Формирование перца в открытом грунте пошаговая инструкция

Формирование перца – один из самых простых и эффективных агротехнических приемов, позволяющих продлить срок и увеличить плодоношение культуры без использования промышленных удобрений.

Часто начинающие овощеводы при выращивании болгарского перца в теплицах или открытом грунте отказываются от формирования, считая, что для хорошего урожая вполне достаточно регулярного полива, правильного освещения и тепла. Но при правильном проведении процедуры можно не только повысить плодоношение овощной культуры, но и получить более крупные, сладкие и сочные плоды.

Для чего необходимо проводить процедуру

Многие начинающие огородники опасаются формировать болгарский перец, считая эту процедуру чрезвычайно сложной и трудоемкой. Правильное формирование требует внимания и изучения техники выполнения. Потратив немного сил и времени, дачник сможет получить положительные результаты:

• повышение прочности и устойчивости растительного скелета;
• очищение куста от бесплодных побегов;
• обеспечение хорошей и равномерной освещенности всего растения;
• равномерное созревание плодов;
• улучшение вентиляции куста;
• уменьшение нагрузки от избыточного количества завязей;
• «направление» всех сил перца на вызревание вкусных, крупных и сладких плодов;
• эстетически привлекательный вид растения.

При ручном формировании овощной культуры плоды созревают в одно время, они имеют один размер и привлекательный, товарный вид. Особенно не обойтись без этого приема при выращивании болгарского перца на продажу.

Если кусты перца будут формироваться самостоятельно, плоды образуются на побегах в хаотичном порядке, будут иметь разный размер и плохо созреют.

Когда можно приступать к формировке

Формирование болгарского перца можно начинать сразу же после того, как оно достигнет 18-20 см в высоту и сформирует первую развилку. В первую очередь проводится прищипка лишних побегов, а также удаление листвы и ветвей, образованных ниже линии развилки.

Пошаговая инструкция

Формирование болгарского перца осуществляется с помощью нескольких техник и приемов. Наиболее эффективными и распространенными считаются удаление коронного бутона, лишних побегов, листвы и отростков, пасынкование и прищипка верхушек. На каждом побеге перца могут применяться разные приемы, формирующие куст и повышающие его урожайность.

Для формировки перца подготовьте необходимый инвентарь – садовый секатор или острый нож. Не забудьте продезинфицировать инструмент. Использование загрязненного инвентаря может привести к заражению растений.

Удаление коронных бутонов

Удаление коронных бутонов – это первый этап в формировании куста перца. Молодая рассада имеет один центральный стебель, но с возрастом она начинает разветвляться и активно образовывать новые побеги. У основания новых побегов формируется первый цветок, который называется коронным бутоном.

Процедуру удаления коронных бутонов можно проводить по достижению растением высоты 18-20 см. При удалении коронного бутона можно получить правильное ветвление перца, его активный рост, а также улучшить поступление питательных веществ к плодовым завязям.

В некоторых случаях на болгарском перце появляется сразу несколько коронных бутонов. При формировании их все нужно удалить. Такая процедура может проводиться как для домашней рассады, так и для подросших всходов после пересадки на постоянное место.

Удаление лишних побегов

После образования на кусте сладкого перца 10-14 крепких и здоровых листьев, необходимо удалить лишние и бесплодные побеги, оставляя только скелетные ветви. Эту процедуру нужно повторять со всеми появляющимися разветвлениями. На каждом новом побеге и в междоузлиях появятся новые бутоны, которые также нужно удалить.

У взрослого растения со временем ниже линии разветвления основного побега формируются пустые побеги, от которых также нужно избавиться. На растении должно остаться только несколько побегов, сформированных вилкой главного бутона.

Слабые и хилые побеги необходимо укоротить. Для этого с них следует снять верхнюю точку роста. Все ветви, которые останутся, составят основу для взрослого перечного куста.

Удаление листьев и отростков

Лишняя листва обязательно удаляется при формировании перечных кустов, так как она ухудшает освещенность растений и замедляет поступление питательных веществ к плодам. Оптимальный вариант для высокой урожайности болгарского перца – не больше двух листиков на каждый плод, все остальные листья удаляются.

Схема удаления лишних листьев:

• на главном стебле листья удаляются только после того, как достигнут стадии технической зрелости;
• за одну процедуру можно удалять не больше двух листочков;
• вторая процедура проводится после образования у перца второй кисти;
• последний раз листья удаляются с куста за 4-6 недель до полного созревания плодов.

Без своевременного удаления лишней листвы плодоношение болгарского перца снизится, все силы растения будут направляться только на поддержание пышной и зеленой листвы.

Прищипка верхушек

Прищипка – это агротехнический прием, заключающийся в удалении точек роста для остановки дальнейшего роста овощной культуры. Также удаляются лишние боковые побеги.

При прищипывании верхушек побегов нужно учитывать, что на ветке обязательно должно оставаться один или два листа, а также цветочная завязь. Ни в коем случае не стоит оставлять только завязь и удалять полностью всю листву. В таком случае у перца просто не хватит сил для полноценного завязывания плодов.

