Душевая кабина ctf 1762a инструкция по сборке

При сборе душевой кабины очень важно прочесть инструкцию до того, как что-то сломалось – особенности модели могут сказаться на специфике установки.

Даже при решении монтировать изделие самостоятельно, обзаведитесь помощником: придется точно припасовывать детали и тщательно соблюдать правила установки. Только при таком подходе душ прослужит лет 15-20 – до полного износа.

О сборке душевой кабины самостоятельно и монтаже в ванной комнате своими руками узнайте из нашей подробной инструкции с видео-уроком.

Что потребуется?

Для сбора душевой кабины потребуются расходные материалы:

• Силиконовый и акриловый герметик. Акрил – более подходящий вариант для заделки наружных стыков.
• Изоляционная лента-фум.
• Клей ПВА.
• Качественный сифон (сифон, идущий в комплекте с изделием, обычно не выдерживает нагрузок).
• Переходник на канализацию (диаметр – 32/50).
• Шланги (2 шт по 1.5 м), чтобы подвести горячую и холодную воду.

Инструменты:

• Разводной ключ.
• Набор отверток (минимум – шлицевая и крестообразная).
• Уровень, чтобы регулировать установку поддона.
• Дрель или шуруповерт. Удобней всего собирать кабину с аккумуляторным шуруповертом.
• Сверла с диаметром 3 и 6 мм.
• Шурупы.
• Пистолет для выдавливания герметика.

[attention type=green]Идущие в комплекте саморезы по металлу специалисты рекомендуют заменить болтовыми соединениями (М5), а металлические китайские хомуты для поддержания шланга – стальными автомобильными.
[/attention]

Как проверить качество деталей?

Перед установкой кабины в ванной комнате, нужно убедиться в качестве комплектующих элементов. Для этого изделие предварительно собирают в просторном помещении и без использования герметика. Кабинки с керамическим поддоном монтируются с применением электролобзика.

Поддон: керамический, стальной или чугунный, акриловый (последний – на пике популярности).

• У тонкого санфаянса много шансов расколоться или разбиться — смотрите на толщину.
• Стальные поддоны поставляются на регулируемых ножках, с обработанным пенополиуретаном днищем и резиновыми прокладками под ним (чтобы струи воды не создавали грохота, встречаясь с поверхностью). Если подобной защиты нет, пользоваться душем будет неудобно.
• Акрил нуждается в дополнительной опоре в виде системы опор, металлического каркаса или армирования днища стекловолокном. Проверьте наличие деталей, придающих жесткость конструкции.

Царапины и сколы на каркасе, а тем более разбитые детали – недопустимы. Протестируйте мелкие детали на предмет геометрического соответствия.

Стекло находится в упаковке, а в коробке не видно, осталось ли оно целым после транспортировки. Согласно стандартам для кабинок используется закаленное стекло толщиной не менее 6 мм, которых хватает для противостояния многим механическим воздействиям. Но для проверки встряхните коробку – если нет характерного шума битых стекол, значит, все нормально. Заказывать раздвижные стеклянные двери лучше на Almetagroup.

Общие правила сборки

Для начала всегда устанавливают поддон, затем стенки, подвешивают шторки или двери и заканчивают монтажом крыши. Переходим к инструкции, как правильно самому собрать и установить конструкцию душевой кабины.

Поддон

Акриловый

Сборку и монтаж поддона душевой кабины начинаем с прикручивания ножек, сифона и фиксации слива на перевернутый «вверх тормашками» поддон.

Акриловые модели нуждаются в раме. Ее балки обычно располагаются крест-накрест, но могут и параллельно. В отверстия этих планок устанавливаются шпильки, с верхней стороны фиксируемые гайками, а снизу – подпятником.

С помощью уровня и разводного ключа регулируем высоту – поверхность должна быть ровной для обеспечения нормального слива и во избежание накопления воды по бокам поддона. Правильно установленная конструкция не изгибается и не издает тресков.

Керамический

У керамических вариантов под поддоном пространства нет — они поставляются цельным блоком. Пространство для слива и прокладки трубы вырезается в самом полу. Монтаж происходит по следующему алгоритму:

1. Поддон «примеряют» к тому участку, где будет стоять кабинка. Маркером очерчивается периметр и делается отметка на месте слива. Важно, чтобы сливное отверстие располагалось как можно ближе к сливной трубе для обеспечения быстрого отвода воды.
2. В месте нахождения сифона в полу вырезается отверстие.
3. Вырезается борозда под трубы и коммуникации.
4. Площадь под кабинку пропитывается тонким слоем клея ПВА, немного разбавленным водой. После полного высыхания, он покрывается еще одним тонким клеевым слоем.
5. К сливу присоединяется сифон, на раствор ставится поддон с соблюдением одинакового горизонтального уровня по всем углам.
6. В конце на стыках с полом и со стенами обязательно наносится полоска силиконового герметика.

Параллельно с монтажом сифона подключается водоснабжение – на этом этапе пригодятся тройники для холодной и горячей воды. Все стыки заделываются фум-лентой или герметиками. Потенциальные неприятности с протеканиями исключаются благодаря проверке герметизации (несколько раз выливается ведро воды в поддон).

[attention type=yellow]Все работы по электроснабжению проводятся до того, как будут смонтированы стенки и шторки-дверцы.
[/attention]

Стенки

Сначала ставится задняя часть – та, где расположены электроприборы, коммуникации и пр. Она находится рядом с боковой панелью, крепится к ней и к поддону саморезами. Дальше болтовыми соединениями к поддону монтируется металлическая арка. Очень важно, чтобы отверстия на каркасе точно совпадали с дырками для крепления на самом поддоне.

Места состыковок со стенами и кронштейнами обязательно обрабатываются герметиком, чтобы в процессе эксплуатации вода не просачивалась за пределы душевой кабины.

Шторки

В пазы планок для крепления стекол, наносится герметик, потом туда аккуратно вправляется стекло. Для надежности конструкции используются саморезы. Окончательно они фиксируются только после полного урегулирования расположения всех деталей.

Отрезается полоска резинового уплотнителя и протискивается в щель, образованную между пазом панели и стеклом. Вставляются крепления с роликовым механизмом. Ролики поддаются регулировке, чтобы створки соприкасались как можно теснее. На концах ставятся ограничители.

При работе со стеклом важна осторожность – его закаленность означает не столько противостояние ударам, сколько гарантию, что, разбившись, оно разлетится на «горошинки» и не образует острых осколков.

Крыша

Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

[attention type=green]Чтобы динамик не гудел, его тоже по периметру обрабатывают герметиком.[/attention]

Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:

Угловые изделия

Угловые модели обычно выбирают для компактных ванных комнат. Поскольку изделие монтируется вертикально, места для манипуляций во время сборки может оказаться мало. В целом, последовательность действий при сборке и установке такой душевой кабины самостоятельно совпадает с описанными общими рекомендациями.

Прямоугольные конструкции

Несмотря на схожие моменты в правилах установки всех типов кабин, у душа прямоугольной формы есть свой алгоритм монтажа: первым делом крепится задняя панель с оборудованием. После нее – боковые стенки. В последнюю очередь присоединяется лицевая часть с дверцами.

Другие особенности:

• Такой душ не всегда требует наличие поддона. Слив можно оборудовать непосредственно в пол, обеспечив угол наклона в 2 градуса. Для эффектного внешнего вида, пол с вмонтированным сливом декорируется плиткой (с использованием уровня при выполнении каждого шага, чтобы не изменить угол наклона). Допускается использование специальной змейки-слива (дренаж) по периметру кабины вместо стандартного сифона.
• Смеситель и трубка для душа монтируются не на крышу или боковую панель, а непосредственно в стену.
• Вместо металлического профиля для фиксации стен могут использоваться петли.

Душ в выемке комнаты

Душ такого типа не нуждается в поддоне, т.к. вода попадает в сток благодаря наклону пола. Альтернативный вариант – дренажная система. Удобен в случаях, когда даже самый мелкий поддон для некоторых членов семьи оказывается слишком высоким (например, для инвалидов и пожилых людей).

Особенность монтажа заключается в прокладке системы сбора воды (трапа или канала). Трубу и сифон помещают внутрь стяжки. Канализация по правилам располагается с уклоном к стояку.

Гидроизоляция стен и пола возле душевой кабины в данном случае должна быть особо качественной и с использованием противогрибковых средств. На пол стелется специальная манжета, которой окружают трап стока. Манжета перекрывает основной гидроизоляционный слой, чтобы исключить возможность протечек.

Грохот воды, передаваемый в помещения нижнего этажа, можно заглушить звукоизоляцией. Некоторые дренажные трапы изначально устроены так, чтобы поглощать лишние звуки.

[blockquote_gray]Как самому сделать душевую кабину в частном доме, мы расскажем в следующем обзоре.

Как правильно построить душевую кабину на дачном участке под открытым небом, узнайте из этого материала.

Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.[/blockquote_gray]

Дополнительные работы

Герметизация душевой кабины обеспечивается на подготовительном этапе работ. На месте будущей кабины стелются листы пенополистирола. Все стыки обрабатываются влагонепроницаемыми герметиками. Поверх плит ложится монтажная сетка, на которую выливается стяжка под поддон. Каждый слой перед началом дальнейших работ должен высохнуть полностью.

Отдельно изолируются щели. Обычно используется жидкая резина или другие полимерные средства.

Система вентиляции способствует движению воздушных масс, за счет чего горячий воздух не скапливается в верхней части кабины, оставляя холодным пол. Она же устраняет лишний пар.

Освещение. Чтобы в кабине работала подсветка и другие электронные элементы, в ванную комнату проводится электропитание. При этом стараются выбирать розетку, стойкую к повышенному уровню влажности.

[attention type=red]Розетка устанавливается только на внешнюю часть кабины – сзади или сбоку! В идеале она, как и все дополнительные выключатели, должна находиться на расстоянии не менее 60 см от кабины.
[/attention]

Кабина подключается к электричеству с помощью трехжильного медного кабеля с диаметром 2,5 мм и двойной изоляцией. Для безопасности электроприборы кабины подключаются к дополнительному двухполюсному автомату, обладающему системой защитного отключения.

Для подключения горячего водоснабжения воду перекрывают, а в ванной открывают краны, чтобы ослабить давление на линии. Потом на трубу с горячей водой надевают компрессионный фитинг, наносят смазку и привинчивают переходник для душа. После этого нужно:

1. Нанести уплотнитель, установить анкера и винты;
2. Присоединить шланги к адаптерам и монтировать панель;
3. Прикрепить патрубки и декоративные тарелочки на внешней стороне панели;
4. Проверить работоспособность подключения.

Больше о подключении душевой кабины к водопроводу и другим коммуникациям узнайте из этого материала.

В самом конце, когда душевая кабина стала на свое место, на нее цепляют все ручки, полочки, держатели и прочую фурнитуру. Все еще раз проверяется и регулируется. Лучшая финальная проверка – полноценный прием душа, позволяющий заметить все важные моменты и убрать дефекты.

При сборе приходится обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на инструкцию и особенности монтажа отдельно для каждого производителя и даже конкретной модели душевой кабины.

Например, у кабинок «Ниагара» профиль не очень хорошо прилегает к остальным деталям, стенки и дверки устанавливаются нестандартным образом. А у бренда «Ika» другая проблема – от точности расположения дверей зависит наличие протечек. Так что если в «родной» инструкции есть советы, не упомянутые выше – обязательно следуйте им!

Как вам данная статья?

Часть №1:

Порывшись в просторах интернета, я понял интересную вещь — есть множество видео, показывающих основные моменты, но фактически нет пошаговых инструкций с фотографиями по установке и сборке душевых кабин своими руками, а то, что есть — написаны в результате работы обычных копирайтеров без познаний в установке любой сантехники.

Такие советы не годятся потому что умалчивают об основных нюансах и секретах, не зная которые, можно жестко «накосячить» при сборке кабинки. Если вы сомневаетесь в собственных силах, то можете обратиться в нашу компанию ООО «Мастеровой Екб» для установки душевой кабины, в которой я работаю по сей день.

Данная инструкция подходит для сборки угловых душевых кабин с высоким поддоном большинства марок, таких как: Appollo (Аполло), Aquanet (Акванет), Aquapulse (Аквапульс), Asanas (Асанас), Cascade (Каскад), Cezares (Цезарь), Faro (Фаро), Iddis (Идис), Niagara (Ниагара), Serena (Сирена), Triton (Тритон), Victoria (Виктория), OSK (ОСК), Borneo (Борнео), Artex (Артекс), Aidele (Адель), Sanitrend (Санитренд), Weber (Вебер) и др.

Так вот, представляю вашему вниманию…

Да, кстати, все картинки увеличиваются при нажатии

Все нюансы установки душевой кабины:

Покупка душевой кабины:

В первую очередь, просмотрите целостность и наличие всех комплектующих элементов (особенно это касается душевых кабин, заказанных через интернет).

Уделите особенное внимание целостности стекол, проверьте кабину на отсутствие царапин и сколов, просмотрите инструкцию (она должна быть обязательно). При каких-либо недочетах — ни в коем случае не подписывайте документы, вы в полном праве просить замены.

