Формирование перца в теплице пошаговая инструкция видео

Одним из любимых овощей садоводов и огородников стал сладкий, или как его еще зовут, болгарский перец. Мы также являемся поклонниками этого вкусного и ароматного овоща, поэтому вот уже в течение нескольких лет оттачиваем технологию его выращивания. Поэтому наряду с томатами и огурцами перец занимает почетное место в нашей теплице.

Как обычно водится, первый опыт посадки этих сладких красавцев был не очень хорошим. Конечно, плоды выросли, но они были далеки от совершенства – мелкие, стенка тонкая, вкус посредственный. Но со временем как на собственном опыте и собственных ошибках, так и изучая опыт коллег мы пришли к правильному выращиванию сладких перцев, одним из аспектов которого является необходимость их формирования, т.е. формирование куста. И этими знаниями хотим с вами поделиться.

Скажу сразу, не каждый сорт перцев требует формирования, некоторые лучше не трогать, в противном случае вместо ожидаемого увеличения урожая вы его просто недополучите. Но обо всем по порядку.

Формирование перца – зачем это делать

Если посадить рядом два куста перцев, но один из них формировать, а другой нет, в конечном итоге вырастет одинаковый урожай…по массе. Но разницу вы увидите сразу, поскольку у сформированного куста:

• плодов по количеству меньше
• плоды крупнее
• они мясистые с более толстой стенкой
• вкус и товарный вид лучше

Но сразу встает другая проблема, крупные плоды неудобно консервировать, их затратно фаршировать. Т.е. не всегда крупные перчины хороши, иногда нужны средние размеры стручков или даже мелкие. Поэтому формирование куста в первую, но не единственную очередь, направлено на увеличение плодов, конечно если это требуется.

Другими очень положительными сторонами формировки кустов является:

• лучшее проветривание, что снижает риск болезней
• облегчается уход
• формирование оптимального количества плодов

Последний пункт нужно прокомментировать. Это относится как у удалению лишних бутонов, так и к прищипыванию точек роста куста примерно за 40 дней до конца вегетации. Если этого не сделать, перец будет постоянно гнать побеги и завязывать новые плоды, и так до самых заморозков. Прищипывая куст, вы тем самым говорите ему: слушай, скоро осень, будет холодно, хватит нам уже перцев, лучше дорасти те плоды, которые у тебя уже есть, все-равно с новыми не справишься.

Ведь каждый новые побег, каждая завязь оттягивает силы от того, что уже начало сформировываться. Полезные вещества распределяются между растущими ветками и листьями, новыми и наливающимися плодами, не давая последним вызреть.

И закончится это тем, что вы снимите мелкие недозрелые стручки, которые невозможно есть, а всю остальную ботву отправите в компостную кучу.

Все, что я написал относится к сортам, которые требуют формирования. А если более точно, то существуют сорта требующие формировки, а есть которые лучше не трогать.

Какой перец формируется

Сладкий перец также, как и томат, делится на индетерминантные сорта, которые неограничены в росте и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует формирования.

Не требуют формирования низкорослые и карликовые сорта перцев, все их острые собратья и сорта букетного типа. При формировании таких сортов вы только уменьшите свой урожай.

Наша главная цель это индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды. При условии, что вы хотите получить большие и сладкие плоды, а не кривые рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность – толстостенные плоды можно срывать только когда они начнут окрашивать свой цвет, что говорит о том, что они вошли в стадию технической спелости. А еще лучше их срывать когда они полностью окрасятся, в этом случае они наберут лучший вкус. Но выносить такие плоды куст сможет только ограниченное количество. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на кусте. А достичь этого можно только его формировкой.

Немного отдельно стоят кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. такие кусты требую меньшего внимания, и у них вегетативные органы удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении.

Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

Но, конечно, если это рекомендует производитель, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но даже и из таких сортов и гибридов можно вырастить крупные, толстостенные плоды. Просто помните, крупноплодность — не всегда достоинство.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует ошибочное мнение, что куст перца нужно формировать, когда он достигнет определенной высоты, или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формирование нужно начинать, когда на центральном стебле появится развилка из веток. Это главная тонкость, когда появится не коронная завязь или бутон, ни первый цветок, а именно развилка. Дело в том, что коронный бутон, или по-другому его еще называют королевский цветок, в развилке появляется не у всех сортов, а вот сама развилка у всех.

