Dl24p 180w инструкция на русском методы работы

Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.

Упаковка:

Весь комплект:

Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.

В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция

термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания

БП внутри

Со снятым радиатором:

И другие фоточки:

Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.

Кстати, QR код ведет сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя

Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху.

Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение.

Управление осуществляется 4 кнопками: вправо-влево это + и -, нижняя кнопка включает и выключает нагрузку, верхняя переключает разряды регулируемого параметра, а при удержании — переключает сами параметры. Нижняя кнопка при удержании вызывает меню настроек:

В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.

В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича

У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.

Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.

Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять

Файло тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно

Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно Оно типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.

Печатаем:

Далее нужно сделать платку для кнопок

Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал здесь, но в принципе можно и напечатать.

Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз.

Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону

Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.

На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.

Ну и результат:

При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично:

Ну и на полочке:

Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…

В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».

Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01

UPD: важное дополнение! в пылу проектирвоания я как-то совсем забыл что на плате подключения usb и прочего соединены провода V+ с A+ и соответстенно V- с A-, и следовательно и на клеммах эти контакты тоже соединены через плату с разъемами. то есть для корректного 4-проводного подключения нужно поставить еще и переключатель, который будет коммутировать V+ и V- между входными бананами и платой с разъемами.

Некоторое время назад у меня был анонс новинки от Atorch, электронной нагрузки DL24. Но хотя новинкой это устройство назвать сложно, корректнее будет сказать — эконом вариант, без радиатора в комплекте и с верхним ограничением по мощности в 1000Вт.

Тогда же мне написали что появилась еще более новая версия, которая умеет работать с четырехпроводным подключением. И если первый вариант я не планировал заказывать, то перед вторым не устоял, заказал, три набора (прямо как в анекдоте)

Заказал, относительно быстро получил, причем общей упаковки не было, просто смотали скотчем три коробки, вот и вся недолга.
Внутри все разложено очень даже аккуратно, я потом пытался также сложить, без фото и не получилось бы.

Комплектация приличная, хотя как по мне, то некоторые пункты можно было и не давать, это еще снизило бы цену и тем самым повысило популярность.
1. Плата электронной нагрузки
2. Блок питания
3. Два комплекте силовых проводов
4. Плата адаптера
5. USB кабель
6. Внешний термодатчик
7. Термопаста
8. Пластмассовые стойки
9. Переходник для блока питания
10. Инструкции

Есть вариант чуть дороже, там в комплект входит держатель для аккумуляторов, но мне при наличии четырехпроводных универсальных держателей он был не нужен

Технические характеристики
Испытательное напряжение: 2 ~ 200 в
Рабочий ток: 0,2 ~ 20A
DL24 разрядная мощность: до 999Вт

В плане максимальной мощности есть предупреждение:
1. Необходимо добавить IRFP260N (150 Вт) разрядную трубку
2. Необходимо добавить Мощный радиатор (поддержка 1000 Вт)
3. Нужна сильная способность к модификации!

1, 2, 3. В комплекте дали три инструкции, одна общая, вторая поясняющая методы подключения и третья, с рекомендациями по установке кулера.
4, 5. Блок питания очень бюджетный и я считаю что в комплекте он не нужен, во всех тестах я использовал свой с напряжением 12 вольт.
6. Паста и стойки, ничего необычного.

Так как нагрузка с четырехпроводным подключением, то дали два комплекта силовых проводов, пара с большим сечением, на вид 2.5-3мм.кв и пара более тонких. Есть правда недостаток, провода очень жесткие.
Выносной терморезистор с сопротивлением 10кОм и кабель USB-microUSB для подключения к компьютеру.

Дополнительно идет плата адаптера для тестирования блоков питания с 5.5мм штекером или USB штекерами miniUSB, microUSB и USB-C. Также на плате имеется светодиод, хотя зачем он там, я так и не понял, наличие напряжения можно узнать глядя на дисплей.

Платы совершенно идентичны, даже силовые транзисторы примерно одинаково потерты.

По сути больше половины площади платы занимает место под радиатор, вся электроника сконцентрирована в нижней части.
Дисплеи прижаты тугими резинками, позже выяснилось, что смысл этих резинок стремится к нулю, так как снять дисплей довольно сложно, снизу он приклеен на двухсторонний скотч.

Каждая плата была проверена на включение, две вели себя нормально, а третья почему-то сразу входила в режим меню, секрет предельно прост, резинка прижала одну из кнопок, будьте внимательны

Ну и раз уж зашла речь про дисплей, то отмечу не очень высокую его яркость. Сама по себе она в принципе достаточна, пока не сравнишь с каким нибудь другим, возможно надо будет думать как поднять яркость подсветки, если это вообще реально.

Общий вид печатной платы, все компоненты установлены сверху, под местом для радиатора сделали кучу отверстий.

Снизу пусто, под транзистором есть отверстие через которое его можно прикрутить к радиатору, ну или радиатор к транзистору, что при больших мощностях будет совсем не лишним.

Слева от дисплея клемник для подключения тестируемого оборудования, ниже него разъем для внешнего термодатчика (почему-то подписанный jakc вместо jack), справа четыре кнопки управления и гнездо microUSB для подключения к компьютеру.
В данном случае мне больше всего не понравилось то, что дисплей приклеен, это далеко не всегда удобно.

1. Клемник качественный, «лифтового», а не просто зажимного типа
2. Для работы с ПК стоит чип CH340G и Блютуз модуль, гальванической развязки по USB нет, правее любопытный разъем, на него выводится положительный контакт входа и отрицательный после шунта, т.е. в него можно подключить какую-то нагрузку и плата будет работать как амперметр. Рядом четыре светодиода, два для индикации обмена через UART, два отвечают за обмен по Блютуз.
3. В верхней части гнездо питания и разъем подключения вентилятора, посередине место под разъем питания другого типа, он просто запараллелен с тем что уже установлен. Питание заявлено 6-12 вольт, но думаю что просто не изменили маркировку, повышающего преобразователя на плате нет и я бы рекомендовал диапазон 8-12 вольт, максимум 8-15 вольт.
4. Также на плате есть диод для защиты от переполюсовки по измерительному входу, кстати если выносить силовой транзистор на отдельный радиатор, то туда же надо вынести и диод так как на плате он должен обдуваться вентилятором. Облегчает задачу то, что в случае применения распространенных сборок в общим катодом его можно устанавливать на один радиатор с транзистором без изолирующих прокладок.

Ток измеряется посредством двух токоизмерительных резисторов номиналом 10мОм включенных параллельно, при токе 20А соответственно падение 0.1 вольта или мощность 2Вт. Меня смущает такая большая мощность на этих резисторах, если выносить силовые элементы на внешний радиатор, то надо думать как охлаждать резисторы или возможно как заменить их на более мощные. Но здесь ситуацию может облегчить разделение силового узла на несколько транзисторов, впрочем об этом позже.