Прищипываются стебли второго и третьего порядка для формирования компактного, аккуратного и ухоженного куста перца. Аналогичным способом удаляются все точки роста на всех побегах, но это делается только после образования необходимого количества плодов.

Пасынкование

Пасынком называется побег, который формируется в пазухе листа или у основания уже образованного стебля. Это тонкие и ослабленные веточки, которые не будут хорошо плодоносить. При пасынковании они удаляются полностью, разрешается оставлять только «пеньки» размером не больше 2-3 мм.

Низкорослые и декоративные сорта перца в пасынковании не нуждаются.

Многие опытные овощеводы советуют не пренебрегать этой процедурой и не оставлять хилые пасынки. В таком случае растение будет тратить силы на рост и развитие слабых побегов в ущерб плодам – в результате они будут мелкими и редкими.

Схема формирования куста

Овощеводы применяют различные схемы формирования болгарского перца. В зависимости от высоты и роста овощной культуры может использоваться техника формировки в один, два или три стебля.

Чаще всего схема одного и двух стеблей применяется для высокорослых сортов перца, в три стебля формируются низкорослые растения.

В один стебель

Формирование в один стебель – это наиболее подходящий вариант для высокорослых сортов перца, выращиваемых в теплице. Этот прием помогает обеспечить полноценную вентиляцию и освещение растений.

Техника формирования в один стебель:

1. После образования первой развилки и боковых стеблей, растущих от центрального, их аккуратно удаляют, оставляя только главный ствол.
2. При последующем образовании боковые побеги прищипываются. При этом нужно оставить крупный бутон и два листочка над ним. В результате должен получиться куст с одним центральным стеблем и плодами, сформированными по бокам от него.
3. После образования 13-15 плодов растение прищипывается сверху с удалением точки роста. За счет этого рост куста останавливается и он направляет все силы на вызревание завязей.

Формирование в один стебель не используется для среднерослых сортов. Они ограничены в росте и такой прием не поможет получить обильный урожай перцев.

В два стебля

Формирование в два стебля – одна из самых популярных и распространенных схем. Это универсальная техника, которая подходит как для высокорослых, так и для среднерослых сортов перца, выращиваемых на открытых грядках или в теплице.

Как формировать растение в два стебля:

1. После того, как куст перца начнет сильно ветвиться, оставьте развилку, состоящую из двух стеблей, все остальные побеги удалите. Оставленные стебли считаются побегами первого порядка.
2. После разветвления побегов первого порядка нужно оставить только самый сильный стебель, второй прищипните через два листика после цветочного бутона.
3. После образования на кусте перца 18-20 завязей рост кустика необходимо притормозить – для этого прищипните верхушки на побегах первого порядка.

При формировании болгарского перца в два стебля можно получить привлекательный, аккуратный и компактный кустик, занимающий мало места на грядке или в теплице.

В три стебля

Формирование в три стебля чаще всего используется для болгарского перца среднерослых сортов. Техника выполняется в несколько этапов:

1. После первого разветвления куста перца оставьте только три наиболее сильных и крепких стебля, лишние ветви удалите.
2. Далее овощная культура формируется как и в два стебля. В каждой из развилок необходимо оставить наиболее сильный стебель, вторичный же прищипывается на один или два листика выше цветочного бутона.
3. Рост перца нужно остановить после образования 23-25 плодов. Для этого нужно прищипнуть верхнюю часть всех трех побегов.

Такая техника применяется в том случае, если на первой развилке куста образуется несколько побегов. Если же ветвей только две, третьей становится наиболее крепкая и сильная ветвь из следующей развилки.

Особенности формирования в теплице

Перед формированием перца в теплице или открытом грунте нужно учитывать, что эта процедура требуется далеко не всем сортам болгарского перца.

Необходимость формировки перца:

1. В первую очередь формирование с прищипкой, пасынкованием, удалением лишней листвы необходимо высокорослым сортам. Для этого может использоваться схема в один или два стебля.
2. Среднерослые сорта болгарского перца чаще всего формируются в два или три побега с удалением нижних ветвей, а также веточек, которые не плодоносят. Такие называются «жирующими» и удаляются при формировании, чтобы уменьшить нагрузку на растение.
3. Низкорослые сорта перца можно выращивать и без дополнительной формовки – но только при условии разреженной посадки на грядке. Если же всходы слишком загущенные, нужно удалить лишние веточки и листья для улучшения вентиляции.

В формировании не нуждаются гибриды и специально выведенные слабоветвящиеся виды перца. К таким относятся Меркурий, Гудвин, Ласточка, Богатырь, Добряк, Флорида.

Особенности формирования в открытом грунте

При выращивании в открытой почве перец получает значительно большее количество питательных элементов, влаги и солнечного света, поэтому формирование может быть не таким строгим, как в теплице.

Среднерослые, малооблиственные и низкорослые сорта перца, выращиваемые на огороде, обычно вообще не формируются. Для высокорослых видов используется схема формировки в два стебля, для среднерослых в случае проведения процедуры – в три побега.

