандартные мерки 48-го размера:

1. Обхват груди (ОГ) 96 см
2. Обхват талии (ОТ) 76 см
3. Обхват бедер (ОБ) 102 см
4. Высота бедер (ВБ) 20 см
5. Ширина спины (ШС) 37,5 см
6. Ширина проймы (ШПр) 10,5 см
7. Ширина груди 1 (ШГ1) 40 см
8. Ширина груди 2 (ШГ2) 32 см
9. Длина до талии спинки (ДТС) 43 см
10. Высота плеча косая (Впк) 43,5 см
11. Длина до талии переда (ДТП) 47 см
12. Высота плеча косая переда (Впкп) 48 см
13. Длина плеча 12 (ДПл) см
14. Обхват шеи (ОШ) 38 см
15. Высота груди (ВГ) 29 см
16. Центр груди (ЦГ) 22 см
17. Глубина проймы (ГПр) 20,5 см
18. Длина изделия (ДИ) 100 см

На рисунке ниже показано как правильно снимать мерки Ширина груди (ШГ1) и Ширина над грудью (ШГ2), а также расстояние между этими двумя уровнями (h). Мерка h необходима для построения раствора нагрудной вытачки.

В данном построении будем использовать прибавку на свободу облегания (СО) 1,5 см — для прилегающего силуэта платья с рукавом. Прибавка распределяется как показано в Таблице 1: 0,5 см — к Ширине проймы и 1 см — к Ширине груди 1 (выделено красным цветом). Прибавка к Глубине проймы для данного силуэта составляет 0,5 см (выделено зеленым цветом).

к оглавлению ▴

Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж

Сетка чертежа выкройки

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А (рис. 1). Вниз от точки А проведите вертикальную линию и по ней отложите:

1. АГ = 20,5 + 0,5 = 21 см (ГПр + 0,5 см (прибавка к Глубине проймы из Таблицы 1)).
2. АТ = 43 см (ДТС по мерке).
3. ТБ = 20 см (Высота бедер по мерке).
4. АН = 100 см (Длина изделия по мерке).

Вправо от точек А, Г, Т, Б и Н проведите горизонтальные линии произвольной длины — получены Линия проймы, Линия талии и Линия низа платья.

АВ = 1/2 Ширины спины + Ширина проймы + 1/2 Ширины груди + 1,5 см (прибавка на СО) = 37,5/2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 20 + 1,5 = 50,75 см.

Из точки В опустите вниз перпендикуляр, на пересечении с горизонтальными линиями получены точки Г1, Т1, Б1, Н1.

От точки Г отложите вправо по линии проймы (рис. 2):

• ГГ2 = 18,75 см (1/2 ШС по мерке).
• Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы по мерке + приб. из Табл 1).
• Линия бока. Отрезок Г2Г3 разделите пополам: Г2Г4 = Г3Г4. От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр. На пересечении с горизонтальными линиями получены точки: Т2, Б2, Н2.

Из точки Г2 поднимите вверх перпендикуляр до отрезка АВ, получена точка В1.

Подъем переда. Из точки Т1 отложите вверх по линии середины переда Т1Ш = 47 см (ДТП по мерке). Из точки Ш проведите влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Точки В2 и Г3 соедините.

к оглавлению ▴

Построение выкройки спинки платья

Линия горловины спинки: АА1 = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. А1А2 = 2 см для всех размеров. Проведите линию горловины спинки по лекалу или от руки как показано на рис. 3.

Наклон плеча спинки (рис. 4). Из точки Т постройте дугу радиусом ТП = Высота плеча косая по мерке (Впк) = 43,5 см. На рис. 4 дуга выделена зеленым цветом.

Длина плеча спинки. А2П = Длина плеча спинки по мерке + 1,5 см. Точка П должна лежать на дуге.

ВАЖНО! В данной конструкции спинки отсутствует плечевая вытачка , вместо этого плечо спинки удлиняется на 1-1,5 см, и затем излишек длины сутюживается при ВТО. Подробнее об этом читайте в уроке Секреты утюжки

Линия проймы спинки. Отрезок В1Г2 разделите пополам — точка М. Линию проймы спинки проведите от точки П через точку М до точки Г4 по лекалу или от руки как показано на рис. 5.

