Давление масла по мануалу

Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Как проверить давление масла: причины низкого давления, способы проверки

Функции масляной системы автомобиля

Раньше моторное масло применялось лишь для минимизации износа деталей ДВС, однако в современных автомобилях оно выполняет куда более широкий спектр задач.

Помимо смазывания, моторное масло отводит тепло от нагревающихся компонентов и работает в качестве гидравлической жидкости в таких узлах:

• в клапанах с гидрокомпенсатором;
• натяжителе цепи или ремня ГРМ;
• муфтах и других механизмах.

В двигателе современных машин моторное масло нагнетается в нагруженные узлы под давлением. За создание этого давления отвечает масляный насос. Если давление недостаточное или слишком большое, это считается поломкой.

При низком давлении масла ДВС очень быстро изнашивается. Если же давление слишком большое, выдавливаются сальники, появляются течи уплотнителей и прокладок, смазка проникает в места, где ее быть не должно.

Недостаточное давление вызывает масляное голодание двигателя, что также приводит к преждевременному износу силового агрегата. Нередко это сопровождается неполадками в работе гидросистемы ДВС. В результате в моторе появляются значительные повреждения, ремонт которых стоит дорого.

Масляное голодание является прямой причиной преждевременной выработки ресурса двигателя.

Нередка ситуация, когда ломается гидравлический натяжитель цепи механизма газораспределения, что приводит к неизбежному столкновению клапанов и поршней. Повреждения, получаемые при этом, делают двигатель неремонтопригодным. И вот автовладелец вынужден приобретать новый силовой агрегат, а может ли он позволить себе эти неожиданные расходы?

Большинству автомобилистов известно про негативные последствия низкого давления масла в двигателе. При этом повышенное давление масла игнорируется. А это опасное заблуждение, ведь из-за утечки жидкости через уплотнители нормальная работа двигателя также может быть нарушена.

Панель приборов любого авто имеет сигнальный индикатор, предупреждающий о понижении давления масла в моторе. Некоторые модели авто оснащены приборами с точным указанием измеряемой величины. Как проверить давление масла при отсутствии штатных устройств контроля, знают опытные водители. Сделать это можно с помощью специализированного прибора – манометра.

Зачастую не обойтись без сервиса, где проведут полную диагностику авто. Обращаться туда следует в тех случаях, когда наблюдаются нарушения в работе двигателя автомобиля. Это разумный и своевременный шаг, в противном случае ремонт запущенных неисправностей обойдется гораздо дороже.

Следует также иметь в виду, что у разных авто двигатели различаются по техническим характеристикам, а значит, будут другими и уставки низкого и высокого давления моторного масла.

Нормальное значение давления масла

Так как моторное масло – это жидкость, то для измерения его давления используется единица бар. Различия в устройстве ДВС не позволяют нам оперировать точными значениями, однако вполне реально определить рабочий интервал допустимых давлений.

При работе на холостом ходу давление масла должно составлять не меньше двух бар. Эта цифра справедлива для большинства двигателей.

В рабочем режиме, когда обороты мотора доходят до 4-5 тысяч, масло должно нагнетаться с давлением 4,5–6,5 бар.

Если двигатель не способен создать такое давление, значит, подошло время его капитального ремонта. Ну а при слишком большом давлении масла есть угроза поломки редукционного клапана.

Определиться с нормальным значением давления масла в конкретном ДВС можно по таблицам, содержащим эти параметры для всех двигателей одного производителя. Такие данные можно отыскать в мануалах – специальных технических документах, где описаны эксплуатация и ремонт, а также на тематических ресурсах в Сети.

Для корректного измерения давления масла на той же «Калине» или авто иностранного производства необходимо владеть информацией о точном значении нормы.

5 причин падения давления масла

При понижении давления масла в ДВС следует найти первопричину случившегося. Существует несколько источников такого явления.

Быстрая проверка лампочки давления масла в двигателе

Автомобилистам со стажем чаще всего известно о прямой связи качества моторного масла, нормального функционирования смазочной системы и срока службы двигателя. Оценить работу мотора можно и по давлению масла. Более того, этот показатель очень важен для безопасной езды на автомобиле.