На некоторых чипах стерта маркировка, но могу сказать, что слева судя по всему стоит АЦП, а справа микроконтроллер.
Вверху два операционных усилителя LM321, один отвечает за усиление сигнала с токоизмерительного шунта, второй работает как фильтр для ШИМ сигнала управления.
Уже можно сказать, что все режимы кроме СС программные, я надеялся на то, что хотя бы CV будет также аппаратным, программная реализация требует большой скорости работы АЦП и не отличается высокой точностью при динамических режимах.

Под шунт уходит две дорожки, сначала решил что это четырехпроводное подключение, но оказалось что одна идет на ОУ обратной связи, а вторая на АЦП для измерения тока.

Транзистор имеет маркировку IRFP260, на вид старый и даже пыльный, при этом корпус немного отличается от тех, что продают сейчас, кроме того отсутствует привычное место маркировки, обычно глянцевое с лазерной маркировкой. Внешне выглядит как БУ, в комментариях к товару писали что подделка, но я утверждать что это так, не буду, на мой взгляд слишком уж замороченно искать БУ транзисторы или подделывать их, чтобы ставить в готовые изделия.

Ладно, перейдем к осмотру встроенного ПО и тестам.
При включении на короткое время высвечивается логотип производителя и устройство переходит в режим основного экрана., на который выводится:
1. Режим работы и установленное значение
2. Входное напряжение
3. Ток нагрузки
4. Мощность нагрузки
5. Эквивалентное сопротивление нагрузки
6. Потребленная мощность в Втч
7. Пройденная емкость в мАч
8. Время работы с момента обнуления счетчика и температура внешнего термодатчика
9. Таймер ограничения времени работы
10. Порог отключения по минимальному напряжению, 0.0 при работе без ограничения и далее от 0.7 вольта, что-то в диапазоне от 0.0 до 0.7 выбрать не выйдет.
11. Температура внутреннего термодатчика
12. Эквивалентное внутреннее сопротивление источника
13. Состояние нагрузки, включена/выключена.

При удержании нижней кнопки запускается меню настроек.
1. Язык китайский/английский
2. Обнуление накопительных счетчиков (время, емкость, энергия)
3. Установка нуля по напряжению и току, запускать без подключения к тестовым источникам.
4. Калибровка по напряжению
5. Калибровка по току
6. Яркость в основном режиме
7. Яркость в дежурном
8. Время перехода в дежурный режим
9. Коррекция показаний внутреннего термодатчика
10. Коррекция показаний внешнего термодатчика
11. Лимит максимальной мощности, изначально установлено 185Вт, максимально 999Вт
12. Сброс настроек на заводские
13. Сохранение настроек и выход.

По первой части скажу, что на мой взгляд главный экран сильно перегружен информацией, думаю оптимальнее было бы сделать два экрана, с основной и вспомогательной информацией.
По части меню настроек в принципе претензий нет, да и собственно там и делать особо нечего так как большая часть настраивается один раз и в жизни скорее всего будете пользоваться сбросом накопленных результатов.

Примерно то же описание есть на странице товара, но на английском

Режимы работы.
Поддерживается четыре режима и насколько я могу судить, аппаратно работает только СС, остальные реализованы программно.
Здесь можно сказать что все довольно неплохо, по крайней мере на первый взгляд, но сходу поймал глюк, странная работа режима CV, не со всеми источниками работает корректно.

Для изменения режима работы длительно держим верхнюю кнопку, после того как поле режима начнет моргать, кнопками влево/вправо выбираем режим, через время моргать перестанет и тогда коротким нажатием на верхнюю кнопку меняем дискрету регулировки, кнопками влево/вправо меняем значение.
Могу сказать что мне управление не понравилось и пока я самым удобным считаю управление в нагрузке от Gandf, но там энкодер.

Вообще я был немного удивлен что программно реализован и режим CV, который можно относительно просто реализовать аппаратно, впрочем как и режим CR, который аппаратно делается чуть сложнее. Самый же сложный режим для аппаратной реализации это CP, для которого существует даже отдельный чип, но там свои «нюансы».

Что вообще есть «режимы работы»
CC или Constant Current, стабилизация тока
CV или Constant Voltage, стабилизация напряжения, нагрузка не дает напряжению подняться выше установленного значения путем увеличения тока.
CP (CW) или Constant Power, стабилизация мощности, устройство варьирует ток так, чтобы потреблялась установленная мощность.
CR или Constant Resistance, стабильное сопротивление, автоматическое изменение тока нагрузки в зависимости от входного напряжения.

По завершении теста из-за ограничения времени, падения напряжения и т.д. высвечивается итоговый экран.
В режиме CV после снятия напряжения с входа устройство почему-то не отключалось, а высвечивало надпись — UREG, хотя по идее должно было отключиться по падению напряжения ниже установленного предела.

Так как для проведения тестов надо сначала поставить систему охлаждения, то решил посмотреть чем охлаждают другие. В отзывах попалась фотка с кулером от процессоров Интел и написано что отлично подошел от старых процессоров.

И вот здесь оказалась проблема, дома нашлось два типа кулеров, старенькие от 775 сокета, их мне подарил товарищ, и относительно новый, для сокет 1155.
Но выяснилось что они имеют разное расстояние между точками крепежа, я даже как-то никогда не задумывался об этом, просто ставил комплектный и не парился.
У «старых» расстояние 72мм, у «новых» 75мм, естественно хотелось поставить старый, он побольше размером, но плата рассчитана на установки «новых», с расстоянием 75мм. Конечно можно попробовать как-то подогнуть/подпилить, но очень неудобно.
По идее могут подойти кулеры от АМД, но из-за специфики моей работы у меня их встретить дома еще тяжелее так как почти все что я когда либо собирал, было на базе Интел.

Ладно, намазал термопасту, установил кулер и здесь меня ждал огромный облом, радиатор не достает до транзистора примерно 2мм, как он установился у товарища из Польши, для меня так и осталось загадкой. Причем заметьте, поляк использовал стандартный интеловский крепеж.

Ломать «новый» кулер не хотелось, тем более он лежит в комплекте с процессором, потому взял старый, вынул пластиковый крепеж и просто привинтил на винты М3 с шайбами, так как отверстия в крепеже имеют большой размер.

Стало все отлично, если не считать что плату немного выгнуло, если использовать как я показал выше, то лучше проложить снизу дополнительную пластину.
Для пробы подключил к какому-то дешевому USB зарядному, нагрузил током 3А. Работает отлично, при мощности более 10Вт автоматически запускается вентилятор, также он стартует на короткое время при подаче питания на плату.

