Дровокол инерционный своими руками чертежи фото инструкции

Колоть дрова с помощью топора – очень тяжелый труд, поэтому многие владельцы загородных домов, которые топят печь дровами, стараются купить или самостоятельно сделать дровокол. Эти устройства позволяют избежать утомительного махания колуном, благодаря чему вы за один день сможете поколоть гораздо больше дров, ведь вам не придется то и дело отдыхать. Из статьи вы узнаете, как сделать дровокол своими руками: чертежи, фото,  инструкции помогут вам в его изготовлении.

Виды дровоколов

Существуют три основных вида дровоколов, которые отличаются по источнику энергии для воздействия на полено:

• гидравлические;
• электрические;
• кинетические (ручные).

Гидравлические дровоколы

Это устройство работает по принципу гидравлического пресса. Гидроцилиндр толкает полено на острозаточенный клин, который и раскалывает дрова. Такие дровоколы приводятся в действие масляным насосом, работающим от бензинового или дизельного двигателя. Их основной недостаток – дороговизна качественных гидроцилиндров, управляющих блоков и насосов.

Электрический дровокол

Электрические (реечные) дровоколы работают по тому же принципу, что и гидравлические. Их основа реечный редуктор, который толкает полено на острый клин. Их преимущество в доступности деталей и их невысокой цене. Такие редукторы устанавливают на откатные ворота и другую аналогичную технику. Электрические (конусные) дровоколы работают по принципу самореза. На стальном конусе нарезана резьба, поэтому он вкручивается в полено и разрывает его.

Ручной (инерционный) дровокол

Основа этого дровокола – металлическая труба (журавль), с помощью шарнира закрепленная на металлической опоре. На трубе установлено лезвие дровокола, а также различные стальные усиливающие элементы. Иногда ставят противовес, чтобы облегчить поднятие трубы. Чтобы расколоть полено, трубу резко опускают. Лезвие под действием инерции трубы и усиливающих элементов раскалывает полено. Преимущество такого устройства в том, что его можно изготовить из любых стальных труб, которые за несколько сотен рублей продаст работник ближайшего пункта приема черного металла. Недостаток этого дровокола в том, что для его работы используется мускульная сила, поэтому человек быстро устает.

Видео: дровокол с двигателем стиральной машины

Самодельный дровокол – что и как делать

Если есть необходимые материалы, то несложно сделать дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкции находятся в свободном доступе в интернете. Для этого вам потребуются:

• различные металлические обрезки;
• болгарка;
• сварочный инвертор;
• умение варить;
• умение составлять и просчитывать схемы;
• творческая смекалка.

Полезный совет! Схему каждого дровокола необходимо разрабатывать индивидуально, под имеющиеся детали.

Реечный дровокол – схема и изготовление

Проще всего сделать реечный дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкции которого выложены в интернете. Его основа – мощная стальная станина, к которой крепят клин, мотор и редуктор. Для его изготовления возьмите электромотор мощностью не менее 2 кВт и два шкива с соотношением диаметров не меньше 1:4. Также можно использовать редукторы от различных механизмов с коэффициентом передачи свыше 8:1. Если у вас нет электромотора, но есть бензиновый двигатель от пилы или триммера, можете подключить его. В этом случае придется еще больше увеличить коэффициент передачи редуктора из-за слишком высоких оборотов такого мотора. Нож для дровокола сделайте из листовой стали толщиной не менее 1 см, заточив его под углом 90 градусов. Для работы с толстыми бревнами необходимо делать составной нож, чтобы его толщина была не менее 5 см, а внутри усиливать его подходящей по форме стальной болванкой.

Шестеренка реечного механизма должна быть выше станины на 4–6 см и находится от ножа на расстоянии, равном двойной длине бревна. Кроме того, необходимо сделать каретку, которая будет ездить по станине. Высота каретки должна соответствовать высоте установки шестеренки реечного привода. На передней (обращенной к ножу) стороне каретки установите поперечную пластину, которая будет играть роль толкателя. Для нее используйте листовую сталь толщиной не меньше 7 мм. Установите на каретке любой шарнир, который позволит поднимать и опускать рейку, а также сделайте крепление для пружины, чтобы поднимать рейку выше шестеренки. Установите и закрепите возвратную пружину, которая будет двигать каретку в сторону редуктора. На станине установите рычаг, который будет прижимать рейку к шестеренке. Этим рычагом вы будете управлять работой дровокола – когда рычаг нажат, рейка соприкасается с шестеренкой и движется вперед. При необходимости обрежьте рейку болгаркой – она должна быть чуть короче, чем расстояние от подающей пластины до ножа.

Гидравлический дровокол – материалы и чертежи

Чтобы сделать гидравлический дровокол своими руками: чертежи, фото, инструкции для которого вы найдете ниже, потребуются:

• электрический или бензиновый мотор мощностью свыше 2 кВт;
• масляный насос;
• масляный бак;
• гидравлические шланги высокого давления;
• управляющий блок;
• гидроцилиндр;
• двутавровая или п-образная металлическая балка;
• металлический уголок с размером полки 30–40 мм;
• листовой металл толщиной 0,5–2 см (желательно запастись кусками разной толщины).

Из двутавровой или п-образной балки сделайте станину. Чем больше ширина балки, тем больше нагрузки выдержит станина и тем сложней будет транспортировать дровокол. Поэтому оптимальная ширина балки 10–15 см. Гидроцилиндр закрепите над балкой на высоте 5–7 см и установите на конце штока толкатель из листового металла толщиной 7–10 мм. Сделайте корпус для ножа, чтобы его можно было передвигать по станине.

Полезный совет! Изменение длины до ножа позволит раскалывать длинные бревна, но затруднит, а то и сделает невозможным (из-за огромных нагрузок) раскалывание толстых бревен. Поэтому выбирайте, что вам важней.

Для фиксации ножа в различных положениях сделайте следующее:

• насверлите отверстий диаметром 12 мм с шагом 5 см по нижней стороне станины;
• просверлите 2 таки же отверстия с тем же шагом в корпусе ножа;
• сверху вставьте 2 болта диаметром 10 мм в корпус ножа и приварите их;
• отрегулировав длину рабочего пространства, зафиксируйте ножи металлическими шайбами и гайками.

Так вы сможете подгонять дровокол под различную длину поленьев. Пригласите хорошего гидравлика, чтобы он соединил в одну цепь масляный насос, масляный бак, управлящий блок и гидроцилиндр.

Как сделать дровокол мобильным

Бывают такие ситуации, что дровокол необходимо доставить в другое место. Но вес конструкции нередко превышает 100 килограмм, поэтому нести ее очень тяжело. Чтобы повысить мобильность устройства, прикрепите к нему колеса. Для этого можно использовать колеса от садовой или строительной тачки. Желательно предусмотреть какую-нибудь систему блокировки колес, чтобы дровокол не катался во время работы мотора. Но можно обойтись и кирпичами, подпирая ими колеса во время работы устройства.

Видео: гидравлический дровокол своими руками

Как вам статья?

Существует несколько видов конструкций дровокола. Различия между ними существенные. Они различаются по сложности изготовления конструкции, по степени безопасности при работе с ними, по удобству и скорости работы. Рассмотрим подробно каждый вид отдельно.

Ручной дровокол лом-колун

Он является самым простым в изготовлении. Принцип его работы основан на энергии удара по колуну тяжелым предметом. Эффект получается практически такой же как если поставить топор на полено и ударить по обуху топора кувалдой. Но этот лом-колун удобнее в работе и скорость работы выше.

Его преимущество в том, что он безопасен в работе, легок в изготовлении, занимает мало места. Не требует доставки каждого полена к нему. С ним будет удобно переходить от одного полена к другому. Во время работы с ним спина остается прямая, что немаловажно при колке дров большого объема. Не нужно нагибаться над каждым поленом, чтобы его расколоть.

Но он требует применения физической силы человека и во время работы издает громкий металлический звук. Для защиты от звука придется работать в наушниках.

Лом-колун состоит всего из двух частей. Первая часть непосредственно колун с направляющей трубой, а вторая часть ударная. Ударная часть может быть наружной, то есть обхватывать собой направляющую трубу или внутренней – входить во внутрь направляющей трубы. Чтобы данный колун был эффективным, при его изготовлении нужно соблюсти одно правило. Часть колуна с направляющей и лезвием должна быть как можно легче, а ударная часть как можно тяжелее, но в разумных пределах, так как подымать ударную часть придется вручную. Чем больше разница по массе между эти двумя частями, тем выше КПД колуна.

При
изготовлении лом-колуна главное соблюсти правило большой разности масс частей
колуна и выдержать достаточную длину хода ударной части для создания сильного
удара. Эта длина должна быть примерно 50-60см.

Чтобы
первую часть колуна сделать максимально легкой, нужно в качестве направляющей
использовать тонкостенную трубу и лезвие колуна сделать узким.

Если
во время удара вибрация передается на руки, то можно ее значительно снизить,
если сделать ручки деревянными. Если ручки изготавливаются металлические, то их
нужно приварить на самую тяжелую и массивную ударную часть, это также будет
способствовать снижению вибрации.

