мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов
В мире растущей автоматизации, фотография все еще дает возможность оставаться бдительным, активным и командовать. Пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию в процесс создания фотографий. Если найдёте время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения. Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более продвинутых методов.
Оглавление:
Что такое ручная фотография?
Зачем снимать в ручном режиме?
Когда начать?
Руководство для начинающих
Оцените выстрел
Измерить свет
Получить руководство
Попробуйте брекетинг
Продвинутая ручная фотография
Вывод
Что такое ручная фотография?
Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как соответствующим образом настроить свои параметры. Таким образом, во многих смыслах ручная фотография с помощью цифровой камеры возвращает нас во времена пленки.
Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого, режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.
Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с выходом дешевых и популярных камер типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые каждый мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили их, а их абсолютная простота использования делает ручную фотографию более привлекательной.
Зачем снимать в ручном режиме?
От новичков до профессионалов, все серьезные фотографы выигрывают от ручного выбора настроек экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.
Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко ошибиться с экспонометрами, он или она попадает в ситуации, при которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой. Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.
Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.
Фотограф Робер Дуано, 1947 год.
Другая причина, по которой следует отменить автоматический режим, больше связана с сущностью фотографии. Помимо пленочного подхода к съемке, ручная фотография требует от фотографа большего: больше времени на анализ сцены и ее освещения, больше размышлений о том, что должно быть в фокусе, а что должно остаться размытым, больше вовлеченности в процесс.
Мы все знаем, что происходит, когда мы вдумчиво и долго делаем фотографии: мы получаем лучшие результаты. И со временем, ручная съемка становится интуитивно понятной, потому, что делая медленно осознанный выбор, мы делаем это потом намного быстрее. Найдите объект, замерьте свет, установите «правильную» экспозицию, сфокусируйтесь, снимите и двигайтесь дальше.
Когда начать?
Ручная фотография начинается с экспозиции . По сути, экспозиция = произведению освещённости на время экспонирования (H=E*t). Это комбинация количества света, попадающего на матрицу (или пленку), и количества времени, в течение которого свет может попадать.
Диафрагма или степень открытия объектива, измеряемая в диафрагменных числах, определяет интенсивность попадания света. Скорость затвора определяет — время. Оставшийся фактор, ISO, относится к светочувствительности вашего сенсора (а в аналоговой фотографии он относится к светочувствительности пленки): более высокий ISO означает большую чувствительность к свету, но с потерей качества изображения. ISO помогает регулировать количество света, попадающего на датчик, и то, насколько хорошо датчик его записывает.
Ручная фотография на самом деле просто балансирует между этими параметрами, относящимися к свету.
Лепестки объектива открываются и закрываются, создавая диафрагму.
Прелесть ручной съемки в том, что мы можем расставить приоритеты элементов на фотографии. Идем ли мы на избирательную глубину резкости , на правильную экспозицию в художественных (например, силуэт) или сложных (например, снег) ситуациях, на резкость или размытие? К сожалению, даже самые лучшие камеры далеки от возможностей наших глаз, поэтому приходится идти на жертвы. Вот почему ручная фотография начинается с определения того, какой из этих элементов является наиболее важным, и установки этого значения в первую очередь.
Руководство для начинающих
Если в сцене нет действия, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным героем ручной фотографии. Предполагая, что ваш объект может стоять неподвижно, работа с желаемой диафрагмой позволяет управлять светом с помощью выдержки и ISO. Новички могут сначала позволить камере автоматически регулировать ISO, по крайней мере, до тех пор, пока они не научатся координировать диафрагму и скорость.
Вот как начать съемку в ручном режиме:
Оцените сцену
Для замера иногда требуются оба глаза.
Посмотрите на свой объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Маленькая диафрагма (высокое значение диафрагмы, например, f/16) увеличит глубину резкости, а это означает, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Но если это не абсолютно солнечный день, то для «затемнения» объектива требуется больше света для правильной экспозиции, следовательно, более медленная скорость затвора, которая может вызвать нежелательное дрожание камеры (приводит к шевелёнке), или высокое значение ISO вызовет зернистость, цифровой шум.