Уход за перцем после формирования

Формирование может стать серьезным стрессом для перца, поэтому после проведения прищипки, пасынкования, удаления листвы и побегов растению нужно восстановить свои силы. Для этого кусту понадобится несколько дней.

Чтобы уменьшить стресс для растения не стоит удалять сразу бутоны, листву и верхушки побегов. Если перцу требуется «масштабное» формирование, его проводят в несколько шагов. При этом перерывы между формировкой должны составлять не меньше 3-5 дней.

После формирования перец нельзя поливать, удобрять или опрыскивать инсектицидными препаратами. Растение слишком травмировано для того, чтобы полноценно впитывать питательные вещества, а влага может нанести серьезный вред корневой системе и вызвать ее подгнивание.

Формирование перца – это эффективная агротехническая процедура, помогающая ускорить рост и развитие овощной культуры. Правильное проведение формировки повышает плодоношение растения и позволяет получить щедрый урожай крупных, вкусных и сочных перцев.

Итак, очевидно, что вы заинтересовались таким агротехническим приемом для повышения урожайности и сокращения сроков созревания перцев, как формирование. Что ж, в данном материале вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся того, надо ли вообще формировать перцы (в каких случаях нужно, а в каких нет), когда и как правильно это делать, в том числе пошаговые инструкции, а также необходимые фотоматериалы (схемы).

Принципы и способы формирования перцев в открытом грунте и теплице полностью одинаковые.

Стоит знать! Формирование перцев предполагает выполнение следующих процедур: удаление пасынков (пасынкование), обрезку нижних листьев, нормирование урожая и прищипка точек роста (верхушек).

Формирование — это более широкое понятие, чем пасынкование, хотя их часто используют как синонимы.

Зачем формировать перцы: цели и задачи

Главная цель формирования заключается в том, чтобы направить все силы растения на формирование и созревание урожая, а не на наращивание лишней зеленой массы (побегов и листьев). Причем для получения именно крупных окрашенных плодов в биологической спелости, а не большого числа мелких и зеленых (в технической спелости).

Таким образом, формирование, т.е. пасынкование (удаление пасынков), прищипку верхушек (точек роста) и нормировку урожая проводит для:

• Лучшего проветривания кустов.
• Хорошего освещения верхней части кустов.
• Удобства ухода за растением (полива и подкормки).
• Сокращения времени созревания урожая.
• Получения плодов заявленных характеристик (размеров).
• Максимизации урожая.

Мнение: Если растения не формировать, мы получим огромное количество мелких плодов в технической спелости. Формировка необходима, особенно в регионах, где тёплый период года не такой уж длительный».

Обязательно ли нужно формировать перцы, чтобы получить хороший урожай

Если вы живете в регионе с теплым и длинным летом (на Юге, в Нижнем Поволжье), то никакая формировка вам не нужна, у вас и так всё вырастет и созреет (хотя попробовать ради эксперимента стоит). Другое дело, если вы живете в регионе с коротким и прохладным летом (Северо-Запад, Урал, Сибирь, Средняя полоса и Подмосковье), то, чтобы получить плоды заявленных на упаковке характеристик (размеров), формировать перец вам просто необходимо (как минимум — очень желательно). Таким образом, вам нужно делать поправку на свою климатическую зону и условия выращивания.

Особенно актуальна процедура формирования для крупноплодных гибридов перцев.

Конечно, если у вас слишком много перцев (несколько больших грядок или целая плантация), то заниматься их формировкой будет довольно сложно — трудоемко и энергозатратно. Фермеры этим потому и не занимаются. Другое дело, если у вас всего 10-15 кустов или максимум — 20-25, т.е. всего 1 грядка.

Как правило, формируют только высокорослые сорта и гибриды крупноплодного перца, низкорослые (штамбовые) подобной процедуре не подвергают.

Но в любом случае вы можете поставить эксперимент и провести формирование только части перцев, а затем сравнить полученные результаты. Собственно, так всегда и нужно делать, когда вы пробуете новые для себя приемы выращивания.

Мнения по теме:

• «Да забейте вы на это «обрезание». Главное — поливайте, рыхлите, и, если погода позволит, то будете вы с перцами. А поливать хорошо настоянной крапивкой. Это то, что перцам нравится, и они отблагодарят вас за это».
• «Я никогда не пасынкую перец, и он очень урожайный».
• «У меня слишком много кустов, формировать их попросту нет времени. Урожаем довольна».
• «Я ничего не отрезаю. Пусть растет как заложено в нем программой, он знает, как ему расти. Да и другие опытные огородники ничего не пасынкуют на перцах. На пасынках перцы растут».
• «Моя бабушка ничего не обрезала, урожай всегда был хороший».
• «Не вижу смысла формировать перец, это не помидоры».
• «Выращиваю всего одну грядку перцев, формирую, и урожай намного превосходит соседский, у которых еще и кустов в 2-3 раза больше, но не исключаю, что они в целом ухаживают не очень правильно».
• «Я перец не формирую и даже не хочу заморачиваться с ним. Томатов хватает. Пасынкование уже посреди горла стоит…».
• «Может, проще лишний раз подкормить и ничего не выщипывать и не удалять?»
• «Я обрезаю всё до первой развилки, а далее всё растёт само по себе. Перца достаточно и крупный. Всё зависит от сорта. Приходится подвязывать, а то от тяжести плодов ветки обламываются. Главное — поливать и подкармливать вовремя!».
• «Я формирую. Удаляю те, которые внутрь растут. И куст красивый, и проветривается. И ничего сложного в этом нет».
• «Если хотите вырастить плоды более крупные, то растения лучше формировать даже в теплых регионах. На юге, конечно, плодов по количеству можно оставить больше, чем в Средней полосе».