Для
плавности хода ударной части и снижения звука трущихся друг об друга металлических
частей, следует использовать полипропиленовую трубу между этими частями.

Чтобы
избежать быстрого расклепывания металла в месте удара двух частей лом-колуна,
пятно контакта между ними не должно быть слишком маленьким.

Для удобства работа с лом-колуном поленья следует ставить во внутрь старого автомобильного колеса. Это предотвратит разлет отколотых частей от поленьев, и они всегда будут в одном положении.

Механический дровокол на пружине.

Этот дровокол также, как и лом-колун использует физическую силу человека. Но физическая сила нужна небольшая, только чтобы вывести из равновесия балансир с колуном. Данный механизм немного сложнее в изготовлении чем лом-колун, но более эффективный.

Усилие, которое нужно приложить для колки поленьев направлено вниз, поэтому практически нагрузка на спину отсутствует. По сравнению с лом-колуном требует значительно меньше физических усилий. Мощность удара зависит не только от физической силы человека, но и от массы колуна. У данного дровокола можно сделать достаточно мощный удар, который будет раскалывать практически любые поленья. Довольно высокая производительность.

Но у него большие габариты и вес. Травмоопасный, но не более чем обычный топор. Требует доставки каждого полена к нему. Немного более сложный в изготовлении, чем лом-колун.

Принцип действия этого механизма основан на ударе лезвия колуна с большой массой. Задача человека сводиться в выводе плеча дровокола из равновесия, то есть движением вниз нужно сдвинуть лезвие колуна, а оно уже из-за своей большой массы пойдет дальше по инерции. Возврат плеча дровокола в исходное положение происходит автоматически пружиной.  

Чертежи конструкции дровокола. Важные моменты.

На чертежах ниже представлен дровокол на пружине. При его изготовлении все трубы можно заменить на любые другие, главное, чтобы хватило жесткости конструкции. Вместо одной толстостенной трубы сечением 40х60х6 мм можно использовать две трубы сваренные вместе с меньшей толщиной стенки и другого сечения.

Сила
удара данного колуна зависит от массы его подвижной части. Чем больше масса
колуна с грузом, тем больше энергия удара. Груз можно набрать из любых тяжелых
металлических частей, например приварить два куска рельсы. Главное, чтобы груз
был максимально большим, в идеале необходимо чтобы колун с грузом весил 50-55кг.

Пружина должна быть достаточно мощной, чтобы удерживать плечо механизма в горизонтальном положении. То есть здесь должен быть баланс между массой колуна с грузом и силой сжатия пружины. Если не хватает усилия пружины, то можно добавить вторую пружину меньшего диаметра, просто вставив её во внутрь первой пружины. Пружину можно взять от автомобиля, примерный диаметр пружины 110мм и высота 450-500мм. В сжатом состоянии, когда консоль находиться горизонтально, пружина будет длиной 300мм.

Найти баланс между весом колуна с грузом и усилием пружины поможет регулируемая консоль, чем ближе будет колун к пружине, тем выше будет подыматься консоль.

Электрический винтовой дровокол

Данный механизм является наиболее простым среди электрических дровоколов. Из-за этого он приобрел в последнее время популярность.

Принцип действия основан на раскалывании полена конусным винтом с крупной упорной резьбой. Данный винт ввинчиваясь в дерево раскалывает его.

У винтового дровокола есть существенные недостатки. Он энерго затратный. Требует наличия электроэнергии. По сравнению с лом-колуном и механизмом на пружине сложный в изготовлении. Для его изготовления необходим конусный винт с резьбой, электродвигатель, редуктор, цепь со звездочками или ремни со шкивами. Очень травмоопасный. При неосторожной работе с ним может привести к сильным травмам. Существует вероятность заклинивая винта в полене из-за нехватки крутящего момента.

Выбираем двигатель и увеличиваем крутящий момент.

Данный вид дровокола можно изготовить с несколькими конструктивными решениями. Самое главное добиться большого крутящего момента на винте. Это можно сделать нескольким способами:

• поставить мощный электродвигатель 5-7квт.

• Использовать тяжелый маховик. Маховик затруднит пуск двигателя, но с ним меньше шансов, что винтовой конус заклинит в дереве. Так как при раскрутке маховика он набирает большую кинетическую энергию, и чтобы его остановить нужно создать большое усилие. В паре с маховиком можно использовать электродвигатели небольшой мощности 2-3квт. Маховик необходимо устанавливать на валу электродвигателя, а не на промежуточных валах цепной или ременной передачи. Только на электродвигателе обороты будут максимальные, а значит набранная кинетическая энергия маховика тоже будет максимальная.

• Использовать редуктор, ременную или цепную передачу для снижения числа оборотов на конусном винте и увеличения крутящего момента. Цепная передача предпочтительнее ременной так как исключает пробуксовку цепи и звездочки. В данном случае можно использовать электродвигатели небольшой мощности, но с большими оборотами около 3000. Уменьшая обороты с помощью редуктора или цепной передачи в 5 раз тем самым, увеличиваем крутящий момент на винтовом конусе в столько же раз.

Цепную
или ременную передачу нужно подобрать таким образом, чтобы число оборотов на
конусном винте было примерно 500-700 обмин. На слишком больших оборотах полено
может вырвать из рук.

Высота
от кончика конуса до стола должна быть 7-10см. Если сделать выше или ниже, то
поленья будут тяжело колоться.

Под конусом необходимо приварить пластину, она предотвратит проворачивание полена.

Техника безопасности при работе с электрическим винтовым дровоколом.

Работать
с винтовым дровоколом необходимо без перчаток. В них работать нельзя, так как
винт может зацепить перчатку и затянуть руку. С одежды не должно свисать никаких
ремней и шнурков, которые могут попасть на винт.

Для аварийной остановки нужно предусмотреть педаль экстренной остановки или большую аварийную кнопку. Причем недостаточно выключить питание с электродвигателя, так как вал после отключения питания будет еще крутиться по инерции. Особенно это заметно на станках с маховиком. Поэтому для быстрой аварийной остановки вала электродвигателя, на станке необходимо установить электромагнитный тормоз в нормально замкнутом состоянии. То есть без подачи электроэнергии тормоз находиться в сжатом состоянии, при подаче электроэнергии тормоз отпускает вал. Следовательно, если выключить электроэнергию тормоз сработает и остановит вал электродвигателя.

Поленья к конусному клину следует подавать только вертикально.

Электромеханический дровокол с толкателем и редуктором.

Данный вид механизма довольно массивный и энерго затратный. Стоимость его изготовления высокая, так как предполагает наличие мощного редуктора, но его производительность больше, чем у винтового механизма.

Принцип действия основан на шатунном механизме. Редуктор крутит шатун, который скользит по своей направляющей по направлению к ножу. Редуктор создает довольно большое усилие, которое может расколоть практически любые поленья.

Выбор редуктора, двигателя и диаметров шкивов.

Редуктор можно применить с передаточным отношением не менее 1:20, но лучше всего подойдет редуктор с отношением 1:40 и выше. Но подойдет не всякий редуктор с таким передаточным числом. Нужен редуктор, который выдержит большой крутящий момент и не сломается. Поэтому при его выборе следует обратить внимание на диаметр выходного вала. Он должен быть не менее 40мм.

Количество оборотов на выходном валу должно быть в пределах 11-14 обмин. Чтобы получить такие обороты необходим двигатель с оборотами 950 обмин и редуктор с передаточным отношением 1:70, тогда получим обороты выходного вала редуктора 95070=13.5 обмин. Если же двигатель и редуктор с другими параметрами, то для понижения числа оборотов придется между ними делать дополнительную ременную передачу.

Например, двигатель 1500 обмин и редуктор с передаточным
отношением 1:30. Рассчитаем диаметры шкивов ременной передачи.

Считаем до каких оборотов редуктор понижает. Для этого делим
обороты двигателя на передаточное число редуктора. 150030=50 обмин. А нам необходимы
обороты в пределах 11-14 обмин.  Следовательно,
нужно дополнительно ставить ременную передачу. Посчитаем какое передаточное
число должно быть на шкивах, чтобы получить 11-14 обмин. Для этого 50 оборотов
разделим на 14, получим 3.57. Такое передаточное отношение немного большое для
ременной передачи. Для одного ремня передаточное отношение должно быть не более
1:3 иначе ремень может проскальзывать, когда дровоколу попадутся особо твердые
и сучковатые поленьях. Следовательно, нужен или более тихоходный двигатель или
делать двух ручьевые шкивы и ставить два ремня. Так как такое отношение ненамного
больше, чем 1:3, то можно оставить и так.

Рассчитаем диаметры шкивов. Шкив малого диаметра примем сами
за 150мм. Тогда шкив большего диаметра должен быть больше на необходимое нам
передаточное число. То есть 150х3.57=535мм. Также чтобы снизить вероятность проскальзывания
ремня на малом шкиву, его диаметр нужно принимать как можно большим. То есть
шкив с диаметром 100мм имеет больше шансов на проскальзывание ремня, чем шкив с
диаметром 150мм. На больших диаметрах и ремни медленнее изнашиваться будут.

Проверим расчеты. 1500 обмин делим на передаточное 3.57
получим 420обмин на малом шкиве. Теперь 420обмин делим на передаточное
отношение редуктора 30 и получим 14обмин.