Для сравнения, большая диафрагма (например, f/2) позволяет гораздо большему количеству света попадать на матрицу, что требует короткой выдержки или низкого значения ISO. Цель съемки с широко открытой диафрагмой (низкая диафрагма) состоит в том, чтобы сохранить резкость сфокусированного объекта, в то же время размывая передний план и фон. Это может дать полезные эффекты, такие как боке , но также может испортить фотографию. Надлежащая глубина резкости, т.е. фокусировка, имеет решающее значение для успеха фотографии.
Размытие боке на заднем плане.
Измерить свет
Выберите ручной режим на вашей камере и выберите диафрагму. Экспонометр камеры покажет вам, какую нужно установить выдержку, которая считается правильной экспозицией. Начните отсюда, с линией экспонометра на нуле, спустите затвор и посмотрите на задний экран камеры. Изображение выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным? Если это так, добавляйте или убирайте свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не будет выглядеть лучше.
Получить руководство
Как только вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от того, что считает подходящим экспонометр вашей камеры, изучите диапазон апертур. Скажем, ваша правильная экспозиция f/8 при 1/250. Изучив экспозицию, вы знаете, что одна ступень диафрагмы равна единице, противоположной скорости затвора: когда одна ступень увеличивается, другая уменьшается, чтобы сохранить баланс.
Измените настройки на f/5.6 (пропускает больше света) на 1/500 (пропускает меньше света). Проверьте результаты на экране камеры. Попробуйте f/11 на 1/125. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой диафрагмы вашего объектива. Эксперимент. Вместе с этим проделайте то же упражнение с выдержкой. Это ручная фотография.
Здесь следует помнить одну важную вещь — нижний предел скорости затвора, прежде чем изображение станет размытым и испорченным. Простое эмпирическое правило, называемое правилом взаимности, состоит в том, чтобы убедиться, что скорость затвора не меньше единицы на используемом вами фокусном расстоянии.
Обратное правило: скорость затвора ≥ 1 / фокусное расстояние
Например, при съемке с объективом 50 мм вы должны использовать минимальную выдержку не менее 1/50 с, чтобы предотвратить дрожание камеры. Если вы снимаете с объективом 200 мм, вам нужно остановится на 1/200 с или быстрее. Конечно, это всего лишь общее правило, и использование еще более короткой выдержки может обеспечить более резкий результат.
Соблюдение этого правила иногда может помешать вам диафрагмировать до f/16 или f/22, но, по крайней мере, ваши фотографии не будут выглядеть так, как если бы они были сделаны во время ухабистой поездки на автомобиле. Баланс между приемлемой выдержкой, диафрагмой и ISO обычно предлагает ряд вариантов правильной экспозиции, и вы можете решить, где в этом диапазоне находится лучшая фотография.
Попробуйте брекетинг
Брекетинг — это один из способов добиться этого быстрее. В режиме брекетинга ваша камера сделает три последовательных снимка.Один со стандартной экспозицией, другой — с увеличенной, а третий — с уменьшенной. Обычно это приводит к тому, что один кадр недоэкспонирован, один нормально экспонирован, а третий переэкспонирован. Однако, регулируя диафрагму и скорость затвора, как описано выше, вы уже выполняете брекетинг вручную. Видите, не так уж и сложно снимать в ручном режиме.
Продвинутая ручная фотография
Как только вы разобрались со световым балансом, пришло время еще глубже погрузиться в ручную фотографию. Один из способов продвинуться вперед — вообще забыть о люксметре и применить правило «Солнечных 16 (съемка при даифрагме f/16)» .
Когда вы получите правильную экспозицию для освещения, в котором снимаете, оставьте ее там (до тех пор, пока освещение не изменится). Работая в ручном режиме и самостоятельно устанавливая циферблаты, камера не сможет изменить ваши настройки, как если бы вы были в режиме полуавтоматической экспозиции. Теперь, повернув диск, вы можете легко попробовать разные комбинации диафрагмы и выдержки.
