Двигатель д8э руководство по эксплуатации скачать

Д8.01.800 РЭ

Ленинград, 1987

---

Музей Мопедов примет в дар или купит мопедную литературу.

---

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Имя *

Email *

Сайт

Органы управления двигателями серии Д

Введение
1. Обзор органов управления
2. Устройство и принцип действия органов управления.
2.1. Ручка газа.
2.2. Рычаг сцепления.
2.3. Кнопка глушения двигателя.
3. Разборка и сборка органов управления.
3.1. Ручка газа.
3.2. Рычаг сцепления.
3.3. Кнопка (переключатель).
4. Возможные неисправности органов управления и способы устранения.
4.1. Ручка газа.
4.2. Рычаг сцепления.
4.3. Тросы органов управления.
4.4. Кнопка (переключатель).

Введение

В советские годы, для удовлетворения нужд трудящихся, были выпущены миллионы мопедов оснащенных различными модификациями двигателей серии Д. Непосредственно самих двигателей серии Д (Д4, Д5, Д6, Д8 и их модификации) было выпущено более 10 миллионов.

В настоящее время, несмотря на значительно поредевшие ряды, мопеды оснащенные данными двигателями все ещё остаются в эксплуатации.

Данная статья посвящена органам управления двигателей Д5, Д6, Д8 (и их модификаций) и может быть полезна всем увлекающимся эксплуатацией, ремонтом и восстановлением классических советских мопедов.

1. Обзор органов управления

На заводе двигатели Д-серии комплектовались следующими органами управления:

1. Рычаг управления муфтой сцепления (рычаг сцепления) – позиция 1.
2. Ручка управления дросселем карбюратора (ручка газа) – позиция 4.

Дополнительно, на мопедах оснащенных двигателями Д6 и Д8 в переключателе света на мопеде (позиция 2) предусматривалась кнопочка.

Внимание! Это не кнопка включения звукового сигнала, не кнопка ручного включения стоп-сигнала или какого-нибудь турбоускорителя. Это кнопка остановки двигателя, по крайней мере заводы-изготовители мопедов с двигателями Д6 и Д8 позиционировали её именно так.

Вот собственно и все органы управления двигателем.

Поскольку у мопедов оснащенных двигателями серии Д отсутствует коробка переключения передач и управление скоростью движения регулируется только ручкой газа, они в просторечии получили название газовые мопеды.

Управлять двигателем газового мопеда очень просто:

— ручкой газа регулируем подачу топлива в двигатель, при повороте ручки на себя обороты двигателя увеличиваются, при повороте от себя – уменьшаются;
— рычагом сцепления выключаем или включаем муфту сцепления;
— кнопкой (мопеды с двигателем Д6, Д8 ) останавливаем двигатель (поскольку кнопка не имеет фиксации, продолжительность ее нажатия для уверенного останова двигателя определяется экспериментально, и зависит от регулировки холостых оборотов);
— у двигателей Д5 подключение кнопки не предусмотрено, и их останов осуществляется на холостом ходу путем включения муфты сцепления.

2. Устройство и принцип действия органов управления.

2.1. Ручка газа.

Ручка газа состоит из следующих деталей:

1. Втулка внутренняя;
2. Втулка наружная;
3. Ползунок (в сборе с тросом);
4. Пластиковая ручка;
5. Хомутик.

На противоположном от ручки конце троса закрепляются входящие в комплектацию карбюратора крышка колодца дросселя, пружина возврата дросселя и дроссель.

1. Упор оболочки троса (регулировочный винт).
2. Гайка.
3. Крышка колодца дросселя.
4. Пружина возврата дросселя.
5. Дроссель.
6. Винт регулировки оборотов холостого хода.
7. Корпус карбюратора.
8. Винт регулировки качества смеси.

Ползунок вставлен в винтовой паз наружной втулки и в продольный паз внутренней втулки. При повороте наружной втулки, ползунок под действием винтового паза перемещается по продольному пазу внутренней втулки и посредством троса поднимает или опускает дроссель карбюратора.

Пластиковые ручки выпускались двух цветов: желто-белого и коричневого.

Двигатели Д5 комплектовались ручками коричневого цвета, двигатели Д6-Д8 комплектовались желто-белыми ручками.

Пластиковые ручки выпускались не на «Красном октябре». Данный вывод основан на сравнении пластиковых ручек устанавливаемых на ручку газа мопеда и пластиковых ручек устанавливаемых на рули мопедов со стороны рычага сцепления. Они имеют одинаковые клейма.