Двигатель желательно выбирать мощностью от 3квт. Если
двигатель слабый, то можно поставить на его вал маховик, с ним маломощный
двигатель будет гораздо меньше останавливаться от нехватки крутящего момента в
момент раскалывания сучковатых поленьев.

Для такого вида дровокола металлический каркас должен быть достаточно мощным, иначе есть вероятность отрыва редуктора от каркаса или деформации самого каркаса в момент большой нагрузки. Каркас лучше всего сделать из швеллеров №12 или аналогичного им металлопроката.

Нож дровокола желательно сделать из твердой закалённой стали,
для этих целей хорошо подойдет пружинная сталь 65Г. Из этой стали делают плоские
рессоры. Так, что если в хозяйстве есть кусок такой рессоры, то она идеально
подойдет в качестве ножа.

Выбор длины кривошипа

Длина кривошипа, а, следовательно, длина хода толкателя
должны выбираться в зависимости от размеров поленьев. Например, поленья длиной
примерно 40см. Ход толкателя выберем такой же, то есть 40см. Так как толкатель
будет не доходить немного до ножа примерно 5 см, то максимально расстояние
между толкателем и ножом получиться 5+40=45см. Длину кривошипа берем в 2 раза
меньше хода толкателя, то есть 20см. Это будет расстояние по центрам валов. Длина
кривошипа очень важна, так как чем меньше будет длина кривошипа, тем больше
будет усилие на толкателе.

Техника безопасности при работе с дровоколом.

Данный механизм довольно травмоопасный. Чтобы его сделать менее травмоопасным следует устанавливать аварийную кнопку отключения. Желательно, чтобы данная кнопка была довольно большая и в виде гриба. Такую кнопку всегда легко нажать просто ударив по ней рукой. Если вы правша, тогда кнопку выключения следует делать под левой рукой, так как правая будет занято поленом. Вместо аварийной кнопки можно установить педаль, тогда для работы дровокола нога всегда должна держать нажатой педаль, а если ногу убрать, то он выключается.

При сборке дровокола на шатуне некоторые мастера допускают грубую ошибку. Они делают так, чтобы шатун подходил вплотную к ножу практически без зазора. Так делать нельзя. Нужно обязательно оставлять зазор минимум в 5см. Полено расколется в любом случае, даже если шатун будет немного не доходить до ножа, но зато в этом случае рука останется целая, если попадет между шатуном и ножом.

Электромеханический реечный дровокол.

Данный механизм можно назвать одним из самых производительных. Его подвижный нож закреплен на зубчатой рейке, которую в движение приводит шестерня. В изготовлении он довольно сложен, так как требует таких деталей как зубчатая рейка, шестерня, маховик, но скорость его работы перекрывает все минусы изготовления. Рекомендую посмотреть видео о работе реечного дровокола и обзор его конструкции.

Рекомендую посмотреть видео о работе реечного дровокола.

Заготовка дров требует значительных усилий: их нужно распилить, наколоть, сложить в дровник для просушки. Больше всего сил уходит на то, чтобы дрова наколоть.  Облегчить и ускорить процесс может дровокол. Представлены они в достаточном количестве, но стоят солидных денег. В тоже время, сделать простейший дровокол своими руками можно из металлолома — труб, уголков и т.п. На все потребуется буквально несколько тысяч — если нет металла, его придется купить. 

Механические дровоколы

Если объемы заготовки дров небольшие, с ними легко справится механический дровокол. Отличаются они простотой конструкции, минимальным количеством сложных узлов, а также тем, что затраты минимальны, даже если в хозяйстве нет подходящих железяк.

Простой дровокол своими руками: механика

Самый простой механический дровокол напоминает колодезный журавль. Конструкция один к одному, только вместо ведра закреплен резак и ручки. Соединение стойки (стоек) и перекладины можно сделать самым простым — шарнирным. Потребуется только хорошая смазка.

Принцип работы, наверное всем понятен. Чурбак ставят на подставку, резко тянут вниз рычаг, за счет силы инерции резец набирает значительную силу и раскалывает чурбак. Процесс повторяется до тех пор, пока не получатся поленья требуемой толщины.

Такой механический дровокол своими руками собрать просто, причем, буквально, из того, что есть — трубы, уголок любого размера, в качестве резака можно использовать даже топор. К тому же такую конструкцию можно сделать разборной — чтобы была возможность его переносить.

Минусов немало. Колка дров требует значительных усилий. Причем больше усилий прикладывается чтобы остановить ход колуна после того, как полено развалилось. Второй минус — подобный дровокол занимает солидную площадь, ведь чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо прикладывать. Тем не менее, даже такое примитивное механическое приспособление намного снижает трудоемкость процесса.

В данной конструкции колун должен быть тяжелым. Потому само лезвие приваривают к цельнометаллической болванке. Более доступный вариант — приварить к трубе (круглой или квадратной) и залить ее бетоном. Согласитесь, сделать такой дровокол своими руками по силам любому, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Пружинный дровокол

Есть доработанная конструкция ручного механического дровокола, которая, при меньших размерах, колет дрова лучше, требует меньших усилий. В этой модели основной рабочий узел — пружина, которая закреплена на станине, а верхняя ее часть упирается в стационарную перекладину, на которой закреплен колун.

В этой конструкции основное усилие — удержать колун после того как полено раскололось — принимает на себя пружина. Соответственно, главное — подобрать пружину и упор так, чтобы прилагались минимальные усилия, но они были достаточными для того чтобы расколоть даже сложные, суковатые чурбаки. Упор под пружину можно сделать подвижным. Тогда можно подстраивать параметры под конкретные условия. Реально же «перенастройка» требуется под конкретного человека. Если работать с орудием будет один человек, то можно делать все стационарно, подобрав высоту опытным путем.

Не менее важно сделать подвижное сочленение рамы и рычага, на котором закреплен колун. Лучший вариант — подшипники. Они должны быть качественными, желательно — самовыравнивающиеся.

Минимальная высота самодельного дровокола — около 800 мм. Но тогда или придется работать наклонившись, или устанавливать станок на стол/станину. Более комфортный вариант, требующий минимальных усилий, — сделанный под свой рост. Определяете, на какой высоте вам удобно чтобы стояло полено, к этой цифре добавляете высоту самого чурбака, получаете высоту станины. В этом случае тоже придется наклоняться, но только когда устанавливаете чурку на подставку, а не каждый раз, как опускается колун.

Чтобы добавить конструкции мобильности, варят станину, с одной стороны которой закреплены колеса, на второй приварены упоры. Сделать такой дровокол своими руками несколько сложнее, но, если есть пружина и подшипники — это такая уж и сложная задача.

Дровокол инерционный вертикальный

Еще один несложный вариант для самостоятельного изготовления. Чтобы сделать такой дровокол своими руками нужны две трубы большего и меньшего диаметра. Еще потребуется тяжелая пластина — основание, и, собственно, колющая часть — резак/колун.

Конструкция — одна из самых простых, усилия требуются небольшие. На массивной платформе закрепляется толстостенная труба, а лучше — штырь. Высота — около метра. Это ведущая труба. По ней свободно движется колун, который приварен к кольцам трубы чуть большего диаметра, чем ведущая труба. Колет дрова он следующим образом: поднимаете вверх колун и отпускаете его. Можно немного придать ускорение вниз. За счет силы тяжести полено раскалывается.

Но этот механический дровокол сразу раскалывает далеко не все чурбаки. Чтобы увеличить его эффективность, на колун можно сделать утяжелитель. Его можно «добавлять» при необходимости. Второй вариант — ударить пару раз по колону молотком. Этот способ хорош,  если резец застрял в древесине. Альтернатива — поднять вместе чурбаком вверх и резко опустить. Но молотком махнуть легче.

Дровоколы с электроприводом

Ручной дровокол, конечно, облегчает заготовку дров, но все равно требует солидных физических усилий. Не столько, сколько их расходуют махая обычным колуном, но все-таки… Сделать усилия еще меньшими помогает электромотор. На его основе делают дровоколы различных конструкций. Но сделать такой дровокол своими руками сложнее. Тут и устройство более сложное, и требуется хоть минимальные знания электрики -желательно подключать мотор через пускатель, причем с кнопками «старт» и «пуск».

Винтовой (конусный)

Одна из самых распространенных моделей — конусный или винтовой дровокол. Отличие между ними только в отсутствии/наличии резьбы на колющем элементе, который в данной модели выполнен в виде конуса.

Чурбаки раскалываются за счет того, что вращаемый мотором конус врезается в древесины, постепенно разрывая на части.  У больших чурбаков откалывают сначала края, затем разрывают середину.

Параметры конуса и резьбы

Сначала режущую часть вытачивали в виде гладкого конуса. Если использовать гладкий конус, при работе приходится довольно сильно налегать на чурбак, чтобы цилиндр «вгрызался» в древесину. Намного легче идет процесс, если на его поверхности нарезана резьба. В таком случае чурбак как-бы накручивается на винт, а потом раскалывается.