Но начну я не с тестов, а с демонстрации проблем с режимом CV. Подключаю к регулируемому блоку питания, выставляю у него на выходе 5 вольт с током до 2А, на нагрузке устанавливаю ограничение в 3 вольта, запускаю. В итоге БП некоторое время периодически переключается между режимами CC/CV и потом плата нагрузки выкидывает уведомление что напряжение ниже нормы, если выбрать это напряжение нулевым, то будет так моргать постоянно.

В динамике этот процесс выглядел как-то так

Попробовал снизить ток с 2А до 200мА, ничего не изменилось, также пробовал напряжения 10, 20, 30 вольт, пробовал другой блок питания, практически без изменений.

Судя по экрану нагрузки она коротила вход и БП соответственно сбрасывал напряжение, при этом пробовал с обычным БП (выше есть фото) что совсем некорректно, но там этот режим работал…

В режимах CC, CR, CP с тем же блоком питания все работало абсолютно корректно.

Попробовал одну из двух моих нагрузок, которые умеют работать в режиме CV, все нормально за исключением того, что из-за несколько странной работы переменного резистора она не дает выставить напряжение ниже 7-8 вольт сваливаясь в ноль.

Перед тестами сделаю небольшое уточнение по режимам работы и параметрам
Режим CR показан выше, дает возможность установить сопротивление в диапазоне 0.01-9999.99 Ома с дискретой в 0.01Ома
1. Режим СС, здесь я был немного удивлен, было заявлено 20А, но реально нагрузка дает выставить 30А с дискретой 0.01А.
2. Режим CP, диапазон 0.1-999.9Вт с дискретой 0.1Вт
3. Режим CV, диапазон 0.1-150В с дискретой 0.1В.
4. При резком снятии напряжения нагрузка может иногда не перейти в режим автоотключения и в режиме СС, при обычном снижении напряжения такого не замечал, потому с тестами аккумуляторов проблем быть не должно.

Как я писал, меня немного удивило то что нагрузка может работать при токах до 30А, это и хорошо, но накладывает некоторые ограничения и добавляет проблем. Для начала защитный диод, при токе в 30А на нем будет рассеиваться около 15-20Вт, это много и в таком режиме он просто перегреется. Кроме того токоизмерительный шунт, если при токе в 20А на нем падает 0.1В и мощность 2Вт, то при 30А это уже 0.15 вольта и мощность 4.5Вт что для таких резистором много и его также надо менять на более мощный так как кроме снижения надежности начнут еще и уплывать параметры.
И третье, дорожки, не думаю что они хорошо отнесутся к таким токам, придется дублировать проводом.

Точность измерения напряжения, проверял в диапазоне 0.1-50 вольт, фотки скорее для подтверждения, но скажу что на мой взгляд точность очень даже приличная.

Точность установки и измерения тока. У электронной нагрузки есть «ЦАП», задающий ток и есть АЦП, этот ток измеряющий, потому точность в одном совсем не означает точность в другом, кстати мой нагрузка от Gandf умеет вносить коррекцию, т.е. после старта «подгоняет» ток если отличие установленного и измеренного большое.

Пожалуй придраться можно только к малым токам, где-то до 100-200мА, что при диапазоне до 30А выглядит очень хорошо.
Ниже устанавливался ток — 10, 20, 50, 100, 200, 500мА и 1, 2, 5А.

Не обошлось и без небольшой ложки дегтя, при работе с малыми токами присутствуют колебания тока и чем меньше ток, тем они больше в процентном отношении к установленному. Самые заметные колебания в диапазоне 10-100мА.

При токах более 100-200мА сходят почти на нет, но скажу что колебания в не очень большом диапазоне, потому я бы на них забил.

Максимум что я проверял, было 12А, здесь отличие между установленным и реальным током было 0.25-0.3%, что просто отлично для устройства данной ценовой категории. Вообще применение отдельного АЦП это действительно хорошо, нагрузка позволяет измерять ток от 0.01 до 30А с разрешением в 1мА (не путать с точностью измерения), вот скажите, что мешало разработчикам блоков питания (тому же RuiDeng) поставить такой АЦП у себя?

Собственное потребление силового узла в выключенном состоянии стремится к нулю, по цепи измерения напряжения входное сопротивление около 150кОм.

Нагрузка умеет измерять эквивалентное последовательное сопротивление источника, в данном случае эта функция обозначается BatRes, но как по мне, то к тестам батарей она имеет слабое отношение (хотя и не нулевое) и я поясню, почему я так думаю.
Провел небольшой тест:
1. Подключил щупы так, чтобы они не учитывали падение на проводах к БП. выставил на выходе БП 5 вольт.
2. Дал нагрузку 10А, напряжение на входе нагрузки упало она показала суммарное сопротивление проводов и выхода БП в 12мОм
3. Снизил напряжение с БП так, чтобы на входе нагрузки стало ровно на 1 вольт меньше чем было, т.е. 4 вольта, нагрузка соответственно показала сопротивление 100мОм. Расчет простой, нагрузка «видит» что при токе 10А напряжение просело на 1 вольт, такой же результат был бы если бы провода имели сопротивление 100мОм, все корректно.

Но друзья, аккумулятор это не блок питания и по мере разряда напряжение будет падать, а измеренное сопротивление соответственно расти, так как измеряется непрерывно. Причем если на выходе БП поднять напряжение, то покажет прочерки так как это нелогично для подобного сценария измерения.

В целом полезно, может пригодится, но с аккумуляторами надо работать так — нагрузили, сразу сняли показания, но даже так точность будет очень грубой.

Еще один тест проводился больше ради интереса. Выставил на выходе БП 10 вольт и нагрузил током 10А, соответственно на нагрузке было около 100Вт, погонял так около 25 минут, причем за последние 10 минут температура по показаниям нагрузки почти не менялась и составила 50 градусов.

Нагрев был сосредоточен в районе защитного диода и шунта, при этом температура диодной сборки после прогрева была около 80 градусов и спустя 10 минут работы почти не изменилась, устройство находится в тепловом балансе.

Так как все работало нормально, то поднял ток нагрузки до 13А, рассеиваемая мощность соответственно около 130Вт, погонял еще некоторое время.

Температура защитного диода поднялась почти до 100 градусов, думаю реально максимум для неё в таком режиме около 15-16А.
Подлез тепловизором под радиатор, максимум что смог увидеть на корпусе транзистора, было 71-72 градуса, но точность здесь небольшая.

Честно говоря был немного удивлен, ожидал большего нагрева при такой мощности, хотя реально на транзисторе рассеивалось около 120Вт.
Данный режим является критическим и следует помнить, что 10 вольт 13 ампер это одно, а 130 вольт 1 ампер, совсем другое, во втором случае транзистор работает в гораздо более критическом режиме.