До тех пока развилка не появилась, с перцами ничего делать не нужно. И если вы посеяли семена вовремя, они у вас не переросли, то, как правило, это происходит уже в теплице. Но если так получилось, что вы посадили рассаду очень рано, и она у вас вымахала огромная и появилась развилка, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, максимум что можно сделать – это только удалить коронный бутон, потому что он оттягивает очень много сил на свое развитие.

Все остальные манипуляции с кустом можно проводить только после пересадки его в теплицу, когда он укоренится и на нем появятся новые листики. В это время главное не ослабить растение, так как удаление лишних побегов для него будет стрессом.

Куст перца обычно формируют в два или три стебля. В основном это зависит от вашего географического региона. Жителям южных районов можно формировать в три и даже в четыре стебля, плоды успеют вырасти. Северянам лучше остановится на двух.

Но это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие конусовидные сорта перцев можно почти всем формировать в 3-4 стебля, так как их можно срывать на ранней стадии технической зрелости, и они нормально дозарятся и в ящиках.

Для крупных голландских сортов кубовидной формы для получения плодов с толстой стенкой лучше остановиться на двух стеблях и на каждом оставить по 5-6 плодов. Результат вас впечатлит. Вообще при формировании кустов нужно придерживаться простых правил:

• низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
• чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
• побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
• максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
• до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
• на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
• пасынки удалять чем раньше, тем лучше
• примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
• если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить так.

Хочу немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на куст, чтобы они получились крупные и мясистые – 5-6 на один стебель. Значит если куст формируется в два стебля плодов на нем может быть 10-12, а если в три – 15-18. Большее количество крупных плодов получают только с индетерминантных сортов в промышленных теплицах давая им вырасти до 2-3 метров высотой. Большинство же сортов выращиваемых в теплицах имеют высоту 60-100см.

При удалении побегов стараются в первую очередь срезать побег, растущий внутрь куста. Тем самым куст со временем как бы разваливается. Этот прием улучшает его проветриваемость и освещенность.

До развилки нужно удалить все побеги, включая завязи и листья. Делают это либо когда листья сменили окраску на более светлую, что говорит о том, что они уже плохо участвуют в питании куста, либо когда на стеблях после развилки появились завязи.

Примерно в средине-конце августа, по крайней мере для нашего региона Южный Урал, нужно провести прищипывание макушки стеблей, тем самым ограничив его в росте. При этом ускоряется созревание уже завязавшихся плодов. И за месяц, где-то до средины-конца сентября снимем окончательный урожай. Также стебель прищипывается при завязывании на нем 5-6 плодов, чтобы они успели набрать хорошую массу.

Если у вас летает мало пчелок, или из-за плохой погоды у вас закрыта теплица, цветки перцев нужно опылять кисточкой. Достаточно ей провести внутри цветочка несколько раз. Так вы обеспечите 100% завязываемость.

Отдельно хочу сказать о такой распространенной ошибке как прищипывание макушки у рассады перцев, или прищипывании сразу после пересадки рассады в теплицу. Вместо наращивания завязей, куст начинает очень сильно куститься, и вместо плодов начинает наращивать листья. Согласитесь, получить вместо крупных и вкусных перцев зеленый веник не хочет никто.

Даже низкорослым и карликовым сортам прищипывание вредно так как самые лучшие плоды образуются после развилки. Стебель, конечно, даст развилку и у прищипнутого стебля, но на это уйдет значительное время, а вы хотите его потерять? А самое главное – зачем кустить растение если в конечном итоге мы оставим 2-3 стебля?!?

Теперь, когда мы проговорили об основных принципах, перейдем непосредственно к пошаговой схеме формирования куста перца. Обычно на высоте 25-30см на стебле появляется первая развилка из веток. Иногда эта развилка состоит не их двух веток, а из трех, иногда между ними появляется цветок, который называется коронным.

Коронный цветок просто удаляем, иначе он оттягивает на себя много сил у растения замедляя его развитие. Если у нас крупноплодные сорта или гибриды и в планах было вести два стебля, третий обрезаем острым инструментом на расстоянии примерно 0,5-1см от развилки.

По мере формирования стеблей на них образуются новые развилки. Одна из веточек в развилке будет чуть толще и крепче чем другая, это скелетная ветка, ее нужно оставить, а на слабой оставляем одно междоузлие, после которого прищипываем руками макушку. При этом на конце междоузлия оставляем один или два листочка. Все бутоны, которые образуются, оставляем. Удалению подлежат только расположенные ниже самой первой развилки.