Основное — правильно сделать конус с резьбой. Если есть токарный станок и опыт работы  можно попытаться сделать самостоятельною. Если нет — придется заказывать. Резьбу делают разной, но оптимальными признаны такие параметры: шаг 7 мм, глубина 3 мм (минимум — 2 мм). Еще важный момент — глубина посадочного места на редуктор мотора — не менее 70 мм.

Если есть конус с нарезанной резьбой, изготовить этот дровокол своими руками не составит особого труда.

Электромотор и редуктор

Нужен электромотор достаточно мощный (2 кВт и выше или 5-9 л/с), но с небольшой частотой вращения: 250-600 об/мин. При 250 оборотах и ниже колет очень медленно, а если обороты больше 500 — работать опасно, та как может вырвать полено из рук.

Если удалось найти движок с такими параметрами, можно сделанную пику (винт) насадить непосредственно на коленвал (на фото выше). Если оборотов больше, надо ставить понижающий редуктор или делать цепную или ременную передачу для снижения частоты вращения.

Соотношение высчитываете в зависимости от оборотов движка. Например, есть двигатель на 900 оборотов. Сделав редуктор 1:2 получим 450 оборотов/мин. Как раз оптимальный вариант.

Передачи могут быть ременные или цепные. Цепные работают в разы громче, требуют постоянной мазки, да и выточить звездочки с нужными параметрами стоит, обычно, дороже. Ременная передача желательна двойная (как на фото выше). В этом случае меньше будет проскальзываний.

Где расположить мотор

Если конструкция предусматривает наличие передачи, мотор лучше поставить внизу, а сам винт закрепить на рабочей поверхности. Высоту рабочей поверхности выбираете под свой рост, чтобы не пришлось работать в наклоне.

Есть еще такой параметр, как высота расположения винта над рабочей поверхностью. Зазор от стола до цилиндра должен быть в районе 8-20 см. Выше располагать не стоит — может повернуть чурбаки малого диаметра. Оптимальное расстояние — 8-12 см. Даже маломерные чурбаки не поворачиваются.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол — самый мощный, но и самый сложный и дорогой в изготовлении. Кроме станины, двигателя и режущих ножей, нужен гидравлический цилиндр достаточной мощности. Стоят они стоят недешево. К тому же нужны еще масляный бак и насос.

Гидравлический колун для дров развивает солидные усилия, потому при его изготовлении используется металл значительной толщины — 6-10 мм в зависимости от мощности привода. Развиваемого усилия вполне хватает чтобы за один раз развалить чурку на 6-8 поленьев. Потому ножи изготавливают в виде «звездочки».

При изготовлении ножей их разносят друг от друга на несколько сантиметров. Так, чтобы в работе был только один. Например, сначала — горизонтальный, затем — вертикальный, потом — правый и в конце — левый. При этом каждый из ножей усиливайте, приваривая сзади усиливающие пластины. Сталь желательно использовать жесткую, предварительно ее заточив по тому же принципу, что и на колунах.

Видео по теме

Дровокол своими руками — как сделать простой, гидравлический, механический, схемы и чертежи + фото самодельного дровокола

Несмотря на урбанизацию большая часть населения живёт в сельской местности, и для отопления некоторое количество пользуется печами на дровах.

Ещё каких-то 200 лет назад они заготавливались тяжёлым физическим трудом. В наше время рубка дерева с этой целью стала редкостью. Сначала появились паровые устройства со сложным устройством.

А теперь простые модели дровокола, которые можно собрать своими руками в домашних условиях. Чтобы облегчить задачу, разберёмся в чертежах, этапах сборки и нюансах.

Содержание

Особенности самодельного дровокола

Для начала стоит ответить на вопрос: покупать либо сделать собственными усилиями? Если второй вариант, тогда придётся запастись инструментами и материалами.

Потребуются специальные навыки. Для старта работы следует определиться в собственных силах и оценить реальность возможности сборки хотя бы самых простых версий:

• Винтового дровокола;
• Конусного дровокола.

Но можно опираться на, более, сложный вариант на основе двигателя, который двигает поверх полена мощные ножи для создания механического давления и раскола заготовки.

Чтобы сделать надёжное устройство, необходимо разобраться в теоретической информации.

Виды популярных дровоколов:

• Вертикальные предлагают увеличенную мощность. Подходят для толстых брёвен, но ровных заготовок;
• Горизонтальные менее мощные, но легко эксплуатировать для кривого полена;
• Промышленные модели позволяют за один заход обрабатывать много единиц дерева;
• Бытовые рассчитаны в основном на одно полено. Преимущество в том, что подойдёт агрегат даже с маленькой мощностью в 2,5 кВт.

Но другие положительные и отрицательные моменты самоделки рассмотрим далее.

Плюсы дровокола сделанного своими руками

Положительные моменты самоделки очевидны. Их так много, что рассмотрим основные:

• Легко передвигать, поскольку не отличается большой массой и громоздкими габаритами;
• Допускается изменение режимов мощности в зависимости типа древесины;
• Благодаря минимальной мощности не потребляет много электроэнергии либо топлива;
• Питается от обычной розетки в 220 вольт;
• Срок службы самоделки нередко значительно больше, чем у покупного аналога;
• Фирменная техника от неизвестного бренда в случае поломки практически не поддаётся ремонту, поскольку сложно найти детали для замены. И не каждый специалист в состоянии разобраться в особенностях конструкции редкой модели. В таком случае проще выбросить изделие, поскольку восстановление работоспособности, иногда, дороже себестоимости колуна.

Минусы самодельного дровокола

Не менее очевидны. В основном всё сводится к проблеме безопасности. Многие видели людей без пальца либо кисти.

Это, иногда, результат небрежного обращения либо неожиданной поломки устройства в процессе работы.

Рассмотрим подробнее отрицательные моменты:

• Мелкая неловкость и высок риск травмы либо инвалидизации пользователя;
• Для изготовления своими руками требуются особенные навыки и понимание инженерных, технических моментов сборки. Даже продвинутые пользователи не всегда разбираются в устройстве модели, которую эксплуатируют;
• Для самоделки нелегко раздобыть качественный насос и материалы;
• Изделие на бензине, дизтопливе производят отходы с неприятным запахом. Топливо стоит немало. Потому это дополнительные расходы.

Что перевешивает решать пользователю. Например, качественную фирменную модель с автоматической системой безопасности можно приобрести за 250 000 рублей.

Народный мастер сможет продать аналог за 20 — 50 тысяч в зависимости от договорённости, но безопасность весьма сомнительна.

Принцип действия

Фактически это станок для создания дров на зиму, благодаря расколу древесины. Это уменьшает затрату энергии на данный процесс.

Но продвинутые модели — дровокольные станки попутно ещё помогают сделать торцовку.

Принцип работы ручной версии:

• Эксплуатируется кувалда либо молоток для удара по полену;
• Благодаря режущему элементу и механическому усилию заготовка раскалывается на две части. Как пример модель GW-DR3-T Black. Но другие виды работают по, более, комфортному для пользователя принципу. Всё сводится к усиленному расколу без значительных личных усилий.

Виды дровоколов

Известно, более, 10 классов, которые можно изготовить и успешно эксплуатировать своими руками. Но мы рассмотрим самые популярные:

• Механические модели;
• Пружинные версии;
• Инерционный дровокол;
• Конусные изделия.

Далее подробнее об устройстве каждого из них.

Механические

Используются для работы с небольшими объёмами дров. Отличаются упрощённой конструкцией и уменьшенным количеством узлов. На сборку не требуется много железного материала.

Доступно несколько простых вариантов. В одном из них тяжёлый колун приваривается лезвием к цельнометаллической болванке.

И в таком виде используется руками. Но потребуется сварочный аппарат.

Пружинный дровокол

Представлен улучшенной версией механической ручной модели. Отличается уменьшенным размером и потребует минимальные физические усилия. Из чего состоит:

• Рабочая пружина для закрепления на станине;
• Верхней части пружины для упора в неподвижную перекладину с надёжно смонтированным колуном.

Главное условие для нормальной работы, чтобы колун удерживался пружиной после раскола древесины.

Потому нужно найти баланс достаточного упора и мощи пружины, чтобы работать с требуемой заготовкой. В идеале создаётся подвижный упор.

Это позволит менять параметры под изменившиеся условия.

Но стоит продумать подвижную часть сочленения рамы и рычага, где крепится колун. Оптимальным считается эксплуатация подшипников.

Необходима качественная версия, например — самовыравнивающиеся хорошо себя зарекомендовали на практике.

Инерционный дровокол

Отличается идентичной простотой изготовления своими руками. Для этого используется 2 трубы с крупным и более мелким диаметром.

Конструкция дополняется тяжёлой пластиной для основания и колющей частью — колун либо резак.

Как создаётся:

• На массивную платформу крепится толстостенная труба либо штырь с высотой в районе метра. Она станет ведущей трубой для движения режущей части;
• На кольца трубы увеличенного диаметра в соотношении к ведущий приваривается колун либо резак.

Для эксплуатации режущая часть поднимается и наносится удар по полену. Если застряло, тогда сверху можно придать энергии молотком, киянкой. Модель простая и безопасная.