В установочные комплекты для мотовелосипедов выпускаемые «Красным Октябрем» обычные пластиковые ручки для руля не входили. Отсюда можно сделать вывод что «Красный Октябрь» их не изготавливал, следовательно, не изготавливал и пластиковые ручки для ручек газа.

2.2. Рычаг сцепления.

Двигатели Д5, Д6, Д8 комплектовались разными рычагами сцепления. Отличия видны на фото.

Рычаг сцепления двигателя Д5.

Рычаг сцепления двигателя Д6.

Рычаг сцепления двигателя Д8 (в т.ч. с различными индексами).

Чертеж рычага сцепления двигателя Д6 приведен на рисунке.

1. Рычаг ручки.
2. Защелка.
3. Кронштейн.
4. Хомутик.
5. Трос.
6. Оболочка троса.
7. Винт регулировочный.
8. Пружина.
9. Шарнир.
10. Рычаг муфты сцепления.

Положения рычага:

А – сцепление включено.
Б – сцепление выключено.

Принцип действия: при нажатии на рычаг, перемещается трос и соответственно рычаг муфты сцепления. При нажатом рычаге муфта сцепления выключена, и передача от коленчатого вала двигателя к заднему колесу отсутствует. При отпущенном рычаге муфта сцепления включена, и двигатель вращает заднее колесо.

У всех рычагов есть механизм фиксации рычага при выключенном сцеплении. На рычагах Д5 и Д6 механизм фиксации (защелка) срабатывает автоматически при нажатии на рычаг. На рычагах Д8 фиксация осуществляется ручным переводом специального упора.

2.3. Кнопка глушения двигателя.

Конструкция очень простая. Работа основана на подключении к «массе» провода идущего от вывода двигателя. Вот например схема подключения кнопки на мопедах Рига-11.

На кнопку останова двигателя идет синий провод.

Сама кнопка (не выключатель света) очень надежна, не выходит из строя даже при приложении к ней значительных усилий.

Возможны следующие условные неисправности:

— заедание кнопки в нажатом положении;
— трудности с нажатием кнопки при проворачивании всего переключателя на руле.

Как устранять: с застрявшей кнопкой всё ясно, чуть сложнее с поворачиванием переключателя на руле. Если затянутый до упора винт хомута не помогает, то необходимо установить подкладку под хомутик. Подкладка должна быть обязательно металлической, в случае применения в качестве подкладки изолирующего материала (изолента, бумага и т.п.), кнопка не сможет выполнять свои функции.

3. Разборка и сборка органов управления.

3.1. Ручка газа.

Для замены троса или отдельных частей ручки газа, ее необходимо разобрать, предварительно сняв с мопеда. Для этого откручиваем крышку колодца дросселя от карбюратора и отделяем трос в сборе с крышкой, пружиной и дросселем от карбюратора, ослабляем винт хомутика ручки и снимаем ручку с мопеда.

Далее, снимаем дроссель, пружину и крышку дроссельного колодца с троса.

Затем переходим непосредственно к разборке ручки.

Существует 2 способа разборки: быстрый и медленный.

Рассмотрим их, считая, что ручка уже снята с руля и отсоединена от двигателя.

а) Быстрый, он же варварский.

Шаг 1. Ножом срезаем часть пластиковой ручки.

В результате получаем:

Шаг 2. Выкручиваем оболочку (рубашку) троса из хомутика.

Шаг 3. Откручиваем винт и аккуратно снимаем хомут с внутренней втулки, а затем и с троса.

Шаг 4. Вынимаем внутреннюю втулку

Разборка закончена. Время разборки ручки около 5 минут. При данном способе безвозвратно теряется внешний вид ручки газа. Если Вам повезло и у вас запасная пластиковая ручка, то старую можно срезать как душе будет угодно, а при сборке поставить новую.

б) Медленный, он же реставраторский.

Шаг 1. Выкручиваем рубашку троса из хомутика.

Шаг 2. Откручиваем винт и аккуратно снимаем хомут с внутренней втулки, а затем и с троса.

Шаг 3. Греем ручку в емкости с горячей водой.

Шаг 4. Поддеваем пластиковую ручку небольшой отверткой и начинаем перемещать отвертку вдоль края пластиковой ручки.

В результате, пластиковая ручка немного сдвинулась.

Шаг 5. Повторяем последовательно шаги 3 и 4 до полного снятия пластиковой ручки.

Через 5 минут:

Еще через 3 минуты пластиковая ручка снимается с наружной втулки.

Шаг 6. Вынимаем внутреннюю втулку. Трос свободен.