Подумать! Иначе говоря, многие огородники даже не пробовали формировать перцы, т.к. довольны результатом, который у них есть и без формировки. Поэтому вам сначала стоит попробовать заняться формировкой, а затем уже отказываться от этого агротехнического приема, если эксперимент окажется неудачным.

Совет! Если вы принципиально не хотите заниматься формировкой перцев, тогда хотя бы чаще их подкармливайте, чтобы растения были полностью обеспечены всем необходимым питанием, тогда они точно смогут «выносить» любой урожай даже на пасынковых побегах.

Как правильно формировать перцы: сроки, основные правила, процедуры

Формировка перцев, как правило, начинается с прищипки (удаления) коронного цветка (причем еще на стадии выращивания рассады), затем наступает момент пасынкования, позднее проводят удаление нижних листьев, нормировку урожая и прищипку точек роста (верхушек).

Когда начинать формировать

После того как вы высадите рассаду в грунт, они (перцы) приживутся и начнут активно расти (примерно через 2 недель после высадки), вот тогда вам и можно будет заняться их формировкой, т.е. начать пасынковать и прищипывать.

Обратите внимание! Если у вас уже образовалась развилка, а в ней появился коронный цветок или даже несколько, при этом рассада всё еще стоит у вас дома, в стаканчиках, на подоконнике, короче говоря, еще не высажена в грунт на постоянное место, то вы можете сделать прищипку, т.е. удалить этот центральный (коронный) цветок, растущий в развилке.

Однако! Необходимость удаления первого (коронного) цветка является предметом споров многих дачников…

Пасынкование

Зачем и как правильно пасынковать перцы:

• По мере роста и развития куста у перцев в пазухах нижних листьев образуются боковые или пасынковые побеги (пасынки).
• Пасынки (пасынковые побеги) отбирают много сил у основных ветвей, на которых мы планируем получить урожай.
• Соответственно, вам следует оперативно удалять все нижние пасынки, находящиеся ниже основной развилки.

Если вы будете своевременно удалять пасынки, то они не будут отбирать лишние силы у растения, а значит, сократится время созревания вашего урожая и повысится общая урожайность.

Также удалять следует и листья, из пазух которых образуются пасынки, хотя именно листья лучше удалять в последнюю очередь.

• Таким образом, одно из базовых правил формирования перца — это удаление всех пасынков и листьев до развилки.

Кстати! Если у вашего сорта (гибрида) пасынки вообще не образуются до развилки, то в самом конце выращивания вам нужно будет просто удалить все листья, в том числе рядом с развилкой.

Важно! Через некоторое время после удаления пасынкового побега (пасынка) в том же месте может начать образовываться новый, его также вам будет нужно уже повторно удалить.

Как правильно пасынковать?

• Пасынки можно удалять пальцами (выщипывать) или отстригать ножницами, оставляя пеньки (пенёчки высотой 2-3 мм).

Можно ли удалять пасынки, на которых уже образовались цветки?

• Да, можно. Лучше поздно, чем никогда.

Вопрос: «Если природой заложено формировать эти пасынки, то почему во вред себе?».

Ответ: «За счёт большого количества пасынков растение имеет возможность оставить много плодов, то есть потомства. Но плоды будут мелкими, если не отрегулировать их численность».

Удаление нижних листьев

Некоторые огородники удаляют нижние листья вместе с пасынками, растущими ниже основной развилки, делая это одновременно. Другие считают, что даже нижние листья не следует удалять слишком рано, поэтому их обрезают только под конец вегетации, т.е. не раньше августа месяца (ведь листья всё-таки участвует в процессе фотосинтеза).

Для чего удалять нижние листья у перца?

• Чтобы кусты лучше проветривались (продувались ветром), не было застоя влага (повышенной влажности), иначе говоря, для уменьшения риска поражения перцев грибковыми заболеваниями. Причем этот риск возрастает в августе, когда становится прохладнее.

Иначе говоря, цели и причины те же, что и удаление нижних листьев у томатов.

Нормировка урожая (количества плодов)

Считается, на 1 растении (на 1 кусту) можно оставить до 12-16 плодов и не более. Причем крупноплодных перцев лучше оставить всего 8-10 штук (в Средней полосе и Подмосковье). Иначе говоря, чем крупнее плоды, тем меньше их следует оставлять, тогда они точно смогут соответствовать заявленным размерам и успеют достичь не только технической (зеленой окраски и соответствующих размеров), но и биологической спелости (красной окраски и полной зрелости).