Конусный дровокол с электроприводом

Значительно упрощает работу и экономит силу. В этом случае удар наносится не физической силой, а электрическим приводом. Рассмотрим принцип работы на основе винтовой модели:

• Вместо колуна базируется на конусе для раскола полена;
• Чурбак раскалывается, благодаря конусу, который вращается мотором и с силой бьёт по древесине. Она постепенно разрывается на части.

Как правило, крупные чурбаки разбиваются по краям, а потом разрывается средняя часть.

Это экономит время и силу, но требует затрату электрической энергии и нелегко собирается. Нужны специфические знания.

Делаем простой дровокол своими руками

Наиболее простая механическая модель дровокола похожа на колодезный журавль. Конструкция практически идентична, но вместо ведра крепится резак либо ручки.

Соединение стоек с перекладиной легко сделать на основе шарнирного метода. Но потребуется качественная смазка.

Принцип работы:

• Чурбак устанавливается на подставку;
• Рычаг мощно направляется вниз;
• Энергия инерции придаёт ускорение и раскалывает заготовку;
• Процесс можно повторять до момента формирования полена с необходимой толщиной.

Подготовка материалов и инструментов

Сводится к выбору модели. Если это простая механическая модель, тогда потребуются трубы, упор и режущая часть.

В случае электрической количество инструментов и материалов значительно расширится. Для создания версии на основе бензина либо топлива потребуется соответствующий агрегат.

Чем сложнее модель, тем больше расходы и требования к безопасности. Потому выбор зависит от множества параметров и условий эксплуатации.

Процесс изготовления

Зависит от выбора модели. Самые простые создаются в течение нескольких часов.

Но электрические, на основе топлива требуют сложного подключения к агрегату, поскольку именно он заменяет физическую силу.

В случае отсутствия навыков это, может быть, проблематично. Потребуется некоторое время на обучение. Для этого изучается теоретическая часть, чертежи и схемы.

Отличия заводской модели от самодельной?

Сводятся к наличию автоматической системы отключения у заводской модели и как правило, отсутствию даже аналога у самоделки. Это уменьшает её безопасность в процессе эксплуатации.

Но ручная модель стоит во много раз дешевле и на практике служит значительно дольше. Её легче ремонтировать, благодаря уменьшенной массе и габаритам комфортно передвигается по территории.

Мы разобрались в конструкции популярных дровоколов. Рассмотрели методы создания простых механических моделей.

Осознали в чём самоделка превосходит заводской аналог, и по каким критериям уступает. Это обеспечит правильность выбора с учётом множества параметров в ту либо другую сторону.

Но также поможет своими руками создать упрощённое устройство для облегчения заготовки дров на зиму.

Фото дровокола своими руками

Об авторе: Эксперт в области ремонта, внутренних отделок, кровли

Задать вопрос

В любом хозяйстве, где для отопления жилых помещений применяются печи или котлы на дровах, заготовка требуемых запасов такого топлива и подготовка его к использованию традиционно занимает немало времени и физических усилий. Поэтому некоторые рачительные хозяева стараются каким-то образом облегчить и ускорить этот процесс, механизировав его. И отличным решением становится дровокол, который может быть приобретен в готовом виде или же сделан самостоятельно.

Совет специалиста! Важно обратить внимание именно на тип резьбы : необходима именно упорная двухзаходная, если применить однозаходную,то придется с силой насаживать чурбак на конус-морковку. Спрашивайте у продавцов двухзаходную упорную резьбу. Иначе при использовании однозаходной резьбы придется с большим усилием насаживать чурбаки на резьбовой конус! Ссылка на магазин.

Изготовить дровокол своими руками – задача непростая, но все же для хорошего, мастеровитого хозяина – вполне решаемая. Это может быть чисто механический вариант, либо установка, оснащенная гидравлическим приводом, электрическим или жидкотопливным двигателем. Разработано немало различных моделей самодельных дровокольных станков, имеющих существенные различия в принципе действия, в габаритах, сложности конструкции, рассчитанных на передачу горизонтального и вертикального усилия и т.п. Чтобы определиться с тем, какой именно колун станет наиболее приемлемым и для самостоятельного изготовления, и в дальнейшей эксплуатации, имеет смысл рассмотреть несколько вариантов, доступных для сборки в условиях домашней мастерской.

Существующие разновидности конструкций дровоколов

Колка большого количества дров вручную, возможно, и полезна для здоровья, но ее никак нельзя назвать слишком приятным занятием. Кроме того, этот процесс занимает немало времени. Поэтому дровокол в хозяйстве никогда не станет лишним.

При выборе конструкции этого прибора для самостоятельного изготовления не стоит всецело ориентироваться на разновидности, предлагаемые к приобретению в специализированных магазинах. Их достаточно много, и каждый из дровоколов требует соблюдения определенных правил безопасности, которые не всегда выполнимы в домашних условиях. В связи с этим первое, что необходимо сделать, планируя изготовление подобного приспособления самостоятельно — это определиться с тем, для заготовки какого количества дров и в каких климатических условиях он необходим. Возможны различные варианты:

• Для регулярной заготовки большого объема дровяного топлива, необходимого для отопления крупного дома, расположенного в регионе с суровым климатом.
• Для подготовки небольшого количества дров для домов в регионах с мягким зимним климатом.
• Для периодической колки дров, которые используются в дополнение к основному топливу — углю, брикетам и т.п., или же для обогрева хозяйственных нежилых помещений.
• Для заготовки небольшого объема топлива для камина или же отопления дачи в зимний период при посещении ее в выходные дни.

Заготовка дров — это в достаточной степени опасный процесс, так как не всегда возможно предсказать, в каком направлении полетит щепа при раскалывании полена. Поэтому для домашнего использования рекомендуется выбирать конструкцию, максимально безопасную в бытовых условиях.

На сегодняшний день существуют следующие варианты приспособлений для колки дров нажимного и ударного типа:

• Механизированные дровоколы ударного типа, имеющие промежуточный накопитель энергии — довольно экономичны и высокоэффективны. Они практически полностью освобождают от физической нагрузки, но имеют сложную конструкцию и крайне опасны в работе. Подобные установки способны справиться со сложными породами древесины, например, легко расщепляют даже комлевые кряжи вяза или лиственницы.

• Ручные дровоколы без использования механического привода. Они доступны по цене, просты по конструкции и энергонезависимы. Такие модели работают в нажимном режиме и способны раскалывать сучковатые и свилеватые поленья диаметром 250÷300 мм. Подобные приспособления значительно облегчают колку дров, повышают безопасность работы по сравнению с ручным процессом.

Однако, эти приспособления все же малопроизводительны, поэтому больше подходят для нерегулярной заготовки топлива в небольшом количестве, например, для камина, используемого в качестве дополнительного отопительного прибора.

Цены на дровокол

дровокол

• Дровоколы, работающие от электромотора или двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, обладают более высокой стоимостью, но зато практически полностью исключают приложение значительных усилий при колке дров.

У таких приборов – отменная производительность, и они подходят для заготовки большого количества дров для дома площадью в 250÷300 м², расположенного в регионе с суровыми зимами, с морозами, доходящими до — 40 градусов. Достоинства их и в том, что обеспечивается высокий уровень безопасности в работе. Однако, устройство имеет довольно сложную конструкцию и потребляет немало энергоресурсов — жидкого топлива или электроэнергию.

По принципу своего действия дровоколы подразделяются на следующие разновидности:

• Реечные дровоколы — рейка с установленным на нее специальным наконечником-колуном ударяет по полену, разбивая его на несколько частей.

• Гидравлические приборы — в таких установках установленный чурбак перемещается и прижимается к колуну с помощью гидравлического пресса. Благодаря выраженно высокой силе прижатия, полено разделяется надвое или даже сразу на несколько частей — это зависит от формы установленного колуна.

• Конусные винтовые дровоколы. В этих моделях полено раскалывает на несколько частей своеобразный конусный винт, который «вгрызается» в древесину и за счет своей клиновидной формы — раскалывает ее вдоль волокон.

Простые варианты самодельных дровоколов

Итак, если дров на зиму необходимо не слишком много, то достаточно иметь в своем хозяйстве ручной механический дровокол. Однако, необходимо заметить, что с таким инструментом за несколько дней вполне можно обеспечить на зиму топливом и вполне внушительный по размерам дом.

Механический вариант прибора, за счет встроенной пружины, значительно экономит силы при рубке дров, так как не придется, широко замахиваясь, прилагать усилия только для того, чтобы для начала топор вошел в полено. Еще одним достоинством такого дровокола является довольно высокий уровень безопасности выполнения работ.

Самостоятельно можно изготовить несколько вариантов ручных и механических инструментов для колки дров, которые имеют относительно несложную конструкцию.

Простейший вариант – ручной колун

Самой простой «энергонезависимой моделью» дровокола является обычный топор-колун, выполненный с соблюдением рекомендуемых размеров, проверенных на практике. Поэтому не стоит путать обычный топор со специально предназначенным для колки дров инструментом.

Колун отлично подходит для заготовки небольшого количества топлива. Им же можно подготовить и много дров, но за несколько подходов. Если пользоваться им постоянно, то появится определенная сноровка, и он станет абсолютно безопасным в умелых руках.

