Дробная перегонка с узлом отбора по жидкости пошаговая инструкция

Вторая перегонка с узлом отбора по жидкости (на примере Вейн 6 Про)

Узел отбора по жидкости — это устройство, которое делает процесс самогоноварения более комфортным и предсказуемым. Классический УО состоит из трубы с отверстием, игольчатого крана и доохладителя. В этой статье я бы хотел рассказать про правильную вторую перегонку с использованием этого самого узла отбора по жидкости, так как многие самогонщики  в процессе дистилляции допускают ошибки. Для примера я буду использовать самогонный аппарат Вейн 6 Про (более подробно про аппарат можно почитать здесь — https://wein.ru/wein_6).

Сам я работаю по большей части с сахарной брагой и своей задачей считаю выгнать максимально чистый самогон без цвета запаха (приближённый к медицинскому спирту). При обычной перегонке с дефлегматором я достигал максимум 91—92 градуса, а вот при установке узла отбора по жидкости и дополнительной царги я достиг свои 96,6%. Давайте расскажу, как я это делаю.

Содержание

• 1 Пошаговая инструкция по второй перегонке с узлом отбора по жидкости
• 2 Почему я отдал предпочтение универсальному узлу отбора от Вейн 6 Про?
• 3 С какими проблемами сталкиваются самогонщики при работе с УО по жидкости?

Пошаговая инструкция по второй перегонке с узлом отбора по жидкости

Раньше я был приверженцем классической перегонки с дефлегматором. Считал, что узлы отбора — это очередная уловка маркетологов. Зачем что-то менять, если и так всё хорошо работает? Но когда реально попробовал перегнать самогон с УО, то я реально кайфанул. Повернул кран и забыл про аппарат на несколько часов (только поглядывай периодически из соображений безопасности).

На youtube вы найдёте довольно много роликов, в которых всё показано более наглядно. Но я знаю, что тысячи человек каждый месяц ищут подобную инструкцию в текстовом варианте. Давайте мы её и сделаем на примере самогонного аппарата Вейн 6 Про. У него узел отбора очень удачный и дальше я объясню почему. Заказать Вейн 6 Про со скидкой по промокоду «3samogona» можно здесь — https://wein.ru/wein_6.

Самогонный аппарат Вейн 6 Про.

Предлагаю весь процесс разделить на несколько этапов:

1. Первая перегонка. Вы проводите её на максимальной скорости в режиме потстилл. Царгу убираете, ставите два поворота и подключаете холодильник. В случае с двухдюймовым холодильником Вейн 6 Про вы спокойно можете включать вашу индукционную плиту или ТЭН на максимум.
2. Во время второй перегонки устанавливаете две царги и вставляется внутрь проволочную насадку Панченкова или засыпаете спирально-призматическую насадку. Можно поставить и одну царгу без насадки, но в этом случае крепость самогона не будет превышать 91—92%.
3. Включайте нагрев на полную и сразу же подавайте воду (потери будут небольшие, но зато вы точно не пропустите момент закипания самогона).
4. Когда температура дойдёт до 80 градусов, то нужно уменьшить нагрев примерно до 1700 Вт и добиться предзахлёбной мощности (в зависимости от насадки, количества спирта-сырца и вашего источника нагрева мощность может варьироваться от 1500 до 2500 Вт).
5. Дайте колонне выйти на рабочую температуру и пусть она поработает на себя минут 15—20. Пары спирта должны охлаждаться и стекать вниз в виде флегмы, после чего снова нагреваться и так по кругу (процесс тепломассообмена).
6. Когда колонна будет готова, то начинайте поворачивать игольчатый кран на узле отбора. Ваша задача добиться скорости отбора 2—3 капли в секунду и отобрать головы. «Крейсерская» скорость отбора голов составляет примерно 300 мл в час, поэтому при большом объёме этот процесс у вас затянется.
7. Отобрав головы, вы можете переходить к отбору тела. Крутим игольчатый кран и увеличиваем скорость. На двухдюймовом аппарате Вейн 6 Про вы можете разогнаться до скорости примерно 1400 мл в час. Если же ваша колонна идёт на 1.5 дюйма, то скорость следует уменьшить до 900 мл в час.
8. Очень важный момент: вам необходимо следить за температурой на верхнем термометре. Как только она начнёт повышаться, то вам необходимо закончить отбор, чтобы хвостовые фракции не попали в ваш самогон. Это произойдёт примерно при температуре 93—95 градусов в перегонном кубе. Я стараюсь не затягивать и на 93,5 градусах в кубе прекращаю перегон.