Именно поэтому многие модели транспорта оснащены лампочкой для контроля давления масла. Она располагается на приборной панели. Если давление в системе смазки мотора отклоняется на определенную величину, лампа подает световой сигнал. Непосредственно в моторе давление контролирует специальный датчик. Кроме светового, в некоторых авто предусмотрено звуковое оповещение об аварийно низком давлении масла.

Нужно отдавать себе отчет в том, что индикатор не всегда загорается, когда уровень смазки в двигателе уже существенно упал, а также при понижении давления, когда оно еще не достигло недопустимой величины.

Таким образом, этот индикатор служит целью предупредить водителя о фатальных последствиях игнорирования низкого давления масла. Если же автовладелец самостоятельно не контролирует качество и уровень смазочной жидкости в моторе, то лампа не защитит ДВС от повышенного износа.

Тем более что не все модели авто оснащены индикатором низкого давления масла. Поэтому каждый водитель должен знать, как проверить давление масла, и сроки периодического контроля.

Безусловно, нужно учитывать особенности каждой конкретной модели автомобилей. Однако общепринятым является контроль через 1-2 тысячи километров пути. Особенно при частом использовании транспортного средства. Если же машина заводится время от времени, то достаточно ежемесячной проверки.

Наиболее часто водитель озадачивается контролем уровня смазки, когда индикатор давления сигнализирует о проблеме во время прогревания двигателя.

Саму лампу можно проверить очень просто – повернуть ключ зажигания без запуска мотора, чтобы она загорелась. Когда двигатель заводится, лампа горит несколько секунд и гаснет. Если же она совсем не светится при установке замка зажигания в нужное положение, то, вполне возможно, она перегорела.

Проверка электронного датчика давления масла мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Устроены они наподобие реостатных, но в данном случае просто происходит размыкание цепи при достижении нужного давления. Поэтому диагностировать их проще простого. Чтобы проверить датчик аварийного давления масла, нам понадобится:

• На мультиметре выбрать функцию поиска разрыва электроцепи (прозвонки).
• Максимально плотно соединить воздушный насос и чувствительное отверстие датчика. Герметичность этого соединения напрямую влияет на качество измерений.
• Один щуп измерительного прибора присоединить к выходному контакту датчика по центру, второй на корпус (массу).
• В то же время насосом накачать давление воздуха от 1 до 1,5 атмосферы. Большее давление не требуется, потому что есть опасность повредить мембрану. Исправный датчик мгновенно разрывает электрическую цепь благодаря наличию штока, соединенного с мембраной, воспринимающей давление масла.

Анализируя работу датчика по схеме, понятно, что датчик работает как надо, если разрывает электрическую цепь (чтобы удостоверится, как раз применяют мультиметр). Если же разрыва цепи не происходит, значит, датчик неисправен. Иногда встречаются ситуации, когда виновником постоянно горящего на приборной панели индикатора давления масла является переломанная или с пробитым изолирующим слоем проводка.

Существует иной метод, как можно проверить давление масла. Для этого отсоединяют провод питания от датчика и замыкают его на корпус. При исправном датчике такая манипуляция приведет к выключению лампы-индикатора, при неисправном свечение продолжится.

Инструкция механической проверки давления масла

Перед проверкой обязательно нужно найти в технической документации на машину рабочее давление масла. Именно с этим значением нужно сравнивать результат измерений.

Кроме того, требуется купить манометр, предназначенный для измерения давления масла, и переходник к нему.

Алгоритм, как проверить давление масла:

• Посмотреть, какой уровень масла на щупе.
• Прогреть двигатель до рабочей температуры.
• Выкрутить датчик давления.
• Установить манометр посредством переходника.
• Измерить давление при холостой работе двигателя.
• Довести обороты до среднего значения, потом сделать их высокими, фиксируя показания манометра в эти моменты.
• Сверить полученные результаты замеров с данными завода-изготовителя.

При малейших признаках, свидетельствующих о снижении давления масла в двигателе, происходит следующее: светится или моргает соответствующий индикатор, мотор работает грубо, стучат гидрокомпенсаторы. В подобных ситуациях очень разумно проконтролировать давление в смазочной системе. Такой простой шаг позволит предотвратить вероятную поломку двигателя, требующую затратного и трудоемкого восстановления.