Ну а теперь собственно то, ради чего были заказаны эти платы эти платы. В анонсе я писал, что плата позволяет работать с мощностями до 1000Вт, но с одним комплектным транзистором это конечно нереально и там же предложил вариант доработки. И вот как говорится — сказал, сделал.
Но должен оговориться сразу, все написанное и показанное ниже просто пример что так можно сделать, также я дам некоторые рекомендации. При этом схема не является окончательной так как зависит от того, что вы хотите получить.

Для начала как можно увеличить мощность относительно простыми способами.

1. Поставить мощный полевой транзистор способный работать нормально в линейном режиме, все бы хорошо, но оригиналы стоят очень дорого, а моя попытка купить их БУ на таобао окончилась провалом, прислали подделку.
Преимущества — простой замена дает возможность получить до 500-600Вт при температуре транзистора в 75 градусов
Недостатки — цена.

Для примера рядом IRFP250N, с которым я бы не рекомендовал нагружать более 50-70Вт.

2. Биполярный транзистор. Да, можно поставить что нибудь типа ТК265 и получить приличную мощность, но есть и свои проблемы.
Преимущества — большая мощность в линейном режиме так как для биполярных транзисторов это нормальный режим
Недостатки — в случае с ТК265 и аналогичными сложность в управлении, так как они имеют малы коэффициент усиления, а также не будет возможности нагрузить почти до нуля из-за фиксированного падения КЭ.

Первый недостаток можно решить путем включения транзистора по схеме Дарлингтона, либо поставить более удобный для этого КТ827, который уже имеет внутри такую схему. Второй недостаток к сожалению в этом случае только усугубится.
Альтернатива, умощнять схему управления транзистором чтобы можно было использовать тот же ТК265 или его аналоги.

3. IGBT транзисторы, которые по сути являются гибридами полевого и биполярного транзистора, а так как по «входу» это полевой транзистор, то управлять им просто, но так как по «выходу» он биполярный, то из этого вытекает и недостаток присущий другим биполярным транзисторам, падение напряжения на переходе КЭ.
Впрочем если вам не надо работать с низкими напряжениями (порядка 1.5-2 вольта), то это не имеет особого значения.

Но кроме всех перечисленных проблем есть еще одна, отвести большую мощность длительно даже с мощного транзистора сложно если он один, будет просто перегрев кристалла.
Здесь я также перейду к описанию — как получить большую мощность имея много маломощных полевых транзисторов.

Для начала есть вариант параллельного включения, например относительно простой.

Также мне попадался и более сложный, но к сожалению оба этих варианта могут работать только при малых напряжениях (порядка 5-10 вольт) и чем оно будет выше, тем больше будет сказываться разброс характеристик транзисторов.

Чтобы и были «и овцы целы и волки сыты» применяют схему с балансировкой нагрузки между транзисторами, я так делал в обзоре силового модуля электронной нагрузки.

Принцип работы предельно прост, не буду его описывать, про это было уже сказано в обзоре другой электронной нагрузки.
В итоге я использовал схему силового модуля моей основной нагрузки, которую собирал много лет назад, так как она показал хорошую надежность, по крайней мере за 5 лет я не смог её спалить.
Единственно были внесены небольшие коррективы, плюс добавлен делитель (R14, R15) по входу, который в данном случае нужен для повышения стабильности работы схемы, хотя реально всё работает и без него.

Единственно что надо рассчитать, это токоизмерительные шунты чтобы они не перегревались, но и не имели слишком низкое сопротивление. Плюс здесь надо учитывать что за транзисторы применяются и какая мощность требуется. Количество каналов по сути не ограничено, например у меня используется 8, ниже схема двух каналов.

По быстрому набросал печатную платку в Спринте, поерзал утюгом и в итоге получил четыре штучки так как в планах их все таки применить. Одну сразу спаял для теста и отладки.

На плате распаяно все кроме пары силовых транзисторов и конденсатора, он стоит с другой стороны. Транзисторы я использовал серии PSMN.

Предвижу вопрос, а можно как-то все сделать без травления печатных плат и прочего? Да, можно, например купить конструктор для сборки простой электронной нагрузки, чуть доработать схему, а точнее — не запаивать в ней переменный резистор. Добавить к ней четыре мощных транзистора и получить четыре параллельных канала.

Суть эксперимента была в том, чтобы оставить родной шунт, а платой заменить полевой транзистор, добавляется только еще один провод, питания платы, остальные три запаиваются на место подключения транзистора.

Преимущество данного решения — точность шунтов, установленных на платах, не имеет никакого значения, ток измеряется тем же шунтом что и измерялся, также не сильно важно даже сечение проводов, все будет компенсироваться, но я бы рекомендовал плату транзисторов устанавливать на плату электронной нагрузки, а сами транзисторы уже выносить на проводах.
Есть и недостатки, благо они небольшие и я ниже о них расскажу и покажу как решить.

1. Проблема в том, что в показанном выше варианте подключения через шунт платы нагрузки начинает течь ток потребления силовой платы, в данном случае 11мА.
2, 3. Вторая проблема, при подаче питания на вход нагрузки силовой модуль может приоткрывать транзисторы и будет течь небольшой ток, в данном случае 22мА (11+22=33мА). Причем этот ток не зависит от входного напряжения.

В принципе на самом деле проблема не такая и страшная, тем более что на точности установки тока это никак не отражается.
Например тест при токе 500мА и 1А, как было изначально, так и осталось.

Но лучше все таки сделать нормально, так как в тесте аккумуляторов паразитный ток ничего хорошего не даст.
Первая проблема с током потребления платы решается очень просто, заходим в меню и делаем установку нуля амперметра.

после подачи питания видим только ток от приоткрытых транзисторов.
Здесь есть нюанс, также можно было бы обнулить и вторую проблему, с приоткрытыми транзисторами, но так делать неправильно. Дело в том, что ток потребления платы не течет через цепь тестируемого источника, а вот ток от приоткрытых транзисторов будет продолжать течь даже после обнуления.

Для решения этой проблемы на схеме есть узел формирования напряжения смещения, но иногда его не хватает и надо уменьшить номинал резисторов R2 и/или R7. Я не зря написал и/или, так как необязательно проблема в обоих каналах, например у меня проблема была только в одном, понять это можно либо экспериментально, либо измерив напряжение на шунтах, где оно больше, там и проблема. Мне пришлось параллельно резистору в 3МОм поставить еще один такого же номинала.

В итоге все стало нормально, в выключенном состоянии ток нулевой, в рабочем режиме ничего не изменилось, установленный ток также соответствует реальному.

К сожалению это добавило небольшой разбаланс по каналам, решить его можно подбором указанных выше резисторов, но разница небольшая потому я просто забил на это. Как вариант, изменить также цепь второго канала.

Ниже фото напряжения на шунтах при разных токах, слева первый канал (который подстраивал), справа второй, суммарный ток нагрузки при этом 200мА, 1, 5 и 10А.
Сначала явно видно что через второй канал ток больше, потом они примерно выравниваются, но на самом деле большое значение уже начинает иметь падение на дорожках платы и точках подключения щупов, потому я ниже повторю тест по другому.