Если рассмотреть весь процесс по шагам, он выглядит так:

• Саженец на высоте примерно 25см дает развилку веточек, если в ней появился цветок – удаляем.
• Вверх начинают расти две, или три ветки – это скелетные ветки. Все появляющиеся пасынки ниже развилки удаляем. Удаление также проводим в течение всего времени развития куста.
• На ветке появляется очередная развилка – более крепкую оставляем расти дальше, на слабой оставляем одно междоузлие с листовой пазухой на конце, после этой пазухи веточку прищипываем, листья оставляем. Если развилка из одинаковых веточек – удаляем ту, что растет внутрь куста. Цветки и завязи, появляющиеся в развилках, оставляем. Так поступаем со всеми развилками.
• На каждой ветке оставляем по 5-6 завязей, после этого прищипываем макушку ветки, тем самым останавливая ее в росте. Либо прищипывание макушки выполняем за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации, смотря что раньше пришло. У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов количество завязей не ограничиваем, а макушку прищипываем только ориентируясь на дату окончания вегетации.
• Для большей надежности, кисточкой опыляем цветки.
• Аналогично поступаем с каждой скелетной веткой.

Правильно сформированный куст не имеет никаких побегов третьего, четвертого и прочих порядков. Все это выдумки, не приносящие никакой практической пользы.

Если вы планируете собрать свои семена перцев для последующей посадки, тогда рекомендую коронный бутон оставить. Именно этот плод даст самые качественные семена. Во всех остальных случаях от него лучше избавляться.

Как видите все очень просто. Часто спрашивают, а что делать с листьями, растущими ниже самой первой развилки. Их можно оставить пока они не начнут светлеть, либо дрябнуть, а потом удалить. Но также можно удалить сразу после начала ветвления. Единого мнения по этому поводу нет, пробуйте и так, и так. При съеме плодов удаляют листья, расположенные рядом и ниже плодов. Листья расположенные выше оставляют.

Вышеописанная схема подходит для среднерослых кустов выстой 50-100см. Для низкорослых предусмотрен немного другой подход. У таких кустов удаляют только коронную завязь и проводят пасынкование.

При осмотре кроме пасынков удаляют веточки, на которых нет завязей, а также в случае сильного загущения проводят обрезку лишних веток и листьев.

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро отдают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и завязывать новые плоды. После сбора второго урожай проводят прищипывание макушек веток, давая возможность вызреть сформировавшимся плодам.

Формирование кустов стоит проводить утром, чтобы за день ранки затянулись, перед этим примерно за два дня прекращают полив. Поливают уже на следующий день.

Посмотрите очень хорошее видео, как правильно формировать куст перца в теплице.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Больших принципиальных отличий формирования сладкого перца в теплице и в открытом грунте не существует. Но на открытой грядке это делать можно реже, так как кусты получают больше света, больше воздуха. В открытом грунте кусты ведут в три стебля.

Обязательно рядом с кустом устанавливают колышки или шпалеры, к которым подвязывают ветки с плодами.

Если этого не сделать, то ветки часто просто обламываются, они очень хрупкие.

Посмотрите простое видео как формировать кусты перца в открытом грунте.

На этом у меня все. Желаю вам огромного урожая сладких перцев. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Нюансы формирования перца в теплице

Формирование тепличного болгарского перца – обязательный этап ухода для достижения высокого урожая. Из материала данной статьи вы узнаете обо всех нюансах работы, включая правила и способы агротехники, а также последующие уходовые процедуры.

Необходимость процедуры

Условия в теплице далеки от уличных, где каждый куст выращиваемой культуры получает необходимое количество влаги, воздуха, питания, света. При плотной посадке перца в теплице из поликарбоната между кустами происходит конкуренция. В итоге на одном будут хорошие плоды, другой же куст не сможет вырасти крепким. Урожай будет примерно одинаковым в общей массе.

Однако при бесконтрольном выпуске побегов не стоит рассчитывать на крупные и сладкие плоды.

В тепличных условиях рост зеленой массы ускорен. Слабое проветривание и сырость нередко провоцируют болезни и слабость. Грамотная расстановка приоритетов способствует правильному росту и развитию овоща.

При формировании овощных кустов удается достичь улучшения вкусовых качеств плодов. При этом они вырастают сладкими, крупными и мясистыми, имеют толстые стенки. Формирование придает перцам товарный вид. Благодаря нему снижается вероятность возникновения и развития болезней. Оно способствует проветриванию кустов, упрощает уход за ними, ускоряет вызревание плодов.