к оглавлению ▴

Построение выкройки переда платья

Горловина переда (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинки) = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см.  Проведите линию горловины переда Ш1Ш2 плавно по лекалу или от руки как показано на рис. 6.

Длина плеча до нагрудной вытачки: Ш1В3 = 4 см (для всех размеров). В3П1 = 1,3 см (для всех размеров).

Положение точки С (высокая точка груди). Положение точки С определяется двумя мерками: Высота груди и Центр груди. От точки Ш1 отложите вниз Ш1С = 29 см (Высота груди по мерке) таким образом, чтобы расстояние от линии середины переда Г5С = 11 см (1/2 мерки Центр груди).

Правая сторона нагрудной вытачки П1С: соедините точку П1 и точку С прямым отрезком.

Из точки С постройте окружность радиусом h (см. рис. 7 и рис. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h). На пересечении окружности с отрезком П1С получена точка С1.

Раствор нагрудной вытачки. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40 — 32)/2 = 4 см.

Левая сторона нагрудной вытачки: соедините точку С и С2 прямой линией, продлите линию вверх: СП2 = СП1.

Наклон плеча переда (рис. 8). Из точки Т1 постройте дугу радиусом Т1П3 = Высота плеча косая переда по мерке (Впкп) = 48 см. На рис. 8 дуга выделена зеленым цветом.

Длина плеча переда после нагрудной вытачки: П2П3 = Длина плеча по мерке минус Ш1П1. Точка П3 должна лежать на дуге.

Линия проймы переда. От точки Г3 отложите вверх Г3М1 = 6 см (вспомогательная точка). Линию проймы переда проведите от точки П3 через точку М1 к точке Г4.

к оглавлению ▴

Расчет талевых вытачек

Прибавка к Полуобхвату талии должна составлять 1,5 см, следовательно: 1/2 ОТ + 1,5 см = 76/2 + 1,5 = 39,5 см. Вытачки рассчитываются следующим образом: Ширина сетки чертежа минус 39,5 см =  50,75 — 39,5 = 11,25 см. Этот излишек по талии, который необходимо убрать в вытачки.

1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку и чуть меньше в полочку.

Боковые вытачки: Т3Т4 = 11 см /3=3,75 см (рис. 9).

ВАЖНО!  В случае недостатка объема по бедрам, применяется формула: (1/2 ОБ + 1,5 см минус Ширина сетки) = (102/2 + 1,5 ) — 50,75 = 1,75 см. Отложите по линии бедер Б3Б4 = Н3Н4 = 1,75 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Расположение талевой вытачки спинки: разделите отрезок ГГ4 пополам — получена точка К.  От точки К опустите вниз вертикальный отрезок КК1 до линии бедер, на линии талии получена точка Т5, на линии бедер — точка К1. КК2 = 3-4 см, К1К3 = 2 см. Постройте талевую вытачку спинки расчетной глубины как показано на рис. 10.

Талевая вытачка переда. От точки С опустите вниз перпендикуляр до линии бедер, на линии талии получена точка Т6. СК4 = 5-6 см. Начертите талевую вытачку С4-К5 расчетной глубины как показано на рис. 10.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки от точки Т отложите вправо вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Г и Б плавной линией.

СОВЕТ! При необходимости дополнительного приталивания,  излишек ткани можно убирается в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 11). Для построения дополнительной вытачки переда, от точки Г3 отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От точки К4 проведите влево горизонтальны отрезок К4К6. К6К7 = 2 см. От линии бедер отложите вверх К8К9 = 1,5 см. Постройте вытачку К7К9 глубиной 2 см.

к оглавлению ▴

Детали кроя готовой выкройки платья

Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья, добавьте припуски на швы и сшейте макет изделия. Дополнительно постройте выкройку одношовного рукава к платью или выкройку узкого рукава

Еще больше выкроек, мастер-классов и увлекательных идей для творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Чтобы не пропустить ничего важного и полезного, подписывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!