Для проверки я сначала посмотрел температуру транзисторов без радиаторов в разных режимах
1. 2 вольта 2 ампера
2. 10 вольт 0.4 ампера
3. 20 вольт 0.2 ампера.

Видно что с ростом напряжения и падением тока больше начинает греться правый транзистор, но в таком режиме это совершенно не критично.

Для дальнейших тестов установил транзисторы на радиатор.

Здесь режимы такие:
1. 5 вольт 6 ампер
2. 20 вольт 1.5 ампера
3. 60 вольт 0.5 ампера.

Есть небольшой перекос, но уже заметно меньше, с ростом тока нагрузки перекос будет меньше, потому можно считать что все нормально. Т.е. если говорить грубо, то чем схема ближе к критичным режимам работы, где разбаланс начинает влиять, тем он будет меньше.

Собственно подключение, все что называется «на живую нитку» так как это просто эксперимент, и именно потому номиналы в схеме по сути и не рассчитывались, а подобраны «на глазок», но как показала практика, все работает очень даже неплохо.
Делитель напряжения вообще распаян навесным монтажом так как в устройстве, куда платы планируется потом ставить, его скорее всего не будет.

И последний эксперимент, работа при большой мощности, в данном случае кратковременная так как охлаждение явно слабовато.
Напряжение 38 вольт, ток 8 ампер, мощность 304Вт.

Из всего показанного выше скажу, плата работает, при использовании нескольких плат без проблем можно довести мощность до заявленных 1000Вт. При этом нет сложностей в наращивании мощности, использовать можно недорогие транзисторы, самая большая проблема — отводить тепло и не давать транзисторам нагреваться более 100 градусов.
В общем-то можно просто повторить ту схему что делал я, в таком варианте её удобно размещать на радиаторах. Можно сделать плату на 4-8 каналов или более, есть четырехканальные ОУ, номинал шунтов при этом лучше выбрать немного больше, чем делал я, например поставить их по 40-100мОм , работать будет лучше.

В зависимости от максимального тока нагрузки и при использовании внешнего силового модуля вам придется:
До 8А — Просто поставить внешний силовой модуль.
До 17-20А — Перенести защитный диод на тот же радиатор что и транзисторы
До 30А — Заменить токоизмерительный шунт на более мощный.
Кроме того, во всех вариантах с внешним модулем надо переносить термодатчик, хотя здесь можно попробовать использовать родной выносной если вы не планируете им пользоваться.

В отзывах человек выложил фото, где он нагружает на 300Вт при напряжении 33 вольта и токе 9А, честно говоря я был удивлен, да, часть там падает на диоде и проводах и реально на транзисторе около 290Вт, но все равно это очень много. Правда ресурс в таком режиме быстро сойдет на нет, но с другой стороны, это говорит о неплохом качестве установленного транзистора.

Устройство можно подключить как к ПК, так и к планшету/смартфону, в первом случае есть программа под Windows, во втором соответственно под Андроид.
Для начала ПО под ПК. что о нем можно сказать, ну оно работает.
Можно выставить значение параметра, но только того, который в данном активен, т.е. выбора ток/напряжение/мощность/сопротивление нет. Можно включить/выключить. Всё. Экспорта графиков нет, доступа к настройкам нет, есть кнопки, которые свалились куда-то за интерфейс. Из хорошего, клавиатура устройства при работе через ПО не блокируется.

Приложение под Андроид не сильно лучше, сначала подключаемся через блютуз к устройству с именем DL24-BLE, потом запускаем программу, после чего уже в ней подключаемся.
Здесь имеем общий график для тока, напряжения и мощности.

Из недостатков, график по вертикали сразу предлагает диапазон до 300 вольт, потому приходится его растягивать, что довольно неудобно. Есть настройки, зачем-то задается стоимость электроэнергии и регулировка яркости дисплея нагрузки…

Выводы.
Если смотреть на устройство в общем, то довольно неплохо, большие диапазоны по току, напряжению и мощности, простота доработки,, высокая точность измерения обеспеченная отдельным АЦП, неплохая точность задания параметров, четырехпроводное подключение, из-за последнего пункта я рекомендую именно эту версию, а не обычную, которая стоит на 1-2 доллара дешевле.
А если учитывать, что стоит эта платка всего 20 долларов, то я бы сказал что отлично если бы не мелкие недоработки и самая большая на мой взгляд, это почти неработающий режим CV. Думаю производитель мог бы вообще добавить аппаратный режим CV, тем более что это не очень сложно. Также хотелось бы иметь режим автотеста, где ток растет автоматически до установленного предела или пока напряжение на входе не снизится до порогового значения.

Так что по итогу скажу что очень неплохо, есть большой потенциал, отлично подойдет как база для построения своей мощной нагрузки, есть и мелкие недоработки, ну а более подробно я показал в обзоре.

Upd. по просьбам выложил трассировку в спринте, два варианта, тот что делал я и с делителем сигнала регулировки сразу на плате. При печати ЛУТ надо выбирать режим — зеркально.

На сегодня все, надеюсь что обзор был полезен и как обычно буду рад вопросам.

Прикупил себе разрядную нагрузку для аккумуляторов. Вообще она для разрядки разных аккумуляторов, но меня интересует только применение к автомобильным 12 вольтовым батареям.
Модель DL24/P на 180 ватт.
Заказывал тут.

Зачем?
Нагрузка нужна для разрядки аккумулятора, логично же.
Целей разрядки может быть несколько.
Очевидно, все оценки аккумулятора должны выполняться на полностью заряженной и отстоявшейся батарее, хотя бы 12 часов.

1. Оценка ёмкости
По ГОСТ оценка ёмкости аккумулятора выполняется путём разрядки до касания 10,5 вольт.
Важная деталь, ГОСТ это про испытание аккумуляторов. Ещё раз – про испытания. А у нас, у обывателей, задача обслуживания аккумуляторов. Т.е. ГОСТ не подходит. Это принципиально другой документ. В рамках обычного обслуживания испытывать акб не нужно, нужно гуманными методами оценить ёмкость. Издеваться по ГОСТ над батарей категорически не рекомендую.
ГОСТ для лабораторий, они знают что зачем и почему делают.

Ёмкость батареи можно оценить только разрядкой.
Параметр SOH китайского тестера, который оценивает проводимость акб по частичной информации, это измерение удава в попугаях. Но даже измерение удава в попугаях более точный инструмент, чем оценка ёмкости АКБ по SOH тестера.

Безопасная разрядка для оценки АКБ будет разрядка до касания 12.0 вольт.
В этом случае аккумулятор отдаст примерно 50% фактической ёмкости.