На представленном выше чертеже показан вариант колуна, оснащаемого рукояткой, которая также должна иметь особую конфигурацию, значительно облегчающую процесс работы. Колуном, выполненным по этому чертежу, можно расщеплять довольно сложные структуры древесины с многочисленными сучками и свилеватыми кряжами.

Второй вариант – ручной станок-колун с пружиной

В этом подразделе будет рассмотрен механический вариант дровокола, приводимый в действие мышечной силой пользователя, но активно использующий силы гравитации. Такая установка может быть собрана в стационарном или мобильном варианте, то есть допускается ее перестановка в удобное для колки дров место двора, а после работы она может быть убрана на хранение в сарай.

При создании этого инструмента можно опираясь на представленную принципиальную схему, изменять некоторые элементы конструкции. Например, основание (станину) мастера делают по-разному. Некоторые выбирают форму крестовины, другие — утяжеленного квадрата. Изделие, представленное в таблице ниже, устанавливается на опорные трубы, напоминающие разведенный в сторону полозья.

Процесс изготовление такой модели демонстрируется в таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для того чтобы изготовить этот довольно несложный вариант дровокола, можно воспользоваться различными металлическими деталями, отрезками профилей, которые, как правило, можно найти в любом дворе или гараже частного дома. Конечно же, при условии, если его владелец занимается самостоятельными строительными или ремонтными работами. Если нет, можно приобрести необходимое на металлобазе – благо, много материала и не потребуется,
	Для работы подойдут трубы разного диаметра и сечения, швеллер, двутавр и уголки. Кроме них, понадобится пружина, колун и какой-то тяжелый компактный груз. В качестве колуна можно использовать готовый топор, изготовленный из качественного металла и с соответствующей заточкой. Естественно, с убранным топорищем. Из инструментов необходимо подготовить к работе шлифовальную машинку с отрезным диском по металлу и сварочный аппарат.
	В качестве станины используется швеллер, к которому приваривается опорная стойка, изготавливаемая из профильной трубы или, как в показываемом примере, из двутавра. Необходимо учесть, что стойка по ширине должна быть меньше ширины станины, чтобы она плотно входила в основание.
	К краям станины привариваются трубы, которые повысят устойчивость конструкции. Эти детали основания фиксируются на швеллере под небольшим расходящимся углом – так увеличивается «виртуальная» площадь опоры .
	После фиксации труб к станине должно получиться общее основание, напоминающее раму. Сварочные швы должны быть прочными, так как на эту часть конструкции будет приходиться достаточно большая нагрузка. Кроме того, при проведении сборки и первичной прихватки деталей сваркой, необходимо следить, чтобы и станина, и опорные трубы–полозья, были в одной плоскости. Иначе вся тяжеловесная конструкция дровокола не будет устойчивой, станет вихляться при приложении усилий во время работы.
	После того как станина и опорные полозья точно выставлены и приварены, следующим шагом на стойку и трубы с помощью сварки закрепляются подкосы, которые усилят прочность этого узла. В качестве таких распорок можно использовать металлические уголки.
	Далее, из отрезка швеллера изготавливается площадка для установки пружины – она будет впоследствии привариваться к стойке. Для того чтобы прочно зафиксировать площадку, на швеллере сначала размечается, а затем вырезается проем, в который и будет входить стойка. Вырез делается с помощью шлифовальной машинки, его края обрабатываются, чтобы обеспечить точную подгонку к профилю стойки.
	Вот таким образом площадка будет установлена на стойке и зафиксирована к ней с помощью сварки. Однако, необходимо помнить, что данная площадка предназначена для закрепления пружины, то есть будет постоянно подвергаться немалой вертикально направленной нагрузке. Поэтому этот узел конструкции требует усиления.
	Для укрепления площадки к ней и к стойке с двух сторон привариваются диагонально расположенные подпорки, для которых используются металлические уголки. Чтобы пружина устойчиво была зафиксирована, на площадку приваривается отрезок трубы (пятка) подходящего диаметра — пружина должна на нее надеваться.
	Следующим шагом подготавливается деталь — коромысло, которое будет шарнирно установлено на опорной стойке. Для того чтобы сделать эту балку, также используется отрезок швеллера. Его сначала необходимо разметить, а затем вырезать с помощью шлифовальной машинки окошко для этого шарнирного крепления.
	В результате должен получиться прямоугольный проем с ровными краями. Кроме этого, на швеллер, необходимо сразу приварить еще один отрезок трубы, который должен быть расположен ровно над патрубком, закрепленным на нижней площадке. Это станет верхней пяткой для установки пружины. Две этих детали будут сверху и снизу надежно удерживать пружину в одном месте.
	В перемычке двутавровой стойки проделывается прорезь, в который далее будет установлена ось, вокруг которой и станет проворачиваться коромысло.
	Затем в эту прорезь устанавливается шарнирный узел. Варианты могут быть разными, но следует помнить, что нагрузки на ось предполагаются нешуточные. Можно поискать что-то из старых запчастей от автомобиля – наверняка отыщется и мощная ось, и седло для нее, которое как раз и будет ввариваться в вырезанный проем.
	После установки оси, балка-коромысло устанавливается сверху стойки, так, чтобы торец двутавровой стоки вошел в вырезанное окно. На приваренные верхний и нижний патрубки (пятки) при этом сразу одевается пружина — используется обычная старая пружина от подвески автомобиля.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как горизонтальная опорная площадка для пружины закреплена к вертикальной стойке.
	Здесь показана горизонтальная балка-коромысло, установленная на стойку. Хорошо виден шарнирный узел. Так он должен выглядеть сверху перед следующим этапом работ. После того как эта сборка будет выполнена, ось с обеих сторон приваривается к нижней полке швеллера—коромысла.
	На иллюстрации хорошо заметно, что ось приварена к коромыслу. Далее, к этому коромыслу приваривается профильная труба (плечо), на которую будет закреплен непосредственно сам колун. В месте крепления плеча к коромыслу, также при помощи сварки, установлена металлическая перемычка – это усилит узел, так как на него на любом цикле операций по колке дров будут выпадать немалые нагрузки на излом.
	На противоположной конце плеча приварен колун. В результате проведения последних этапов работ получается вот такая конструкция. Однако, ее работоспособность в таком виде – весьма сомнительна, если не утяжелить конец плеча, на котором закреплен колун, и не предусмотреть рычаг с удобной для пользователя рукоятью.
	Для утяжеления в демонстрируемом примере мастер использовал отрезок стального рельса, который зафиксировал сварным швом непосредственно над колуном. С торцевой стороны профильной трубы (плеча), на которой привален рельс и колун, приваривается рычаг с рукояткой. Рекомендуется надеть на рукоятку резиновый кожух, который сделает работу по колке дров максимально удобной в любую погоду и предотвратит травмирование ладони.
	На этой иллюстрации конструкция дровокола представлена в собранном виде.
	Здесь можно рассмотреть ручку, которая позволяет без приложения особых усилий колоть дрова.
	Процесс раскалывания полена производится одной рукой. Под чурбак, для создания жесткости, необходимо подложить ровную прочную основу, которая также облегчит раскалывание древесины. Легкому подъему качающегося плеча способствует установленная под коромыслом пружина. Увесистости и необходимой инерции раскалывающего усилия – приваренный над колуном массивный груз.
	После того как конструкция будет готова, ее рекомендуется тщательно очистить о шлака, окалины, ржавчины, а затем покрыть качественной краской с антикоррозионным эффектом. На этой иллюстрации хорошо видно, что этой модели колуна поддаются раскалыванию даже небольшие части полена.

Выбирая данную конструкцию для собственного хозяйства, необходимо учитывать, что пружина, выполняющая роль амортизатора, является самым травмоопасным элементом конструкции. Пружина должна удерживать «плечо» дровокола, вместе с колуном и утяжеляющим грузом, горизонтально. Закрепление пружины на пятках необходимо производить таким образом, чтобы при максимальном размахе рычага («плеча») она не выскакивала со своего места. Для этого ее верхний и нижний края можно прихватить сваркой к площадке, на которой она установлена и к нижней поверхности балки.

Существуют и другие модификации механических приборов, в которых колун расположен непосредственно на вертикальной стойке. Это более компактные установки, но гораздо менее удобные в эксплуатации, так как подъем тяжеловесного колуна все равно придется осуществлять вручную, а ударное усилие можно наносить с помощью молотка или кувалды. Подобный инструмент для колки дров можно легко поместить в багажник машины при выезде на пикник на природу.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол работает по принципу создания высокого давления, передаваемого на полено, которое под его воздействием прижимается к колуну (ножу). Благодаря такому усилию чурбак раскалывается на две или несколько частей.

Существует два типа гидравлических дровоколов — бытовой и профессиональный.

• Модели, предназначенные для бытовых нужд, имеют одну функцию — раскол дров.
• Профессиональные приборы способны не только раскалывать, но и подавать, торцевать и выгружать дрова.

Для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается более простой бытовой вариант. Он оснащается электроприводом, который и обеспечивает передачу вращательного момента на гидравлический насос. Электропривод надежен и прост в обслуживании.

Недостатком подобного варианта является его зависимость от источника питания.

Есть и ручные модели, организованные по принципу гидравлического пресса, когда даже небольшое усилие на рычаге трансформируется в очень высокое давление на рабочей части дровокола.