Если же вы подпишите документы до тщательной проверки комплектации, то последующие претензии практически бесполезны, в 98% случаев заказчики доверяют поставщику, чем они и пользуются, загружая в машины битые или недоукоплектованныедушевые кабины.

Какие инструменты и материалы понадобятся Вам:

Инструменты:

1. Разводной ключ (шведик)
2. Шуруповёрт с крестовой битой или аналогичная отвертка
3. Сверло маленького диаметра (не во всех моделях)
4. Пистолет для выдавливания силикона
5. Маленькая плоская отвертка (нужна при закручивании маленьких болтиков в рычагах смесителя)

Необходимые материалы:

1. Силикон антибактериальный прозрачный 
2. Два шланга Мама-Мама по 1,5 метра (оптимальная длина)
3. Переход на канализацию диаметр 32/50 (может и не нужен, посмотрите на гофру сифона)

Итак, кабина привезена, целостность проверена. Приступаем к монтажу.

Сборка душевого поддона своими руками 2 Варианта:

Вариант №1:

Разберитесь в многочисленных коробках (все подписано). Найдите душевой поддон. Аккуратно распечатайте коробку с душевым поддоном, там вы должны найти следующие элементы: сам поддон, фартук поддона, рама поддона, шпильки, на которых будут держаться ножки, кронштейны для фартука, многочисленные гайки, шурупы и сифон.

Если же каких-либо элементов нет, то должна существовать коробочка, в которой все это находится. 

• Снимаем защитную пленку с поддона.

• Затем переворачиваем его и кладем на ранее заготовленный большой кусок картона, который будет препятствовать появлению царапин на поддоне, оставшегося без защитной пленки.

• Достаем раму, если рама поддона не на самом поддоне и ее не нужно собирать из множества элементов, то кладем ее на поддон таким образом, чтобы отверстия на раме совпадали в крепежными вставками на поддоне.

• Берем четыре больших шпильки, диаметр которых обычно 10мм или 12 мм (что редкость, вам повезло =)). Накручиваем гайки, проставляем шайбы так, как вы видите на следующем фото. 

• Когда вы накрутите по две гайки на все шпильки, как показано на фото, вкрутите их в крепежные вставки, предварительно очистив отверстия

  от избытка акрила и скотча

  .

Меры предосторожности:

• Будьте осторожны касаясь дна поддона — вы можете пораниться об острую неотшлифованную поверхность.

• Затем наденьте раму на шпильки, рама должна коснуться поддона. Далее закрутите гайки сверху, между поддоном и рамой не должно быть зазора.

• Несильно подтягиваем гайки разводным ключом. Сначала верхние гайки, чтобы прижать раму к поддону, а затем нижние.

• Не переусердствуйте — рама тонкая, может прогнуться и тогда жесткость конструкции нарушится и кабина будет неустойчивой.

• Выберите из множества шурупов подходящие по числу отверстий и длине (высота профиля + 5мм.) для крепежа рамы к поддону. Ставим раму ровно на крепежные выпуклости с закладными и прикручиваем шурупами.

Установка экрана душевой кабины (фартука):

• После этого возьмите кронштейны для крепления фартука к верху поддона (маленькие белые или черные, загнутые в форме вопроса, а также стальные — с ними всегда много возни).

Вариант рамы №2:

• Собираем так, как на фото. Единственное правило — в начале сложить не закручивая (примерить), чтобы крепежные пластины с отверстиями были с одной стороны. Закручиваем, не прилагая силы. Профиль гнется и теряет жесткость. Еще и гайка, тухло приваренная, может отвалиться.

• Все операции в принципе похожи на первый вариант поддона. Только «гемор» в дополнительной сборке рамы душевой кабины своими руками. Для того, чтобы быстро и ровно вкрутить все шпильки на равную глубину в одной плоскости, раньше я пользовался рулеткой, измеряя расстояние от пола до конца шпильки, а затем ножки.
  

• От корпуса поддона лучше не измерять, редко попадаются ровные душевые поддоны, а особенно ровные внизу. Сейчас усовершенствовал способ при помощи лазерного уровня. Все делается намного быстрее.

Важно:           

• Обязательно отрегулируйте прилегание низа фартука к кронштейнам (главное — перпендикулярность и нормальная кривизна окружности). Потом это будет сделать очень сложно… .

Установка сифона душевой кабины:

• Устанавливаем сифон, находим нижнюю пластиковую часть и верхнюю — стальную. Одну резиновую прокладку с большей вогнутостью ставим наверх. Основательно силиконим ее. (позже добавлю другие вариации сифонов)

• Вставляем стальную часть вместе с прокладкой в отверстие для сифона. Берем вторую плоскую прокладку и гайку. С нижней стороны поддона есть щель, через которую может протекать вода в процессе эксплуатации кабины. Обработайте эту щель силиконом. Ставим плоскую прокладку и накручиваем латунную гайку.

• Обработайте жирным слоем силикона резьбу, оставшуюся после накручивания гайки, также просиликоньте внутреннюю резьбу в нижней внутренней части пластикового сифона.

• Аккуратно, по резьбе, закручиваем нижнюю пластиковую часть сифона к стальной. Смотрите, чтобы не было перекосов по резьбе (резьба может сорваться, а новый сифон стоит недешево).

• Излишки выдавленного силикона размажьте по гайке. Кашу маслом не испортишь =)

Установка душевого поддона по уровню:

Сборка потолка душевой кабины:

• Первым делом снимаем защитную пленку.

• Чтобы не дребезжал динамик, можно по по окружности, совсем немного, нанести по кругу герметик.

• Находим 2 декоративные, обычно круглой формы, решетки.

• Шурупчики потолка обычно лежат в одном маленьком пакетике. Идентифицировать их можно по необходимому количеству и примеркой по длине.

• Вам лучше не использовать шуруповёрт, а прикрутить отверткой. Иначе можно повредить гнездо, в которое вкручивается шуруп.

Установка вентилятора (кулера):

• Шурупы для кулера должны вылазить на 5 мм из корпуса, если больше, то поищите еще… .

• Чтобы при этом действии быстро попасть по дыркам, необходимо продеть шурупы через кулер, зажав ладонью шурупы чтобы не выпадывали, вставить в отверстия. Потом подложить решетку. Этот способ самый быстрый.

• Главное не перекрутить, я думаю, что у Вас все получилось.

Установка тропического душа в потолок душевой кабины:

• Гайку необходимо накрутить по резьбе и несильно прикрутить, с обратной стороны проверьте симметричность расположения, если нужно сместить тропический душ, то вначале ослабляем немного гайку, а затем опять подтягиваем.

Сборка рамы для установки дверей душевой кабины:

Вариант№1: 

• Находим все элементы рамы. Она представлена из следующих элементов: два полукруглых профиля и два вертикальных; 8 шурупов из нержавеющей стали.

• Начинаем собирать раму для дверей кабины, она состоит из двух профилей полукруглой формы и двух прямых. Для этого находим шурупы в количестве 8 штук подходящей длины и собираем ее.

• Здесь время подумать и внимательно осмотреть данные элементы, потому что при неправильной сборке дверной рамы дальнейшая сборка невозможна.

• На полукруглых профилях обычно наклеены наклейки, где указывается где профиль должен располагаться. «Up» — верхний, «Down» — нижний. Но основной критерий которым руководствуется наш мастер вовсе не в наклейках, а в положении в пространстве выемок для установки ограждающих стекол.

• С прямыми профилями дело обстоит проще — в нижней части имеется вырез квадратной формы для более плотной установки профиля к краю поддона.

• Затем, разобравшись с местоположением элементов, начинаем их скручивать. Шуроповерт ставится примерно на «тройку«, берем шурупы и начинаем скручивать данные элементы.

• Если у вас возникнут сложности с попаданием надетого шурупа на биту в отверстии рамы (шуруп соскальзывает и падает), возьмите силикон и обработайте все головки шурупов — обычно это помогает.

Сборка рамы для установки дверей душевой кабины:

 Вариант №2:

• Стрелкой указан верхний полукруглый профиль или имеется наклейка со словом «UP» 

• Основное отличие этого варианта в методе скрепления профилей между собой.

• Скрепляются такими хитрыми китайскими зажимами — здесь на фото видно его.

• Необходимо его ослабить на три оборота, для этого находим шестигранник, который заботливые китайцы включили в комплект. Крутим, как всегда, против часовой стрелки.

• Соединяем их, как показано на фото.

Важно:

• Не перетянуть и совместить края. Если эти хреновины сломать — много печальки будет.

• Алгоритм сборки такой рамы, как и первого варианта, довольно прост.

• Если Вас смущает шаткость конструкции, то не стоит тянуть болты. Конструкция станет жесткой, когда все будет стоять на своем месте.

• Далее берем резиновые ограничители передвижения дверей, как показано на фото. Они могут быть и другими, но это не важно, главное — понять принцип, который я изложу в следующей информации.

• Иные «по виду» необходимо располагать полукруглой выемкой на встречу вектору перемещения дверей кабины, а по-простому — они смотрят в сторону двери.

• С одной стороны они ограничивают дверь, чтобы она не врезалась и не слетела с направляющих, а с другой стороны, чтобы двери закрывались. Предварительно продеваем в них короткие шурупы, чтобы они торчали из ограничителя на длину не более 3 мм.
• Если вы вставили не те шурупы, можно жестко накосячить и повредить передний профиль на самом видном месте. Выход — ищем шурупчики подходящей длины.

• Вкручиваем их в отверстия, которые находится на полукруглых профилях в углублении, где будут скользить ролики дверей.

• Кстати, о скольжении. Вот Вам мой мега совет — смажьте ролики солидолом или другой густой качественной смазкой. В люкс-кабинах всегда есть смазка. Ваши двери всегда будут открываться с непринужденной легкостью.

Ппц, как важно:

Сборка стенок душевой кабины — ничего сложного, главное — терпение и аккуратность… .

• Начинаем комплектовать стенки — ограждения душевой кабины. Обычно там находятся — лейка, держатель, зеркало, полка и т.д.

• Самое главное правило для новичка — примеряем, думаем, закручиваем, не перетягиваем. Это правило всегда меня выручает, когда попадается незнакомая конфигурация душевой кабины.

Сборка центральной панели:

• Очень важно разместить декоративную крышку, что на фото — правильно. Ориентируемся по картинкам, которые для нас вами заботливо изобразил народ одной очень многочисленной страны.

• Ручки рычажного смесителя устанавливаются при помощи маленького крепежного болта под плоскую отвертку или еще есть вариант с маленьким шестигранником, который есть скорее всего в комплекте душевой кабины. Если нет у вас его — спасёт набор бит.

Сборка гидромассажа:

• Обычно все запчасти от гидромассажного душа лежат перемотанные наглухо транспортировочными пакетами в центральной панели. Ну или в коробке.

• Чтобы не накосячить, изначально находим единственную и неповторимую форсунку. У нее есть только входной штуцер, а в выходном нет отверстия

• На фото форсунка от гидромассажа «конечная». Для того чтобы с первого раза собрать все правильно, если вы внимательно прочитали, чтобы смеситель и переключатель режимов были уже собраны правильно. Иначе потом будут проблемы с отображением режимов переключения функций душевой кабины.

• Да, кстати, еще один мега совет — в процессе эксплуатации поменьше крутите его (обычно крутят дети), он очень часто ломается, потому что говно. Стоит самый простой очень дорого.

• Пальцем показан нужный нам режим. Теперь зная какой вывод идет на гидромассаж, вы безошибочно все подключите правильно

• На этом фото показано правильное расположение начальной и конечной форсунки гидромассажа душевой кабины. 

• Вставляем форсунку в отверстие и закручиваем гайку. Кстати, не халтурим, шайбы не забываем ставим, а то потом разболтается все на хер.

• Ключом не обязательно тянуть, нужно крутить ручкой. После монтажа у Вас должно получится тоже самое, что и на картинке.

 

Важно:

• Вонючий китайский шланг, чтобы хватило, необходимо в начале использовать на гидромассаж. 

• Затем на подключение обычной лейки.

• В последнюю очередь соединяем тропический душ со смесителем.

• А лучше вообще его поменять на наш российский кислородный.

• Надеваем шланг на нужный штуцер и другой конец одеваем на штуцер начальной форсунки. Затем соединяем все форсунки по этому принципу. С соображений педагогики я повторюсь, важно экономить шланг и не делать запаса — может не хватить.

• Главное, не допускайте очень крутых перегибов. Из-за этого косячка форсунки могут работать неодинаково.

• Если получилось иначе, чем на фото — вызовите сантехника от греха подальше (шучу), перечитываем статью и переделываем как надо.

ПЕРЕЙТИ в Часть №2

Содержание статьи:

Сборка душевой кабины своими руками шаг за шагом ,фото и видео инструкция

С каждым днем все больше и больше людей решаются на покупку душевой кабины для своей ванной комнаты.И не с проста,ведь в нашем современном и быстром ритме жизни,порой время на принятие ванны просто отсутствует.Получается ,что стоит без дела сама ванна и занимает место в ванной комнате.А ведь можно просто поставить душевую кабину и еще разместить кучу нужных вещей ,например стиральную машину или красивую мебель для ванной комнаты.