 Смотрите также:

• Пошаговое построение выкройки юбки
• Моделирование платья
• Построение выкройки платья из трикотажа
• Выкройки платьев

Процесс изготовления одежды очень увлекателен. И, конечно, каждая из вас
успела в этом убедиться ещё при создании фартука.

В качестве изделия для выполнения творческого проекта вам будет предложено
плечевое изделие с цельнокроеным рукавом. Это может быть блузка, платье, халат
или ночная сорочка.

Ранее мы с вами уже говорили, что процесс создания любого швейного изделия
включает в себя проектирование. Это изготовление нового образца изделия. И
конструирование. Этот этап создания одежды состоит из измерения фигуры человека
и разработки чертежа деталей швейного изделия.

Снимать мерки для построения основы чертежа плечевого изделия мы с вами
уже научились. И не важно, какое изделие вы решите сшить (халат, блузку или
сорочку), мерки снимают по одним и тем же линиям фигуры.

Основная цель нашего урока сегодня – научиться конструировать плечевое
изделие с цельнокроеным рукавом. Но перед тем как мы с вами перейдём к
построению основы чертежа, будет полезным уточнить несколько важных моментов.

Чертёж удобно строить на базисной сетке. Эта сетка представляет собой
вертикальные и горизонтальные линии, которые определяют общий размер изделия по
длине и ширине.

Как вы уже знаете, фигура человека симметрична. Поэтому чертёж изделия
достаточно построить на половину его ширины.

Для того чтобы построить основу чертежа любого плечевого изделия, в первую
очередь, нужно построить контурные линии деталей изделия. А это: линии спинки,
переда и рукава.

Контур чертежа переда изделия состоит из следующих конструктивных линий:
линии горловины переда, линии плеча, линии низа рукава, линии талии, линии бока
и линии низа. Контур чертежа спинки состоит из этих же конструктивных линий, а
отличается от чертежа переда лишь более мелким вырезом горловины. Поэтому перед
и спинку чертежа удобно строить на одной и той же базисной сетке одновременно.

Понятно, что если размеры готового изделия будут полностью совпадать с
размерами человека, то он не сможет его надеть. Поэтому обязательно нужно
добавить определённую величину. Называют её прибавка на свободу облегания. Эта
прибавка поможет сделать изделие достаточно свободным и удобным в носке. Также
добавляют ещё и прибавку на декоративное оформление. Такая прибавка создаст
определённый силуэт изделия.

При выборе величины прибавки на свободу облегания важно учитывать вид
изделия, воздушную прослойку, которая обеспечивает свободу движения, а также
толщину ткани, из которой шьётся изделие. Прибавки на декоративное оформление
зависят не только от вида изделия, но и от его модели.

Напомним, что прибавку на свободу облегания обозначают заглавной буквой П,
а прописной буквой рядом – часть тела, куда она должна прибавляться. Например:
Пт – это прибавка по линии талии, Пб, соответственно, прибавка по линии бёдер.

Для плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, в основном, используют
следующие прибавки на свободу облегания: прибавка к полуобхвату груди –
шесть-восемь сантиметров, прибавка к обхвату плеча – пять-семь сантиметров и
прибавка к ширине горловины – один сантиметр.

Ну а теперь давайте рассмотрим, в какой последовательности выполняют
построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Итак, в верхней части листа поставим точку. Обозначим её буквой В. Вправо
от этой точки начертим горизонтальную линию. Это будет линия плеча. Затем из
этой же точки опустим вниз вертикальную линию. На этой линии отложим отрезок
Вн. Длина которого равна длине всего изделия.

После этого от точки В вправо по линии плеча отложим ширину изделия.
Напомним, что на чертеже нам достаточно построить половину ширины. А значит,
длину отрезка ВВ один можно рассчитать следующим образом: сумма полуобхвата
груди и прибавки по линии груди, делённая на два.

Достроим чертёж до прямоугольника по двум сторонам Вн и ВВ один. На
пересечении двух дополнительных сторон поставим точку Н один.