Вот и всё. Вся суть перегонки с УО сводится к тому, что вам нужно два раза покрутить игольчатый кран (на отбор голов и на отбор тела) и вовремя прекратить перегонку.

Я считаю, что это устройство значительно улучшает жизнь самогонщику и делает сам процесс более комфортным.



Почему я отдал предпочтение универсальному узлу отбора от Вейн 6 Про?

У него есть несколько важных моментов, которые мне понравились:

1. Узел отбора сделан 2в1. Он может работать как по жидкости, так и по пару. Про вторую перегонку с узлом отбора по пару можете почитать в другой статье.
2. Флегма стекает ровно по центру царги. Бытует мнение, стекающая по центру флегма — это более эффективно, чем стекающая по стенке. Замеров никто никогда не проводил, но опытные самогонщики в это верят.
3. Один охладитель на два узла. У некоторых аппаратов на каждый узел выведен свой холодильник. В результате получается большое количество шлангов и быстросъёмных соединений. Это удорожает конструкция, и я не вижу смысла за это платить.

Плюс ко всему он доступен по цене. Использовав промокод «3samogona»  вы получите дополнительную скидку — https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/uzly-otbora/uzel-otbora-po-paru-i-zhidkosti-wein-6-pro-na-2.

Также вам не нужно будет думать какой узел отбора лучше: по пару или по жидкости. Вы можете работать так и так.

Универсальный узел отбора 2в1 Вейн 6 Про.

С какими проблемами сталкиваются самогонщики при работе с УО по жидкости?

Я перечислю несколько моментов, с которыми я сам лично столкнулся из-за незнания:

1. При работе с УО не нужен дефлегматор. У вас получается один перевёрнутый холодильник к потолку и непосредственно доохладитель на узле отбора. Никаких дефлегматоров здесь не нужно.
2. Вода на выходе должна быть тёплая. Если включить очень сильный напор, то колонна начинает работать менее стабильно. Я пришёл к тому, что подаю воду очень тонкой струйкой и слежу, чтобы она была еле тёплая. Счёт за воду потом придёт поменьше.
3. Если у вас нет диоптра, то его следует докупить. Процесс получается более наглядным и интересным. Плюс вы точно контролируете захлёб колонны и возврат флегмы. На аппарате Вейн 6 Про диоптровое стекло уже идёт в базовой комплектации.
4. Игольчатый кран работает немного с задержкой. Пока капли сконденсируются в охладителе и стекут по шлангу, должно пройти какое-то время. Поэтому я между подкручиванием выжидаю около 30 секунд (так точнее и надёжнее).
5. С утеплителем колонна работает реально лучше. Это не только красивый, но и эффективный способ сделать работу колонны более ровной. По-хорошему, надо утеплять и перегонный куб, но я лично к этому ещё не пришёл.

А с какими трудностями столкнулись вы, когда впервые попробовали перегнать самогон на аппарате с узлом отбора? Делитесь в комментариях!

Оценка статьи:

Загрузка…

Добрый день. Меня зовут Виталий, я администратор сайта и самогонщик с 5-летним стажем. В этой публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию по второй перегонке спирта-сырца на самогонном аппарате с узлом отбора по жидкости. Гнать мы будем на колонне Люкссталь 8М (https://luxstahl.com). Моя задача — научить вас делать качественный продукт на подобном оборудовании, чтобы при использовании любого УО по жидкости вы смогли получить достойный самогон.

Пошаговая инструкция по двойной перегонке с узлом отбора по жидкости

#1 Перегоняем брагу в спирт-сырец

Подробно этот процесс мы рассматриваем в другой публикации, поэтому здесь довольно кратко. Готовую брагу переливаем в перегонный куб, собираем аппарат в режиме потстилл и на максимальной скорости перегоняем в спирт-сырец. Гоним до температуры 99,5 градуса в кубе или же до 0 в струе, в зависимости от вашего термометра (в паровой среде или в гильзе).