Но если с ванной все просто,занесли и поставили,и можно принимать водные процедуры,то с душевой кабиной процесс сборки и установки немного сложнее и дольше.Многих людей это пугает и они после покупки обращаются к профессионалам,которые собирают душевые кабины.

• Видео инструкция сборки и установки душевой кабины,на примере душевой кабины Erlit

С одной стороны это правильно,но если у вас есть руки и голова,то зачем переплачивать лишние деньги.Ведь цена за работу сборки душевой кабины,может быть очень большой,все зависит от размеров вашей ванной комнаты, и размеров вашей душевой кабины.Например если у вас большая ванная комната и маленькая душевая кабинка,то установщикам будет легко , просто и быстро собирать изделие,и они много денег с вас не возьмут,но все равно это будет не меньше трех тысяч рублей за сборку и установку.

Поэтому в данной инструкции мы с вами рассмотрим как же собрать душевую кабину своими руками,не прибегая к помощи установщиков.Сразу обратим ваше внимание ,что почти все кабины,особенно Китайского производства,собираются одинаково.Например сборка душевой кабины размером 90 на 90 сантиметров ,мало чем отличается от сборки душевой кабины 80 на 80 сантиметров, или 120 на 80 сантиметров.Также и по производителям,например сборка душевой кабины Niagara,мало чем отличается от сборки душевой кабины Erlit,или сборки душевой кабины Водный Мир.Есть конечно же исключения и нюансы,но принцип и алгоритм сборки и установки будет похож на 80-90 процентов.

• Видео инструкция сборка прямоугольной кабины

Очень часто вы можете видеть душевую кабину в выставочном зале в каком нибудь магазине,и у многих может сложиться впечатление ,что она некачественная вся гремит ,шатается.Но это не так ,потому что очень часто выставочные образцы собираются некачественно,и его предназначение показать душевую кабину в собранном виде визуально. На самом деле от сборки душевой кабины зависит 80 процентов ее эксплуатационных характеристик,как хорошо вы ее соберете,так долго она будет стоять у вас .

Итак, вы купили душевую кабину. Сборка душевой кабины производиться в чистом, отремонтированном помещении. Плитка как напольная так и настенная должна быть выложена,кстати за душевой кабиной можно не выкладывать плитку ,и на этом сэкономить.

Разводка горячей и холодной воды ,а также канализации должна быть выполнена,ниже на рисунках вы сможете увидеть схему подключения душевых кабин размером 90*90 сантиметров

и 120*80 сантиметров

Также при наличии в душевой кабине радио,подсветки или вытяжки,необходимо подвести розетку с заземлением.

Если вы собираете душевую кабину зимой,то она должна принять комнатную температуру.Поэтому после того как занесли в квартиру коробки,раскройте их и подождите пару часов.

Необходимые инструменты для сборки душевой кабины:

1. Шуруповерт или дрель
2. Силиконовый герметик
3. Набор крестовых отверток и бит насадок на шуруповерт
4. Гаечный ключ 14,17,19 или разводной ключ
5. Сверла
6. Уровень
7. Рулетка
8. Карандаш

Сборку любой душевой кабину можно разделить на несколько этапов.

1. Сборка поддона(если он разобран*,)
2. Регулировка по уровню поддона
3. Сборка центральной панели(если она не собрана*)
4. Установка задних стенок и центральной панели(если она разобрана)
5. Сборка и установка передних стекол и дверей
6. Установка навесного и декоративного оборудования .
7. Установка крыши
8. Подключение к канализации

*Некоторые производители поставляют уже в собранном виде душевые поддоны ,центральную панель,и заднюю стенку.

Перед сборкой постелите на пол картон, это поможет не поцарапать поддон ,а также обезопасит стекла душевой кабины. Кстати со стеклами будьте аккуратнее, не ставьте их на кафель, только на картон. Собирать душевую кабину можно и одному человеку ,но гораздо удобнее пригласить помощника, так сборка пойдет быстрее и удобнее.

1 ЭТАП. Сборка поддона душевой кабины.

Этот этап можно пропустить ,если у вас будет уже собранный поддон, некоторые производители поставляют их в уже собранном виде. Если это так ,то сразу переходите ко второму этапу

1. Постелите картон от упаковки поддона на пол в ванной комнате
2. Достаньте душевой поддон и положите его вверх ногами
3. Достаньте металлический каркас, накрутите на него стойки и ножки. Примерьте его на душевой поддон. Прикрутите его саморезами , входящими в комплект. Прочно закрутите гайки ,с помощью ключей.

Внимание ,не перепутайте длину саморезов, чтобы не проткнуть поддон. Также проследите ,чтобы вы прикручивали стойки и каркас поддона в закладные ,которые расположены на поддоне.

4.Прикрутите уголки крепления передней панели по периметру поддона. Установите переднюю панель .

5.Прикрутите слив к поддону.

Поддон собран.

Некоторые для большей прочности поддона перед установкой каркаса выпиливают из фанеры заготовку по радиусу поддона .Потом прикручивают поддон, получается такая конструкция: поддон –фанера-каркас. Это будет очень надежно и прочно. Либо, для усиления, можно под поддон положить кирпичи, особенно в те места ,где нет каркаса. Данные меры, мы рекомендуем вам сделать, чтобы повысить надежность поддона.

2.ЭТАП.Регулировка поддона по уровню

1.Переверните поддон на ножки и поставьте его в то место ,где он будет у вас стоять.

2.С помощью вертикального уровня и выкручивания ножек, отрегулируйте поддон, чтобы он стоял ровно.

Можно также подключить временно слив в канализацию и попробовать набрать воды в поддон, и посмотреть как будет уходить вода. При необходимости откорректировать с помощью ножек уклон воды, чтобы она легко могла уходить.

3.ЭТАП.Сборка центральной панели

Если у вас в комплекте идет собранная душевая панель, то переходите к следующему шагу.

1.Достаньте из коробки центральную панель и комплектующие (Смеситель,Радио,Форсунки)

2.Прикрутите форсунки, и смеситель .

Для еще большей надежности, можете промазать места соприкосновения форсунок силиконовым герметиком.

3.Прикрутите смеситель

4.Прикрутите пульт управления.

5.Удалите защитную пленку с панели.

4.ЭТАП.Установка задних стенок и центральной стойки

Вы можете пропустить данный этап,если у вас задняя стенка и стойка идут собранные в комплекте. Данную работу ,лучше выполнять вдвоем.

1.Достаньте заднюю стенку из коробок(не важно пластиковая она или стеклянная)

Внимательно посмотрите по отверстиям,где верх а где низ,а также посмотрите какая стенка правая ,какая левая.

2.Установите одну стенку на поддон ,предварительно промазав силиконовым герметиком место соприкосновения стенки и поддона ,затяните ее болтами ,или саморезами(смотря что у вас в комплекте) Иногда бывает что на душевом поддоне нет отверстий под болты,тогда придется их просверлить,предварительно примерив поставив задние стенки и центральную панель на поддон.

3.Аккуратно придерживая заднюю стенку поставьте на поддон центральную стойку.Также смажьте места соприкосновения с поддоном и со стенкой герметиком,и прикрутите их между собой .(болтики или саморезы,зависит от комплектации)

4.По аналогии аккуратно поставьте вторую заднюю стенку на поддон ,смажьте герметиком места соприкосновения поддона и центральной панели и закрепите их болтами или саморезами. На этом задняя стенка уже может стоять сама,можно ее не поддерживать,но все равно будьте аккуратны ,так как она стоит весьма не надежно.

5.ЭТАП Сборка и установка передних стекол и дверей

Данную работу также лучше выполнять вдвоем с помощником

1.Аккуратно достаньте двери и стекла из коробок и поставьте их вертикально.Обязательно подстелите картон,чтобы не разбить стекла,каленое стекло имеет очень хрупкие углы.Также достаньте вертикальные ,горизонтальные профиля ,и резиновые уплотнители. Внимание сразу определите какой горизонтальный профиль верхний а какой нижний,они иногда бывают разные по ширине.Обычно более широкий будет верхний профиль.

2.Наденьте на боковые стекла резиновые уплотнители,смажьте их герметиком и вставьте в вертикальные профиля. Внимание ,вставлять необходимо равномерно и аккуратно,если что-то не заходит не надо бить молотком или дергать на излом стекло.Достаньте и попробуйте снова.Часто заходит очень туго.

3.С помощью длинных саморезов и шуруповерта, соедините и закрутите вертикальные и горизонтальные профиля. Аккуратно придерживайте горизонтальный профиль,и попадайте в отверстия вертикального профиля саморезом. Вначале можно прикрутить горизонтальные профиля к одной вертикальной половине со стеклом ,затем к другой.

4.Прикрутите уголки держателя боковых стекол к горизонтальному профилю.

5.Поставьте вдвоем переднюю стенку на поддон, предварительно смазав место соприкосновения профиля и поддона силиконовым герметиком.

6.Закрепите переднюю и заднюю стенку между собой саморезами,также можете место соприкосновения стенок смазать силиконом.

7.Прикрутите на двери ролики, обычно их в комплекте 8 штук ,4 верхних и 4 нижних, не перепутайте.

8.Аккуратно установите двери в направляющие на горизонтальных профилях

9.Прикрутите отбойники дверей,которые идут в комплекте с роликами,на горизонтальные профиля

10.Установите уплотнительные резинки и отрегулируйте двери

6.ЭТАП Установка навесного и декоративного оборудования

1.Достаньте и прикрепите к задней стенке все то,что идет у вас в комплекте с душевой кабиной.Это как правило полочки,зеркала ,держатели полотенец ,крепления ручного души и массажа ног.

Также прикрутите ручки к дверям.

На этом этапе ваша кабина уже почти приобрела законченный вид

7.ЭТАП .Установка крыши

1.Достаньте крышу и удалите с нее защитную пленку

2.Если у вас есть радио ,вытяжка или подсветка,то прикрутите динамик ,вентилятор и лампу подсветки к соответствующим отверстиям. Также при наличии тропического душа прикрутите его. Иногда на крыше располагается и блок питания также прикрутите и его

3.Установите и прикрутите декоративные крышки,которые скрывают вентилятор и динамик

4.Установите крышу,и прикрутите ее болтами к задней стенке. Места соприкосновения крыши и задней стенки промазывать силиконом не нужно.

8.ЭТАП Подключение к канализации

1.Соедините между собой все шланги которые расположены сзади душевой кабины,а именно шланги от смесителя на верхний душ,ручной душ .При наличии гидромассажа и массажа ног также соедините эти шланги к смесителю.

2.Соедините провода идущие от блока питания к пульту управления,динамику ,вытяжки и лампам освещения.(При наличии у вас данных опций в душевой кабине)

3.Подвиньте кабину в то место ,где она будет стоять и подключите ее к горячей и холодной воде,а также к канализации и к электричеству (если у вас есть функции связанные с электрикой).

4.Также не забудьте удалить защитную пленку с поддона.

На этом сборку вашей душевой кабины можно считать завершенной.Как вы видите, сборка угловой душевой кабины своими руками не такое уж сложное дело ,как может показаться. Надеюсь наша пошаговая сборка душевой кабины вам в этом поможет.

В этой инструкции мы рассмотрели сборку угловых душевых кабин с глубоким поддоном,душевые кабины с низким поддоном ,а также прямоугольные душевые кабины собираются примерно также .

Также напомним что этапы сборки душевых можно немного менять местами,ничего страшного в этом нет. А также, почти все душевые кабины,почти всех Китайских производителей собираются почти одинаково ,за редким исключением.

Оригинальные инструкции и схемы по сборке душевых кабин ,разных ,конкретных производителей и конкретных моделей ,вы сможете найти у нас на сайте в соответствующем разделе-инструкции.

В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем. 

Типы и виды

В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.

Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.

Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или  уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.

Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.

Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.

Как собрать душевую кабину — уголок

Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины. Как сделать поддон для душевой кабины из плитки читайте тут.

Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.

Установка поддона

Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.

Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.

Сборка душевой кабины на металлическом каркасе

В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.

Порядок сборки поддона душевой кабины такой:

• Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
• На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
  
• На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
• На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.
  
• В поддерживающей конструкции имеются отверстия, в них закручиваем болты, которые идут в комплекте. По идее, они должны попасть в соответствующие отверстия на поддоне. Под этими отверстиями есть усиление, иначе шуруп просто проткнет пластик.
  
• Проверив, насколько ровно лежит каркас, и откорректировав при необходимости, подтягиваем все двойные болты на шпильках. Получится довольно жесткая фиксация (раньше все шаталось).
• Приступаем к сборке ножек.
  • Устанавливаем упоры. Они тоже ставятся на две гайки.
    
  • Откорректировав форму лицевой поверхности декоративного кожуха, прикручиваем упоры. Для этого есть винты с шайбами. На шайбы надеваются декоративные накладки.
    
  • Накручиваем ножки. Осталось ножки выровнять. Есть два способа. Если поддон небольшой и неглубокий, проще перевернуть его, поставить на место и контролируя плоскость по уровню выставить подкручивая ножки. Если поддон массивный и глубокий, да еще стоит декоративный кожух, добраться до всех ножек нереально. В этом случае ножки крутите выставляя их на одну высоту. Проверить насколько ровно они выставлены можно при помощи обычного строительного уровня  — укладывая его попарно на разные ножки, или при помощи лазерного построителя плоскостей (как им пользоваться читайте тут).
    