Теперь перейдём к построению горловины изделия. И для начала построим
линию горловины спинки. Для этого вправо от точки В по линии плеча отложим
ширину горловины – отрезок ВВ два. Длину этого отрезка можно рассчитать по
следующей формуле:

После этого вниз от точки В отложим глубину горловины спинки ВВ три. Она
равна длине отрезка ВВ два делённой на три. Соединим точки В два и В три
плавной кривой линией. Горловина спинки готова!

Давайте построим горловину переда. Ширина нашей горловины уже построена. А
значит, нам нужно определить её глубину. Для этого от точки Вэ отложим вниз
отрезок ВВ четыре. Длина этого отрезка равна сумме ширины горловины ВВ два и
прибавки по ширине горловины – один сантиметр. Соединим точки В два и В четыре
плавной кривой линией. Обратите внимание, в точках В два и В три линия
горловины должна составлять прямой угол с линией плеча и линией спинки.

Еще нам нужно построить рукав. Для этого отложим вниз от точки В один глубину
проймы В один Г. Эту глубину можно рассчитать по следующей формуле:

Затем от точки Г вправо начертим горизонтальную линию. А от точки В один
вправо отложим длину рукава В один В пять. Которая, чаще всего, равна пяти-семи
сантиметрам. После этого достроим прямоугольник по двум сторонам – В один Г и В
один В пять. Не забудем на пересечении дополнительных сторон поставить точку Г
один. Вниз от точки Г отложим отрезок ГГ два, равный отрезку ГГ один. И
соединим прямой линией точки Г один и Г два. Обратите внимание, отрезок В пять
Г один – это линия низа рукава.

Перейдём к построению линии бока, но прежде выполним несколько
дополнительных построений. Посередине отрезка Г один Г два отметим точку Г три.
Из этой точки опустим перпендикуляр и отложим на нём величину прогиба, которая
составляет примерно сантиметр-полтора. Получим точку Г четыре. А теперь
соединим точки Г один, Г четыре и Г два плавной кривой линией.

Для того, чтобы изделие было более удобным нужно немного расширить его
низ. Для этого продлим вправо линию низа и отложим на этой линии отрезок Н один
Н два. Этот отрезок обычно равен восьми-двенадцати сантиметрам. И соединим
точки Н два и Г два прямой линией.

Затем от точки Н два вверх по линии Н два Г два отложим полтора сантиметра
и отметим точку Н три. А посередине отрезка Н один Н – точку Н четыре. Соединим
точки Н четыре и Н три плавной кривой линией.

И ещё нам осталось построить линию талии. Для этого от точки В три вниз
отложим длину спины до линии талии. Это будет отрезок ВТ. От точки Т вправо
начертим горизонтальную линию. Это будет линия талии. Отметим на ней точки Т
один и Т два в местах пересечения с вертикальными линиями.

После этого от точки Т два вверх по линии Т два Г два отложим полтора
сантиметра и поставим точку Т три. Посередине отрезка ТТ один отметим точку Т
четыре. И соединим точки Т четыре и Т три плавной кривой линией.

Обведём контур чертежа основной сплошной линией. Всё! Построение основы
чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом закончено.

Подведём итоги урока. На этом уроке мы с вами научились строить основу
чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

• «Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом».

• МОУ СОШ № 7 г. Тверь учитель технологии Козлова Л.И.

Цель урока:

• продолжить знакомство с процессом моделирования;
• научить на основе платья с цельнокроеным рукавом выполнять различные модели платья, подбирать детали изделия.

Повторение пройденного материала: «Конструирование платья с цельнокроеным рукавом».

• 1. Из приведенных ниже примеров выделите группу поясной и плечевой одежды – брюки, носки, жилеты, платья, шорты, сарафаны, блузы, кепки, жакеты, юбки, пальто, плащи, распашонки.
• 2 Из каких деталей состоит чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом?
• 3. Чем отличается чертеж спинки от чертежа полочки?

Опрос по карточке

• Требования,
• предъявляемые к платью :

• Гигиенические: должно обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма — не вредить здоровью.
• Эксплуатационные: удобное в носке, достаточно прочное.
• Эстетические: красивое, оригинальное.
• Экономические: недорогое и доступное.