Время разборки ручки по данному способу зависит от многих факторов (возраст ручки, величина и правильность прикладываемого усилия и т.п.). При определенных навыках, ручку газа по данному способу можно разобрать за 15-20 минут.

Сборка ручки в обоих вариантах и установка дросселя с пружиной производим в обратной последовательности. При этом не забываем смазать ползунок и пазы ручки.

Самым сложным при сборке является процесс полного (до конца) одевания пластиковой ручки при реставраторском способе разборки.

Вначале, нагреваем её в горячей воде, а затем быстро одеваем на ручку газа. Натягиваем пластиковую ручку, опирая наружную втулку на какое-либо жесткое ребро. Возможно, при этом придется еще раз (а может и не один) нагревать пластиковую ручку.

Установка ручки газа на мопед выполняем в обратной последовательности.

Важное замечание! При установке ручки газа на мопед не забываем, что дроссель (заслонка) должен устанавливаться в колодец карбюратора скосом в сторону воздушного фильтра.

3.2. Рычаг сцепления.

Снятие рычага сцепления с мопеда необходимо как правило только для его ремонта (правка, замена отдельных элементов и т.п.). Трос можно снимать как при установленном на руль, так и при снятом с руля рычаге сцепления.

Рычаг снимается с руля двумя способами.

1 способ. Снимаем пластиковую ручку с руля, ослабляем винт хомутика рычага сцепления и снимаем рычаг с руля.

2 способ. Используется, когда затруднительно снять пластиковую ручку с руля. Откручиваем винт хомутика рычага сцепления и разгибаем хомут, после чего снимаем рычаг.

Снятие и установка троса выполняется без применения инструмента и обычно проблем не вызывает.

Шаг 1. Отсоединяем трос от рычага муфты сцепления на двигателе и выкручиваем регулировочный винт из стойки. Оттягивая регулировочный винт и оболочку троса в разные стороны от стойки, выводим трос через прорезь в стойке.

Шаг 2. Потянув оболочку троса вместе с наконечником, выводим трос через паз в кронштейне.

Шаг 3. Оттянув оболочку троса, берем трос и проталкиваем в сторону шарнира.

Возможно, что вывести бобышку из шарнира таким образом не удастся (бобышка заклинила в шарнире). В таком случае, бобышку аккуратно выталкиваем небольшой отверткой через паз в шарнире.

Шаг 4. После того, как бобышка троса полностью выйдет из шарнира, выводим трос через боковой паз в шарнире.

Вот и все, трос отсоединен от рычага.

Больше рассказывать про рычаг сцепления особо нечего, он условно неразборный. Единственная деталь которую можно снять без применения свёрл, напильников и т.п. – пластинчатая пружина на рычагах Д5 и Д6. Снимается она с большим трудом, а установить её на место ещё труднее. Если Вы не собираетесь ликвидировать механизм фиксации рычага при выключенном сцеплении, то лучше данную пружину не трогать.

3.3. Кнопка (переключатель).

Снятие и разборка переключателя требуется для подключения проводов и/или замены ползунка. Выполняется всё очень просто: откручиваем винт хомутика крепления и снимаем переключатель с руля, затем вытаскиваем половинки хомутика и снимаем верхнюю крышку.

Теперь можно увидеть какая модификация переключателя.

Обращаем внимание на чистоту контактов, ну и конечно на целостность ползунка, всё равно переключатель разобран. Провода зажимаются в контактных стойках винтами. После отключения-подключения проводов сборку переключателя производим в обратной последовательности.

Важное замечание! Винтики крепления проводов в силу своего малого размера имеют свойство постоянно теряться, поэтому необходимо соблюдать аккуратность при отключении-подключении проводов.

4. Возможные неисправности органов управления и способы устранения.

4.1. Ручка газа.

В целом ручки газа данного типа (с ползунками) очень надежные, при должном обращении работают годами. Особенность конструкции в том, что на трос не действуют изгибающие силы, и он служит очень долго.

Тем не менее, в процессе эксплуатации могут возникнуть следующие неисправности:

— излом внутренней втулки;
— обрыв или расплетение жилок троса в ручке или карбюраторе;
— износ резьбы под рубашку троса в хомутике;
— излом ползунка.

Фото типичной неисправности ползунка.

Устраняются данные неисправности путем замены вышедших из строя деталей (например, замена троса в сборе). Для этих целей, в свое время, продавались следующие запчасти: трос в сборе, ползунок, пластиковая ручка, хомут.

Новая пластиковая ручка, отличительная особенность — надпись «Д6».

Новый ползунок.