• Переворачиваете поддон. Если все ножки выставлены ровно и пол ровный, поддон должен стоять ровно и плотно.

Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.

Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков

Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков.  Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.

Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.

Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.

Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.

Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.

Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.

Как сделать поддон для душа из плитки можно прочесть тут и душевую кабину к нему.

Герметизация поддона

После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.

Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.

Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.

Организация вентиляции в ванной описана тут. 

Установка направляющих для дверей

Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.

Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.

При сборке каркаса  душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.

В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.

Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.

Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.

Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.

Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.

После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.

Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.

Об установке и подключении бойлера можно прочесть тут. 

Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса

В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.

Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).

Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.

После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.

На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.

Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.

Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))

Душевые уголки, гидробоксы — это вариации классического душа. Сборка душевой кабины — актуальный вопрос, волнующий обычно владельцев малометражек, для которых важно сэкономить место в небольшом санузле и выделить его, например, для хранения. Еще душ любят те, кто привык все делать быстро, буквально на бегу. В этом случае душевая сэкономит не только место, но и время на банные процедуры, особенно если вы не любитель лежать в пенной ванне. 

Варианты конструкций и особенности работы с ними

Виды кабин

Сборка кабины-уголка

• Каменная основа
• Как собрать поддон
• Как прикрутить ножки
• Работа с каркасом и дверками

Сборка гидробокса

Запасайтесь инструментами и начинайте возводить душевую у себя в санузле. Приступая к работам, важно точно установить, какая именно модель вам нужна.

Виды кабин

Собрать душевую кабину своими руками — дело не самое простое. По комплектации различают следующие модели.

• Открытые. Они бывают с готовым основанием или без него, не имеют ни стен, ни крыши.
• Закрытые. Начинены самыми разными опциями: струйный массаж нескольких типов, разные варианты душа, сауна и даже генератор пара, который делает душ больше похожим на хаммам. В закрытой модели предусмотрены также боковины и верхушка. Обычно их называют гидробоксами.

Работы по сборке душевой кабины своими руками провести не так сложно. Можно включить просмотр онлайн-видео и сверяться с ним, но сначала прочитать нашу статью. Далее мы расскажем об особенностях сборки разных моделей и предложим такой ролик.

Как собрать душевую кабину в форме уголка

Самая популярная модель на рынке. Вы наверняка встречали ее на фото интерьеров: обычный поддон, который ставят в угол, бывает и открытым, и закрытым. Для модели высотой 210 сантиметров стена, по которой будет производиться монтаж, должна быть 225 сантиметров. Этот запас делают для проводки труб и слива. Если высоты не хватает, от кабины с пластиковой основой придется отказаться и сделать слив в полу.

Сборка основы

Удобнее работать с пеноблоками, а не с кирпичом. Пеноблоки высокой прочности могут спокойно выдержать требуемый вес. Они легко режутся обычной пилой и принимают нужную форму.

Сначала нужно выложить основание в сухом виде без раствора. Учитывайте, что слой раствора и клея немного приподнимет конструкцию. Для пеноблоков слой клея нужно делать небольшим — пары миллиметров будет вполне достаточно. Если вы выбрали кирпич, кладите около 8 миллиметров раствора.

На этом этапе можно примерить поддон. Раствор нужно выровнять, закрыть основание пленкой и поставить готовую конструкцию. Если конструкция стоит неровно, добавляем еще клей, уплотняем, простукивая уровнем. Пленку перед сборкой можно не убирать, это позволит впоследствии убрать кабину, не разрушая каменное основание.

Заранее продумайте расположение коммуникаций и замену сифона при необходимости, удобно ли вам будет это делать, и если нет — внесите корректировки в конструкцию основания. Удобно сделать отверстие, чтобы через него добираться до труб. До финальной установки подключите слив. Пройдитесь по швам водоотталкивающим составом. Даже если есть специальная прокладка, лишней дополнительная гидроизоляция не будет.

Установка поддона

Обычно в наборе с каждой кабиной идут несколько металлических штырьков. Из них собирают основание для будущего душа, чтобы он был прочнее. Можете сделать основу самостоятельно — из дерева или камня.

Еще перед началом сборки кабины важно разобраться с декоративным кожухом, который предоставляют некоторые производители. Сразу стоит оговориться — с ним очень сложно будет добираться к сливу. Если вы все же решили поставить, то просто вставьте его в соответствующие пазы и защелкните специальными крепежами.

Процесс сборки 

1. Вкрутите в просверленные отверстия шпильки. Их нужно просто вставить и закрепить болтами. Важно заполнить все отверстия длинными или короткими шпильками (короткие нужны, если отверстий больше). Это поможет в будущем избежать перекоса. Гайки, надетые сверху, зафиксируют каркас, чтобы он не повредил материал.
2. На накрученные гайки установите основание, специально под них в кабине есть отверстия.
3. Закрутите гайки с другой стороны.
4. Закрутите болты в специальные отверстия в основной конструкции.
5. Проверьте, ровно ли установлен каркас и основа. После чего закрутите все болты и гайки до конца. Если до этого пункта конструкция могла шататься, то сейчас все должно быть закреплено.

Герметизация

После установки поддона тщательно герметизируйте швы, лучше прозрачным герметизирующим составом. Ищите силиконовый, он со временем не желтит, в отличие от акрилового. Лучше пройтись по швам и стыкам дважды, для надежности. Для нанесения ровного слоя можно сделать отметки маркером. Для этого поставьте поддон к месту будущего стыка, поведите маркером черту и отодвиньте поддон. После этого можно по линии нанести герметик и крепко прижать поверхности.

Защитить стыки от влаги можно и другим способом, с помощью сантехнического уголка, накладываемого на шов. В таком случае необходимость в герметике отпадает, потому что такие уголки уже имеют защитную резинку. Хотя, если замажете герметиком и его — ничего страшного не произойдет.

Установка ножек

Порядок их сборки следующий.

1. Установить упоры.
2. Прикрутить с помощью винтов и шайб. Не забудьте надеть декоративные кожухи.
3. Накрутить сами ножки.
4. Приступить к выравниванию. Если поддон маленький, его переворачивают и, выравнивая плоскость по отношению к полу, подкручивают ножки. Если поддон габаритный, добраться до ножек будет тяжело. Поэтому их закручивают, выставив на одинаковую высоту. Проверить можно с помощью уровня.

Монтаж каркаса и дверей

Ставим направляющие. Далее — каркас. Он собирается из полукруглых направляющих и боковых панелей. Чтобы конструкция была более прочной, дополнительно ставят стеклянные дверки. Сразу к стенам дверки не крепят, редко поверхности бывают идеально ровными. Несостыковки будут заметны, когда вы поставите каркас — почти никогда он не прилегает к стенам полностью, в основном имеются зазоры.

Каркас для душа собирается всегда одинаково, конструкция элементарная — две дуги и две стойки соединяются скобами после того, как отверстия в деталях совмещены и скреплены болтиками. Затем ставятся стеклянные боковины и также фиксируются скобами.

Теперь установка роликов для дверей. Они бывают разными по размеру, но принцип работы один: снимаются стопоры, ролики вставляются на свои места и сверху снова надевают стопоры.

Рама собрана. Ее устанавливают на поддон, проверяют, правильно ли сошлось, и отмечают место для крепежей. Это можно сделать обычным маркером. Кабину снимают и начинают высверливать отверстия под дюбели. Когда отверстия готовы, в них вставляют непосредственно дюбели и заполняют оставшееся место герметиком. Его стоит налить больше, чтобы вода не просачивалась под дюбель. Излишки можно потом вытереть.

Далее устанавливают направляющие и фиксируют их болтами. В щели снова заливают герметик. Уголок готов, осталось поставить прокладки и повесить двери. Их начинают вешать сверху вниз. Ролики должны крепиться в специальные отверстия в дверках внизу и вверху. В зависимости от конструкции роликов, отверстий может быть 2 или 4.

Теперь ставим уплотнители на ролики. На шуруп надевается пластиковая прокладка, которая обычно входит в комплектацию. Шуруп вставляют в подготовленное отверстие, после этого надевают вторую прокладку. Таким уплотненным шурупом нужно попасть в резьбу внутри каждого ролика. Снаружи его удерживают пальцами, параллельно вкручивая. Таким же образом поступают со всеми роликами. Не затягивайте шурупы сильно, пока не закончите работу.

Двери повешены, осталось затянуть крепления и поставить уплотнители. Их легко установить, нужно просто защелкнуть на двух сторонах дверей.

Как собрать душевую-гидробокс

Чем отличается сбор классического стандартного уголка от сложной конструкции с панелью — гидробокса? Каркас, как мы выяснили, собирается примерно одинаково у разных моделей. Гидробоксы же оборудованы специальной панелью с разными функциями. Ее нужно собрать после того, как вы установили поддон.

Заранее соберите форсунки, динамики, держатели и прочую дополнительную фурнитуру, входящую в комплект. Она просто вставляется в заранее подготовленные отверстия. Ошибки быть не может, поскольку все аксессуары имеют разный размер и не подходят в другие отверстия. Чтобы избежать протечки водяных деталей в будущем, все щели после установки фурнитуры стоит промазать герметиком.

Форсунки крепят по местам и соединяют шлангом. Сверьтесь с пошаговой схемой сборки панели. Обычно ее вкладывают в набор. Обязательно обработайте все места возможных протечек водоотталкивающим составом. Когда закончите работу, подключите воду, запустите душ. Если напор воды хороший и не образовалась течь, все подключено правильно.

Установите стенки и крышу. В нее монтируется освещение, если предусмотрено, и стационарный душ. В комплекте обычно бывает обычный или тропический душ. Закрепите на патрубке шланг, как вы это делали с форсунками, крепко затянув его жгутом.

Подключите освещение. Выводы от ламп нужно соединить с проводниками и очень надежно изолировать, можно использовать не одну, а несколько термоусадочных трубок. Установите все на места. Теперь очередь дверной рамы. Все еще раз обработайте герметиком. Сборка душевой кабинки закончена.

Итак, подытожим сказанное. Душевая с ее минималистским дизайном и скромными габаритами — просто находка для маленьких ванных.  Чтобы собрать душевую, вам нужен хотя бы небольшой опыт работы с сантехникой. Хорошо, если у вас дома уже есть расходные материалы. В процессе работы обязательно используйте водооталкивающий состав: чем тщательнее вы обработаете все, тем дольше прослужит конструкция и останется нетронутым ремонт соседей снизу. Запасайтесь всем необходимым и приступайте к работе!

А чтобы подробнее познакомиться с процессом и наглядно увидеть каждый этап, мы добавили видеоинструкцию по сборке душевой кабины.

Еще, казалось бы, совершенно недавно душевые кабинки большинство из нас видело только в кино или в рекламных журналах. Этот сантехнический «агрегат» воспринимался, скорее, не как удобный комплекс для регулярных гигиенических процедур, а как предмет роскоши, доступный далеко не всем. Но прошло совсем немного времени, и кабинка превратилась в верного помощника, иногда, даже более полезного, нежели привычная с детских лет ванная.

Да и рассудить логически – так ли часто в наше время мы пользуемся ванной? В «эпоху» счётчиков на горячую и холодную воду тратить по 100 литров для принятия одной процедуры позволит себе уже далеко не каждый – разве что, ребенка искупать. Стирать в ванных также уже почти перестали – за это дело стали ответственными автоматические стиральные машины, тоже перекочевавшие из разряда «элиты» во вполне обыденный набор обычной семьи. А вот без душа никак не обойтись. Кроме того, нельзя забывать про извечный вопрос недостаточности пространства в помещениях ванных и санузлов – а приобретение и сборка душевой кабины своими руками в большинстве случаев разом снимает остроту этой проблемы.

Конечно, если есть возможность иметь и то, и другое – это отлично. Но даже в вопросах удобства эксплуатации душевая кабинка оставляет далеко позади обычную ванну со смесителем. Современные модели делают процесс принятия душа в очень приятную, порой – даже оздоровительную процедуру. А некоторые из них, помимо этого, позволяют хозяевам даже «не выключаться из медийного пространства» — об этом позаботятся каналы связи IP или GSM или встроенное FM-радио.

В статье будут даны краткие рекомендации по выбору нужной модели, и, главное, читатель должен получить ответ на вопрос – посильным ли будет для него монтаж душевой кабинки своими руками, или все же лучше не рисковать, и обратиться к помощи специалистов.

«Азы» устройства душевой кабинки

Чтобы правильно выбрать и, затем, грамотно установить душевую кабинку, нужно хотя бы примерно разбираться в ее базовом устройстве. Конечно, моделей кабинок – великое множество, но общая закономерность компоновки для все соблюдается.

Прежде всего, душевые кабинки различаются по типам конструкции.

• Открытые кабинки – это, скорее, просто отгороженное для принятия душа пространство – они состоят из стенок и поддона. Хотя, в ряде случаев специальный поддон даже может и не использоваться – если продуман иной способ сбора и отвода воды в канализацию, например, надежно гидроизолированный пол с трапом.