После перегонки споласкиваем перегонный куб и движемся дальше.

#2 Нужно ли разбавлять самогон водой перед второй перегонкой?

Можно, но это необязательно. Делается это по двум причинам

1. Чтобы не оголился ТЭН к концу второй перегонки. Если спирта-сырца немного, то есть смысл добавить побольше воды. Для владельцев индукционной или газовой плиты это неактуально.
2. Чтобы обезопасить жидкость от возгорания. Спирт-сырец обычно идёт около 38—40% крепости, поэтому горит очень хорошо. А если разбавить его до 20—25%, то ничего не вспыхнет. Очень актуально для владельцев газовых плит.

Я гоню сразу очень большие объёмы, поэтому никогда не разбавляю спирт-сырец перед второй перегонкой. Разницы в качестве я не чувствую.

#3 Собираем самогонный аппарат в режиме ректификации

На перегонный куб ставится насадочная часть (одна царга или несколько), а внутрь вставляется или засыпается насадка. В идеале использовать спирально-призматическую, но можно и обычную проволочную насадку Панченкова. Дальше идёт узел отбора с диоптром, от которого идёт доохладитель. Сверху всей конструкции ставится холодильник.

Выглядит это дело следующим образом:

Подключение воды идёт в нижний штуцер доохладителя, потом вода по нему поднимается наверх и выходит в нижний штуцер холодильника, а оттуда поднимается по холодильнику и уходит в канализацию. Расход воды нужен будет минимальный, на выходе она должна быть прохладная, но не ледяная.

#4 Проводим двойную перегонку с отбором вредных фракций

Вот здесь начинается самое интересное. После включения нагрева и подачи воды, нужно выполнить следующие действия:

1. Доведите аппарат до рабочей температуры и дайте ему поработать «на себя» 20 минут. Кран отбора при этом должен быть полностью закрыт.
2. Начните отбор голов. Потихоньку открывайте кран и настройке скорость отбора 2 капли в секунду (200 мл в час). Отберите 10% от абсолютного спирта в кубе, рассчитав его с помощью калькулятора самогонщика.
3. Поменяйте приёмную ёмкость и начните отбор тела. Для 1,5 дюймов — 900 мл в час, для 2 дюймов — 1200 мл в час, а для 3 дюймов — 2200 мл в час. Если вы зайдёте за эти цифры, то качество продукта на выходе будет неприемлемое. Пить такое можно, но не нужно.
4. Следите за температурой в царге. Как только она начнет подниматься на 0,2—0,3 градуса, это говорит нам об окончании отбора тела. Аппарат следует выключить, а хвосты оставить в перегонном кубе. Температура в самом кубе в этот момент будет в районе 93 градусов Цельсия.

Головы я использую для розжига мангала, а хвосты не отбираю. Над телом мы же проводим ряд манипуляций. Об этом далее.

#5 Разбавляем самогон до питьевой крепости

Разбавить крепкий самогон до питейной крепости — это не самая простая задача. Нужно чётко померить его крепость, объём и сделать коррекцию по температуре. После этого нужно узнать необходимое количество воды и тоже точно её отмерить.

Можно работать и «на глазок», такое практикуют многие самогонщики. Но гораздо надёжнее воспользоваться калькулятором разбавления самогона водой для самогонщика.

После смешивания двух жидкостей произойдёт помутнее и нагрев вашего самогона. Это — нормально. Через пару часов реакция утихнет, всё нормализуется, но я крайне рекомендую дать напитку «отдохнуть» ещё 5—10 дней. пусть жидкости окончательно подружатся между собой. Лишь после этого следует приступать к дегустации.

Полезные видео от опытных самогонщиков

Русская Дымка (на 3 дюйма)

Один из самых наглядных роликов от гуру самогоноварения интернет-магазина Русская Дымка — Владислава Кислицына. Рассказывается про тонкости сборки самогонного аппарата,  скоростной режим и различные фишки во время ректификации (прижимание флегмового числа, например).

Обязательно рекомендую к просмотру всем самогонщикам. Именно к такому самогоноварению нужно стремиться!

Хобби Самогон (2 дюйма)

Игорь в своём ролике показывает, как правильно работать на узле отбора по жидкости у аппарата Вейн 6 Про. Это тоже оборудование от Кировского завода ООО ТПК «Ханхи», где находится самое крупное производство самогонных аппаратов в России. Очень наглядная дробная перегонка, очень точный отбор голов, а также наглядный температурный режим перегонки.