Да в течении жизни, состояние аккумулятора может меняться, может меняться его разрядная кривая. Но аккумулятор всё равно остается 12 вольтовым. Т.е. требования по вольтажу не меняются. Условно полностью заряженный так и остаётся 12.8 вольт. Полностью разряженный 11.5 вольт. А просадка напряжения не должна падать ниже 9,6 вольт при работе стартера. В общем случае.
Т.е. в рабочей зоне до 12.0 вольт ёмкость должна быть и её должно быть много, порядка 50% от фактической ёмкости.

Поэтому разряжаем до касания 12.0 вольт делим на 0,5 или умножаем на 2, что одно и тоже, и получаем оценку фактической ёмкости.

И да, без оценки ёмкости разрядом состояние акб остаётся не известным. Т.е. это будет черный ящик с неизвестной ключевой характеристикой. Аналогично без разрядки не возможно оценить эффективность зарядной методики. Замер плотности тут тоже не поможет, как и оценка SOH тестером.
Поэтому без разряда никак не обойтись.

2. Проведение КТЦ
Вторая типовая задача это проведение периодического контрольно-тренировочного цикла батареи.
КТЦ предполагает разряд батареи и последующий заряд.
Или же сначала заряд акб, отстаивание, потом разрядка и снова зарядка.
Здесь снова нужна разрядная нагрузка.

Проведение КТЦ позволяет расшатать сульфат, побороть мнимый заряд. А последующая зарядка позволит держать АКБ под большим током более длительный период в процессе заряда, что так же может положительно сказаться на растворении старого сульфата.

Заряжать не сильно разряженный АКБ при 12.5-12.7 вольтах будет сложнее, чем разряженный до 12.0 вольт.
Разряженный до 12.0 будет охотнее брать ток достаточно длительное время.
А вот акб с уровнем заряда 12.7 будет брать ток весьма непродолжительное время. И очень скоро начнет сопротивляться заряду поднимая напряжение выше 14 вольт.

В КТЦ разряд тоже желательно делать безопасно т.е. до касания 12.0 вольт. Задача обслуживания батареи не навредить и продлить срок службы.

3. Безопасный разряд
Разряд до касания 12.0 вольт это весьма безопасный метод разрядки батареи.
АКБ может иметь слабые банки или быть разбалансированным. В этом случае при одинаковой разрядке слабые банки окажутся разряжены значительно сильнее здоровых. В итоге глубокий разряд слабых банок может добить их окончательно. Появляется риск переплюсовки таких банок.
Вытягивать добитую банку обратно задача сложная и не всегда успешная.

В общем случае при разрядке до 12.0 вольт разбалансированного АКБ будет происходить резкий провал напряжения, когда слабые банки будут практически пусты.
Уровень напряжения 12.0 будет достигнут, автоматика отключит разряд. И критического разряда слабой банки не произойдет. Т.е. ситуацию будет реанимировать проще.
Если аккумулятор здоров, то он условно равномерно разрядит банки до касания напряжения 12.0 вольт.

После разряда до 10,5 вольт убитую банку будет очень сложно реанимировать. Возможен фатальный разряд. Переплюсовка. И т.д.
Похожая ситуация может быть и при разрядке ЗУСом до НРЦ 12.0 вольт, потому что при снятии нагрузки напряжение будет взлетать выше 12.0 вольт, а под нагрузкой проседать ниже 12 вольт т.е. будет происходить добивание усталой банки.

При не глубокой разрядке так же не происходит сильной разбалансировки банок, как при популярном разряде по ГОСТ.

Этим и полезно DL24/P, потому что позволяет выполнять безопасную разрядку не убивая батарею.

И самое главное, сразу после разрядки нужно поставить аккумулятор на зарядку. Чем дольше АКБ будет стоять разряжен, тем больше в нём будет нарастать сульфат, который потом будет сложно удалить.
Устройство только разрядная нагрузка и заряжать не умеет. И никакой автоматики не предусмотрено на переключение на заряд, как у ЗУСа или Кулона.

Тонкости
В замерах важна точность. Вариантов нагрузки в продаже два — с колодкой на два провода и на четыре провода. Интересен вариант с колодкой на 4 провода – два из них для снятия ёмкости, а два для снятия напряжения. Разница напряжения на этих проводах где-то 0,2 вольта под нагрузкой. Т.е. 4х точечная схема подключения точнее.

Если сравнивать с токовыми клещами, то в целом показания напряжения и тока достаточно точные.

Мощность
180 ватт это примерно до 15 Ампер нагрузки при 12,5 вольтах.

На практике нужны токи в общем случае как 120 от номинальной ёмкости. Как крайний вариант 110 от номинальной ёмкости. Но чаще именно 120 потому как АКБ по ёмкости чаще всего маркируются именно как разрядка при токе 120 от номинальной ёмкости, так амперчасов больше продают.

Скажем при 120 АКБ выдает 68Ач. А уже при 110 этот же АКБ отдаст 55Ач.
Т.е. для аккумулятора на 75Ач нужен разрядный ток 3,75А.
А в теории разрядной нагрузки должно хватать для акб до 300А.

Ещё могут потребоваться очень малые токи, например в 1А для расшатывания сульфата. Разрядка в этом случае идёт долго, но и может приводить к росту ёмкости.

Устройство позволяет выставлять разрядный ток с точность до сотых.

Можно конечно купить устройство меньшей мощности. Но мне кажется устройство большей мощности имеет выше запас прочности. Т.е. хочется верить, что запас по нагрузке позволит устройству работать дольше. Но это не точно.

Можно конечно пользоваться и просто лампочками. Но подобрать точно нагрузку лампами не всегда получится. И нужно самому сидеть и смотреть в вольтметр, чтобы не пропустить когда отключать. Т.е. добавляется риск критического разряда. Плюс нужно самому засекать время, а потом считать амперчасы. При этом по мере просадки напряжения, ток на лампе может меняться.
Т.е. лампа менее удобный и менее точный способ, но в целом тоже рабочий.

Сборка
Перед началом эксплуатации нужно провести окончательную сборку. Устройство приходит без клемм для подключения к автомобильному аккумулятору.

Потребуются:
1. Клеммы
Из личного опыт лучше всего свинцовые. Они легко огибают контакт на аккумуляторе, а значит будут плотнее сидеть, а значит контакт будет лучше. Но свинцовые дорогие.

Есть вариант цинковых клемм, где пара цинковых клемм дешевле одной свинцовой раза так в два или даже три. Но и сними не всё идеально, я о покупке пожалел. Они одинакового размера и очень узкие. А клеммы акб разного диаметра. Металл жесткий, разгибаются тяжело. Пришлось применять молоток, чтобы они могли надеваться на клеммы АКБ. В итоге получилось нормально.

Клеммы точно лучше крокодилов. С крокодилами контакт будет хуже. А значит потери и не точности. Плюс провода из каждой пары для тока и напряжения по-хорошему припаивать к разным челюстям крокодилов, что дополнительное неудобство при сборке.