На сегодняшний день, в продаже можно найти только трос в сборе (см. п.4.3).

Если соответствующие запчасти отсутствуют, работоспособность ручки восстанавливается ремонтом (укорочение, пайка бобышки или ползунка, фиксация чем-либо рубашки троса в хомуте и т.п.). Самый тяжелый случай – излом внутренней втулки, при этом проще всего заменить всю ручку в сборе.

4.2. Рычаг сцепления.

Как и ручки газа, они также надежны в эксплуатации.

Возможные следующие неисправности:

— отсутствие фиксации наконечника оболочки троса в кронштейне рычага;
— увеличение люфта рычага из-за выработки;
— обрыв или расплетение жилок троса;
— искривление рычага;
— излом пластинчатой пружины (для рычагов Д5 и Д6);
— искривление фиксирующего упора (для рычагов Д8 ).

При определенных навыках работы со слесарно-кузнечным инструментом, большинство неисправностей легко устранимы.

При отсутствии фиксации наконечника оболочки троса в кронштейне рычага, губки кронштейна, в которые входит наконечник, немного поджимаются, здесь главное не переусердствовать, чтобы впоследствии не возникли сложности со снятием троса.

Люфт рычага из-за выработки в общем случае на работоспособность не влияет. При необходимости, возможно устранение люфта путем замены существующей клепки на клепку увеличенного диаметра или соответствующий винт, при этом часть винта контактирующая с рычагом не должна иметь резьбы.

Обрыв или расплетение жилок троса устраняются путем замены троса или его ремонта (см. п.4.3).

4.3. Тросы органов управления.

4.3.1. Характеристики тросов органов управления.

4.3.2. Замена тросов.

Поскольку выпуск двигателей серии Д для мопедов прекращен, прекращен и выпуск заводом-изготовителем соответствующих тросов их органов управления.

На сегодняшний день в продаже встречаются тросы газа и сцепления выпускаемые сторонними производителями.

Также, можно купить и доработать подходящий трос от другой мототехники.

Оболочки новых тросов имеют пластиковое покрытие. Снимать данное покрытие, даже с целью придания мопеду идеального, как с завода, вида, не следует. Дело в том, что оболочки заводских тросов имеют цинковое покрытие, препятствующее их коррозии. Оболочки новых тросов такого покрытия не имеют и без защитной пластиковой оболочки будут подвержены коррозии.

Рассмотрим моменты, на которые необходимо обратить внимание при покупке новых тросов.

1. Диаметр оболочки троса.

Диаметры оболочек колеблются в диапазоне от 3,9 до 4,5 мм. Если для троса сцепления величина диаметра оболочки принципиально не важна, то для ручки газа оболочку увеличенного диаметра будет невозможно вкрутить в хомутик.

На фото (слева направо):

— оболочка троса двигателя серии Д, D=3,9 мм;
— оболочка троса, D=3,9 мм;
— оболочка троса, D=4,2 мм;
— оболочка троса, D=4,5 мм.

2. Необходимо обязательно обратить внимание на регулировочные винты. Возможные дефекты:

— неполная резьба (важно для троса сцепления, так как винт не будет фиксироваться в стойке на двигателе);
— смещенное отверстие и/или отсутствие фаски для центровки оболочки троса (возможен повышенный износ троса);
— отсутствие фаски на винте для центровки пружины троса сцепления.

3. Ползунок троса газа.

Мягко говоря — не очень работоспособный ползунок.

4.3.3. Ремонт тросов.

При первичном обрыве или расплетении жилок троса, в большинстве случаев можно выполнить его ремонт.

Для этого поврежденную часть троса отрезают и на соответствующую длину укорачивают оболочку троса.

Подробные указания по ремонту не приводятся, поскольку существует масса статей описывающих технологию ремонта тросов управления, например:

— Мотоцикл в вопросах и ответах. Демченко Б.Ф. [4]
— Ремонт оборванного тросика. Проще, чем купить новый. [5].

4.3.4. Прокладка тросов на мопеде.

При прокладке тросов, необходимо соблюдать следующие требования:

1. Длина троса должна быть такой, чтобы при повороте руля не происходило натягивание тросов и воздействие на двигатель (например, при повороте руля не должен подниматься дроссель).
2. Необходимо исключить резкие перегибы, в том числе в местах присоединения оболочек тросов к органам управления и к двигателю.
3. Исключить повреждение тросов упорами вилки.
4. Тросы не должны мешать управлению мопедом.
5. При прокладке новых тросов, имеющих пластиковое защитное покрытие, необходимо избегать их прилегания к нагревающимся частям двигателя.