Колба (1,5 дюйма)

про вторую перегонку на аппарате Вейн Реформ+ нам расскажет Сергей. Сборка аппарата, подключение воды, работа на себя, а также полная инструкция по отбору всех фракций. Видео довольно спокойное, но крайне информативное и полезное.

Популярные вопросы от самогонщиков

До какой спиртуозности гнать тело?

При соблюдении всей технологии крепость на выходе всегда будет одинаковая — от 90 до 96,6% крепости.

До какой температуры гнать тело?

До 93,5 градуса в кубе или при скачках температуры в колонне более чем на 0,2—0,3 градуса Цельсия.

Какой получается выход самогона из 1 кг сахара?

после двойной перегонки и отбора вредных фракций получается около 1 литра самогона крепостью 40%.

Какой водой лучше разбавлять самогон?

Той, которую вы привыкли пить. Я покупаю артезианскую воду на розлив, кто-то использует покупную, а кто-то колодезную.

Можно ли ускорить отбор голов во время второй перегонки?

Нет. Скорость не более 200 мл в час. Абсолютно на любом самогонном аппарате. Даже за 50 тысяч рублей.

На какой скорости отбирать тело?

Зависит от диаметра колонны:

• 1,5 дюйма — 0,9 л в час.
• 2 дюйма — 1,2 л в час.
• 3 дюйма — 2,2 л в час.

Можно ли отдельно собрать хвосты?

Можно, но при грамотной перегонке они получаются настолько концентрированными, что добавлять их в брагу становится нецелесообразным.

Дробная перегонка — это дистилляция с разделением на хороший и плохой самогон. К хорошему относится тело, а к плохому всё остальное: головы, подголовье и хвосты с метанолом, ацетальдегидом и прочими примесями. Наша задача: научиться правильно отделять качественный продукт от вредных фракций, при этом делать это эффективно (с минимальными потерями). Иногда вместо дробной перегонки используют термин отделение вредных фракций, который обозначает то же самое.

Дробный перегон можно осуществлять как с брагой, так и спиртом-сырцом (самогон после первой дистилляции). Мы расскажем вам о наиболее популярном подходе среди самогонщиков, который заключается в комплексе двойной перегонки и отделения фракций на втором этапе. Именно эта тактика вам даст на выходе самогон прекрасного качества без вкуса и запаха сивухи.

Очень много хорошей информации дал Леопольд Грей на своём Youtube канале Russian Moonshine. Мы будем ориентироваться на его знания, так как мужик считается большим авторитетом по вопросам самогоноварения.

Пошаговая инструкция по дробной перегонке на самогонном аппарате

#1 Первая перегонка на максимальной скорости

Ваша брага созрела и вы можете начинать дистилляцию. С чего начать?

1. Залейте в перегонный куб не более 75% браги от общего объёма ёмкости.
2. Включите максимальную мощностью нагрева.
3. Собирайте весь продукт «досуха».
4. Когда скорость отбора заметно упадёт, необходимо прекратить перегонку.

Почему рекомендуют отбирать продукт на максимальной мощности?

Во время нагрева браги происходит варка дрожжей (по сути, смесь живых и мёртвых грибов), которые выделяют очень много вредных примесей. Чтобы не затягивать этот процесс, советуют провести его максимально быстро.

По той же причине брагу фильтруют перед первой перегонкой.

#2 Вторая перегонка спирта-сырца с дроблением на фракции

Если ваш СС (спирт-сырец) готов, то можно приступать к второй.

1. Разбавьте самогон чистой водой до крепости 15–20% (отбор будет происходить лучше).
2. Включите максимальный нагрев.
3. Примерно на 78 градусах в кубе появятся первые капли дистиллята. В этот момент мощность нужно уменьшить до скорости отбора 1–2 капли в секунду.
4. Первый этап дробной перегонки: отберите 50 мл с каждого килограмма сахара в начальной браге. Это вредная фракция под названием голова, которую категорически запрещается пить (в ней очень много ацетона).
5. Второй этап: поменяйте приёмную ёмкость и собирайте тело продукта пока крепость в струе не упадёт до 40% (периодически это нужно проверять ареометром). Где-то на 95–96 градусах этот этап прекратится.
6. Третий этап: ещё раз поменяйте приёмную ёмкость и начинайте собирать хвосты («недогон» или самогон с очень низким содержанием спирта). Эта фракция вам понадобится при дальнейших перегонках, так как её можно будет добавить в брагу для укрепления продукта.