Почему не стоит оставлять больше плодов?

• Если оставить слишком много плодов, то последние перцы будут очень маленькими и тонкими, при этом еще сухими и жесткими, короче говоря, малопригодными для потребления и других кулинарных целей, в том числе для консервации.
• Таким образом, если плодов будет слишком много, то они попросту не успеют все созреть, так и останутся не только зелеными, но небольшого размера.

Прищипка верхушки (точки роста) 

Приблизительно за 40 дней до сбора урожая (окончания теплого сезона) вам нужно прищипнуть верхушки (точки роста), чтобы успели созреть все завязавшиеся плоды. Таким образом, процесс формирования куста заканчивается после образования нужного количества плодов и прищипки точек роста (верхушек или макушек побегов).

Как правильно прищипнуть верхушку (точку роста)?

• Вам нужно прищипнуть (отщипнуть) макушку-верхушку, оставив плод и один или несколько листочков.

Иначе говоря, когда растение сформирует 8-10 крупных или 12-16 плодов среднего размера, вам нужно будет прищипнуть все точки роста, чтобы оно (растение) направило все силы на рост и созревание уже завязавшихся плодов, а не на продолжение роста побегов (которые вы прищипнули, тех самым остановив их дальнейший рост).

Особенности формирования перцев в один, два и три стебля

Как правило, у перцев оставляют всего 2-3 лидирующих побега, с которых затем и собирают урожай, т.е. формируют в 2 или 3 стебля, в более редких случаях — в 1 стебель.

Иначе говоря, до развилки убирают все пасынки и листья, а после развилки оставляют 2-3 побега. Но некоторые огородники и вовсе формируют всего в 1 стебель.

В развилке чаще всего образуется именно 2-3 побега, а может и 4-5, но иногда образуется всего 1.

Важно! Что делать, если куст сам формируется в один стебель? Как его сформировать в 2-3 стебля?

• Как правило, у перцев образуется развилка, из которой мы и выбираем самые сильные побеги (чаще всего их 2, мы оба и оставляем, либо 3, тогда уже формируем в 3 или 2, т.е. более слабый удаляем). Но если вдруг развилки нет (перец растет в 1 стебель), что бывает крайне редко, то формировать можно, оставив 2-3 сильных пасынка (боковых = пасынковых побега).

Формирование перцев в 2 стебля

Пошаговая инструкция по формированию перцев в 2 стебля:

• Еще в рассадный период в месте основной развилки может образоваться коронный (первый) цветок, если это произойдет, то вам можно будет провести его прищипку, т.е. удаление.

Удалять или не удалять коронный цветок (бутон) — это дело каждого, даже у экспертов нет однозначного ответа…

• Спустя пару недель после высадки, когда рассада хорошо приживется на новом месте и пойдет в рост, ниже места развилки, в пазухах листьев, могут начать образовываться боковые побеги, которые еще называют пасынковыми, вот именно их нужно будет удалять (пасынковать), т.е. проводить процедуру пасынкования.

Вместе с пасынками также следует удалить и нижние листья, в том числе самые нижние — семядольные, если они сами не отпадут еще в рассадный период или после высадки в грунт. Но их лучше удалить в самую последнюю очередь, а не сразу (одновременно с пасынками).

• Примерно в это же время (спустя 2 недели или более после высадки) вам следует удалить лишние побеги, если их образовалось 3 или более, т.е. оставив 2 стебля.
• Далее многие рекомендуют удалять (прищипывать) коронные цветки в развилках побегов второго порядка (во вторых развилках), которые будут образовываться на оставленных 2 главных стеблях первого порядка.

Считается, что удаление коронных цветков во вторых и последующих развилках особенно актуально для крупноплодных сортов и гибридов.

• По мере образования на двух основных стеблях побегов второго порядка вам нужно будет оставлять более сильные, удаляя слабые. Так сказать, «ослеплять побеги», оставляя сверху по одному или несколько листьев над плодом. Иначе говоря, делать процедуру прищипки верхушек (точек роста).

Если побеги второго порядка выглядят примерно одинаково, то удалить нужно те, которые смотрят внутрь куста, чтобы они не затеняли и не загущали кусты.

Подумать! Некоторые считают, что выше развилки растение можно больше не формировать, так сказать, «отпустить в свободное плавание», а вот до первой развилки обязательно регулярно следить за появлением и своевременно удалять пасынки, а в конце теплого сезона и листья.

• За 40 дней до сбора урожая вам нужно будет сделать финальную прищипку всех оставшихся побегов второго порядка, которые прежде раздвоятся несколько раз (2-3).
• В итоге на каждом стебле у вас должно быть по 4-8 плодов, а всего 8-10 крупных или 12-16 средних.