Гидравлические дровоколы могут иметь горизонтальную или вертикальную конструкцию. В горизонтальных дровоколах, чаще всего, чурбак движется под давлением на нож. А в вертикальных моделях — колун подается сверху на неподвижно установленное снизу бревно.

Основными узлами, входящими в конструкцию и определяющими производительность и мощность дровокола являются электродвигатель. Для бытовых установок бывает достаточно усилия, развиваемого на колуне, в 4÷5 тонн.

Самостоятельное изготовление подобного дровокола – из разряда повышенной сложности, так что берутся за это дело немногие. Поэтому схемы будут показаны, скорее, в целях ознакомления с принципом устройства такой установки. А решение о возможности собственноручной сборки принимается в зависимости от уровня  технической подкованности и мастерства хозяина.

1 — Рама (станина) дровокольного станка.

2 — Колун.

3 — Колеса для удобства перемещения станка к месту проведения работ

4 — Каретка (пятка), толкающая чурбак на нож.

5 — Гидравлический цилиндр.

6 — Гидравлический распределитель с рычагом, приводящим станок в действие.

7 — Гидравлический насос, в данной конструкции НШ-32.

8 — Бак для заливки масла (именно оно используется в гидравлике станка), емкостью 32 л.

9 — Приводной вал гидронасоса с узлом передачи (карданом).

10 — Кожух приводного вала.

11 — Электродвигатель (в данном случае установлена модель АИР80В2).

12 — Поворотная площадка.

13 — Ведущий шкив ременной передачи.

14 — Ведомый шкив.

15 — Клиновидный ремень.

К особенностям функционирования гидравлического дровокола можно отнести плавное нарастание усилия на колуне, чего нельзя сказать о других конструкциях приборов. Благодаря этому, прибор более надежен и безопасен в эксплуатации.

Более наглядно расположение и взаимодействие всех узлов показывается в расположенном ниже видео:

Видео: Устройство гидравлического горизонтального дровокола с электроприводом.

Более простой и компактный вариант гидравлического дровокола, работающего по принципу ручного гидравлического пресса.

Эта модель состоит из следующих деталей и узлов:

1 — Станина или основание.

2 — Ложе, на которое устанавливается полено во время колки дров.

3 — Фиксирующий передвижную полку болт.

4 — Передвижная полка, изготавливаемая из швеллера.

5 — Рукоятка.

6 — Колун.

7 — Полено.

8 — Каретка (пятка) для подачи полена на нож.

9 — Пружины возврата пресса в исходное положение.

10 — Гидравлический цилиндр.

11 — Рычаг снижения давления в цилиндре.

12 — Рукоятка для передачи усилия на гидравлику.

13 — Задняя опора под гидравлический цилиндр.

14 — Передняя опора.

15 — Силовая клиновидная вставка колуна

16 — Крепежный хомут.

Если подобрать необходимые узлы (главная сложность – это гидравлический цилиндр с необходимым рабочим усилием), то подобный прибор вполне можно изготовить и своими силами.

Дровокол винтового типа

Принцип действия и устройства

Этот тип дровокола работает по принципу раскалывания полена путем ввинчивания в него наконечника, представляющего собой клин, на котором нарезана резьба. Принцип всем, наверное, знаком. Нечто подобное происходит, когда необдуманно вкручивают толстый саморез неподалеку от края рейки или доски – древесина дает трещину вдоль волокон.

Цены на гидравлический дровокол

гидравлический дровокол

Дровоколы такого принципа работы можно подразделить на несколько разновидностей, отличающиеся системой передачи вращательного момента на рабочий винт.

• В одних винт устанавливается непосредственно на вал электродвигателя. При использовании подобной конструкции, к дровоколу выдвигаются жесткие требования — электрический привод должен быть низкооборотным, не более 500 об/мин., но достаточно мощным — не менее 3 кВт.

• В других конструкциях винтовых дровоколов устанавливаются электрические двигатели любых типов, при этом снижение оборотов достигается с помощью механических редукторов, цепных и ременных передач. В этом случае на вал электродвигателя устанавливается шкив (звездочка) меньшего диаметра, а на вал, вращающий дровокольный конус — большого размера. Соотношение этих параметров подбирается таким образом, чтобы частота вращения была снижена до допустимых 300÷500 оборотов в минуту.

В некоторых конструкциях, в которых установлены высокооборотные моторы, достичь снижения частоты вращения удается только в случае значительного увеличения диаметра ведомого шкива, что не всегда возможно. Если габариты конструкции не позволяют увеличивать шкив, то устанавливается дополнительный, промежуточный вал и ступенчатая передача.

Вся конструкция дровокола устанавливается и закрепляется на прочной станине, которую довольно часто оснащают откидной частью стола для удобства проведения работ.

Достоинства и недостатки винтового дровокола

К преимуществам этого типа приборов для колки дров относят следующие моменты:

• Относительная простота конструкции.
• Доступность для самостоятельного изготовления.
• Высокая производительность работы.
• Доступная стоимость конструкции.
• Эксплуатация дровокола не требует специального обучения.

Однако, есть у винтового колуна и свои недостатки, о которых также необходимо знать, решив остановить свой выбор именно на этой конструкции.

• Дровокол плохо справляется с сучковатыми поленьями и древесиной со сложно переплетенными волокнами. Поэтому их колоть придется другим способом.
• Конус не всегда способен полностью расщепить полено, в связи с этим иногда приходится заканчивать работу с помощью других инструментов, например, обычного топора.

Если же выбор все-таки остановлен на винтовом дровоколе, следует помнить, что он должен быть не только надежен и производителен, но и безопасен в эксплуатации. Поэтому, выбирая схему прибора и изготавливая его самостоятельно, необходимо выполнить ряд требований, предъявляемых к подобному оборудованию. К ним относят следующее:

• Электрический двигатель должен иметь мощность в 2÷4 кВт.
• Чтобы при необходимости снизить обороты вращения, необходимо использовать гибкую передачу или редуктор.
• Частота вращения винта-колуна должна быть не более 500 оборотов в минуту.
• Прибор обязательно оснащается кнопкой включения/выключения, а также защитным отключением типа УЗО.
• Вал конусного винта (если винт не насажен непосредственно на вал двигателя) монтируется на подшипниковых опорах.
• На конус должна быть нанесена упорная резьба.
• Если выбирается ременная передача, то рекомендуется использовать в конструкции двухручейковые шкивы, соответственно – и два клиновидных ремня.
• При эксплуатации прибора, поленья для раскалывания подаются в вертикальном положении, иначе винт может заклинить, а оборудование будет повреждено.

Во избежание получения серьезных травм, не рекомендуется вместо традиционной установки использовать электродрель или перфоратор, в которую зажимается винтовой конус. Такое устройство не только малоэффективно, но и представляет собой серьезную опасность, так как его в работающем состоянии бывает весьма сложно удержать в руках. А выпущенное из захвата – оно способно понаделать делов…

Материалы и инструменты для изготовления винтового дровокола

Чтобы собрать дровокол самостоятельно, необходимо подготовить детали, некоторые из них можно найти в своем дворе или же гараже у знакомых:

• Конусный винт. Этот элемент можно выточить самостоятельно (при наличии соответствующего умения), приобрести на рынке или в магазине, или же заказать у опытного токаря.

• Вал. В качестве него можно использовать старый вал от автомобиля или сельскохозяйственной техники.

• Шкивы или звездочки для сборки системы передачи вращения
• Ремни клиновидные или цепь от мотоцикла или автомобиля —  в зависимости от выбранного типа передачи.
• Подшипники в корпусе. Вполне подойдут опоры карданных валов от автомобиля.
• Профильные трубы, швеллер или стальные уголки для монтажа станины.
• Для изготовления столешницы стола, потребуется металлический лист толщиной в 4 и более миллиметров.
• Электрический двигатель – про его рекомендуемые параметры уже говорилось.
• Магнитный пускатель или выключатель.
• Устройство защитного отключения (УЗО)
• Гайки и болты М10 или М8, шайбы.

Естественно, для изготовления дровокола потребуются определенные инструменты, многие из которых, как правило, есть в наличие в мастерской владельца частного хозяйства:

• Электродрель и набор сверл по металлу.
• Шлифовальная машинка (болгарка) с отрезным кругом по металлу.
• Молоток.
• Рулетка, строительный уголок, маркер для разметок.
• Комплект гаечных ключей.
• Сварочный аппарат.

Кроме этого, рекомендуется покрыть готовое изделие антикоррозийным окрасочным составом. Для этого потребуется мягкая малярная кисть. Однако, перед нанесением краски, металлические поверхности необходимо очистить с помощью специальной щетки для металла.

Процесс подготовки к монтажу

Естественно, перед тем, как перейти непосредственно к изготовлению дровокола, необходимо составить схему его устройства, где будет обозначено расположение всех узлов и указаны размеры. Для правильного проведения всех электрических соединений рекомендуется иметь под рукой схему подключения, или же привлечь для проведения к этому этапу работ профессионального электрика.

Далее будут представлены схемы, которые помогут справиться с процессом изготовления дровокола, избежав возможных ошибок.