Формирование контролирует число побегов, на которых со временем образуются завязи. Оно не дает образованию завязей длиться до заморозков и экономит питательные вещества. Позволяет плодам вызреть сочными и здоровыми. Прищипывание «информирует» куст об остановке роста и направлении сил на созревание плодов. К нему прибегают в условиях укороченного цикла выращивания. Это особенно важно при нехватке света и обогрева.

Выбор сорта

Прищипывать можно не все виды перца. Данная процедура показана индетерминантным и высокорослым детерминантным разновидностям овоща. Без надлежащего ухода они растрачивают силы на рост. Плодам практически ничего не достается, ввиду чего они не успевают набрать вес и вызреть. Формирование необходимо крупноплодным толстостенным сортам кубической формы.

Большинство из них не доспевает после сбора. Стимуляция позволяет добиться биологической спелости до срыва с куста.

Процедура подходит перечным сортам с быстрым сроком созревания, тонкими стенками и конусообразной формой. Формирование запрещено для букетных культур, низкорослые сорта тоже этому не подвергают. Их число перцев генетически ограничено.

Не стоит формировать такие гибридные сорта, как «Добрыня Никитич», «Ласточка», «Буратино», «Отелло». У них и без того слабое ветвление. Не нужна обрезка сортам «Джемини» и «Меркурий».

Основные правила

Агротехническая процедура проходит в несколько этапов. Важно своевременно обрывать травмированные и желтоватые листья, не забывать о подвязке, обвитии стеблей вокруг опор. Исходя из выбранной схемы, нужно удалять коронный (первый) бутон, образующийся в месте деления ветвей. Если потребуется, это делают до пересадки культуры в парник. Коронный бутон появляется на разных сроках выращивания перца. После среза на месте его бывшего расположения отрастают стебли 1 уровня. Это начало идеальной модели формировки.

Нельзя забывать об удалении лишних стеблей. Число стволов должно соответствовать выбранной схеме. Оставляют только самые сильные и мощные стебли, образованные из разветвления, где рос первый бутон. Все остальное подлежит удалению. Изначально это обрезка верхушки, основной точки роста. Оптимальное время – наличие 10 настоящих листьев. Формирование должно начинаться со скелетных стеблей.

В ходе роста скелетные стебли делятся и ветвятся. В каждом месте ветвления поступают аналогичным способом. Избавляются от хилых побегов, оставляя только мощные.

Согласно установленным правилам, обрезать побег нужно таким образом, чтобы на кусте оставалась небольшая часть ствола с 1 листом. Он нужен для питания завязи на мощном побеге. Все пустые, бесплодные стебли и отростки убирают для того, чтобы спровоцировать рост сильных побегов. Норма удаления листвы зависит от кустистости сорта и нюансов культивирования.

Растение не должно быть голым. У куста должен быть главный стебель (штамб), скелетные ветви, а также побеги 1 и 2 порядка. При нормировании числа побегов особое внимание уделяют удалению нижних листьев, а также бесплодных веток. На них нередко образуются цветки, которые в дальнейшем не дают плодов. Все бесполезное отсекается. В ходе формирования убирают бутоны, образуемые в междоузлиях. Всего на кусте оставляют не более 15-25 завязей.

Наряду с этим нужно вовремя избавляться от больной листвы и стеблей. Если кустам недостаточно света, прореживают листья. На основном стволе это делают, когда плоды первой кисти достигают биологической зрелости. Обязательно прищипывание скелетных веток, к которому прибегают после образования достаточного числа завязей. Как правило, эту процедуру выполняют за 1,5 месяца до окончания выращивания овоща.

Формировке подлежит рассада, выращиваемая самостоятельно. В зависимости от сорта к контролю приступают, когда высота саженцев составит 15-25 см. Однако деление на стволы у отдельных сортов может происходить и раньше. Поэтому нельзя пропускать момент, когда начнется деление куста. Появляющийся в скором времени коронный бутон оставляют лишь у куста редкого сорта с целью получения семян. В следующем сезоне из них вырастут крепкие овощи с сохранением сортовых признаков.

Обзор приемов

Ключевые приемы формировки перцев – прищипывание, пасынкование, обрезка. Выполнение каждого из них имеет свои особенности, а потому важно для начинающих.