Каким должно быть летнее платье?

• Свободный силуэт — идеальный вариант для летнего платья, которое не должно сковывать тело. Какую выбрать ткань?
• Летние платья шьют из хлопчатобумажных тканей: ситца, сатина, бязи, батиста, шифона. Эти ткани мягкие, легкие, прочные, хорошо впитывают влагу и пропускают воздух. Ткани по окраске и рисунку выбирают любые .

• Подбор
• ткани

Моделирование-

• Это воплощение творческой идеи модельера в одежде.
• Термин происходит от слова «модель», т.е образец, создаваемый художниками и модельерами.

Виды моделирования

• Художественное моделирование –изменение внешнего вида изделия с применением различных видов декоративной отделки.

• Техническое моделирование – изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.

Художественное моделирование

• Украшение аппликацией

• Украшение тесьмой

• Украшение бисером,

• Украшение кружевом

Техническое моделирование

• Моделирование кокетки

• Изменение чертежа в соответствии выбранной модели.

• Вот так будет выглядеть ваше платье если его не моделировать.

• Что можно менять?

• Длину изделия

• Форму кокетки

• Форму горловины

Изменение длины летнего платья.

• Самый простой из приемов моделирования. Всё зависит от желаемой длины.

Увеличение длины изделия

• Величина удлинения

Уменьшение длины изделия

• Новая линия низа

Моделирование изменением формы выреза горловины.

• При изменении формы выреза нужно нанести новую линию выреза горловины на выкройке переда и спинки.

• Фигурный вырез

• «V» образный вырез

• Овальный вырез

• Вырез «карэ»

• Вырез «лодочка»

Моделирование изменением формы выреза горловины

• Квадратная форма выреза горловины

Виды отделок выреза горловины
Моделирование кокетки

• Новую форму плечевого изделия можно получить моделированием кокетки с одновременным расширением низа. Форма линии, по которой отрезается кокетка, может быть любой: прямой, ломаной, круглой, фигурной.

• Прямая кокетка

• Круглая кокетка

Расчет количества ткани

• если ширина материала 150 см – количество ткани составляет одну длины изделия, + 15 см
• если ширина материала меньше 150 см – количество ткани составляет две длины изделия + 30 см на обработку и мелкие детали.

Моделирование халата
Моделирование ветровки с застежкой «молния»
Обратная связь – рефлексия

• Поделитесь своими ощущениями, в какие моменты урока вам было интересно и комфортно, а в какие вы чувствовали себя неуютно?

Домашнее задание

• Сделать эскиз и моделирование своего изделия.
• Принести ткань для изделия, инструменты и приспособления для раскроя.
• Уборка рабочих мест

Слайд 1

Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Слайд 2

Прибавки – П (рядом строчной буквой обозначают участок, к которому даётся прибавка) — прибавка к полуобхвату груди Пг= 6 — 8 см; — прибавка к обхвату плеча Поп= 5 -7 см.

Слайд 3

В верхней части листа поставить точку В и провести вправо от нее горизонтальную линию. В

Слайд 4

Из точки В провести вниз вертикальную линию и отложить на ней отрезок ВН, равный длине изделия Ди ВН=Ди=…см В Н

Слайд 5

От точки В вправо по линии плеча отложить ширину изделия ВВ 1 , рассчитанную по формуле: ВВ 1 =(Сг+Пг):2=(…+6):2=…см. В В 1 Н

Слайд 6

Достроить чертёж до полного прямоугольника по двум сторонам ВН и ВВ 1 . Поставить точку Н 1 В В 1 Н Н 1

Слайд 7

Отложить вправо от точки В по линии плеча ширину горловины ВВ 2 , рассчитанную по формуле: ВВ 2 =(Сш:3)+1=(… :3)+1=…см. Отложить от точки В глубину горловины спинки ВВ 3 : ВВ 3 =ВВ 2 :3=… :3=…см. Соединить плавной кривой точки В 2 и В 3 В В 2 В 1 В 3 Н Н 1