Это также хороший метод, чтобы настроить ручные настройки ISO, которые завершают уравнение «треугольника экспозиции» . Увеличение ISO увеличивает экспозицию, а это значит, что вы можете закрыть объектив и использовать более короткую выдержку. Еще один способ приблизиться к ISO — снимать так, как будто это пленка, и поддерживать одинаковое значение ISO на протяжении всей съемки. Это заставляет вас находить снимки и доступные экспозиции, используя только диафрагму и выдержку, что является сложным, но полезным способом улучшить свои навыки.
Ручная съемка также приносит пользу художественной фотографии. Например, изображения в высоком и низком ключе легко создать в ручном режиме, просто переопределив показания экспонометра камеры и преднамеренно переэкспонировав или недоэкспонировав часть сцены.
И, наконец, в ручном режиме экспозиции, почему бы не переключить объектив на ручную фокусировку? Это улучшит ваш взгляд на съемку и вашу концентрацию, а также поможет вам освоить апертуру и глубину резкости. Профессиональная фотография таким образом использует диафрагму в художественных и практических целях, особенно работая с гиперфокальным расстоянием .
Вывод
В конце концов, ручная фотография подразумевает понимание экспозиции. Наряду с другими важными вещами, такими как композиция, экспозиция требует многолетней практики для полного понимания. Изучив экспозицию, начиная с диафрагмы и выдержки, и ознакомившись с экспонометром вашей камеры, любой фотограф сможет начать съемку в ручном режиме.
Камера — это инструмент, и мы часто можем делать лучшие фотографии, игнорируя ее автоматические настройки, а современные цифровые камеры также помогают нам научиться снимать лучше вручную. Задний ЖК-экран обеспечивает мгновенную обратную связь по экспозиции: слишком темно, слишком ярко, не в фокусе, дрожит или в самый раз? Наши SD-карты эквивалентны сотням рулонов пленки, так что снимайте.
Серьезный фотограф может по-прежнему снимать в режиме полуавтоматической экспозиции, таком как приоритет диафрагмы, но он или она наверняка знает, как работать вручную. Иногда это единственный способ получить желаемый снимок. В других случаях просто приятно погрузиться в сцену и подумать (или интуитивно понять), что требуется для композиции и освещения с точки зрения диафрагмы, выдержки и ISO.
В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой, чтобы запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий глаз.
Метафора использования ручного режима в фотоаппарате похожа на вождение автомобиля. Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но при этом вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но вам нужна дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при ручном вождении.
То же самое с фотографией. Если ваша камера находится в режиме Auto, Program mode, Shutter Priority mode или Aperture Priority mode, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какой именно снимок вы хотите получить. В итоге вы получаете компромисс – ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.
В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 – это то же самое, что 1/800 с при f/5,6, потому что значение экспозиции одинаково. Но вы получите совсем другое изображение, особенно если вы пытаетесь снять гепарда, мчащегося со скоростью 70 миль в час! Если вы освоите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, сохранив контроль над выдержкой, апертурой и ISO.
Почему и как снимать в ручном режиме
Очень заманчиво позволить камере выбрать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но если вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, камера будет выбирать параметры, которые вам не нужны. А это усложнит процесс получения нужных вам снимков.
Я рекомендую начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволит вам контролировать основные параметры выдержки и диафрагмы, позволяя фотоаппарату самому определять правильную экспозицию.
Рассмотрим треугольник экспозиции. Он состоит из настроек ручного режима: диафрагмы, ISO и выдержки.
Настройки ручного режима
- Апертура управляет глубиной резкости, то есть той частью сцены, которая является приемлемо резкой. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
- Скорость затвора контролирует степень размытия, вызванного дрожанием камеры или движением объекта. Чем быстрее выдержка, тем четче изображение.