Весь самогон дробится на три части: головы, тело и хвосты. Пить можно только тело, а всё остальное нужно использовать для других целей (розжиг для мангала, протирание контактов, переработка и т. д.).

Какое получается соотношение фракций при дробной перегонке

Ориентируемся на 20 литров сахарной браги (5 кг сахара, 20 литров воды и 100 грамм дрожжей):

• Головы — 250 мл (50 мл на каждый килограмм сахара).
• Тело — 4,375 литра (основной продукт 40%).
• Хвосты — 375 мл (на практике их получается меньше, так как капать начинает откровенный недогон).

Все говорят про выход 1 литра самогона на 1 кг сахара, но на практике получается чуть меньше: примерно 875 мл самогона на 1 кг сахара.

Таблица Леопольда Грея

Известный блогер по самогоноварению Леопольд Грей поделился таблицей расчёта дробной перегонки, которую сразу же именовали его именем. С первого раза разобраться с данными у меня не получилось, но потом сообразил и всё сделал за несколько секунд. Я покажу вам, что там самое полезное.

Ссылка на таблицу Леопольда Грея — https://2samogona.ru/wp-content/uploads/2018/11/raschet_bragi.xls

Ниже я прикрепил картинку, на которой указаны все важные колонки. Красными стрелочками показаны данные, которые необходимо ввести самостоятельно (спирт-сырец и спиртуозность СС). Синими стрелочками показываются пропорции, которые автоматически строятся на основе ваших цифр.

Впервые об этом инструменте Леопольд упомянул в своём видео на Youtube канале RussianMoonshine.

Возможностей для гораздо больше, чем я указал на своей картинке. Но мне показалась эта информация основной, потому что всё остальное и так становится вполне логичным. Если хотите использовать таблицу на 100%, то рекомендую посмотреть этот известный ролик и изучить все тонкости работы с ней.



Как упростить дробную перегонку с помощью узла отбора по жидкости?

Начиная с 2021-2022 года стали очень популярны самогонные аппараты с узлами отбора по пару и по жидкости. На примере недорогой колонны с УО Родник Про 3 я бы хотел рассказать, как реально проще становится делить самогон на фракции. Подробно про аппарат почитать можно здесь — https://apparat-rodnik.ru/.

1. Скорость отбора регулируется зажимом гофмана, а не напором воды и мощностью нагрева. Вам не нужно постоянно подкручивать воду при каждом скачке давление в водопроводе. Также вы защищены от импульсного режима работы индукционной плиты. Отбор идет ровно так, как вы его выставите.
2. Можно покапельно отобрать головы. При отборе первой вредной фракции важно держать скорость низкой, но постоянной (2-3 капли в секунду). Узел отбора позволяет поддерживать этот темп в течение долгого времени.
3. Очистка самогона идет лучше. За счёт того, что фракции ровно выстраиваются в аппарате, и постоянно идет процесс тепломассообмена, то качество самогона на выходе становится лучше, нежели с обычным дефлегматором или сухопарником.

По всем канонам перегонка с УО будет точнее и комфортнее для самогонщика. Обязательно изучите этот вопрос более скрупулезно и переходите на современное оборудование (тот же родник Про 3).

Видео от профессиональных самогонщиков по дробной перегонке

Самогон Саныч

Матёрый и очень приятный самогонщик Константин Капочкин рассказывает про технику дробного отбора при втором перегоне на своём Youtube канале.

В отличие от Леопольда, Константин использует для пояснений листок и ручку, причём его информация гораздо проще для понимания. Если вы только начинаете познавать подобные тонкости, то можете начать с просмотра именно этого ролика.



Русская дымка

Для любителей ректификационных и бражных колонн мы тоже выкладываем ролик. Дробная перегонка на таком оборудовании кардинально отличается от той, что проводится на самогонном аппарате с сухопарником, поэтому требует отдельного внимания.