4.4. Кнопка (переключатель).

Сама кнопка (не выключатель света) очень надежна, не выходит из строя даже при приложении к ней значительных усилий.

Возможны следующие условные неисправности:

— заедание кнопки в нажатом положении;
— трудности с нажатием кнопки при проворачивании всего переключателя на руле.

Как устранять?

Застрявшая кнопка, как правило, сдвигается на место без разборки выключателя.

Чуть сложнее с поворачиванием переключателя на руле. Если затянутый до упора винт хомута не помогает, то необходимо установить подкладку под хомутик. Подкладка должна быть обязательно металлической, в случае применения в качестве подкладки изолирующего материала (изолента, бумага и т.п.), кнопка не сможет выполнять свои функции.

Вспомнился еще один не типичный случай связанный с кнопкой.

На одном из мопедов, была сделана самодельная электропроводка, подключена кнопка останова двигателя. При эксплуатации, возникли проблемы с остановом двигателя. При нажатии кнопки, двигатель вначале продолжал работать с сильными перебоями и только потом останавливался. Естественный вывод в данной ситуации – плохой контакт в кнопке. Бедной кнопке досталось, жали на неё что есть силы. Далее последовала чистка контактов. Но это не помогло – симптомы неисправности сохранились. При дальнейших поисках причины столь странной работы кнопки останова двигателя, была выявлена ошибка в схеме подключения кнопки! Кнопку умудрились включить после дросселя, включенного в цепь питания лампы фары. Таким образом, прекрасно работающая кнопка замыкала вывод низковольтной обмотки магнето двигателя на «массу» не накоротко, а через дроссель, что позволяло двигателю некоторое время, пусть и с перебоями, но работать!

Вот и все, что хотелось рассказать об органах управления двигателями серии Д.

Литература и ссылки:

1. Двигатель Д6(Д6У) для мотовелосипедов и легких мопедов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Ленинград, 1977.
2. Двигатель Д8. Руководство по эксплуатации. Д8.01.800 РЭ. Ленинград, 1987.
3. Легкий мопед «Рига-11». Руководство по эксплуатации. Рига, 1977.
4. http://motozavod.narod.ru/rus/index.htm
5. http://mototravel.org/

Автор: Юрий (SOK)

» Инструкции, описания, руководства по эксплуатации и ремонту

Ковровский механический завод (СССР)

Велосипедный двигатель Д4К. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1964).

7mb pdf

Красный Октябрь (СССР)

Велосипедный двигатель Д4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1957-58).

6mb pdf

Велосипедный двигатель Д4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1959).

9mb pdf

Велосипедный двигатель Д4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1960).

8mb pdf

Двигатель Д5 для мотовелосипедов. Краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации (1965).

9mb pdf

Двигатель Д5 для мотовелосипедов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1968).

7mb pdf

Двигатель Д6 для мотовелосипедов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1971).

7mb pdf

Двигатель Д6 для мотовелосипедов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1974).

8mb pdf

Двигатель Д6 (Д6У) для мотовелосипедов и легких мопедов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1977).

7mb pdf

Двигатель Д6. Руководство по эксплуатации Д6.01.800 РЭ (1980).

6mb pdf

Двигатель Д8. Руководство по эксплуатации Д8.01.800 РЭ (1987).

5mb pdf

Двигатель Д8Э. Руководство по эксплуатации Д-8.01.800 РЭ (1990).

4mb pdf

Двигатель Д8М. Руководство по эксплуатации Д8.01.800 РЭ (1993).

5mb pdf

Мини-мокик РМЗ-2.136-07. Руководство по эксплуатации (1998).

5mb pdf

Львовский мотозавод (СССР)

Мотовелосипед В-902. Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1961).

4mb pdf

Мотовелосипед МВ-042. Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1965).

3mb pdf

Мотовелосипед МВ-042М. Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1965).

5mb pdf

Легкий мопед МВ-044. Инструкция по уходу и эксплуатации (1966).

5mb pdf

Мопед МП-043. Инструкция по уходу и эксплуатации (1968).

5mb pdf

Легкий мопед МП-045. Инструкция по уходу и эксплуатации (1969).

5mb pdf

Инструкция по уходу и эксплуатации легкого мопеда модели МП-047 «Тиса» (1970).

12mb pdf

Мопед МП-048 «Верховина-3». Инструкция по уходу и эксплуатации (1970).

7mb pdf

Мокики «Карпаты-2», «Карпаты-2-Спорт», «Карпаты-2-Люкс». Руководство эксплуатации (1988).