Если поискать схемы формирования перца в 2 стебля в Интернете, то самая популярная схема будет выглядеть следующим образом:

Вот эта же схема, но более расширенная (касательно прищипки побегов второго порядка, их верхушек):

А вот еще одна схема формировки перца в два стебля:

Обратите внимание! На схемах оставлены коронные цветки в развилках 2-ого порядка, хотя при выращивании крупноплодных перцев их часто рекомендуют удалять.

Формирование перцев в 3 стебля

В общем-то, принципиальных отличий от формировки в 2 стебля нет, разве что вам должно повезти и в развилке у вас должно образоваться сразу 3 стебля или даже 4 (тогда вам нужно будет выбрать самый слабый и его удалить). При формировке перцев в 3 стебля вам нужно будет сильнее контролировать количество завязей, т.е. на каждом стебле (из 3) у вас должно быть от 2-3 до 5-6 перцев.

Вопрос: «Что делать, когда образовалось четыре полноценных развилки, т.е. основной ствол разделился не на два стебля, а на четыре? Я не понимаю- два удалить?»

Ответ: «Можно и оставить, но нужно понимать, что плодов будет больше, что может сказаться на их весе. А лучше 1 или даже 2 удалить и формировать в 3 или 2 стебля».

Формирование в 1 стебель

Суть формировки куста перца в 1 стебель в том, чтобы оставить всего 1 самый мощный и хорошо развитый стебель, а 1 или 2 других — удалить, при этом также можно и даже будет очень правильно оставить коронный цветок (или несколько).

Главное преимущество формировки в 1 стебель состоит в том, что таким образом вы сможете добиться получения самых больших плодов и максимально быстрого их созревания.

Мнение: «В один ствол хорошо получаются кубовидные толстостенные сорта перца. Урожай ранний, и перчик крупный».

А еще формирование в 1 стебель отлично подойдет для загущенных посадок (по вполне понятным причинам).

Надеемся, что советы из данной статьи по формированию перцев помогут вам вырастить максимально возможный и ранний урожай. Удачи вам в ваших начинаниях и экспериментах!

И всё же, стоит признать, что формирование томатов, а также огурцов даёт более значимые результаты, чем формирование перцев.

Видео: все тонкости и нюансы формирования болгарского перца

Как правильно формировать перец?

Своевременно поливать, рыхлить, подкармливать, контролировать защиту от вредителей и болезней – вот главные правила выращивания большого и здорового урожая перца. Но и это еще не все. Каждый дачник, решивший культивировать перец, должен научиться его формировать. У процедуры есть свои особенности, приемы, схемы, в них вся соль этой науки. Впрочем, овладеть ею доступно каждому.

Особенности процедуры

Главная причина, почему вообще надо формировать перец, заключается в том, что у высокорослых сортов вырастает мощный куст. Объем зеленой массы растения настолько значителен, что все силы оно тратит именно на ее поддержание, а не на формирование плодов. Как следствие, падает урожайность. И так как человек может успешно вмешаться в процесс, он и делает это – формирует перец.

Конечно, ориентироваться нужно именно на сорта: низкорослые и карликовые в такой заботе не нуждаются. Те же, что оказались слабыми, часто болеющими, могут и не перенести процедуры.

Основные приемы

Надо обозначить сроки: формировать болгарский перец можно после того, как кустик дорос до 18 см и обозначилась первая развилка. Всегда начинают с прищипки лишних побегов, удаления листиков и ветвей, растущих ниже развилки.

Кажется, что приемов много и придется немало возиться у кустиков. Но по мере привыкания обработка будет быстрой и точной, такой уход не займет много времени.

Пошаговые схемы

Их несколько, и выбор схемы зависит от разных факторов.

Например, высокорослым растениям больше подойдет формировка в 1-2 стебля, а если решено формировать низкорослый сорт, то лучше это делать в 2-3 стебля. А если куст и высокий, и посадка перцев в теплице очень густая, можно формировать в 1 стебель.

В один стебель

Как только растение начало ветвиться (важно не пропустить этот момент), боковые отросточки нужно осторожно удалить. Потом такие же побеги обязательно прищипывают, на каждом должно оставаться по бутону и паре листовых пластин. После того как на кусте образуется до 15 полноценных листьев, у перца прищипывают и верхушку тоже. Но если сорт перца таков, что он от природы ограничен в высоте, подобный способ даже не рассматривается: это не поможет получить серьезный урожай.

В два стебля

Эта формировка куда популярнее. И средним, и высоким кустам она отлично подходит. После того как кустики начали ветвиться, надо удалить все отростки, за исключением самой развилки. Потом остается только самый мощный пасынок, второй же прищипывают с отсчетом пары листов после цветочной почки. Когда на растении будет два десятка завязей, надо прищипнуть верхушки веток первого уровня.

В три стебля

Эту систему обычно используют для среднерослых гибридов культуры. В начале разветвления надо оставить на кустике 3 наиболее сильных побега. Потом принцип формировки схож по развитию с предыдущим: в каждой развилке остается самый сильный отросток, второй прищипывают на один или два листика выше цветочной почки. А верхушки каждого из трех стеблей надо прищипнуть, когда на кустике можно будет насчитать четверть сотни плодов.

Как формировать в разных местах выращивания?