В качестве аппарата используется колонна Вейн 4, которая вышла летом 2018 года и почти сразу же стала одной из самых известных на рынке самогоноварения. Заодно посмотрите, как совершают отбор фракций профессиональные самогонщики.



Не бойтесь экспериментировать и пробовать. Через несколько заходов вы обязательно освоите данную технологию и будете показывать хорошие результаты. Удачи!

Управлять перегонкой на обычном аппарате очень «просто»: нужно угадывать каждую минуту, насколько сильно включить воду охлаждения, чтобы фракции, выстроившиеся в царге по температуре кипения, пошли в отбор.

Именно в порядке «головы-тело-хвосты», не смешиваясь и не останавливаясь. Да, еще надо мастерски регулировать подогрев куба, снижая по мере продвижения к телу и хвостам. И учитывать скачки напряжения в электросети и давления в водопроводе.

Утомительный квест, пройти который без потерь качества спирта способен не всякий самогонщик. Значительно облегчает процесс вот такой узел для отбора голов по жидкости:

Это узел отбора стаканного типа с доохладителем и краном тонкой настройки. Один из самых бюджетных и популярных вариантов среди самогонщиков.

Для чего
нужен узел отбора по жидкости

Чтобы точнее, проще и чище отбирать фракции самогона: головы, тело и хвосты.

Вам не нужно постоянно регулировать мощность нагрева и подачу воду в холодильник. Достаточно в начале перегонки ОДИН раз все натсроить и в дальнейшем вся ваша работу будет сводится к регулировки скорости отбора с помощью крана.

• Головы — покапельно.
• Тело — струйкой, переходящей в капли.
• Хвосты — на любой скорости.

Как работает узел отбора по жидкости (для отбора голов)

Его устанавливают перед второй перегонкой между дефлегматором и царгой аппарата. Он работает, как дополнительный флегмосборник. В остальном перегонка идет как и обычно.

При дистилляции с узлом отбора по жидкости спирт получается ароматнее и вкуснее. Это важно для зерновых и фруктовых спиртов. При ректификации и дистилляции спирт получается чище.

Схема
отбора по жидкости при дистилляции

Принцип отбора по жидкости подходит и для дистилляции, и для ректификации. Схема охлаждения с узлом отбора по жидкости работает проще.

В зависимости от конструкции, воду нужно подавать сначала на доохладитель, потом на холодильник и оттуда на слив. Либо просто на холодильник.

Как
пользоваться узлом отбора по жидкости

Принцип отбора по жидкости: пар поднимается, конденсируется, но флегма попадает в куб только переливаясь через край трубки на дне. Нужно нагреть куб, дать колонне поработать на себя 15-20 минут. Затем медленно открывать игольчатый кран на узле. При этом флегма потечет в горизонтальную боковую трубку, попадет в доохладитель и емкость отбора.

Можно в любой момент выстроить фракции и отбирать любую, отслеживая ее начало и конец. 

Перегонка
с узлом отбора по жидкости: нюансы.

Есть некоторые нюансы в работе с узлом отбора по жидкости:

• При отборе тела важно не спешить и следить, чтобы не росла температура в царге, иначе выстроенные фракции в царге смешаются и в отбор поползут хвосты.
• Нужно следить, насколько сильно открыт игольчатый кран и не растет ли температура, таким образом регулируя отбор.

Вообще, отбор по жидкости чем хорош:

• Можно не думать о скачках напряжения и давления воды, процесс идет плавно и четко;
• При желании можно легко автоматизировать процесс отбора (с помощью автоматики).

Есть у него и недостатки:

• Первый: если поддерживать одну и ту же скорость отбора, количество конденсата будет падать, а согласно технологии скорость к хвостам надо увеличивать. Поэтому надо подкручивать кран на узле отбора.
• Второй: необходима связь с атмосферой, иначе в системе возникнет жидкостная пробка и захлеб.

Какой
узел отбора по жидкости лучше выбрать?

Есть перегородчатый узел отбора и стаканного типа. Перегородчатый лучше подходит для короткой царги, дробного погона и дистиллята с ароматным букетом. Стаканный подходит для дефлегматора рубашечного типа. Он собирает флегму, текущую по стенкам и больше подходит для удаления голов и хвостов. Знатоки считают, что перегородочный узел проще и надежнее. 