- ISO контролирует количество шума или зерна (в терминах пленки), которое представляет собой отсутствие гладкости. Чем ниже ISO, тем более гладким получается изображение.
Они напрямую влияют на то, насколько ярким получается изображение. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка – самые необходимые художественные инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не является большой проблемой. Вы можете устранить его с помощью программы шумоподавления, например Topaz Labs DeNoise.
Но глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения, и вы должны правильно настроить их в камере. Именно поэтому вы можете использовать автоматическое ISO. Но вы же не хотите, чтобы фотоаппарат возился с диафрагмой или выдержкой!
Что такое диафрагма?
Апертура – это отверстие внутри объектива, образованное несколькими вращающимися лопастями. Она действует подобно диафрагме в ваших глазах, открываясь и закрываясь, чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от уровня освещенности.
Единица измерения диафрагмы называется f-stop (фокусное отношение или f-ratio или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на то, что называется входным зрачком. Это не сама диафрагма, а то, где находится диафрагма, если смотреть через переднюю часть объектива.
К сожалению, не существует прямой последовательности значений диафрагмы. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением f-стопа составляет одно значение экспозиции (EV). Это означает, что свет, попадающий на матрицу, удваивается, если число f уменьшается. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть ступени. Можете себе представить, насколько сложными становятся цифры!
Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, так как при уменьшении фокусного расстояния вдвое f-стоп также уменьшается вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2.8 или ниже, называются быстрыми. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая f-стоп для данного объектива может быть f/5.6 или f/8.
С другой стороны, более длинные объективы и зумы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5.6 или выше. Это не очень хорошо, если вы дикая природа или спортивный фотограф. Самые быстрые телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что часто стоят дорого.
Как установить диафрагму
На узкой диафрагме, такой как f/16, почти все будет в фокусе, поскольку она имеет большую глубину резкости. Она наиболее полезна для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей на преднем и заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При f-числе выше f/22 начинается дифракционный эффект. Когда это происходит, мелкие детали уже не будут резкими.
Что такое выдержка?
Выдержка (или значение времени) – это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем она длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение.
Скорость затвора указывается в секундах. Большинство современных DSLR-камер имеют настройки от 30 секунд до примерно 1/8000 с. Хорошая особенность этой системы в том, что легко рассчитать влияние изменения выдержки на экспозицию.
Каждое удвоение времени удваивает количество света, попадающего на матрицу. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов в одно значение экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Только учтите, что некоторые из доступных значений округляются, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!
Как установить выдержку
А более длинная выдержка означает, что вам нужно более высокое ISO. Но вы получаете более резкое изображение, потому что движущийся объект застывает. Более медленная выдержка означает более низкое ISO, но больше размытости движения. Ни один из этих подходов не является правильным или неправильным. Это просто вопрос личного вкуса.
Что такое ISO?
Некоторые люди думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но это не так! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы быть одинаковым на разных языках. В основе ISO лежит греческое слово, означающее “равный”.
Нередко говорят, что ISO в цифровой камере – это чувствительность сенсора. Но это не совсем верно. Строго говоря, ISO – это настройка индекса экспозиции (EI). Им манипулируют, изменяя усиление сигнала сенсора перед преобразованием в цифровой формат. Идея заключается в том, чтобы как можно точнее соответствовать скорости старой пленки.
Базовым значением в большинстве камер обычно является 100 ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает 25600 ISO (с возможностью расширения до более чем 102400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркальная фотокамера.
Как установить ISO
Чем ниже число ISO, тем лучше качество изображения – плавность, контраст и цветопередача. Поэтому лучше держать его как можно ниже. Но есть и компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, вам нужна дополнительная яркость при более высоком ISO. Вы должны найти баланс между яркостью и качеством изображения.
Как правило, значительный шум начинает проявляться после 6400 ISO. Именно тогда вам, возможно, захочется использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от вашей камеры. Современные полнокадровые камеры работают на высоких ISO гораздо лучше, чем старые модели.