2. Защита клемм
Заказать можно тут.
Нужны, чтобы заизолировать клеммы. Штука не обязательная, но полезная.
Можно быть очень аккуратным, надеется на защиту от КЗ у устройства, но потом всё раз и замкнуть нафиг. Никто не мешает и чем-то другим коротнуть клеммы акб. Поэтому я сразу купил и поставил изоляцию. Подошли идеально.
Риск короткого замыкания значительно снижен.

3. Провода
В идеале провода нужны двух цветов, как и клеммы. Красный для плюса, черный для минуса.
А так же двух разных сечений.
Силовой, по которому будет сливаться ток должен быть ампер на 15, с учётом запаса взял 4 кв.мм.
А для снятия напряжения подойдут более тонкие сечение 0,75 кв.мм например.

Провода не должны быть сильно длинными, чтобы не вносить искажения в замеры. Но и сильно короткие будут не удобны. Остановился на длине где-то в районе 70 см.

В собранном виде:

Устройство
Подключенным к АКБ устройство выглядит примерно так.

Светится и шумит. Пока идет разрядка не покидают мысли, что акб хочет улететь в теплые страны, туда где вечный май.

Корпуса нет.
Кнопочки маленькие для настройки.
Огромный вентилятор с подсветкой для охлаждения нагрузки.
Экранчик с кучей цифр.

С управлением всё достаточно просто.
Выбираем чем будем разряжать, нас интересуют Амперы.
Выставляем нужную величину нагрузки, для Тюмени на 75Ач это 3,75А.
Выставляем сколько разряжать, по времени или до напряжения, установлено 12.0 вольт.
Запускаем и ждём.

В общем случае 1/20 ёмкости номинала это до 10 часов разряда батареи.

На экране сразу куча всяких цифр:

Ток выставленной нагрузки 3,75А.
Текущее напряжение на АКБ 12,503 вольта.
Ток текущей нагрузки 3,749А.
Мощность текущей нагрузки 46,886 ватт.
Сопротивление текущей нагрузки 3,335 Ом.
В конце слитая с акб ёмкость 273 мА.

Справа напряжение отключения разряда 12.0 вольта.
Таймер не ставился.
Температура разрядной нагрузки 38,8 градуса.

Сопротивление батареи 159 мОм. По тестеру аккумуляторов кстати 4.74 мОм. Так для размышления.

Статус – ON т.е. работает.

В конце разряда пищит и отключается.

За 8 часов 13 минут было слито 30,87Ач до касания 12.0 вольт.

Напряжение на аккумуляторе после отключения начинает откатываться т.е. расти. В теории должно откатиться где-то до 12,3 вольт.

Очевидно, это разрядная нагрузка и ничего более она не умеет. Т.е. теперь нужно отключать нагрузку и подключать зарядное устройство.
Чем дольше разряженный АКБ стоит, тем больше там нарастёт сульфатов.

Забавно, что по тестеру аккумуляторов параметр SOH c 83% у АКБ снятого с АВТО увеличился до 100% у разряженного аккумулятора.
Внутреннее сопротивление изменилось с 4,74мОм до 5,12 мОм.
Ток упал с 575А до 535А.
И даже изменился параметр SOC с 98% он откатился до 30%.
Это к размышлению о качестве оценки аккумулятора только тестером.

Судя по отданной ёмкости 30,87 Ач до касания 12.0 вольт это примерно 50% ёмкости.
Значит текущая ёмкость АКБ на автомобиле была 61,74Ач из 75Ач или 82,3% от номинала.
Условно пригодный аккумулятор должен иметь 50% и более номинальной ёмкости.
А если представить, что заливать ёмкости нужно процентов на 30% больше, то залить зарядной ёмкости в эту Тюмень нужно где-то 57,5Ач до полного заряда.

Итого DL24/P отлично дополнит тот же Бережок V1 до полноценного устройства для обслуживания аккумуляторов. Или любой другой зарядник без нормальной разрядной нагрузки.
Тоже самое можно делать и ЗУСом, но прекращать разряд нужно руками, как только напряжение коснулось 12 вольт, что менее удобно.
Ещё есть например Кулон 820, но его разрядный контур весьма слаб.
При этом стоимость Бережка с электронной нагрузкой будет как у ЗУСа, это к вопросу дороговизны домашних зарядных устройств.

Про АКБ

DL24

Способ загрузки файлов

1. Руководство пользователя, Инструкция по установке программного обеспечения для ПК, программное обеспечение для ПК и приложение для Android Ссылка для скачивания: http://www.mediafire.com/folder/m09i9bjv8703d/DL24-DL24P
2, приложение IOS: Поиск E_test на iphone APP store для загрузки
3. Приложение для Android: Найдите электронный тест в Google play, чтобы загрузить вниз

— Параметры продукта —

Электрические параметры
Испытательное напряжение: 2 ~ 200 в
Рабочий ток: 0,2 ~ 20A
DL24 разрядная мощность: напряжение * ток <150 Вт
DL24P разрядная мощность: напряжение * ток <180 Вт
(Фактический ток тока ограничен максимальной мощностью, пожалуйста, настройте ток в соответствии с законом энергосбережения)
Встроенные функции защиты от перегрузки по току, перегрева, перегрузки по мощности, если интерфейс защиты выскочит, пожалуйста, обратите внимание на настройку параметров, настройте на максимум Мощность, а затем разрядка, вы можете сначала медленно и плавно отрегулировать заданное значение в начале и разрядке, чтобы настроить до максимальной мощности для Разрядка

Четыре режима работы

1. Работа с постоянным током (CC)
2. Постоянное сопротивление (CR)
3. Постоянная мощность (CP)
4. Постоянное напряжение (CV)

Настройки защиты

1. Защита от перегрузки
2. Защита от перегрузки по току
3. Защита от высоких температур

Фоновые настройки устройства (настройки на китайском/английском языках)

1. Китайские настройки
2. Настройки на английском языке

1) мобильное приложение Apple:

Пожалуйста, найдите E_test в магазине приложений для загрузки и установки, затем нажмите значок приложения Bluetooth, чтобы открыть программное обеспечение, А затем нажмите на значок Bluetooth над программным обеспечением, чтобы войти в DL24-BLE выбора для подключения, вы можете получить мобильный телефон с дистанционным беспроводным пультом дистанционного управления и функцией измерения, Состояние разряда можно просмотреть в любое время на мобильный телефон, видны различные очистки данных, кривая напряжения и тока разряда и т. Д.