7mb pdf

Моторостроительный завод имени Баранова (СССР)

Велосипедный двигатель «Иртыш». Техническое описание и инструкция по эксплуатации (1955).

4mb pdf

Пензенский велозавод (СССР)

Мотовелосипед модель 16В. Устройство, эксплуатация, уход (1961).

3mb pdf

Легкий мопед модель МВ-18. Устройство, эксплуатация, уход (1972).

2mb pdf

Саркана Звайгзне (СССР)

Мопед «Рига-1». Инструкция по уходу и эксплуатации (1960).

3mb pdf

Мотовелосипед «Гауя». Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1961).

6mb pdf

Мопед «Рига-1». Инструкция по уходу и эксплуатации (1963).

3mb pdf

Мопед «Рига-3». Инструкция по уходу и эксплуатации (1965).

5mb pdf

Легкий мопед «Рига-5». Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1966).

6mb pdf

Легкий мопед «Рига-5». Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1970).

5mb pdf

Легкий мопед «Рига-7». Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1971).

4mb pdf

Легкий мопед «Рига-7». Краткая инструкция по уходу и эксплуатации (1973).

4mb pdf

Легкий мопед «Рига-7». Руководство по эксплуатации (1975).

4mb pdf

Легкий мопед «Рига-11». Руководство по эксплуатации (1976).

5mb pdf

Мопед «Рига-1601». Руководство по эксплуатации РМЗ-2.116.00.00.000 РЭ (1979).

11mb pdf

Легкий мопед «Рига-11». Руководство по эксплуатации РМЗ-1.411.00.00.000 РЭ (1981).

4mb pdf

Мини-мокик РМЗ-2.126. Руководство по эксплуатации РМЗ-2.126-00.00.000 РЭ (1983).

4mb pdf

Мини-мокик РМЗ-2.130. Руководство по эксплуатации РМЗ-2.130-00.00.000 РЭ (1985).

4mb pdf

Мокики РМЗ-2.124, РМЗ-2.124-01 и их модификации. Руководство по эксплуатации РМЗ-2.124-00.00.000 РЭ (1991).

4mb pdf

Motor n. p. (ЧССР)

Мопед «Стадион» С11. Техническое описание. Руководство по обслуживанию и ремонту (1959).

9mb pdf

Мопед «Стадион» Типа С22. Техническое описание. Руководство по обслуживанию и уходу (1962).

4mb pdf

Povazske Strojarne (ЧССР)

Мопед Ява 50 типа 05. Инструкция ремонту (1963).

8mb pdf

Lightweight Scooter Jawa 50 Type 05. Jawa 50 Type 20-21. Specification and operator’s manual (1966). (анг.)

5mb pdf

Музей Мопедов примет в дар или купит мопедные инструкции, описания, руководства по эксплуатации.

mopedmuseum.ru

Поршень и палец двигателя Д8М. Эксплуатация и ремонт мопеда Рига-13.

Всемирно известный Санкт-Петербургский машиностроительный завод «Красный Октябрь» производил мопеды РМЗ-1.413 (народ их называл «Рига-13»). Это самые удачные машины из класса легких мопедов с объемом движка до 50 куб. см под маркой «Рига».Скорость мопеда РМЗ-1.413 с двигателем Д8М — 40 км/час по ровной твердой дороге.

Топливо для мопеда Рига-13

В топливный бак вмещается 5,5 л горючей смеси (бензин А-76 ГОСТ 2084-78 с маслом М-8В ГОСТ 10541-78 в соотношении 25:1). На 100 км расходуется 1,8 л топлива при скорости 25 км/час. В настоящее время на заправках бензин А-76 не найти. Приходится заправляться А-80 по ТУ 38.001165-97 с октановым числом по исследовательскому методу 80. У этого бензина октановое число по моторному методу такое же как и у А-76, т.е. 76. А у бензина А-76 октановое число по исследовательскому методу не измеряется, измеряется только по моторному методу. Получается, что бензины А-76 и А-80 одинаковые, только ГОСТы разные. Заливать в бензобак необходимо только уже готовую смесь, и ни в коем случае нельзя готовить топливную смесь непосредственно в баке мопеда!

Технические характеристики двигателя Д8М

Двигатель Д8М одноцилиндровый с воздушным охлаждением, карбюраторный, двухтактный с кривошипно — камерной продувкой. Коленчатый вал вращается со скоростью до 5000 оборотов в минуту. Развивает мощность 1,1 л. с. Смазка движка производится маслом, добавленным в бензин. Можно также добавить масло М12ТП ТУ 38.101.956-83 в соотношении уже 50:1. В головку цилиндра закручивается свеча зажигания А17В или А23 ОСТ 37.003.081-87 с установленным зазором 0,5…0,6 мм.