Душевые кабинки открытого типа могут быть пристенными, но чаще всего выпускаются в угловом варианте – в это случае роль двух стенок кабинки берут на себя, собственно, отделанные кафельной плиткой стены помещения. Если помещение имеет какую-то сложную конфигурацию, то, при желании, можно подобрать душевую кабинку, предназначенную для встраивания в нишу. В таком варианте становится еще проще – три стены уже готовы, и остается только лишь установить лицевую, с входной дверкой.

Иногда в обзорах подобных изделий открытые кабинки именуют душевыми ширмами или душевыми ограждениями.

• Закрытые кабинки также могут быть пристенными или угловыми, но они уже представляют собой полностью изолированный бокс, с поддоном и обязательной крышей, с очень плотно прилегающими створками дверец.

Такая конструкция открывает широкие возможности в расширении функционала кабинки. В панели стен и потолка встраиваются гидравлические сопла для создания массажных струй, различные душевые насадки, специальные приборы и устройства для ароматерапии, для обеспечения эффекта паровой бани или сауны с инфракрасным нагревом. По сути, обычная душевая кабинка может стать своеобразным домашним универсальным банно-оздоровительным комплексом.

• Кстати, тем владельцам квартир, которые желали бы иметь современную душевую кабинку, но при этом не отказываться от наличия ванной (даже в стесненных по площади помещения условиях), можно посоветовать «гибридные» модели. Такие изделия, конечно, достаточно дороги, но они позволяют по мере надобности пользоваться ванной, или же превращать ее (полностью или определенный ее участок) в душевую кабинку.

Теперь – об основных составных частях душевых кабинок, начиная снизу.

Поддон душевой кабинки

Поддон – «база» на которой основывается вся конструкция душевой кабинки. Плюс к этому, он должен еще и выдерживать немалый вес моющегося взрослого человека солидной комплекции. Одним словом, требования к его прочности – особые.

Изготавливаться поддоны могут из различных материалов. Время от времени еще попадаются металлические (эмалированный чугун или штампованная сталь). Гораздо чаще кабинки комплектуются поддонами полимерными, либо изготовленными из особых композитных материалов. Самыми распространёнными являются акриловые или квариловые (кварил – более совершенный состав, представляющий собой смесь акрила и кварцевого наполнителя. Растет популярность изделий из искусственного камня – специального полимерного композита, отлично имитирующего натуральный мрамор или гранит.

Форма и размер поддона, в принципе, во многом определяет объем и просторность самой душевой кабинки.

По форме они могут быть прямоугольными, пятиугольными, сегментом в ½ или ¼ круга, принимать иные, достаточно сложные конфигурации (например, есть кабинки без дверец в виде «улитки»). При выборе нужного размера необходимо учитывать, что пространство кабинки не должно сильно стеснять движений моющегося в ней человека. Особенно это важно, если в семье есть очень крупные или тучные люди.

Минимальный размер угловых поддонов – 800 × 800 мм, но это видится слишком тесным пространством. Конечно, исходить всегда надо из «территориальных возможностей», но если площадь позволяет, то лучшим вариантом будет все же 900 × 900 мм или даже 1000 × 1000. Кстати, это важно и в том случае, если по каким-либо причинам кому-то из членов семьи будет необходимо принимать водные процедуры в сидячем положении.

Теперь – глубина поддона. По этому параметру он может быть плоским, глубиной на более 30 ÷ 40 мм, средним или глубоким (с  чашей до 180 мм). При выборе опять же нужно учесть то, что иногда не всем членам семьи будет комфортно забираться в кабинку через высокий борт (немалая глубина самой чаши, плюс поддон находится на определенном возвышении от уровня пола). Но с другой стороны, и функция надёжного сбора воды и своевременного ее отвода в канализацию должна быть полностью соблюдена.

Нередко домашние мастера отказываются от «штатного» поддона кабинки, и выкладывают свой – из цемента, с тщательной гидроизоляцией, организацией надежного слива и облицовкой нескользкой керамической плиткой. Затем уже на этот готовый самодельный поддон монтируются стенки кабинки.

Вертикальные ограждения душевой кабинки

К этим элементам относятся каркас, неподвижные стенки, обычные или функциональные, и входные дверцы той или иной конструкции.

Каркас, который крепится к поддону и послужит основанием для стенок кабинки, обычно изготавливается из легкого и стойкого к коррозии металла (алюминия) либо из пластика. Пластиковые каркасы, конечно, менее прочны, и их нередко «маскируют» под металл с помощью поверхностной окраски – при выборе нужно быть внимательным.

Сами ограждающие стенки изготавливаются либо из стеклопластика, либо из натурального закаленного стекла. Стеклопластик легче, дешевле, но у недорогих его разновидностей имеется свойство постепенно, под действием времени, температуры и влажности терять прозрачность и насыщенность цвета, мутнеть, покрываться сеточкой микротрещин. Если выбирается пластиковый вариант, то лучше сразу приобретать полупрозрачный – на нем указанные недостатки будут менее значимы и дольше останутся незаметными.

Стеклянные стенки изготавливаются из очень прочного материала, и бояться разбить из не следует – это практически невозможно, если, конечно, не задастся такой целью и не применить тяжелый инструмент. Да и в этом случае стекло разлетится на мелкие осколки правильной формы, которые не должны представлять травмоопасности.

Задние и боковые стенки некоторых моделей являются не просто ограждением, а выполняют множество функций. Именно на них крепятся все сантехнические приборы, в том числе различные смесители, душевые лейки, массажные гидравлические форсунки, парогенераторы, системы подсветки и прочие «навороты» со всеми необходимыми для них элементами механического или электронного управления. На тыльной стороне этих стенок проходят все необходимые гидравлические и электрические разводки с узлами подключения к водопроводу, электросети и, при необходимости, к другим коммуникациям.

Дверцы в душевую кабинку могут быть распашными, сдвижными (складными или откатными) или поворотно-сдвижными, проворачивающимися относительно вертикальной оси.

С точки зрения простоты монтажа и практичности в эксплуатации, безусловно, лидируют привычные распашные дверцы, одно- или двухстворчатые. Но и у них есть недостаток – им требуется определённое пространство для открытия относительно оси подвеса. В больших кабинках иногда делают двери открывающимися вовнутрь. Ну а  в моделях небольших придется при установке предусматривать пространство для створки, чтобы случайно не травмироваться об нее или не сломать дверцу.

Раздвижные такого недостатка не имеют – они перемещаются по направляющим «рельсам» с помощью системы подвесных и упорных роликов. Это придает некоторую сложность монтажным и регулировочным работам, но достаточно удобно в процессе использования.

Обычно все вертикальные ограждения душевой кабинки, вне зависимости от материала изготовления, покрываются специальным гидрофобным материалом. Эта мера не дает каплям воды оставаться на стенках – они просто стекают вниз, не оставляя после высыхания характерных белесых пятен.

Крыша душевой кабинки

Этот конструктивный элемент, как уже говорилось, есть не у всех моделей, но там, где крышка имеется, она выполняет несколько важных функций:

• Во-первых, это герметизация пространства кабинки,  особенно если в ней реализована возможность «паровой бани» или «ароматерапии».
• Во-вторых, обычно в крышке крепятся несколько сантехнических устройств – душевая лейка, массажные сопла и т.п.
• В третьи, именно на крыше собрана система вентиляции с отводом пара в вентиляционные каналы дома.
• И, в-четвертых, на крышке могут крепиться различные электротехнические устройства, например, акустические системы или точки подсветки.

Дополнительное оснащение душевой кабинки

Иногда кажется, что в вопросах дополнительной оснащенности душевых кабинок некоторые производителя просто стараются «перещеголять» друг друга. Так, помимо обычных смесителей и душей, как уже говорилось, используются различные массажные струи, эффекты «тропического дождя». Пользуются спросом модели с парогенераторами, особенно с возможностью регулировки температуры пара и его насыщения ароматическими или косметическими составами. Имеется возможность ионизации (озонирования) воздуха. Встраивается в кабинку мобильная связь, радио, другие медиа-возможности, устанавливается оригинальные виды подсветок, голосовое управление всеми заложенными функциями. Стоит ли платить немалые деньги за подобные «навороты» — вопрос сугубо индивидуальный.

А вот с точки зрения эксплуатационных возможностей на одну из особенностей обязательно следует обратить внимание. Дело в том, что душевые кабинки, оснащенные массажными соплами, требуют определённого давления на входе воды. Очень часто случаются ситуации, когда после монтажа владелец кабинки вдруг сталкивается с тем, что душ – и тот течет еле-еле, а про гидромассаж и речи не идет. А причина в том, что нужно было сопоставить параметры модели и давления в водопроводной сети. Так, в многоэтажках обычно напор редко превышает 1,5 ÷ 2 атмосферы (а на высоких этажах может и вовсе падать до критически малых отметок), а по параметрам оборудования может потребоваться все 3 ÷ 4 атм. Значит, придется раскошелиться еще на электрический насос и водяной ресивер (гидроаккумулятор), откуда вода будет подаваться на все гидравлические устройства кабинки под нужным давлением.

Цены на популярные модели душевых кабин и уголков

Душевые кабины и уголки

Сборка душевой кабины своими руками

Душевые кабинки выпускают немало производителей, как европейских, так и азиатских, главным образом – из Китая. К чести наших восточных друзей, можно сказать, что качество их продукции становится с каждым годом все выше, и с учётом сравнительно небольшой цены, их изделия составляют достаточно серьезную конкуренцию признанным брендам. Мало того, многие китайские компании стали впускать европейские модели в своем, лицензионном исполнении.

Но есть практически у всех изделий из Китая один большой «грех». Если европейцы сопровождают свой товар тщательно продуманными инструкциями (если даже не на русском, то их несложно перевести), то наши восточные соседи подходят к этому вопросу несколько иначе. Возможно, проблема кроется в «трудности перевода», но, как правило, «мануалы» представляют собой невнятный, трудночитаемый текст с массой ошибок, сопровождаемый к тому же достаточно небрежно исполненными неразборчивыми картинками. Одним словом, разбирайся, как хочешь.

Чтобы помочь в самостоятельной сборке стандартной изолированной угловой душевой кабинки, предлагаем посмотреть на этот процесс более подробно с пошаговым изложением. Безусловно, у каждой из моделей есть собственные особенности, но общий принцип все же будет тот же.

Для примера взята душевая кабинка китайской сборки типа «RANCHOS-406». Она относится к категории кабинок углового исполнения, с поддоном в четверть круга, с минимальным числом опций – кроме ручного душа предусмотрено шесть форсунок гидромассажа на задней панели, и «тропический ливень» сверху. Размер поддона (в радиальном исчислении, от угла к линии окружности) – 900 мм.

Цена на подобные душевые кабинки – достаточно «демократична», порядка 14 ÷ 20 тысяч рублей, и поэтому будет, наверное, несколько обидно отдавать еще сверху 5 ÷ 7 тысяч за установку. Тем более что особой сложностью она не отличается.

• Прежде всего, необходимо заранее подготовить место, куда будет устанавливаться кабинка. Общий вес ее, без учета моющегося человека – 83 килограмма, то есть основа должны быть прочной, не иметь нестабильных участков.

• Очень важно обеспечить нужный уклон слива воды, то есть высоту расположения сливного отверстия поддона над патрубком входа в канализацию. Чтобы вода уверенно сходила, не задерживаясь, требуется превышение в 70 мм или обеспечение угла уклона не менее 5 градусов. Если это не соблюдается, то, вероятно, придется сразу принимать меры – или углублять канализационные трубы, или приподнимать кабинку, сооружая под нее прочный подиум.

Цены на комплектующие для душевых кабин

Комплектующие для душевых кабин

Видео: вариант подиума для душевой кабинки

• Понятно, что к месту установки нудно сражу предусмотреть подводку труб холодного и горячего водоснабжения, линии электропитания, оснащенной на щитке устройством обеспечения безопасности – УЗО.
• Для работы нужно подготовить свободный участок около места будущей стационарной установки — вначале все действия будут проводиться там. должны быть под рукой необходимые инструменты – гаечные ключи (лучше — разводные), отвертки или шуруповерт с набором бит, острый строительный нож, шприц и тубы с силиконовым или акриловым герметиком, измерительный инструмент – рулетка и, обязательно, строительный уровень. Должно быть немного краски, порядка 50 г, для металлических поверхностей (лучше всего использовать AkzoNobel «Hammerite», которую можно накладывать на ржавчину), и, соответственно, кисточка. Акриловый поддон с тыльной стороны – достаточно опасен с точки зрения получения резаных ран на руках или загонки глубоких заноз, поэтому все работы необходимо проводить в рукавицах (плотных тканевых перчатках).

• Работу начинают с распаковки комплекта будущей кабинки. Нужно сразу убедиться в наличии и целостности всех крупных деталей – в первую очередь, конечно, стекол. Их пока убирают в сторону, чтобы случайно не повредить.

• Сразу проверяется и наличие всего ЗИП. Если в части крупных составляющих или принадлежностей прецедентов недоукомплектования пока не отмечалось, то по части крепежа с вероятностью, близкой к 100%, будет какой-то дефицит – или саморезов, или гаек, или шайб М16 не хватит. Поэтому лучше сразу проверить и создать необходимый резерв – обидно будет отвлекаться в разгар работы из-за таких пустяков.