Проблемы использования Auto ISO и их решения
Люди часто боятся снимать в ручном режиме. Поэтому использование автоматического ISO – отличный способ позволить камере самой позаботиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны и не полагайтесь на него слишком сильно.
Проблема №1
Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что оно работает только в определенном диапазоне. Если становится все светлее и светлее, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере некуда деваться. Если вы выберете более узкую диафрагму или более высокую выдержку, ваши фотографии будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если уже стемнело и вы беспокоитесь о шумах. Если вы уже снимаете на широко открытой диафрагме, все, что вы можете сделать, это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если объект съемки движется.
Решение
Некоторые камеры позволяют установить максимальное ISO, но я не рекомендую этого делать. Даже шумный снимок лучше, чем вообще никакого! Лучшее решение – изменить тип съемки, например, попробовать медленное панорамирование. Или вы можете делать все больше и больше снимков по мере того, как ваша выдержка становится все медленнее и медленнее.
Например, если вы хотите получить резкий портрет при минимально возможном ISO, начните с быстрой выдержки. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждом значении. Например, если при такой длинной выдержке, как 1/60 с, вероятность попадания в кадр составляет всего один к десяти, вам, вероятно, нужно сделать короткую серию.
По мере того как ваша выдержка становится все медленнее, а процент попадания снижается, вам приходится делать все более длинные серии со все более медленной выдержкой. Вам нужен только один кипер, так что будьте уверены, что вероятность на вашей стороне!
Проблема №2
Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не знает, что перед ней. Производители решают эту проблему, программируя встроенное программное обеспечение так, чтобы сцена отражала 18% света. Это хорошее эмпирическое правило, но оно не работает все время.
Что если вы снимаете белого медведя на айсберге? В этом случае камера обманывается, затемняя лед до мутно-серого цвета, потому что только так она может достичь цели в 18%. А если вы снимаете черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не покажется вымытым.
Так каково же решение? Есть два способа справиться с этой проблемой. Первый – использовать компенсацию экспозиции, а второй – полностью перейти на ручной режим.
Решение №1Использовать компенсацию экспозиции
Диск компенсации экспозиции – это способ искусственного осветления или затемнения снимков в зависимости от сцены:
- Если сцена яркая, добавьте один или два стопа положительной компенсации экспозиции.
- Если сцена темная, добавьте один или два стопа отрицательной компенсации экспозиции.
Это должно решить проблему. Вы также можете использовать диск для недоэкспонирования или переэкспонирования, чтобы создать портрет в низком или высоком ключе.
Решение №2Съемка в полностью ручном режиме
Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает, что вы сами устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Затем вы используете встроенный в камеру светомер для проверки экспозиции.
Индикатор экспонометра показывает строку цифр в видоискателе. Обычно она проходит от -2 через ноль до 2. Когда стрелка находится на нуле, ваша фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество стопов. Если число положительное, то фотография будет переэкспонирована.
Эффект тот же, что и при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы изменяете все параметры экспозиции вручную. Это дает еще большую гибкость при съемке нужных вам кадров.
Заключение
Надеюсь, что здесь описано все о том, как снимать в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться немного пугающим. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры – диафрагме и выдержке. А если ваши снимки получаются слишком темными или яркими, вы всегда можете использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.
Это может показаться прыжком в неизвестность. Но вы быстро станете уверенно снимать в ручном режиме!
Добрый день! Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.
Моя первая фотокамера
Супер Blender
Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.
О режимах в общих чертах
Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.
Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:
- Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
- Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
- Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
- Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
- Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!
Преимущества и недостатки ручного режима
Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.
Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.
Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.
Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.
Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.
Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.
Практика для новичков
У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.
Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.
Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.
Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.
Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.
И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.
В каких случаях полезен ручной режим?
Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.
- Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
- В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
- Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
- Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.
Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.
Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!
Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.
Вывод
Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.
Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.
Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.
Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.
Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.
Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.
Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!
Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!
Моя первая фотокамера
Супер Blender
До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.
Всех вам благ.