Вот ссылка на опрос о моторе Д8М:  http://m0isey.livejournal.com/19100.html

Для трансмиссии в двигателе применено полусухое фрикционное сцепление с двумя дисками.Электроэнергию для нужд мотора и мопеда производит магдино. Магдино состоит из генератора низкого напряжения, включающего ротор и статор с двухобмоточной катушкой, прерывателя, конденсатора, высоковольтного трансформатора ТЛМ-3.

Особенности эксплуатации двигателя

Ротор генератора установлен на коленчатом валу движка и вращается вместе с ним. Слабым звеном мотора является крепление ротора к коленчатому валу — шпоночное соединение. Из-за разбития шпоночного паза на КВ (коленчатом вале) требуется дорогой ремонт КВ (наплавка и дальнейшая расточка паза) или приходится менять коленчатый вал в сборе с шатуном. Поэтому узел требует к себе внимания водителя в процессе всей эксплуатации мопеда.

Необходимо постоянно контролировать затяжку винта кулачка прерывателя. Проверять состояние пружинной шайбы между ротором и КВ и вовремя ее менять в случае износа. Шайба эта не дорогая и вроде незаметна среди других узлов двигателя, но играет огромную роль в увеличении срока эксплуатации двигателя. В случае необходимости замены пружинной шайбы ее нетрудно найти в магазинах автозапчастей для автомобилей. В настоящее время оригинальные запчасти для Д8М в магазинах не обнаружить.

Роторы генератора от двигателей Д8М и Д6 не взаимозаменяемы. Если установить ротор от Д6 на Д8М, то движок заведется без проблем и мопед будет бегать также резво, но не будут работать световые приборы мопеда Рига-13. При включении освещения двигатель глохнет, вырабатываемой электроэнергии не хватает на образование искры зажигания.

Не следует ездить на мопеде со скоростью менее 10 км/час, так как это приводит к перегрузке мотора. Лучший и экономичный режим движения 25…30 км/час. При обкатке нового мотора или после кап. ремонта минимальная скорость — 12 км/час и номинальная не более 30 км/час.

Ремонт двигателя мопеда

После наезда 3000 км возможно появление неисправности: перегрев двигателя и неразвитие номинальной скорости движения. Для устранения этого следует очистить поршень, головку и окна цилиндра от нагара. Работу лучше выполнять на снятом движке. Но можно и не снимать двигатель с мопеда. Порядок следующий:

• -снять цилиндр с двигателя, не отсоединяя головку;
• — очистить сферические поверхности поршня и головки от нагара скребком из мягкого материала (цветного металла), не допуская попадания нагара в полость картера;
• — проверить как перемещаются кольца по глубине канавок. Если кольца не перемещаются, или перемещаются с трудом, поршень требуется отмочить в керосине или в солярке, и после этого многократным перемещением колец по глубине канавок добиться их свободного перемещения. Если этот способ не привел к нужному результату, то придется снять кольца и очистить канавки поршня от нагара.
• — очистить от нагара выхлопные окна и патрубок цилиндра;
• — промыть поршень и цилиндр керосином;
• — установить цилиндр на мотор.

«Кольца поршневые» Фото 2

Не рекомендуется без острой необходимости снимать головку с цилиндра. Это избавить от ненужного нарушения герметичности разъема. Если это все-таки потребовалось и произошло, то после снятия головки цилиндра тщательно очистите сопрягаемые поверхности, поставьте новую прокладку (номер детали Д6-01-017), которая имеется в комплекте запчастей и, заворачивая гайки крест-накрест, обеспечьте их равномерную затяжку.

«Комплект запасных частей для двигателя Д6.» Фото 3

Замена цилиндра или поршня

Если возникнет необходимость замены цилиндра или поршня, то не следует устанавливать поршень I группы в цилиндр II группы. Обозначение группы поршня и группы цилиндра отмечены цифрой 1 или 2.У цилиндра — на торце фланца, а у поршня — на днище. Диаметры цилиндра или поршня второй группы больше первой.Поршень возможно изготовить самостоятельно. Делать его требуется из сплава алюминия марки АЛ-26 или АК-4-1. Необходимо точно воспроизвести размеры заводского экземпляра. Механическая обработка предпочтительнее (заготовку выточить на токарном станке, а затем фрезеровать внутренние части).