Секреты формирования на этом не закончились. Очень важно, где именно растет перец – прямо под солнышком или все же в парнике.

В теплице

В теплицах формируют гибриды и высокорослые сорта перца. Между растениями надо сохранять интервал в 40-50 см, а в междурядье – 70-80 см. Если это перцы средней высоты, на квадратный метр придется примерно 8 кустиков. Нижние побеги, что не имеют завязей, а также листочки до первой развилки удаляют. Это обязательно, потому что высаженным кустикам нужно наладить вентиляцию. В парнике с этим не всегда хорошо, потому густые посадки могут пострадать.

На центральных ветках первого ряда прищипыванием убирают все пасынки. Тот побег второго ряда, что послабее, также должен удаляться. Лист и плод, кстати, оставить можно, проведя прищипывание над цветочной почкой. Пасынки, желтоватые листья также надо обламывать. С побегами третьего ряда поступают по той же схеме. Еще не стоит забывать о том, что правильно бы поставить весной в парнике шпалеры, чтобы рассада имела опору и росла не в стесненных условиях.

Но удалять нужно не все сразу, а по 2-3 листа в день, иначе растение испытает большой стресс.

Когда кустик подрастет до метра или даже чуть больше, верхушки прищипывают, чтобы не дать перцу расти дальше. Силы растения перераспределятся на плодообразование.

В открытом грунте

Здесь формирование проводится только в случае высокорослых сортов. Процедура будет заключаться в удалении коронных бутонов и проведении прищипывания стеблей (рекомендуемая высота – 30 см от поверхности). Оставляют 5 скелетных веток первого порядка (обычно это и есть основа куста), все прочее убирается. А потом оставляют 3 или 4 побега после каждой развилки. Когда количество завязей покажется достаточным, можно обрезать верхушку. После этого новых завязей уже не будет, но растение сконцентрируется на взращивании уже образованных плодов.

Кстати, в сухой год растущие в открытом грунте перцы должны оставаться с сохраненными нижними листочками. Если же сезон еще с мая дождливый, нижние листья, напротив, удаляют, чтобы они не способствовали распространению грибковых недугов.

Нюансы формирования с учетом сорта

Возможные ошибки

А еще часто ошибаются уже после формирования растения: поливать, удобрять, опрыскивать только что сформированный кустик нельзя. Перец и так пережил серьезное вмешательство, и что-то еще будет для него чрезмерным, он может ослабнуть. А также надо отказаться от проведения всех процедур в дождливую погоду, в чрезмерную влажность: перец будет более открыт для грибков, что для сформированного растения со свежими ранками особенно опасно.

Полезные советы

Уход за перцем в теплице имеет некоторые отличия от выращивания в открытом грунте. Рост зеленой массы часто бывает слишком интенсивным, из-за чего страдает плодоношение. Чтобы повысить урожайность, необходимо следить за ростом кустов. Их самостоятельно формируют на всех этапах выращивания, от посадки до сбора урожая.

Если вас интересует, почему желтеют листья у баклажанов а у огурцов желтеют и опадают завязи, то пройдите по указанным ссылкам. Чем полезна древесная зола для растений и зачем их необходимо поливать янтарной кислотой.

Формирование позволяет повысить урожайность растений и предотвратить или вовремя выявить некоторых их заболевания. Существует несколько способов и приемов формирования кустов. Сроки и способы применения каждого из них зависят от конкретного сорта растения. Некоторые сорта болгарского перца вообще, не требуют этой процедуры.

Чтобы провести формирование правильно и не допустить серьезных ошибок, важно придерживаться правил выполнения этой процедуры.

Обрезка, прищипывание и прочие операции по формированию – не одноразовые манипуляции. Для повышения урожайности и получения более крупных плоды, их нужно проводить в соответствии с графиком.

Особенности

При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:

Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.

Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.

Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять. От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления.

После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся направить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.

Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет направить все питательные вещества на формирование и рост плодов.

Прищипывание помогает избавиться от перегруженности куста большим количеством завязей и соцветий. Правильно сформированные растения полноценно получают солнечный свет и свежий воздух.

Куст выглядит более гармоничным и красивым.

Для чего это делают и когда начинают

Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.

Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.

Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.

При пересадке саженцев в теплицу начинать формирование нужно только тогда, когда он хорошо укоренится и выпустит новые листья. До того как куст окрепнет на новом месте, любыми манипуляциями его можно только ослабить.

Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.

Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.

Макушки стеблей лучше прищипывать в середине или конце августа. К этому моменту должны завязаться плоды. В результате этой процедуры, будущие перчики созреют быстрее.

Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:

• Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
• Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
• При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
• На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным. В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
• Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.

Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.

Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.

Схема формирования кустов перца от посадки до урожая в теплице

При выращивании перца в теплице формирование выполняют по определенной схеме. Существует несколько методов, по которым можно проделать эту процедуру:

• В один стебель.
• В два стебля.
• В три стебля.