Обратите внимание на сливной сифон (на рисунке показан зеленой стрелкой). Как правило, тот, что идет в комплекте — не выдерживает никакой критики, и лучше заранее приобрести приличный, на который можно будет положиться.

• Поддон переворачивается чашей вниз. Поверхность, на которой будет производиться работа с ним, не должна поцарапать его лицевой поверхности – возможно, придется подстелить какой-либо мягкий материал. Еще раз предупреждения – все работы производятся только с надетыми на руки рукавицами!

• В посадочные отверстия вкраиваются до упора четыре шпильки: три по углам и одна – в центре дуги. Перетягивать их ключом ни в коем случае нельзя. Шпильки не примут идеально вертикального положения – пусть вас это не смущает, в данный момент — это неважно.

На шпильки примерно до уровня нижней поверхности поддона закручиваются гайки, поверх которых устанавливаются шайбы (на рисунке показаны зелеными стрелками).

• На шпильки надеваются металлические стойки опоры поддона. Вначале одевают цельную, более короткую балку – она идет от шпильки в заднем углу до дугообразной лицевой стороны. Затем сверху нее надевается вторая, состоящая из двух половин, сваренных поверху металлической пластиной.

При установке первой, короткой балки нужно следить, чтобы резьбовое отверстие (гайка) для установки центральной опорной ножки оказалась снаружи, и от перекрестья балок – ближе к лицевой части кабинки (показано зеленой стрелкой).

Еще раз, для контроля – сборная балка устанавливается обязательно сверху (показано белой стрелкой), иначе не будет обеспечен равномерный прижим поддона к опорам, и может начаться его деформация.

• После того, как балки будут надеты, шпильки примут требуемое вертикальное положение. Нижние гайки можно подкорректировать, так, чтобы балки свободно легли на поверхность поддона. Сверху надевается еще по одной шайбе и закручиваются фиксирующие гайки (показаны зеленой стрелкой). Однако, затягивать их пока не следует.

• Теперь пришла очередь зафиксировать балки к поддону с помощью саморезов. Для этого в толщу акрила в нужных местах залиты деревянные вставки. Их расположение в точности совпадает с отверстиями, сделанными в металлическом профиле. Остается лишь с помощью фигурной отвёртки завернуть туда саморезы, предварительно одев на них входящие в комплект шайбы.

• После того, как все саморезы полностью вкручены, можно окончательно зафиксировать балки на вертикально стоящих ножках-шпильках. Делается это очень аккуратно, равномерными усилиями сверху и снизу, чтобы не нарушить положение белок и случайно тем самым не выдернуть саморез.

• Вот теперь – важный момент, о котором никогда не говорится ни в какой заводской китайской инструкции. Балки опоры изготовлены из самой обычной стали, которая в условиях повышенной влажности очень быстро начнёт ржаветь и долго не протянет. Значит, нужно не полениться, и прокрасить все подозрительные места краской «Hammerite» (ее цвет – абсолютно не важен). Эта мера предосторожности создаст надежную защиту от коррозии – главное, не оставлять «голых» участков. Кстати, торцы у балок заглушены пластиковыми прямоугольными пробками, а под ними, как правило, уже тронутых коррозией металл. Обязательно следует вытащить пробки, прокрасить полость на максимально доступную глубину, а затем поставить заглушки на место.

• Следующим шагом можно будет накрутить ни шпильки и предварительно зафиксировать контргайкой ножки. Сильно стопорить не следует , так как основное выравнивание все равно будет производиться позднее, после установки кабинки уже на ее штатное место. (На картинке стрелкой дополнительно показано закрашенное и заглушенное отверстие в металлической балке).

При установке ножек нужно не забыть предварительно надеть на шпильки специальные кронштейны, которые необходимы для установки декоративной «юбки» — экрана, закрывающего пространство под поддоном. Правда, эту операцию – монтаж экрана, будет лучше отложить на самый конец работы.

• Можно и нужно сразу предварительно установить ножки на одну высоту. Используется при этом длинный строительный уровень (или длинное правило с уровнем), с таким расчетом, чтобы контрольные замеры можно было провести и между соседними ножками, и по диагонали.  Кроме того, обязательно выверяется уровень и центральной опорной ножки. После этого ножки предварительно фиксируются контргайками.

• Можно перевернуть поддон и проверить его положение на полу. Он должен стоять устойчиво, сразу на пяти точках опоры. Особенно важно не допустить провисания центральной ножки – это может закончиться продавливанием поверхности поддона.

• Теперь можно вкрутить выпускной клапан с пробкой для поддона (если, конечно, чувствуется в этом необходимость). Такая опция, правда, дает возможность принимать ножные ванны и может быть полезной.

• После этого – устанавливается на место выпускной сифон. На снимке показана установка сифона, входящего в комплект. Однако, как уже отмечалось, он – не лучшего качества, и стоит не поскупиться на хороший, коленчатого или бутылочного типа, в зависимости от имеющегося снизу просвета от пола.
• Следующая сложная операция – сборка блока передних дугообразных ограждений душевой кабинки с боковыми стеклянными вставками.

Сложность в том, что для начала нужно разобраться с предназначением деталей– они вовсе не симметричные. Верхняя изогнутая направляющая всегда более широкая, нижняя – значительно меньше по высоте, но имеет по краям заметные фигурные вырезы.

У стекол также верх и низ различаются. Отличие заметно по количеству отверстий – в верхней части их больше.

• Для начала, собираем конструкцию, как говорится «на весу». У стекол есть видимые кромки с пазами – они должны хорошо совпасть с верхней и нижней направляющими.

• После этого стекло нужно последовательно слегка выдвинуть их паза – только для того, чтобы нанести туда шприцем небольшое количество силиконового герметика (лучше использовать прозрачный). Затем стекло вставляется до упора на место, а выступивший излишек герметика тут же убирается. Это «по свежему» очень легко сделать пальцем, окунутым в густой мыльный раствор. На направляющей есть прижимной фиксатор (показан зеленой стрелочкой). Он подтягивается отверткой, и стекло будет надежно установлено.

• Далее, необходимо установить вертикальные стойки по внешним контурам обеих стекол. Там имеется штатное уплотнение, и силиконом промазывать не нужно. Просто стойка одевается на стекло до упора, и фиксируется с дугообразными направляющими саморезами сверху и снизу.

• Осталось только надеть на внутренние грани установленных стекол входящие в комплект силиконовые уплотнители. При этом следим, чтобы более широкая сторона – «лепесток», осталась внутри кабинки. Уплотнитель одевается до упора, какой-то особой фиксации или дополнительного использования силикона в этом случае не требуется.

• Собранный узел следует сразу установить на поддон. Поддон пока стоит не на штатном месте, но должен быть полностью устойчив и стоять строго горизонтально – не лишним будет это проверить.

Это особо важно потому, что переднее дугообразное ограждение с боковыми стеклами устанавливается исключительно на герметик, и стоит, поначалу, до фиксации с боковыми стенками, только под силой собственной тяжести. Никаких креплений к поддону саморезами конструкторами здесь не предусмотрено. При промазывании герметиком места установки необходимо следить, чтобы не закрылись сточные канавки для воды.

• Пришла пора устанавливать боковые непрозрачные панели. Места их стыков с вертикальными стойками переднего ограждения обильно промазываются силиконовым герметиком – зазоров здесь оставлять нельзя.

Аналогично герметик наносится и на поддон, в той области, где будет стоять боковая стенка. И снова – ни в коем случае не заполнять герметиком сточные канавки для воды.

• Затем с помощью саморезов с надетыми на них шайбами скрепляются между собой вертикальны профиль стенки с вертикальной направляющей переднего ограждения, а также нижний профиль стенки с поддоном. И в том, и в другом случае для этого предусмотрены специальные отверстия. Саморезы закручиваются плотно, до упора. Выступившие излишки герметика сразу аккуратно удаляются.

После установки обеих боковых стенок должна получиться вот такая конструкция. Можно переходить к установке задней панели с элементами управления и сантехнической арматурой.

• Для этого точно так же, как и раньше, наносятся полоски силикона в места сопряжения вертикальных и горизонтальных деталей – по стойкам боковых стенок и по линии соприкосновения на поддоне.

• Теперь можно аккуратно установить заднюю панель и прихватить ее в местах крепления саморезами. Для начала – именно прихватить, чтобы наживить все крепежные элементы, так как, возможно, потребуется небольшой люфт. После этого все саморезы затягиваются полностью, излишки герметика, так же, как и раньше, убираются.

В таком положении конструкцию рекомендуют оставить на сутки – за это время герметик полностью вулканизируется, застынет, и собранная кабинка наберет нужную прочность. Переходить к навеске дверей стоит только после этого.

• А за это время можно подготовить дверцы к навеске. По вертикальным краям стеклянного изогнутого полотна устанавливаются силиконовые уплотнительные вставки. Та, которая ставится на наружный край стекла, должна быть ориентирована «лепестком» наружу, а идущая по внутреннему краю – наоборот.
• Вставляются и крепятся в штатные гнезда ролики, верхние и нижние. Верхние являются регулируемыми, и для первоначальной установки временно фиксируются в крайнем верхнем положении. Нижние же – просто подпружиненные, нажимные – они позволят оттянуть их при монтаже дверцы.

• После того как нужное для застывания герметика время вышло, дверцы подвешивается верхними роликами на верхнюю направляющую, нижние ролики после временного прижима должны встать на свой «рельс». Теперь, подкручивая винты регулировки верхних роликов необходимо добиться, во-первых, надежного подвеса, без люфта, во-вторых – плавного закрывания и открывания, без переклиниваний, и, в-третьих – равномерного схождения створок по всей вертикальной линии, так, чтобы не оставалось щели для проникновения брызг воды.

• Все регулировочные винты должны быть впоследствии закрыты пластиковыми заглушками. Дверь проверяется на «работоспособность». После этого можно переходить к монтажу верхней части кабинки – ее крыши.

• По своей сути крыша – это готовая фигурная деталь, но в нее необходимо смонтировать несколько дополнительных элементов. Это – душ для «тропического дождя», вытяжные вентиляторы и акустическая головка – динамик для подключения к радио либо к телефону.

• Вентиляторы крепятся саморезами на подготовленные для них места. Нередко можно услышать жалобы о том, что не совпадает центровка отверстий. Что ж, придется поработать дрелью или же вкрутить саморез в пластик «на живую». Не страшно — это место все равно будет прикрыто снизу декоративным колпаком.

• Крепление динамика мало отличается – те же саморезы. Кстати, и при монтаже динамика, и при установке вентиляторов нелишним будет промазать посадочное место силиконовым герметиком – это станет своеобразной прокладкой и снимет шумность – крынка не будет сильно резонировать.

• Душевая головка для «тропического ливня» вначале крепится в своем гнезде специальной гайкой, а затем к ней подключается гибкий рукав, который впоследствии пойдет к гидроузлу задней панели кабинки. Соединение очень простое – хомутом, и никаких проблем вызвать не должно.

Все, крышу можно поднимать и устанавливать на кабинку на тот же герметик и на штатные металлические крепления.

• Осталась в комплекте еще куча мелких деталей – блестящие ручки для дверей, полочки, зеркала, держатели для душа — все это аккуратно устанавливается на штатный крепеж.
• Далее необходимо очень аккуратно переместить кабинку на ее место, там, где она уже будет располагаться стационарно. Эта установка должна предваряться подключением кабинки к канализации, к водопроводным магистралям и к электрическим коммуникациям. Все точки подключения расположены на тыльной стороне задней панели, и позднее сюда доступа уже не будет. Соединение производится специальными гибкими шлангами, а для электро — коммутации предусмотрен клеммный кабельный разъем. Для подключения кабинки, при недостатке сантехнического и электротехнического опыта, лучше обратиться к соответствующим специалистам или к разбирающимся в этих вопросах друзьям.
• После того, как кабинка подключена, обязательно еще раз тщательно проверяется горизонтальность ее положения и равномерность прилегания опорных ножек к поверхности пола или подиума. В случае чего – еще не поздно внести коррективы. Рекомендуют, кроме того, для надежности зафиксировать ножки, например, «посадив» их на слой силиконового герметика.

• Далее, необходимо провести «ходовые испытания» — устроить полноценный цикл помывки с применением всех режимов. Главная цель – убедиться, что кабинка стоит устойчиво, поддон не скрипит и не «гуляет», дверцы и стенки не перекашиваются и не пропускают водяных брызг или потеков.
• Вот теперь можно сделать завершающий шаг 0 установить на кронштейны декоративную «юбку», которая закроет просвет между полом и поддоном и придаст всей кабинке законченный вид.

И напоследок – еще один видеосюжет, о монтаже более простой кабинки углового открытого типа.

Видео: самостоятельный монтаж угловой душевой ширмы

Установить душевую кабину вместо ванны выгодно для малогабаритных квартир. Их установка помогает рациональнее использовать ограниченное пространство санузла. Например, поставить стиральную машину.