Простой способ проверить давление масла без манометра

Однако далеко не всегда манометр есть в наличии. Поэтому часто применяют простой экспресс-метод диагностики величины давления моторного масла. Для этого потребуется помощь товарища и некоторые подручные приспособления. Нужно понимать, что так можно убедиться лишь в наличии давления, при котором еще можно передвигаться на авто. Итак, при отсутствии манометра нужно выполнить следующие действия:

• Открыть капот и провести проверку уровня смазки, воспользовавшись щупом.
• Отключить и выкрутить датчик давления масла, установленный на двигателе.
• Обесточить катушки зажигания, отсоединив провода.
• Прокручивать стартером коленвал ДВС.
• Во время работы стартера наблюдать за монтажным отверстием масляного датчика давления. Нужно убедиться, появляется ли оттуда струя масла при вращении мотора.

Если струя есть, значит, с уверенностью можно сделать вывод о неработоспособности датчика. Поэтому можно доехать своим ходом до сервиса. Если же смазка не вытекает из посадочного места датчика, значит, отсутствует подача масла в мотор. Поэтому от дальнейшего передвижения на этом авто следует воздержаться. Как видим, этим способом можно также проверить исправность датчика давления масла.

Отзывы автовладельцев о способах проверки давления масла в двигателе

1. Если не стучит, лучше не лезть.

«В автомобиле, купленном с завода, допустим стук в течение 5 секунд. Это свидетельство плохого фильтра. Если вовсе стука нет, то лучше не вмешиваться в работу двигателя. Мое мнение – каждый решает сам. Допускаю, что в вашем авто дело как раз в фильтре или датчике давления. В моем случае после 90 градусов начинается стрекот и горит лампа. Кроме того, все зависит от оборотов. Так, если они застыли на отметке более 1000, индикатор не светится. Если же понижаются до 900 – загорается».

2. Подробный инструктаж.

«Как проверить работоспособность датчика давления масла – последовательность работы:

Моторесурс двигателя и длительная его эксплуатация прямо зависят от качества моторного масла и его давления в системе смазки. Показатель давления масла (ДМ) служит и своеобразным показателем состояния мотора и дает возможность определить его ресурс до капитального ремонта.

Помимо этого, ДМ в системе смазки оказывает влияние на общую безопасность автомобиля в процессе его эксплуатации. Это объясняется тем, что при снижении ДМ, либо при его отсутствии наступает режим сухого трения, другими словами двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате силовой агрегат может заклинить. Если подобная ситуация произойдет во время движения, то это может иметь непредсказуемые последствия.

Вызвано это тем, что масло в двигателе служит для защиты деталей от сухого трения создавая масляный клин между трущимися парами трения и одновременно еще и охлаждает нагреваемые детали, отводя от них часть тепла. При снижении ДМ ниже допустимого, масло уже не может создавать масляную пленку между парами трения, что ведет к их интенсивному нагреву.

В свою очередь сильный нагрев трущихся пар ведет к их задиру, рабочий слой вкладышей может расплавиться и силовую установку заклинит.

В системе смазки двигателя масло подводится к нагруженным парам под необходимым ДМ, создаваемым масляным насосом.

Нормы давления моторного масла

В исправном двигателе минимальное давление в системе смазки составляет 0.7 -0.8 атм на х/х и порядка 3–4.5 атм в мощностном режиме. На холостом ходу двигателя обороты составляют в районе 750–1000 об/мин, для чего большое давление не требуется.

При снижении ДМ ниже установленной величины на щитке приборов загорается аварийная лампочка давления (символ масленки).

В движении же растут обороты силовой установки, повышается нагрузка на все детали и для трущихся пар требуется уже давление выше, что стабильно держать масляную пленку между соприкасаемыми деталями.

Величина давления и работа двигателя

Любое отклонение от заводских норм ДМ отрицательно сказывается на работе двигателя, независимо снижается оно или повышается.

Как сказано выше при снижении давления наступает масляное голодание пар трения, что чревато заклиниванием двигателя. Помимо этого, уменьшение давления ведет к быстрому износу мотора.

Повышенное давления отрицательно сказывается на всех соединениях, провоцируя течь уплотнений и прокладок и выдавливанию сальников.

Принцип работы приборов давления

В зависимости от конструкции силового агрегата может быть вмонтировано один или два датчика давления.