Выбор каждого из этих способов определяется сортом растения, особенностями его роста и посадки в теплице. Основной критерий, по которому используют тот или иной метод формирования – количество кустов, высаженных в теплице. В любом случае при тепличном выращивании обрезку проводят в несколько этапов. Это позволит избавить растения от лишнего стресса.

В один стебель

Этот способ предусматривает обрезку всех боковых ответвлений, которые появляются на центральном стебле. После процедуры растение получается высоким, растет строго вверх, а листья и цветочные кисточки вырастают на самом стебле. Когда с ростом перца на стебле появляются новые стебли, их тоже нужно удалять, оставляя только соцветие и пару листочков сверху.

Центральный стебель позже, также подлежит обрезке, но только после того как на растении сформируется 12 плодов. Таким образом, мы останавливаем рост зеленой части растения, обеспечивая будущие перчики максимальным количеством питания.

В один стебель формируют растение в том случае, когда растения высажены достаточно близко. Обычно так делают, когда размер теплицы не располагает достаточным количеством места для выращивания большого количества объемных кустов. Способ не самый распространенный. Значительно чаще используют формирование в 2 стебля.

В два стебля

При таком методе обрезки растение получается наиболее компактным. Оно принимает V-образную форму и будет давать более 20 крупных плодов с одного саженца. Процесс формирования предусматривает следующую последовательность:

1. При разветвлении основного ствола отщипываем коронный бутон, который находится в развилке.
2. Удаляем боковые ответвления, образованные на центральном стебле, оставив только первый из них. В результате должен остаться куст — с двумя скелетными веточками.
3. Когда на скелетных веточках образуются ответвления, оставляем только самый развитый побег, а остальные обрезаем чуть выше соцветия и первого листочка.
4. До тех пор пока растение образует 20-25 плодов, те же действия повторяем каждый раз, когда вырастают новые побеги.

Затем, прищипываем верхнюю часть скелетных веточек. Эта операция позволит остановить рост растения и активизирует процесс созревания маленьких перчиков.

В три стебля

Формирование в три стебля применяется редко. Метод может пригодиться только в теплицах, где перцы высажены редко. Благодаря такому способу есть возможность получить большое количество крупных плодов. Растения получают хорошее освещение, все части куста в достаточной мере снабжаются солнечным светом. Алгоритм следующий:

1. После того, как главный ствол разделится, оставляем 3 сильных побега, удаляя остальные. В тех случаях, когда на кусте сразу вырастают только 2 веточки, нужно дождаться появления третьего побега.
2. Когда на первичных скелетных веточках образуются разветвления, на каждой из них оставляем только один самый сильный побег. Остальные обрезаем. На этом этапе срез делается над двумя листьями и первой почкой.
3. Те же действия повторяем до тех пор, пока перец не даст от 25 до 30 стручков.

Завершаем процесс формирования в 3 стебля прищипыванием верхушек скелетных веточек. Эта манипуляция позволяет остановить рост зеленой части растения, тем самым, давая больше возможностей для созревания плодов.

Правила и исключения

Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.

Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста. На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами.

Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.

Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.

К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:

• Флорида,
• Зодиак,
• Баргузин,
• Алеша Попович,
• Багратион,
• Виктория,
• Богатырь.

Гибридные сорта со слабым ветвлением:

• Буратино F1,
• Отелло F1,
• Клаудио F1,
• Максим F1,
• Гудвин F.

Они также не нуждаются в специальном формировании.

Как формировать перец в открытом грунте

Если перец выращивается в открытом грунте, формируются только растения высокорослых сортов и гибридов. У среднерослых можно удалять только нижние и бесплодные побеги. Эта мера повысит качество освещения и проветривания для всего куста.

Все низкорослые сорта при выращивании в грунте не требуют формирования за исключением поломанных или кривых побегов, а также побегов, растущих внутрь. Чтобы усилить боковое ветвление, на растениях, принадлежащих к средне- и низкорослым сортам, можно только прищипывать центральные побеги.

В общем, достаточно следить, чтобы общее количество плодоносных побегов не было больше 4 – 6. В таком случае, количество плодов будет составлять от 15 до 25 (этот показатель во многом зависит от сорта).

При посадке высокорослых сортов, важно стимулировать растение к росту и формированию боковых побегов. Верхушку нужно прищепить на главных стеблях (25 – 30 см выше уровня земли), а также обрезать коронные бутоны. Удалить желательно и ненужные скелетные побеги, оставив только 4-5 побега.

Формирование куста в открытом грунте, предусматривает удаление лишних побегов. Для полноценного плодоношения оставляют не более 5 сильных побегов, которые растут от развилки. Когда они вырастают, образуется пышный куст, но энергия растения направляется не на наращивание зеленой массы, а на развитие плодов.

Формирование кроны — важный этап выращивания перца. Это касается как тепличной, так и открытой посадки. Правильная и своевременная обрезка лишних побегов и листьев позволит плодам набрать больше силы и энергии.

Освободив растение от лишней массы, вырастить крупные и вкусные перчики. Стоит помнить, что некоторые сорта и гибриды в таких манипуляциях не нуждаются. Это позволит упростить уход за растениями и избежать лишних процедур.