На схеме цифрами обозначены:

1 — Усиленная столешница, изготовленная из металлического листа толщиной в 5 мм.

2 — Станина, изготовлена из профильной трубы сечением 60×40×2 мм.

3 — Электрический двигатель на 3 кВт (380 В).

4 — Ременная передача, механический предохранитель, снижающий обороты на конусном винте.

5 — Конусный винт диаметром 60 и длиной 300 мм, сталь 09Г2С.

6 — Ручка для выкручивания винта при его заклинивании.

7 — Подшипники DPI UCP 207.

8 — Цепная передача ПР 19.05.

Очень важно для качественной работы дровокола правильно изготовить конусный винт. Лучшим материалом для него станет инструментальная сталь. Однако, работать с ней достаточно сложно из-за ее твердости, поэтому не каждый токарь возьмется за подобную работу. Поэтому чаще всего винтовой конус изготавливается из конструкционной стали — Ст 45, а для его упрочнения применяется закалка, азотирование или цементация.

Заказывая конус, для мастера необходимо внести уточнение о том, что деталь должна иметь определенные пропорции максимального диаметра и длины, упорную резьбу (лучше двухзаходную – с ней колка дров идет намного эффективнее) с шагом 5÷6 мм и глубиной не менее 2 мм. Обычная резьба не выдержит длительной нагрузки, а винт будет плохо входить в древесину.

Длина конусного винта и его диаметр в основании зависят от максимальных размеров чурбаков, которые планируется раскалывать. Этот вопрос следует уточнить заранее.

В наше время можно сразу приобрести готовый конусный винт – недостатка в предложениях нет. Причем это могут быть детали как кустарного, так и высококачественного заводского производства, из настоящей инструментальной стали и с двухзаходной резьбой.

Размеры станины могут быть разными, но обычно составляют:

• Высота — до 800 мм.
• Ширина — до 600 мм. Если предусмотрен откидной столик, то 1000 мм.
• Длина — до 850 мм.

Размеры выбираются в зависимости от роста владельца оборудования, так, чтобы ему было комфортно работать.

Электрический двигатель удобнее всего устанавливать в нижней части конструкции, такое расположение поможет защитить вращающиеся элементы от разлетающихся щепок. Да и вообще — убранный вниз двигатель всегда безопаснее.

В процессе составления проекта дровокола, необходимо обязательно предусмотреть метод натяжения ремня или цепи. Для этого используется дополнительный шкив, звездочка и т.д. Рекомендуется закрыть ременную или цепную передачу металлическим кожухом, который не только защитит вращающийся механизм, но и сократит возможную вероятность получения различных травм. Кожух можно изготовить из металлического листа и зафиксировать на станине винтами.

Инструкция по сборке винтового дровокола

Когда все основные элементы конструкции будут готовы, можно, опираясь на составленный чертеж, приступать к изготовлению необходимых узлов и сборке дровокола.

• Для того чтобы изготовить раму под столешницу и другие составляющие конструкции согласно составленному чертежу и размерам, раскраиваются металлические профильные трубы или уголки. Рама должна получиться устойчивой и прочной, так как она будет постоянно подвергаться немалой, в том числе – вибрационной нагрузке.
• После того как все детали рамы будут подготовлены, их соединяют между собой с помощью сварки и (или) болтов. То есть некоторые детали могут быть сварены между собой, а другие — скручиваются болтами. Для последних крепежных элементов, в определенных точках просверливаются отверстия.

• В случае если изготавливается передвижной, не стационарный вариант дровокола, к нижней части рамы фиксируются оси для установки колес. Затем на них устанавливаются и сами колеса. Оси могут быть установлены по-разному, в данном случае к вертикальным стойкам рамы были приварены отрезки труб — втулки, в которые и была установлена и зафиксирована в необходимом положении с помощью поджимных болтов неподвижная ось. Важно – колеса стараются установить так, чтобы в рабочем положении дровокола они немного не доходили до поверхности пола – так установка будет максимально устойчивой. А для перевозки необходимо приподнять один край станка – тогда колеса упрутся в пол и начнут «работать».
• Далее, из листа металла толщиной в 4÷5 мм вырезается рабочая столешница и полка под монтаж электрического двигателя.
• На готовую раму закрепляется столешница и нижняя полка.

• Следующим шагом на электродвигатель устанавливается ведущий шкив, а затем двигатель монтируется на полку, закрепленную под столешницей.
• После этого необходимо собрать рабочий вал конуса, для этого подшипники необходимо запрессовать в корпуса. Затем, на раму стола над двигателем монтируется вал с жестко закрепляемыми на раме блоками подшипников. С задней стороны вала устанавливаете ведомый шкив. Узел закрепляется болтами, поэтому в основании необходимо просверлить отверстия. После сборки и монтажа вал должен вращаться очень легко. Шкивы можно закрепить на шпоночное крепление или зафиксировать боковыми поджимными винтами, заранее сделав на валу углубления. Если ставятся винты, то они не должны нарушать сбалансированности угла вращения – обычно их размещают равносторонним треугольником, то есть через 120° на окружности муфты шкива.
• Далее, следует установить ремни и проверить прямолинейность траектории их хождения. Расположение шкивов должно быть выдержано в одной вертикальной плоскости, чтобы ремень не пытался соскочить Если возникает необходимость, придется сдвинуть положение шкива на валу или сместить положение опор Для этого придется просверлить по два дополнительных отверстия. Но лучше этот вопрос всесторонне продумывать заранее, чтобы не прибегать к таким не слишком приветствуемым мерам.

Цены на винтовой дровокол

винтовой дровокол

• Следующим этапом на ведущий вал с помощью шпоночных соединений монтируется конус и дополнительно фиксируется винтами.

В случае если во время эксплуатации оборудования конус застревает в древесине, то освободить его можно только обратным вращением. Обеспечить реверсивное вращение в данной конструкции проблематично – придётся переусложнять систему передачи, поэтому проворачивать винт остается только при помощи газового ключа.

• Далее, под винтовой конус на столешницу устанавливается рассекатель, в качестве которого можно использовать старый молоток. Правда, иногда такое усовершенствование лишь мешает в работе, и от него отказываются.

• Следующим шагом выполняется электрическое подключение магнитного пускателя, проводки и УЗО. Как уже говорилось выше, этот этап работ лучше всего доверить специалисту, имеющему специальный допуск.
• После подключения электрической части конструкции прибор запускают и проверяют его в работе.

• Если испытания прошли успешно, то конструкцию зачищают от ржавчины и покрывают антикоррозийной краской.

На последней иллюстрации представлен процесс раскалывания чурбака надвое. Потом эти половинки можно разделить еще, на поленья нужного размера.

Меры безопасности при работе с винтовым дровоколом

Существует ряд правил обеспечения безопасности работы, которые необходимо соблюдать при колке дров с подобной установкой винтового типа. Несмотря на ее, казалось бы, безопасную конструкцию, по неосмотрительности можно довольно легко получить травму иди же испортить сам дровокол.

• Производить расщепление поленьев рекомендуется только голыми руками. Дело в том, что рукавицы или перчатки могут случайно зацепиться и накрутиться на винт, притянув к нему пальцы. То есть провоцируется ситуация, способная привести к очень серьезной травме.
• Очень осторожно и внимательно следует раскалывать поленья из тяжелых плотных пород древесины с большими или многочисленными сучками, а также чурбаки из комлевой прикорневой части бревна. Процесс раскалывания древесины может в этом случае пойти непредсказуемо. Бывает, что заклинивает винт, происходит выброс крупных щепок, полено выворачивает из рук.
• Число оборотов рабочего вала должно находиться в рекомендованных пределах, так как повышенная частота вращения может привести к таким же последствиям, как при раскалывании тяжелой древесины.
• Направление подачи чурбаков и поленьев на винт — исключительно поступательное, плавное, без сильных толчков. Допускается только одно их положение – вертикальное. В этом случае при рассказывании древесины по волокнам отделенные фрагменты разводятся в стороны, не мешая работе винта. При любом другом положении эти фрагменты начнут затягиваться в пространство между винтом и столешницей. А это – гарантированное, причем, очень быстрое и плотное заклинивание, которое вскорости приведет к серьезной поломке.

При соблюдении рекомендаций и должной осмотрительности во время работы, прибор будет работать безотказно и не представит для своего хозяина сколь-нибудь серьёзной опасности. Соответственно, его долговечность и производительность зависят не только от качественного изготовления, но и от правильности эксплуатации.

Ознакомьтесь с полезными самоделками для дачи и пошаговой инструкцией по их изготовлению, из нашей новой статьи — «Садовые инструменты своими руками».

*  *  *  *  *  *  *

Чтобы изготовить самостоятельно установку для колки дров, при условии уже разработанной схемы, наличия материала и необходимых инструментов, потребуется, наверное, два — три дня. Но зато в дальнейшем будет сэкономлено значительно больше времени и сил при заготовке запасов топлива на зиму.

В завершение – видео, в котором показан совсем небольшой дровокол винтового типа, продемонстрированы его немалые возможности. Кстати, там будет хорошо заметен и тот довод, что поленья подаются на раскалывание исключительно вертикально.

Видео: Небольшой самодельный винтовой дровокол в работе