Первый вариант.

Это датчик аварийного давления, срабатывающий при снижении давления ниже установленной нормы. Датчик работает в паре с лампочкой давления, загорающейся при его снижении.

Второй вариант.

Данный датчик может быть установлен и в паре с датчиком указания давления, данные которого выводятся на указатель на щитке приборов. Указатель, в свою очередь, может быть выполнен в виде цифровых значений в кг/см2, либо в виде графических цветных изображений. Обычно это зеленая и красная зоны, где красный сектор показывает, что давление в системе выше нормы.

При снижении давления сработает датчик аварийного давления и щитке приборов загорится лампочка, что может сопровождаться еще и предупреждающим звуковым сигналом.

Недостатки системы смазки, оснащенной только лампочкой давления.

Лампа на панели приборов может не активироваться даже при существенном понижении уровня масла в поддоне двигателя. Плюс к этому, лампа может не загореться и при падении давление, когда оно не является критическим.

Однако при длительной эксплуатации двигателя при давлении даже несколько ниже чем требуется и недостаточном уровне масла, наступает частичный разрыва масляной пленки в парах трения, что ведет к их быстрому износу.

Водитель же в данной ситуации, так как лампочка давления тухнет после запуска и не загорается при езде, не сможет отреагировать на снижение давления и своевременно принять меры к его восстановлению.

Для избежание подобных ситуаций рекомендуется периодически проверять состояние ДМ, путем его измерения с помощью механического манометра.

Можно также самостоятельно установить датчик и указатель на щитке приборов в паре с лампочкой, чтобы всегда иметь полную информацию о давления в системе.

Проверка давления

Владельцы авто часто задаются вопросом, какое давление в двигателе будет нормой, а также каковы его параметры на холодном и прогретом моторе. Особенно волнует автолюбителей вопрос о давлении, когда начинает промаргивать лампа при прогреве мотора на х/хф или долго не гаснет при прогреве.

Перед тем, как начинать проверку необходимо найти в мануале к авто данные по конкретному двигателю, чтобы можно было сравнить полученные результаты.

Для проверки необходимо приобрести специальный манометр и переходник.

Схема замера давления масла:

• Проверяется уровень масла по щупу;

• Мотор прогревается до рабочей температуры;

• Выкручивается датчик давления;

• Устанавливается переходник с манометром;

• Запускается двигатель и проверятся давление на х/х;

• Поднимаются обороты до средних, затем высоких, запоминая показания манометра.

• Данные сверяются с заводскими параметрами проверяемого двигателя.

При этом следует учитывать такие моменты как:

• Масло не соответствует по вязкости данному двигателю;

• Большой уровень масла (попало топливо, антифриз);

• Двигатель не прогрет до рабочей температуры;

• Возможны проблемы с шатунными или коренными вкладышами;

• Изношен маслонасос или трещины в подающей заборной трубке в поддоне или забит маслоприемник.

Еще пару слов

В любых случаях подозрения на падение ДМ в двигателе (моргает или горит лампочка, стук гидрокомпенсаторов, грубая работа мотора) рекомендуется на откладывая проверить давление в системе смазки, тем самым сохраняя мотор от возможного сложного и дорогостоящего ремонта.

Каким должно быть давление масла в двигателе

Не существует единого значения, на которое могли бы ориентироваться автолюбители. Рабочее давление масла зависит как от типа мотора, так и от марки автомобиля. Следует также учесть, что на рабочих оборотах двигателя этот показатель всегда выше, чем на холостом ходу. В качестве примера приведем значение давления масла для автомобилей различных марок:

• ВАЗ с передним приводом и 16-клапанным мотором – 6 бар для рабочих оборотов, на холостом ходу – до 1 бар;
• стандартный «Мерседес» с дизельным атмосферным двигателем – 3,5 и 0,3 бар;
• «Шевроле Лачетти» с 1,4 литровым мотором – 3,5 и 0,7 бар.

Что влияет на уровень нормального давления

Основным фактором, от которого зависит данный показатель для конкретного автомобиля, будет рабочий объем мотора и количество цилиндров. Кроме этого, уровень давления зависит от:

• типа ДВС – атмосферный или турбированный; 
• вида топлива – бензин или дизельное;
• количества залитого масла;
• системы газораспределительного механизма (ГРМ);
• расположения цилиндров – оппозитное, рядное, V-образное.