Кабины поступают в продажу в разобранном виде. Хотя их сборка не связана с особыми сложностями, у некоторых хозяев случаются проблемы с монтажом. Их причина – в плохо написанных инструкциях по сборке, где не указаны важные детали.

Есть много разных моделей и разновидностей душевых кабин, но некоторые общие сложности со сборкой можно назвать.

Подготовка к работе

Чтобы все этапы сборки душевой кабины прошли без затруднений, желательно сделать ряд предварительных шагов.

1. Душевую кабину можно ставить только на полностью ровную площадку. Если выбранный участок пола имеет перепады, их лучше выровнять заранее. Лучше не надеяться на то, что регулировка высоты ножек каркаса компенсирует дефекты поверхности. Это возможно, но только в небольших пределах.
2. Нужно точно понимать, как будет организована система слива грязной воды. Лучше всего иметь вход канализации на минимальной высоте от пола и поблизости от местонахождения душевого поддона. Тогда удастся соединить их с нормативным уклоном, используя длинный кусок гофрированного шланга. В более сложных ситуациях может понадобиться переделать канализацию, а в крайнем случае – устанавливать перекачивающую электрическую помпу.
3. Внимательно осмотреть все элементы ванной комнаты в районе будущей кабины и исключить возможность протечек.

Что нужно подготовить

Для сборки, подключения и герметизации душевой кабины, кроме самого ее комплекта, понадобится приготовить набор инструментов и расходных материалов. Закупая их, не нужно экономить на качестве, поскольку это оборудование должно работать много лет без постоянных ремонтов.

Для сборки потребуются:

• Сантехнический сифон с гибкими шлангами.
• Патрубок или муфта для подключения слива в канализацию.
• Водостойкий герметик на основе силикона.

Из инструментов будут нужны:

• Универсальный разводной ключ, набор рожковых ключей ходовых размеров.
• Отвертки для сборки каркаса, закручивания шурупов.
• Дрель и сверла для отверстий в плитке, керамике.
• Лазерный (предпочтительно) или жидкостный уровень.
• Строительный пистолет для нанесения герметика.

Монтаж поддона душевой кабины

Практически все выпускаемые в наше время модели душевых кабин комплектуют поддоном из полимерных материалов. Чаще это акриловая пластмасса или разновидности полипропилена. Для дополнительной прочности пластик армируют в несколько рядов волокнами стеклоткани. Такие детали недороги, удобны в транспортировке, не подвержены коррозии. Однако устойчивость к нагрузкам у них остается невысокой. Пластиковые детали могут прогибаться и даже трескаться при сильном ударе.

Поэтому надежности монтажа поддона нужно уделить больше внимания. От этой работы зависит удобство и безопасность новой душевой.

Существует два основных способа монтажа поддонов: на штатный металлический каркас, входящий в комплект, либо на основание, выложенное из пеноблока (кирпича).

Каждый из приемов имеет свои плюсы и минусы.

Установка на металлическую раму

Достоинства:

• Не требуется приобретать дополнительных материалов, доставлять их в квартиру – все нужное для установки уже есть в наборе кабины.
• Быстрая сборка – работу можно закончить за 1-2 часа.
• Возможность регулировать положение – стальной каркас имеет вывинчивающиеся ножки с резьбой, вращая которые можно поднять или опустить тот угол, где образовался зазор.
• Простой доступ к системе слива воды, сифону, дополнительному оборудованию кабины.
• Система разборная, ее при необходимости недолго демонтировать для замены или при переезде.

Недостатки:

• Для этого способа монтажа есть опасность перекосов и даже падений всей конструкции при небрежном пользовании.
• Производители часто экономят на комплектующих, используя для каркаса металлопрокат без достаточного ресурса прочности.
• Соединения и стыки каркаса ослабнут, появятся вибрации и скрипы.
• Металл, из которого делают каркас, не всегда хорошо защищен от влаги, присутствующей в ванной комнате (хотя бы в виде конденсата и водяного пара), что со временем приведет к коррозии.

Строительство подиума под поддон из кирпича/блока

Этот способ больше интересует тех хозяев, в семье которых есть люди с избытком веса. Наступать на каркас из пары стальных профилей рискованно даже с психологической точки зрения, когда масса человека превышает 120 кг. Но этот довод не единственный. Многим кажется предпочтительнее идея соорудить прочную «тумбочку» под днищем душа с учетом следующих плюсов:

• Такая система надежна и выдержит любой вес, а также будет устойчивой к движениям человека внутри кабины.
• Долгий срок службы – ресурс такого монтажа ограничен лишь стойкостью покрытия самого поддона и может составлять десятки лет.
• Кладка не боится воды и даже при небольших протечках не покоробится, не заржавеет.
• Качество установки днища с годами не ухудшается, исключено появление зазоров, вибраций, звуков.

Недостатки метода:

• Потребуется купить и привезти в квартиру кирпич или пеноблоки, а также материалы для раствора (цемент, сухую смесь).
• Любая кладка на жидкий раствор связана с неизбежной грязью, пылью.
• Полное застывание и набор прочности займут минимум несколько дней, на протяжении которых душем нельзя будет пользоваться.
• Могут быть сложности с доступом к сливному отверстию и трубам.

В заводской упаковке душевой кабины есть все необходимые детали и крепеж для сборки. Перед началом работы разумно проверить комплектацию, убедившись, что ни одна из резьбовых деталей не повреждена, все соединения легко собираются.

Внимательно рассматривают схему сборки в инструкции. Далее действуют в порядке, рекомендованном изготовителем. Стандартная схема сборки каркаса поддона такова:

1. Опорные шпильки вворачивают в отверстия на опорных профилях. Если в инструкции предусмотрены дополнительные распорные шпильки, нужно не пропустить и их установку. Они не крепятся к поддону, но служат дополнительными точками опоры.
2. Накручивают стопорные гайки, задача которых – зафиксировать каркас с небольшим зазором от поддона.
3. Соединяют поддон с каркасом в перевернутом положении, чтобы все концы шпилек точно совместились с предусмотренными под них упорными площадками.
4. Опорные шпильки фиксируют гайками с нижней стороны профилей каркаса.
5. Закручивают шурупы, которые соединяют опорные стойки с пластиковой поверхностью поддона. Для этого обязательно применять только тот крепеж, который положен в комплекте. Если использовать более длинные шурупы, есть большая вероятность, что они пройдут через всю толщину пластика и испортят поверхность поддона.
6. Убедившись, что каркас расположен ровно относительно днища поддона, затягивают болты резьбовых шпилек с каждой стороны профиля, чтобы все конструкция приобрела жесткость.
7. Монтируют короткие стойки ножек на профилях каркаса с помощью двух гаек.
8. Закрепляют декоративную панель лицевого кожуха.
9. Переворачивают конструкцию в рабочее положение и проверяют, нет ли зазоров под ножками, соблюдена ли горизонтальность плоскости днища. Удобнее делать это с использованием лазерного уровня, но при отсутствии подойдет и обычный жидкостный.
10. Когда все регулировки сделаны, можно переходить к подключению сантехники и сборке слива.

Многие мастера рекомендуют во время сборки каркаса на все сопрягаемые поверхности наносить тонкий слой водостойкого силиконового герметика. Он станет дополнительным способом фиксации пластика к металлу, поможет в будущем избежать скрипов и мелких вибраций при ослаблении затяжки крепежа.

Установка поддона на подиум из кирпича или блока

При таком способе работа намного проще, но требует больше времени и связана с замешиванием цементного раствора.

Сначала на месте будущей установки душевой кабины делают пробную сборку основания, укладывая кирпичи друг на друга без раствора. Так можно определить точную схему кладки, количество рядов и потребность в материале.

Если решено использовать блоки из ячеистого бетона, их подгоняют по форме. Это удобно делать даже обычной ручной ножовкой, но лучше использовать специальную для пеноблоков. Она имеет твердосплавные напайки и другую форму зуба. Привычную ножовку по дереву после резки газосиликата уже не удастся вновь использовать по прямому назначению.

Расставив все элементы будущей опоры, накладывают на нее душевой поддон и проверяют, нет ли мешающих выступов, получается ли горизонтальная плоскость днища.

Примерку делают с учетом толщины растворных швов на каждом ряду. Для кирпича это 6-8 мм, швы газосиликата не толще 2-3 мм.

Замешивают достаточный объем раствора, чтобы его хватило на всю работу за один раз. Перекладывают черновую конструкцию, скрепляя ее вяжущей смесью.

Чтобы вся поверхность контакта поддона с кладкой была выложена раствором, используют такой прием. Распределив мастерком клей по верхним торцам кирпичей, накладывают сверху полиэтиленовую пленку. Поверх пленки устанавливают поддон, аккуратными легкими постукиваниями скрепляя его с кладкой. После снятия детали будут наглядно видны места, куда нужно добавить раствор.

Удалив пленку, окончательно ставят поддон на место и пристукивают, добиваясь полного контакта.

Важное обстоятельство, которое нельзя игнорировать – после того, как поддон будет окончательно выставлен на растворе, его больше не получится снять, не разрушив кладку. Поэтому перед монтажом на него необходимо полностью установить все детали сантехники – сливную систему, сифон, трубы. Еще на этапе раскладки кирпичей проверяют, есть ли свободное место для этих элементов, будет ли доступ для подсоединения слива к канализации. Лучше предусмотреть для этого особую нишу, которую можно будет потом закрыть отделкой.

Герметизация душевой кабины

Если конструкция душевой кабины не предусматривает задних стенок (уголкового типа), то после монтажа поддона нужно сделать гидроизоляцию стыка поддона со стенами ванной комнаты. Для этого пользуются обычными сантехническими герметиками, выбрав соответствующий оттенок.

Все зазоры и щели аккуратно заполняют составом, дают ему подсохнуть. Если промежуток слишком велик, можно герметизировать его за два этапа с промежуточной полной сушкой.

Проще создать гидроизоляцию поддона на металлическом каркасе, который подвижен относительно пола. Его отодвигают на небольшое расстояние, укладывают сплошной полоской герметик из пистолета на стену и придвигают поддон обратно. Оставшиеся пустоты потом заполняют герметиком сверху.

Другой способ надежно изолировать зазоры – использовать специальный гибкий уголок для ванн. У него по кромкам уже есть непроницаемые для воды резинки, но надежнее и их смазать силиконом при монтаже.

Монтаж дверей и стенок

Чтобы перейти к установке дверей кабины, нужно сперва собрать каркас, на который опираются их направляющие. Это делают по схеме в инструкции, причем этот порядок может меняться в зависимости от вида профилей, устройства креплений и других индивидуальных решений.

Важно учесть, что перед тем, как закреплять вертикальные стойки к стенам, лучше полностью собрать все детали. Только после этого удастся получить их строго вертикальное положение, нанести на стену разметку и начать сверлить отверстия под дюбели. Иначе небольшие неровности стен и отличные от 90 градусов углы станут причиной перекосов, заклинивания, неплотного закрывания дверей кабины.

На этом этапе крепеж каркаса затягивают не полностью, поэтому вся конструкция окажется подвижной, будет «гулять». Для качественной разметки вертикалей может понадобиться помощник. Он будет прижимать отдельные части конструкции друг к другу, пока происходит выставление уровня.

Чтобы каркас был жестче, мастера советуют сразу закрепить на нем неподвижные боковые стенки из стекла. Это потребует больше внимательности, потому что получится громоздкая сборка с хрупкими элементами.

Когда разметка выполнена, а все вертикальные оси тщательно проверены, можно приступать к креплению направляющих на стены. Так как подавляющее большинство ванных комнат отделано кафелем (керамической плиткой), то для их сверления понадобится мощная дрель с регулируемыми оборотами и острым твердосплавным сверлом. Верхний слой глазури проходят на минимальной угловой скорости, чтобы избежать трещин. Углубившись в бетон или кирпич основной стены, обороты можно увеличивать.

В готовые отверстия устанавливают пластиковые дюбели, проверяют совпадение с отверстиями под крепеж на профилях каркаса. После этого обязательно наносят на профиль толстый слой водостойкого герметика, чтобы по линии контакта душевой кабины со стеной не просачивалась вода. Лучше намазать излишек герметика, который потом легко стереть, чем пропустить щель.

Надежно притянув стойки каркаса к стенам, делают затяжку всех других соединений. В результате конструкция должна стать жесткой.

Установка стеклянных дверей – ответственный этап сборки. Эти детали хрупкие, при небрежном обращении часто ломаются. Перед тем как вставить ролики дверцы в направляющие, нужно внимательно изучить их конструкцию, чтобы действовать правильно. При грамотном монтаже стекло должно легко без сопротивления скользить по каркасу. Если это не удается, то, скорее всего, допущена какая-то ошибка при сборке. Попытки собрать конструкцию грубой силой часто заканчивается повреждением стекла.

Эту часть работы немного проще делать с помощником.

Когда двери установлены, остается еще раз протянуть все крепления и прикрепить к дверцам уплотнители. Поздравляем, вы смогли установить душевую кабину в ванной!