Пасынкование

Пасынкование – это не что иное, как срезание боковых ответвлений, вырастающих из пазух листьев. Игнорирование данного приема чревато усилением затрат растения на рост и развитие. При этом на налив плодов у него практически не остается сил. Пасынковать куст в парнике или теплице нужно правильно.

Обычно это делают, пока он еще не достиг высоты в 30 см.

Каждый срез посыпают измельченным мелом либо активированным углем. Удалить нужно все мелкие побеги, растущие до развилки стебля. Длина пеньков не должна превышать 3 см, иначе они пойдут в рост. Заниматься этим лучше с утра, чтобы минимизировать стресс растения, которое нередко страдает от тепличных условий. Агротехника предполагает дальнейшее рыхление в междурядьях и полив кустов.

В ходе работы используют продезинфицированный инструментарий. Используемые ножницы должны быть острыми, чтобы одним движением срезать каждый пасынок.

Обрезка

Обрезка листьев выполняется по своим правилам. Густая листва нередко провоцирует воздушное голодание кустов в условиях теплицы. Она не позволяет им проветриваться. Однако обрезать нужно не только больные, сухие и желтоватые листья. Обязательно срезают листовые пластины первого стебля. Делать это лучше тогда, когда перцы 1 уровня станут технически зрелыми.

Листву, растущую под побегами 2 уровня, срезают по аналогичному принципу. За 1 процедуру надлежит удалить всего одну пару. Полностью срезать листовые пластины нельзя, поскольку они питают плоды. Если их удалить, перцы будут маленькими и невкусными. Чтобы этого избежать, достаточно оставить возле завязи 1-2 листика. Примерно за 1,5 месяца до сбора урожая обрезку заканчивают.

Без обрезки многие завязи на кустах будут неполноценно развитыми. Не стоит жадничать, стараясь получить небывалое количество перцев с каждого куста. Это невозможно. Как и другие процедуры, обрезка должна быть поэтапной, по мере поспевания плодов.

Важна и равномерность обрезки. Нельзя оставлять отростки без цветков.

Прищипывание

Данная процедура контролирует показатели урожайности культуры и своевременность созревания. Чрезмерный объем завязей вредит кустам. На них попросту не успевают вызреть плоды. Чтобы этого не произошло, проводят пасынкование, обрезку. Изначально следят за сохранением скелета. Контроль предполагает сохранение не более 2-3 мощных отростков.

К прищипке прибегают всякий раз, когда на скелетном стебле отрастает очередная вилка. Важно оставлять исключительно развитые побеги. Такие ветки смогут выдержать вес крупных перцев. Мощную ветку оставляют на побеге 1, 2 уровня. Все остальное срезается над цветковой завязью. Прищипку заканчивают тогда, когда число овощей, которое выдержит куст, будет набрано. При этом важно избегать перегрузки куста зеленой массой. Нельзя и срезать слишком много, чтобы это не навредило культуре.

Способы

Формировать овощную культуру, выращиваемую в тепличных условиях, можно разными способами. Делают это с соблюдением общепринятых правил. Выбор методики связан с сортом овоща, нюансами его роста и развития, числом высаженных кустов. Выполняется формирование в несколько последовательных шагов, чтобы растение не испытывало стресса.

В один стебель

Данная агротехника базируется на обрезке всех боковых ответвлений, появляющихся на главном стебле. Методика используется в маленьких теплицах, где высокорослые растения вынуждены конкурировать между собой за свет и питание. Если они не высажены на должном расстоянии, разреживание станет лучшим способом ухода. В ограниченном пространстве загущенность провоцирует заболевания, из-за которых портятся плоды и снижается урожайность.

Пошаговая инструкция заключается в поэтапном формировании кустов. При каждой появившейся развилке удаляют боковые побеги, оставляя небольшую длину и лист под обрезанной веткой. Так поступают до тех пор, пока не наберется 10-20 цветочных почек. После этого прищипывают верхушку стебля. От этого сразу прекращается рост, все силы идут на созревание овощей.

Формирование рассады после высадки по данной схеме увеличивает вертикальный рост кустов, укрупняет размер плодов.

В два стебля

Схема формирования куста в 2 стебля (V-образная форма) считается самой распространенной. Она используется в просторных теплицах. Позволяет вырастить на каждом кусте до 20 крупных и мясистых плодов. Для получения данной формы оставляют пасынки, отрастающие от центрального стебля. Сначала оставляют 1 самый сильный внизу, по мере отрастания процедуру повторяют.