Каким должно быть нормальное давление масла при работе двигателя в различных режимах, указано в инструкции по ремонту и сервисному обслуживанию для конкретной марки автомобиля. Однако следует учитывать, что приведенные там цифры будут корректными только при исправности двигателя и его компонентов, таких как фильтры и масляный насос. Важно также, чтобы моторное масло соответствовало допускам предприятия-изготовителя, а его вязкость – стандартам, которые установлены для данной модели ДВС и погодных условий.

Почему снижается давление масла

Большинство автолюбителей-новичков плохо представляет, к каким проблемам может привести снижение давления смазочной жидкости и что является его причиной. Рассмотрим самые распространенные.

Простые неисправности

Недостаток масла

Двигатель заглушают и проверяют щупом уровень смазочной жидкости. Если он ниже требуемого, заливают масло той же марки и вязкости, после чего проверяется давление.

Несвоевременная замена

В результате постоянного нагрева моторное масло постепенно изменяет свои физико-химические характеристики. После длительных пробегов смазочная жидкость становится более густой, хуже проходит через масляные каналы. Это приводит к снижению давлению масла и побочным негативным эффектам: ухудшению смазки и повышению износа подвижных узлов двигателя. Поэтому замена должна проводиться не реже, чем это рекомендует производитель.

Средние неисправности

«Неправильное» моторное масло

Каждый завод-производитель указывает рекомендуемые физико-химические характеристики смазочной жидкости для двигателя. Невыполнение этих рекомендаций может привести к некорректной работе вспомогательных устройств и, как следствие, к понижению давления масла.

Попадание сторонних веществ в картер.

Чаще всего проблему создает антифриз. Его попадание в масло происходит при пробое прокладки между головкой и блоком двигателя. Результатом является образование эмульсии, которая не только не обладает свойствами смазки, но и не сжимается насосом до нужного давления.

Неисправный датчик давления.

Чаще всего такая проблема возникает у двигателей Chevrolet. Если мотор не прогревать, масло может «пробить» датчик, после чего тот перестает корректно работать: не показывает правильные данные. Для устранения проблемы предпринимаем следующее: меняем неисправное устройство и не забываем зимой греть двигатель на холостом ходу.

Сложные неисправности

Поломка масляного насоса.

Снижение давления масла и увеличение его расхода – это главные признаки проблем с этим устройством. Масляный насос имеет значительный срок службы и нечасто выходит из строя. К его поломке часто приводят неправильная эксплуатация, некачественный ремонт или неверно подобранное моторное масло. Ухудшение рабочих качеств насоса чаще всего возникает в следующих случаях:

• сильно изношены основные узлы и детали; 
• засорен или плохо закреплен масляный фильтр;
• повреждена прокладка;
• вышел из строя редукционный клапан.

Износ двигателя.

Если мотор имеет пробег около полумиллиона километров, возможно, в нем сильно изношены узлы и детали. Например, вкладыши коленвала, маслосъемные кольца и т. п. Каждый производитель всегда указывает максимальный пробег двигателя до капитального ремонта. Следует помнить: сложные неисправности не рекомендуется устранять самостоятельно, разве что вы сами специалист высокого класса по авторемонту. Во всех остальных случаях следует обращаться в СТО.

Причины резкого падения давления масла

Обычно этот показатель уменьшается постепенно. Резкое снижение давления масла обычно имеет следующие причины.

Пробит поддон.

Это часто происходит при движении по пересеченной местности или на дорогах с ямами и ухабами. При пробое поддона масло быстро вытекает, а система смазки перестает работать, о чем сразу же сообщает аварийный индикатор.

Вышел из строя насос.

Такое явление наблюдается нечасто, но водители сообщают, что оно все же имеет место. Современные автомобили сразу сообщат о возникшей проблеме с помощью индикаторов, а на старых моделях приходится прислушиваться к тому, как работает двигатель.

Потеря масла через неплотные соединения.

При некачественной сборке двигателя или установки в нем запчастей низкого качества между отдельными элементами имеются зазоры. Именно через них моторное масло вытекает наружу. Давление падает существенно, хотя и не так стремительно, как при пробое поддона. Утечку легко заметить после стоянки автомобиля: на том месте, где он стоял какое-то время, видны масляные пятна.