Рекомендуемые статьи:

Необходимые материалы и инструменты

Из материалов понадобится следующее:

Также будет необходим набор инструментов:

Проверка места установки

Место, где предполагается установить душевую кабину, должно соответствовать ряду требований:

1. Пол должен быть тщательно выровнен. Наклонная поверхность пола может привести к скапливанию влаги с последующим распространением плесени и гнили.
2. Полы и стены за кабинкой желательно обработать гидроизолирующим составом. Это защитит их от намокания и гниения.
3. Нужно убедиться в доступности коммуникаций. Важны расстояния до слива канализации, а также до точек подключения горячей и холодной воды. Минимальные расстояния указаны в инструкции к кабинке. Если конструкцией предусмотрено подключение электричества, то необходимо наличие электророзетки поблизости.

Электрическая розетка должна быть подключена к заземлению и иметь влагозащищенное исполнение.

Проверка наличия комплектующих

Набор комплектующих во многом зависит от типа и конкретной модели душевой кабины, однако перечень основных элементов будет примерно одинаков.

В комплекте поставки должен присутствовать следующий минимум:

• боковые панели;
• задняя стенка. К ней должна прилагаться фурнитура для монтажа смесителя, мыльницы, зеркала и т. п.;
• поддон;
• каркас поддона. Может поставляться в разобранном виде. К нему должны прилагаться крепежные винты и регулируемые по высоте ножки;
• дверцы. Помимо собственно панелей дверок, с ними должна поставляться фурнитура: ручки и элементы крепления: ролики для раздвижных дверок и петли — для распашных;
• панель потолка. Этот элемент присутствует только в закрытых моделях кабинок.

Если выяснится, что не хватает чего-либо из материалов, инструментов или комплектующих, приобретать их желательно до начала работ.

Сборка

Перед началом работы следует изучить всю информацию, содержащуюся в инструкции по сборке. Некоторые моменты при первом прочтении могут показаться малозначительными и недостойными внимания. Однако зачастую упущение подобных нюансов способно надолго затормозить работу или привести к порче комплектующих.

Вся работа может быть разделена на несколько этапов.

1 этап. Сборка и установка поддона

Поддон кабины — это лоток из плотного синтетического материала, предназначенный для сбора воды и по сути являющийся полом. Устанавливается поддон не непосредственно на пол ванной комнаты, а на металлический каркас, увеличивающий прочность всей конструкции.

Каркас может цельным или сборным. В последнем случае его необходимо собрать согласно прилагаемой инструкции.

Собирая каркас поддона, не стоит чрезмерно усердствовать с затяжкой винтовых соединений. Есть риск сорвать резьбу или шляпку на винте.

На собранный каркас желательно сразу же примерить поддон. Проводить примерку лучше всего по месту будущей установки кабины. Это даст визуальное представление о доступности коммуникаций и величине регулировок всей конструкции по высоте.

Сборка поддона пошагово:

1. Поддон укладывается дном вверх на подложку из картона.
2. В специальные углубления устанавливаются шпильки.
3. Накладывается металлический каркас.
4. В указанных в инструкции точках каркас прикручивается к поддону.
5. С помощью гаек шпильки регулируются таким образом, чтобы через них образовалась плотная связка силового каркаса и поддона.
6. Собирается и устанавливается сифон.
7. Связка поддона и каркаса переворачивается в рабочее положение и устанавливается по месту.
8. Корректируется общая высота каркаса. Между полом и нижней точкой элементов сифона должен оставаться зазор в 2-3 см.
9. Регулируется высота ножек. На этом этапе понадобится пузырьковый уровень. С его помощью следует отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы поддон получил уклон в 4-5 градусов в сторону точки слива.
10. Сифон подключается к канализации.
11. Проверяется эффективность слива воды из поддона. Для этого в него выливается ведро воды, которая без задержек должна утечь в канализацию. Попутно проверяется герметичность сифона. Если вода убывает слишком медленно, регулировкой всех ножек сразу можно увеличить общую высоту каркаса. Если вода скапливается у задней стенки поддона, увеличивают высоту только задних ножек.

Применять можно лишь те саморезы, которые шли в комплекте с кабинкой. В противном случае существует риск пробить поддон и нарушить его герметичность. По этой же причине не стоит прикручивать каркас в точках, не предназначенных для подобных целей.

2 этап. Установка стенок

Процесс установки стенок на каркас также делится на ряд последовательных операций:

1. На все панели устанавливается необходимая фурнитура (силиконовые прокладки, крепления для душевой стойки, мыльниц и т. п. аксессуаров). С особой осторожностью следует подходить к установке зеркало, размещаемого, как правило, на задней стенке.
2. Панели последовательно устанавливаются на поддон. В первую очередь ставится задняя стенка, затем — боковые. После установки боковых панелей на поддон их следует скреплять только с задней стенкой, стык с поддоном пока остается незакрепленным. В последующем это поможет выровнять вероятные перекосы.
3. Производится соединение нижней кромки стенок с поддоном. Перед затягиванием крепежа стоит убедиться, что стенки стоят на поддоне абсолютно ровно, без зазоров. При необходимости их положение следует откорректировать. В противном случае возможно не только ухудшение эстетики, но и нарушение герметичности кабинки.

Затем все швы между стенками и поддоном тщательно, без пропусков, обрабатываются силиконовым герметиком.

3 этап. Установка дверок и потолочной панели

Потолочная панель устанавливается раньше дверок, поскольку ее нижняя часть имеет направляющие для верхних дверных роликов. Сама процедура установки этой панели несложна и состоит лишь в ее поднятии поверх кабинки и аккуратному соединению с верхней частью стенок. Соединение выполняется саморезами.

Дверки душевой кабинки устанавливаются следующим образом:

1. На дверные створки надеваются уплотнители и прикручиваются ролики.
2. Винтовые соединения фурнитуры закрываются заглушками.
3. Дверцы вставляются в пазы поддона и верхней панели.
4. Регулировкой положения роликов выставляется горизонтальное положение дверок, позволяющее им свободно перемещаться по направляющим.

Перед установкой дверок в пазы поддона и верхней панели желательно отрегулировать высоту роликов, сократив ее до минимальной. Это упростит заведение дверки в направляющие.

Распространенные ошибки

При сборке душевых кабин наиболее часто встречаются следующие ошибки:

• Плохая герметизация. Недостаток герметика на стыках приводит к протечкам. Проблема решается просушкой стыков и нанесением на них герметика в остаточном количестве.
• Дно поддона оказалось ниже среза канализационного стока. В результате вода не до конца уходит из поддона. Исправляется ошибка одинаковым увеличением высоты всех ножек.
• Нарушено взаиморасположение поддона и верхней крышки. В результате ролики дверок регулярно выскакивают из пазов. Для исправления легче подкорректировать положение верхней крышки. Для этого выкручивают все удерживающие ее саморезы, корректируют положение панели и заново фиксируют.

К числу типичных ошибок относят также недостаточное выравнивание поддона относительно пола. Проявляется колебаниями всей кабинки или похрустыванием при нахождении в ней человека. Исправляется проблема регулировкой высоты ножек.

Установка душевой кабинки вполне под силу домашнему мастеру с минимальными навыками работы с классическими инструментам. Это не только экономит средства, но и позволяет понять основы конструкции кабинки, что в дальнейшем ускорит и упростит вероятный ремонт

Видео-советы

Как установить душевую кабину своими руками

На сборку и подключение вам понадобится пара часов и один помощник.

Детали монтажа разных моделей различаются. Поэтому в первую очередь опирайтесь на инструкцию по сборке от производителя, а эту статью рассматривайте как общее руководство для понимания алгоритма.

1. Приготовьте материалы

• Душевая кабина;
• сифон;
• силиконовый герметик;
• гибкий шланг ½ дюйма;
• разводной ключ;
• шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• пузырьковый уровень;
• рулетка;
• карандаш.

2. Проверьте расположение коммуникаций

Для подключения душевой кабины рядом с местом её установки должны быть выводы горячей и холодной воды, канализация, а также влагозащищённая розетка с заземлением. Изучите инструкцию и убедитесь, что все коммуникации находятся на рекомендуемом расстоянии.

3. Соберите поддон

Как правило, нижняя часть душевой кабины изготавливается из акрила и укрепляется металлической рамой на регулируемых по высоте ножках. Спереди конструкция закрывается декоративным экраном, который удобнее установить в самом конце монтажа.

Соберите каркас согласно схеме. Обычно это перекрестье из двух стальных труб, которые прикручиваются к поддону саморезами в определённых местах с закладными. Используйте только комплектные шурупы, иначе есть риск просверлить дно насквозь и испортить его. Для уменьшения скрипа предварительно можно нанести на раму слой силиконового герметика.

Установите шпильки с гайками, ножками и кронштейнами экрана на каждом конце крестовины и по центру. Сначала примерно отрегулируйте высоту с помощью гаек. Затем пузырьковым уровнем проверьте положение поддона и убедитесь, что он установлен ровно. При необходимости приподнимайте или опускайте углы вращением ножек, а по окончании регулировки зафиксируйте их контргайками.

4. Установите сифон

Найдите детали системы слива и соберите её согласно прилагаемой инструкции. Переверните поддон набок и установите сифон. Для этого снимите часть защитной плёнки вокруг сливного отверстия, вставьте в него раструб сифона, предварительно установив прокладки. Накрутите с обратной стороны накидную гайку и затяните от руки.

Если не уверены в качестве уплотнений, промажьте все стыки герметиком, но имейте в виду что разобрать соединение потом будет проблематично. Обычно дополнительная герметизация не требуется.

Примерьте слив к раструбу канализации, но пока не подключайте. Это удобнее сделать в самом конце, после сборки кабинки (когда задвинете её на своё место).

5. Смонтируйте фурнитуру центральной панели

Пока панель задней стенки разобрана, удобно установить переключатель душа, массажёр для ног, а также полку, зеркало, держатель полотенец и другую фурнитуру, которая идёт в комплекте. Подробности того, что и куда крепится, ищите в инструкции.

В некоторых бюджетных моделях центральной панели нет, все аксессуары и блоки управления размещены на одной из боковых стенок.

6. Соберите боковые стенки

Обычно конструкция душевой кабинки представляет собой каркас из алюминиевого профиля, куда вставляются боковые стенки и навешиваются раздвижные дверцы из стекла. Поэтому лучше действовать с помощником, который будет придерживать стенки.

Сначала собирается рама. Для этого снимите с верхней части поддона по его периметру плёнку. Соедините между собой профили винтами, но не закручивайте полностью, чтобы при необходимости подправить положение рамы.

Установите получившуюся конструкцию на поддон и закрепите болтами. Уложите внутрь профилей силиконовый уплотнитель и подрежьте ножом излишки. Аккуратно вставьте стёкла на своё место и зафиксируйте в каркасе специальными упорами.

7. Установите шторки

Раздвижные дверцы перемещаются по специальным пазам внутри верхнего и нижнего профилей каркаса. Первым делом установите туда эластичные ограничители для роликов. Для защиты от брызг поставьте уплотнители на торцы боковых стенок, которые будут соприкасаться с дверцами.

Для удобства сразу же прикрутите к шторкам ручки. Согласно инструкции прикрепите к дверцам ролики в нужных местах и навесьте собранную конструкцию на раму. Проверьте, как закрываются створки, и при необходимости отрегулируйте положение роликов.

8. Смонтируйте потолочную панель

Снимите с верхней части кабинки защитную плёнку и установите лейку тропического душа, подсветку, вентилятор и другие комплектующие. Подключите все элементы в последовательности, описанной в инструкции.

Прикрепите панель к раме с помощью фиксаторов или шурупов. Если по периметру крыши нет заводского уплотнителя, желательно перед установкой обработать стык силиконом для лучшей герметичности.

9. Подключите коммуникации

Соедините внутреннюю разводку шлангов душевой кабины согласно схеме в инструкции и зафиксируйте все стыки хомутами. С помощью гибких подводок подключите штуцеры холодной и горячей воды к соответствующим выводам в стене. Затяните накидные гайки ключом, не забыв установить прокладки.

Убедитесь, что давление в системе соответствует рекомендациям производителя. Если качество воды низкое, установите на входе фильтры тонкой очистки, чтобы продлить срок службы парогенератора и системы гидромассажа.

Для подключения к электросети используйте влагозащищённую розетку с заземлением. Желательно, чтобы к ней была проложена отдельная линия с двухполюсным автоматом и устройством защитного отключения.

Задвиньте душевую кабину на место и соедините выход сифона с раструбом канализации. Если диаметры не совпадают, воспользуйтесь переходной манжетой, обработав края сантехнической смазкой или жидким мылом. При подключении сифона гибким шлангом придайте ему такую форму, чтобы средняя часть была приподнята и образовывала гидрозатвор.

10. Закрепите экран

В последнюю очередь устанавливается декоративный фартук поддона, который скроет раму и все находящиеся внизу коммуникации.

Снимите защитную плёнку, придвиньте экран и поставьте карандашом точки напротив крепёжных кронштейнов. Просверлите отверстия по меткам, вставьте в них винты и заверните, зафиксировав тем самым фартук. Наденьте на крепёж декоративные заглушки.

Читайте также 🛁⚒⚙️

• Как установить водонагреватель: пошаговая инструкция
• Как самому установить унитаз
• Как установить вытяжку на кухне
• Как установить смеситель своими руками
• Как установить ванну своими руками

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.