Поршневой палец

При замене поршня рекомендуется заменить поршневой палец. Но делать это не обязательно — только в случае заметного износа. На верхнем фото износ на пальце заметен не только визуально, но и при измерении обнаруживается эллипс в шейках для поршня.

«Пальцы поршневые Д6» Фото 4

Материалом для пальца служит сталь, а поверхностный слой обработан закалкой ТВЧ. Палец имеет форму пустотелого цилиндра с глухой перегородкой посередине на расстоянии 15 мм от торца. Диаметр пальца — 10 мм, длина — 33 мм.Для замены или снятия поршневого пальца с поршня требуется сначала снять  стопорные кольца с поршня. Затем нагреть поршень до 60 градусов С и выпрессовать палец.

Порядок полной разборки-сборки двигателя серии «Д» здесь.

Правила эксплуатации мопеда

В зимних условиях двигатель Д8М эксплуатировать можно. Но в это время года сложно управлять мопедом. Поэтому в целях длительного хранения, движок необходимо законсервировать. Для этого выполняются следующие работы:

• — двигатель очистить от грязи, снаружи обмыть керосином, насухо протереть тряпкой;- завести мотор и прогреть его;
• — из бака слить топливо;
• — приготовить консервирующую смесь, состоящую из 40 куб. см масла и 60 куб. см бензина;
• — из цилиндра вывернуть свечу, а из карбюратора вынуть дроссель. Залить через отверстие для свечи в цилиндр 10-15 г, а через отверстие дросселя в карбюратор 40-50 г смеси, проворачивая при этом двигатель педалью, или задним колесом мопеда.
• — Ручку управления муфтой сцепления, тросик протереть тряпкой, смоченной керосином.

Правильно законсервированный для длительного хранения мотор хранить в сухом помещении.Двигатель не запускается по нескольким причинам:

• — топливо не подается в карбюратор,
• — скопление излишнего топлива в картере (можно обнаружить по мокрой свече, вытекании топлива из глушителя),
• — неисправность в системе зажигания (нет искры на свече),
• — неисправность управления дросселем карбюратора.

Причины непоступления топлива в карбюратор:

• — нет топлива в баке,
• — закрыт топливный кран,
• — засорилось отверстие пробки топливного бака,
• — засор жиклера карбюратора.

Хотите заработать на мопед, не отходя от компьютера? Кликайте на ссылку ниже:

m0isey.livejournal.com

Мопед Рига 13: технические характеристики, фото, видео

Мопед Рига является одним из самых первых мопедов российского производства. Его начали выпускать аж в далеком 1958 году. На протяжении всего производства, вплоть до 90-х годов, аппарат совершенствовался, модернизировался двигатель, изменялась рамная конструкция. Многие заимствования брались у чешских производителей Jawa.

Изначальной проблемой Риги 13 было зажигание, которое постоянно сбивалось, что приводило к трудностям с запуском двигателя и его работой на холостых оборотах. Полностью устранить эту проблему производителям так и не удалось, поэтому новичкам бывает затруднительно самим выставить правильную работу системы зажигания.

К минусам можно отнести и слабенький двигатель. Максимальная скорость мопеда — около 50 км/ч. Его мощность составляет 2,2 лошадиные силы на 4900-5000 об/мин при объёме в 49,8 кубических сантиметров.

Среди плюсов, которых также не мало, можно отнести надёжность двигателя и коробки передач, и минимальное количество сбоев и неполадок за весь период эксплуатации.

Более подробные технические характеристики мопеда Рига можно наблюдать в таблице.

Максимальная скорость, км/ч	40
Контрольный расход топлива, л/км	2, 0/100
Масса (сухая), кг	42
Тип двигателя	Д-8, одноцилиндровый, двухтактный (ТУ 37.004.176—81)
Рабочий объем двигателя, см3	45, 4
Максимальная мощность, кВт	0, 96 (1, 3 л. с.)
Карбюратор	К-34 Б
Система зажигания	от магнето
Сцепление	двухдисковое, полусухое
Передняя вилка	телескопическая с пружинными амортизаторами
Подвеска заднего колеса	отсутствует
Размер шин	2, 25—19

Рига — мечта многие советских мальчишек, нестареющая классика и надежный помощник. Это одно из тех детищ советского мотопрома, которым можно и нужно гордиться.

По сравнению с современными байками она скорее похожа на велосипед с моторчиком. Тем не менее, любители тюнинга и реставрации мотоциклов делают с Ригой 13 настоящие чудеса!

Новости мотомира

Прочитали? Напишите комментарий

motoholder.ru

---

Смотрите также

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---