Как самому проверить давление масла

Проверка проводится только при хорошо прогретом двигателе при достижении рабочей температуры +90 °С. Чтобы проверить уровень, мотор заглушают и из маслопровода извлекают датчик давления масла. Вместо него устанавливается ручной манометр. Двигатель снова заводят и записывают показания манометра на холостом ходу. Затем с помощью педали газа увеличивают обороты до 5000 об/мин. Это позволяет замерить и записать значение давления масла в рабочих условиях. Полученные данные сверяют с теми, что указаны производителем в руководстве по эксплуатации. Если они совпадают в пределах небольшой погрешности, то с вашим автомобилем все в порядке. Если же цифры занижены, машину следует отправить в автосервис для диагностики системы подачи масла. В том случае, когда вы сомневаетесь в правильности снятых показаний, можно померить давление несколько раз.

Подводим итоги

Нормальный уровень давления масла сильно влияет на корректность работы автомобильного двигателя, поэтому требует к себе особого внимания. Однако не все «масляные» проблемы будут критичными. Некоторые из них легко решаются без разборки двигателя – например, очисткой системы, заменой масла или стабилизатора вязкости. При сложных поломках лучше всего обращаться в автосервис для проверки и диагностики.

Моторное масло в двигателе является рабочей жидкостью, которая защищает детали от сухого трения, охлаждает нагретые поверхности. Также смазка выполняет функцию очистки, вымывает загрязнения и нейтрализует агрессивные химические соединения.

В системе смазки автомобильного ДВС моторное масло подается к нагруженным элементам под определенным давлением. Указанное давление создает масляный насос. При этом отклонения от нормы по данному показателю в большую или меньшую сторону являются неисправностью.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла на холостых оборотах двигателя и под нагрузкой является нормальным, по каким причинам может происходить изменение давления и от чего это зависит, а также как узнать давление масла в двигателе.

Датчик давления масла двигателя и лампочка давления масла

Начнем с того, что многие опытные автолюбители знают, что от качества масла и нормальной работы системы смазки напрямую зависит моторесурс силового агрегата. Более того, давление масла является важным индикатором состояния ДВС и даже влияет на общую безопасность в процессе эксплуатации ТС.

Особенно это справедливо в тех случаях, когда происходит его снижение, то есть мотор начинает испытывать масляное голодание и может попросту заклинить. Если двигатель заклинит в движении, это считается аварийной ситуацией, которая может привести к ДТП и другим непредсказуемым последствиям. Этот факт хорошо известен и самим авто производителям.

По этой причине на многих автомобилях можно встретить аварийную лампочку давления масла. Такая лампочка выведена на приборную панель. Указанная лампа загорается в тех случаях, когда показатель падает ниже определенной отметки. Контроль осуществляется при помощи датчика давления масла. Загорание может также сопровождаться звуковым сигналом.

При этом важно понимать, что такая лампочка может не загораться даже в случаях значительного снижения уровня смазки в ДВС, а также тогда, когда давление снизилось, но такое снижение еще не является критическим.

По указанной причине автовладельцы часто  задают вопросы касательно того, какое давления масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате (независимо от марки, модели и типа ТС) является нормальным. Также многие интересуются, каким должно быть давление масла на холодном двигателе.

Чаще всего эта тема становится актуальной в случаях, когда лампочка давления масла моргает на холостом ходу во время прогрева ДВС. Другими словами, во всех случаях речь идет о необходимой диагностике системы смазки. Давайте разбираться.

Как проверить давление масла в двигателе

Проверка может быть нужна независимо от того, оборудован ли автомобиль стрелочным/цифровым индикатором  или вывод данных о давлении на приборную панель конструктивно не предусмотрен.

Добавим, что все большее количество современных авто не имеет  сегодня даже лампочки давления масла. Получается, нет возможности визуально проверить этот показатель и его изменения на разных режимах работы ДВС без дополнительных приспособлений.

Идем далее. Чтобы понять, какую отметку считаеть нормой для конкретного мотора, необходима таблица давления масла в двигателях того или иного производителя. Данную информацию можно найти в мануале, в специальной технической литературе по ремонту и эксплуатации, на профильных автофорумах и т.д.