2) приложение для телефона Android:

Отсканируйте qr-код на задней панели хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения или приложение Android: Найдите электронный тест в Google play для загрузки вниз. После завершения установки, Откройте программное обеспечение и нажмите значок Bluetooth, чтобы войти в прямой выбор DL24-BLE, чтобы успешно использовать его онлайн. (Нет необходимости в сопряжении Bluetooth, значок программного обеспечения Bluetooth напрямую выбирает DL24. can)

3) проводное онлайн-приложение для компьютера:

После включения хоста Подключите usb-порт компьютера с предоставленным кабелем передачи данных, а затем установите драйвер последовательного порта CH340, затем отсканируйте qr-код на задней панели хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения. После завершения установки выберите только что установленное программное обеспечение и добавьте модель последовательного порта, которую можно успешно использовать онлайн, конечно, этот стиль приложения с использованием метода установки также совместим с устройством последовательного порта устройства Bluetooth!

4) Компьютерная Bluetooth Беспроводная онлайн-приложение:

Сначала добавьте устройство Bluetooth к устройству последовательного порта DL24-SPP на компьютере, затем отсканируйте qr-код на задней части хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения и сохранить его. Откройте программное обеспечение без установки и выберите только что добавленную модель последовательного порта Bluetooth. Вы можете успешно использовать онлайн

Применение продукции

Список товаров

1.DL24 / DL24P цветной дисплей Bluetooth цифровой контроль кривая версия нагрузки Tesr x1
2. Источник питания DC12V 1A x1
3,2 м PC компьютер онлайн линия x1
4. Датчик температуры x1
5. Красная и черная одиночная линия крокодил клип линия x1
6. Адаптер США в ЕС x1

Руководство пользователя

Совместимость с четырьмя основными онлайн-приложениями (Android, Apple, PC all-pass kill) Одновременная Совместимость с четырьмя основными режимами разряда (постоянный ток, Постоянная мощность, постоянное сопротивление и постоянное напряжение полного покрытия) В то же время Совместимость с беспроводным и проводным соединением Bluetooth тест на разрядку труб высокой мощности и большой разрядки суммирует сотню масштабных элементов схемы КИПиА и эволюционных экстрактов. Все основные преимущества интегрированы в один экран. Экран старения разряда отображает различные параметры. Тест удобный, быстрый и мощный! Играть тест диверсификации!С внешним проводным NTC температурным зондом для достижения внутреннего и внешнего двойного измерения температуры, подходит для большего количества случаев!Три интеллектуальных защиты безопасности, мониторинг состояния разрядной трубки в режиме реального времени, безопасный и надежный!Встроенный интеллектуальный переключатель вентилятора с регулировкой температуры и конструкция с регулировкой скорости уменьшают шум вентилятора и продлевают срок службы вентилятора!

DL24 и DL24P два продукта для вас на выбор

DL24——150W добавить батарейный блок
DL24P—-180W добавить батарейный блок

DL24—-150W добавить батарейный блок

DL24P—-180W добавить батарейный блок

Способ загрузки файлов

1. Руководство пользователя, Инструкция по установке программного обеспечения для ПК, программное обеспечение для ПК и приложение для Android Ссылка для скачивания: http://www.mediafire.com/folder/m09i9bjv8703d/DL24-DL24P
2, приложение IOS: Поиск E_test на iphone APP store для загрузки
3. Приложение для Android: Найдите электронный тест в Google play, чтобы загрузить вниз

— Параметры продукта —

Электрические параметры
Испытательное напряжение: 2 ~ 200 в
Рабочий ток: 0,2 ~ 20A
DL24 разрядная мощность: напряжение * ток <150 Вт
DL24P разрядная мощность: напряжение * ток <180 Вт
(Фактический ток тока ограничен максимальной мощностью, пожалуйста, настройте ток в соответствии с законом энергосбережения)
Встроенные функции защиты от перегрузки по току, перегрева, перегрузки по мощности, если интерфейс защиты выскочит, пожалуйста, обратите внимание на настройку параметров, настройте на максимум Мощность, а затем разрядка, вы можете сначала медленно и плавно отрегулировать заданное значение в начале и разрядке, чтобы настроить до максимальной мощности для Разрядка

Четыре режима работы

1. Работа с постоянным током (CC)
2. Постоянное сопротивление (CR)
3. Постоянная мощность (CP)
4. Постоянное напряжение (CV)

Настройки защиты

1. Защита от перегрузки
2. Защита от перегрузки по току
3. Защита от высоких температур

Фоновые настройки устройства (настройки на китайском/английском языках)

1. Китайские настройки
2. Настройки на английском языке

1) мобильное приложение Apple:

Пожалуйста, найдите E_test в магазине приложений для загрузки и установки, затем нажмите значок приложения Bluetooth, чтобы открыть программное обеспечение, А затем нажмите на значок Bluetooth над программным обеспечением, чтобы войти в DL24-BLE выбора для подключения, вы можете получить мобильный телефон с дистанционным беспроводным пультом дистанционного управления и функцией измерения, Состояние разряда можно просмотреть в любое время на мобильный телефон, видны различные очистки данных, кривая напряжения и тока разряда и т. Д.

2) приложение для телефона Android:

Отсканируйте qr-код на задней панели хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения или приложение Android: Найдите электронный тест в Google play для загрузки вниз. После завершения установки, Откройте программное обеспечение и нажмите значок Bluetooth, чтобы войти в прямой выбор DL24-BLE, чтобы успешно использовать его онлайн. (Нет необходимости в сопряжении Bluetooth, значок программного обеспечения Bluetooth напрямую выбирает DL24. can)

3) проводное онлайн-приложение для компьютера:

После включения хоста Подключите usb-порт компьютера с предоставленным кабелем передачи данных, а затем установите драйвер последовательного порта CH340, затем отсканируйте qr-код на задней панели хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения. После завершения установки выберите только что установленное программное обеспечение и добавьте модель последовательного порта, которую можно успешно использовать онлайн, конечно, этот стиль приложения с использованием метода установки также совместим с устройством последовательного порта устройства Bluetooth!

4) Компьютерная Bluetooth Беспроводная онлайн-приложение:

Сначала добавьте устройство Bluetooth к устройству последовательного порта DL24-SPP на компьютере, затем отсканируйте qr-код на задней части хоста, чтобы загрузить соответствующее программное обеспечение приложения и сохранить его. Откройте программное обеспечение без установки и выберите только что добавленную модель последовательного порта Bluetooth. Вы можете успешно использовать онлайн

Применение продукции

Список товаров

1.DL24 / DL24P цветной дисплей Bluetooth цифровой контроль кривая версия нагрузки Tesr x1
2. Источник питания DC12V 1A x1
3,2 м ПК компьютер он-лайн линия x1
4. Датчик температуры x1
5. Красная и черная одиночная линия крокодил клип линия x1
6. Адаптер США в ЕС x1

Руководство пользователя

Инструкции для DL24 / DL24P являются аналогичными инструкциями. Изображения в руководстве DL24. Только для справки. Пожалуйста, получите реальные продукты. Спасибо.
Наилучшие пожелания!