По своему опыту могу сказать, что идеальный узел отбора должен:

1. Держать стекание флегмы четко по центру.
2. Процесс должен быть наглядно видел через диоптровое стекло.
3. Чем больше точек орошения, тем лучше.
4. Всегда нужно использовать доохладитель, чтобы избежать потерь от высокой температуры.

Относительно внутренней конструкции узла их мнения расходятся, но все же большинство считает практичным узлы тарельчатого типа, которые собирают всю ниспадающую флегму и направляют ее в центральное отверстие и далее — на насадку. Большой выбор узлов отбора по жидкости в магазине Колба.

Тарельчатый узел отбора по жидкости

Если вдруг у вас возник вопрос с диаметром узла, то
его стоит выбирать однозначно по диаметру колонны. 

Кстати, более тонким считается отбор по пару, особенно, если за процессом можно наблюдать через стеклянный диоптр. Примером аппарата с такими узлами может служить Luxstahl 8m.  

Первичный и Вторичный перегон (инструкция)      

Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.

Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, «до воды», без всяких попыток разделить на фракции (основная задача — отделить СС от дрожжей). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.

Замечание.  Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.

 1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.

 2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно!  Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

Что понадобится, по минимуму:

1. Аппарат

2. Шланг для подвода и отвода воды

3. Шланг силиконовый для спирта

4. Комплект ареометров

5. Переходник на кухонный кран

6. Мензурка для отбора голов

7. Ёмкость для тела

8. Термометры

9. Уголь 

а) Собираем оборудование.

1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 34 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно  8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, сверху устанавливаем дистиллятор.

3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.

 вниз – подвод холодной воды,

 вверх – отвод нагретой воды из системы.     

4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.

Штуцер верхнего термометра не задействован. Поэтому термометр можно не устанавливать. В этом случае штуцер нужно заглушить силиконовым шлангом с прищепкой.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

   Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

 Процесс первичной перегонки

1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно:

а. Убавить мощность нагрева. Обычно на 30-40%. 

б. Отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.

Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

Поэтому:

А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.

В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.

5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора — выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов).  Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!

Вторичная перегонка (читать внимательно)

Введение.

ВНИМАНИЕ! Самый задаваемый вопрос!

Если «скачет» температура в верхней части колонны, что нужно сделать?

ответ — Неправильно отрегулированы нагрев куба и подача воды на дефлегматор.

Решение — Нужно увеличить мощность нагрева перегонного куба, затем отрегулировать подачу воды на дефлегматор.

Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей.

«Голова» — смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция),

«тело» — это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций

«хвост» (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.

Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые «головы». Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это тело погона, в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» — к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.

Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.

Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!

1.Спирт -сырец полученный после первичной дистилляции разбавляем обычной водой до крепости 20-30 градусов.

2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике (вначале, в режиме работы на себя) полностью закрыт. На восходящем полностью открыт. 

3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята в данный момент времени.

«Работа на себя»

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему.  После закипания куба уменьшаем мощность нагрева на 40-50%. Затем, подачу воды нужно отрегулировать так, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 70С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу воды нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

Отбор голов

1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху — как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 10% от объема абсолютного спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.

Как считать? Например, в куб залито 10 литров спирта-сырца крепостью 25%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 2,5 литра.

То есть:

АС=10*0,25=2,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)

Соответственно, отобрать нужно 250 милилитров голов, и емкость нужна соответственно 250-300мл (с запасом, так сказать).

 Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды

2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике.  На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

 Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель наносить на запястье и нюхать испаряемый дистиллят.  Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело

 Отбор тела

4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше трех литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной.  Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час.  То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 1200Вт, то отбор можно выставлять 1,2-1,4 литра в час (1200мл/час).

5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Замечание.

Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.

Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост. 

Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора.  Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С.  Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.

Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 92-93С.

Почему 93С, потому что есть определенные примеси, самая противная и вонючая — изоамилол, так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока берём «среднюю температуру по палате» — 93С!

Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

 Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.

Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией.  Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится. А можно, между кубом и дистиллятором, установить царгу (хотя бы 500мм) забитую СПН или РПН, и из собранных за несколько перегонов хвостов получить ректификат. 

(По материалам сайта Самогон и Водка)