Как уже было сказано, лампочка на панели может полностью отсутствовать. При этом даже ее наличие не позволяет точно определить нужный показатель. Не следует забывать о том, что также возможны сбои в работе самого индикатора (перегорание лампы, неисправности электрической проводки или датчика давления смазки).

Такие неисправности могут произойти в любой момент, при этом водитель лишается возможности контролировать давление в штатном режиме. Добавим, что для быстрой проверки лампы можно на незаведенном двигателе включить зажигание. Лампочка масла должна гореть. После запуска ДВС указанная лампа гаснет сразу или через 1-2 секунды. Если при включении зажигания лампа не загорается, тогда высока вероятность выхода элемента из строя.

• Вернемся к проверке. Чтобы проверить давление масла, нужно иметь специальный манометр.
• Обратите внимание, для точности замеров потребуется заранее прогреть двигатель до рабочей температуры.
• Затем силовой агрегат нужно остановить. После этого следует обнаружить датчик давления масла на моторе.
• Далее указанный датчик выкручивается, после чего подсоединяется переходник от манометра.
• Затем можно запустить агрегат, после чего оценивается давление масла на холостом ходу.
• Теперь нужно нажать на педаль газа, поднимая обороты до средних и высоких, параллельно фиксируя показания.

Для многих авто такой способ является оптимальным решением для замеров. Важно, чтобы измерительный прибор был исправным, также при анализе показаний все равно следует учитывать возможную погрешность.

Также можно использовать цифровой измеритель (цифровой манометр с датчиком давления масла). Единственное, бюджетные приборы малоизвестных производителей отличаются большой погрешностью при измерениях. Это же утверждение справедливо и в том случае, когда автовладелец принимает решение установить дополнительный цифровой указатель давления масла в свой автомобиль.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужные данные следует уточнять отдельно для каждого мотора. Если же говорить об усредненном показателе, при котором агрегат будет нормально работать, тогда:

• в режиме холостых оборотов давление масла на прогретом двигателе (температура масла около 80 градусов) должно быть около 2 бар (или 0.2 МПа);
• при повышении оборотов давление смазки должно расти, на высоких оборотах показатель должен составлять от 4.5 до 6.5 бар;

Полезные советы

Итак, что касается давления масла, поводами для его проверки без других явных причин считаются следующие признаки:

• двигатель стал шумно работать, появился стук гидрокомпенсаторов (при наличии) и другие посторонние звуки;
• водитель замечает, что лампочка давления масла периодически загорается в движении, моргает на холостом ходу, на холодном двигателе долго не тухнет и т.д.

Добавим, что частыми причинами снижения давления смазки в масляной системе является разжижение масла в результате попадания в картер топлива или антифриза. Если уровень смазки повышен, заметно появление пены или эмульсии в масле, при этом явно упал уровень антифриза в расширительном бачке, тогда проблема очевидна.

Еще не следует исключать вероятность использования неподходящего для мотора или потерявшего свои свойства моторного масла. В первом случае смазочный материал может не подходить для двигателя по индексу вязкости, не соответствовать рекомендуемым допускам производителя ДВС, оказаться неправильно подобранным с учетом сезонности (так называемое летнее и зимнее масло).

В этих случаях смазка способна как сильно разжижаться, так и густеть, не позволяя добиться нужного давления на холодном и/или горячем моторе. Также давление масла может быть нестабильным применительно только к режиму холостого хода или же при езде под нагрузкой.

Добавим, что давление в системе смазки падает в том случае, если возникают проблемы с КШМ (например, повреждены шейки коленвала или вкладыши). Также нужного давления может не быть по причине того, что выходит из строя или снижается производительность маслонасоса, происходит закупорка каналов системы смазки грязью и отложениями, забивается сетка маслоприемника и т.д.

С учетом вышесказанного перед замерами давления в обязательном порядке нужно проверить уровень масла, его состояние. Также нужно принимать в расчет и общее состояние ДВС, исправность его узлов, чистоту масляной системы.

Параллельно с этим показана своевременная плановая замена смазки вместе с масляным фильтром, что позволяет существенно увеличить срок службы силового агрегата до капитального ремонта.