Слайд 8

Отложить вниз от точки В глубину горловины переда ВВ 4 : ВВ 4 =ВВ 2 +1=… +1=…см. Соединить плавной кривой точки В 2 и В 4 В В 2 В 1 В 3 В 4 Н Н 1

Слайд 9

Отложить вниз от точки В 1 глубину проймы В 1 Г, рассчитанную по формуле: В 1 Г=(Оп :2)+ Поп= (… :2)+7 =…см. От точки Г вправо провести горизонтальную линию. В В 2 В 1 В 3 В 4 Г Н Н 1

Слайд 10

Отложить вправо от точки В 1 длину рукава В 1 В 5 , которая обычно составляет 5 – 7 см. В 1 В 5 =6см. Достроить прямоугольник по двум сторонам – В 1 Г и В 1 В 5 . Обозначить точку Г 1 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Н Н 1

Слайд 11

Вниз от точки Г отложить отрезок ГГ 2 , равный отрезку ГГ 1 =6см. Соединить прямой линией точки Г 1 и Г 2 В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Г 2 Н Н 1

Слайд 12

В середине отрезка ГГ 2 поставить точку Г 3 . Из этой точки провести перпендикуляр и отложить на нем величину прогиба 1 -1,5см. (точка Г 4 ) . Соединить точки Г 1 , Г 4 и Г 2 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 4 Г 1 Г 2 Г 3 Н Н 1

Слайд 13

Для расширения низа изделия продлить вправо линию низа и отложить на ней отрезок Н 1 Н 2 , который обычно равен 8 – 12см. Н 1 Н 2 =…см. Соединить прямой линией точки Н 2 и Г 2 . В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Г 2 Н Н 1 Н 2

Слайд 14

От точки Н 2 вверх по линии Н 2 Г 2 отложить 1,5 см. и поставить точку Н 3 , а на середине отрезка Н 1 Н – точку Н 4 . Соединить точки Н 4 и Н 3 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Г 2 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2

Слайд 15

Отложить от точки В вниз длину спины до талии ВТ. ВТ=Дтс=…см. От точки Т провести горизонтальную линию талии и отметить на ней точки Т 1 и Т 2. В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Г 2 Т Т 1 Т 2 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2

Слайд 16

От точки Т 2 вверх по линии Т 2 Г 2 отложить 1,5 см и поставить точку Т 3 , а на середине отрезка Т Т 1 – точку Т 4 . Соединить точки Т 4 и Т 3 плавной кривой. В В 2 В 1 В 5 В 3 В 4 Г Г 1 Г 2 Т 3 Т Т 4 Т 1 Т 2 Н 4 Н 3 Н Н 1 Н 2

Слайд 17

Обвести контур чертежа основной сплошной линией

Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Привет бусинки, вы на моем шьющем блоге Дневник Белошвейки. Меня зовут Лейсан и в этом мастер классе я вам покажу как строится чертеж базовая выкройка платья с рукавом. Если вы новичок в шитье — то найдете много полезного, а если у вас уже есть навык в рукоделии — вам будет интересно сравнить наш опыт. Я рада что вы заглянули на огонек, ну что ж продолжим 

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного.  Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю

Почему нужна базовая выкройка

• Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
• Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
• Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
• Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
• Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами

А для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов, переходите сюда

Какую методику конструирования я буду использовать

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и  до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

• Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
• Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

• Пг — прибавка по груди — 3 см.
• Пт — прибавка по талии — 1 см.
• Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
• Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
• Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
• Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
• Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

• обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
• полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Линия талии:

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

03. Линия бедер:

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия	Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44	46	48	50	52	54	56	58	60
Платье	11	11,6	12,2	12,8	13,4	14	14,6	15,2	15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Глубина горловины:

А0 А = А0 А2 / 3

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4  / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

• для 44 — 46 размера: 2,5 см.
• для 48 — 52 размера: 2 см.
• для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4  / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3  / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5  см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов

Вы можете получить выкройку основу приталенного силуэта и рукав без самостоятельного построения и конструирования

Я предлагаю вам свою услугу по построению базовой конструкции платья и рукава по вашим меркам, для этого переходите по ссылке, здесь я рассказала как это сделать

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.