На каждой части V-образного куста оставляют одинаковое число перцев. При соблюдении правил контроля каждому плоду достанется равный объем питания, воздуха, света. Формирование касается и побегов 2, 3 порядка. Верхнюю часть куста обрезают после того, как на нем образуется достаточное число завязей. Это поспособствует наливанию плодов соком.

В три стебля

Удаление побегов с формовкой в 3 стебля выполняют после того, как уберут несколько пасынков на главном стволе. Таким кустам нужно больше места, света, воздуха, что оправдано большей урожайностью. Формировка после разветвления выполняется с удалением боковых побегов каждого из трех основных стволов.

Бывает, что вилка образуется из 2 отростков. В этом случае нельзя избавляться от нижних ростков на скелете куста. Им дают немного отрасти, затем отбирают самый мощный. Другие убирают. У скелета 1 уровня формируют 2 самых мощных ствола. Все слабые стебли удаляют. Формировкой занимаются до набора нужного количества завязей. После этого сразу же прищипывают верхушку, останавливая рост.

Последующий уход

Чтобы кусты росли мощными, выдерживали вес плодов, им обеспечивают надлежащий уход. Помимо своевременного полива, обустраивают систему опор и подвязок, которая бывает горизонтальной и вертикальной. Она упрощает пасынкование, упорядочивает весовую нагрузку на куст. Большинство овощеводов сооружают систему шпалер, благодаря которым удается подвязать каждый отрастающий порядок.

Подвязка является обязательной мерой, поскольку без нее стебли нередко ломаются.

Кустодержатели бывают деревянными, металлическими, пластиковыми, стеклопластиковыми. Помимо традиционных поперечных перекладин, можно сооружать классические веревочные подвязки с равным шагом. При этом вид их разнится. Это могут быть веревки, подвязанные от кольев до верхних перекладин. В одном случае на 1 колышек используется 1 подвязка, в другом же от одной опоры идут 2 веревки, что хорошо для формировки кустов V-образной формы.

Закреплять стебли нужно с сохранением их естественной формы. Это будет профилактикой перегиба. При этом схема подвязывания должна соответствовать сорту и числу завязей. Если плоды увесистые и крупные, некоторые овощеводы прибегают к нестандартным решениям. Кто-то погружает в почву возле корней длинные колья, постепенно оплетая веревкой скелетные стебли растений.

Другие огородники подвешивают крюк, к нему крепят столько веревок, сколько у куста завязей. Закреплять кусты можно проволокой, шпагатом, волокнистой нитью. Кто-то предпочитает использовать для подвязывания ненужные капроновые колготки и тканые ленты.

Для перцев, выращиваемых в 1 стебель, нужна обычная веревочная подвязка с умеренным обвитием скелета. Она же используется в том случае, когда нужно поддержать стебель с высоким делением. При большом количестве завязей число веревок на куст увеличивают.

В ходе подвязывания с использованием нитей и веревок следят за тем, чтобы узлы были подвижными. Благодаря этому в любой момент можно будет ослабить крепление, не навредив стеблям. В поликарбонатных теплицах нередко выполняют крепление за счет имеющихся перекладин.

При этом веревки (проволоку) обычно располагают с одинаковым шагом. Это предупредит конкуренцию между кустами.

Нельзя забывать о своевременном рыхлении почвы и внесении удобрений. Рыхление необходимо и в случае переизбытка влаги. После него земля насыщается кислородом, уходит лишняя сырость. Улучшению аэрации способствует и мульчирование, выполняемое посредством торфа, соломы, перепревших листьев. Чтобы плоды не гнили, а листва не скручивалась, нужно поддерживать оптимальный микроклимат. Перцы довольно капризны в уходе, без регулярного проветривания нередко болеют.

Полезные советы

Уход за перцем в теплице имеет некоторые отличия от выращивания в открытом грунте. Рост зеленой массы часто бывает слишком интенсивным, из-за чего страдает плодоношение. Чтобы повысить урожайность, необходимо следить за ростом кустов. Их самостоятельно формируют на всех этапах выращивания, от посадки до сбора урожая.

Если вас интересует, почему желтеют листья у баклажанов а у огурцов желтеют и опадают завязи, то пройдите по указанным ссылкам. Чем полезна древесная зола для растений и зачем их необходимо поливать янтарной кислотой.

Формирование позволяет повысить урожайность растений и предотвратить или вовремя выявить некоторых их заболевания. Существует несколько способов и приемов формирования кустов. Сроки и способы применения каждого из них зависят от конкретного сорта растения. Некоторые сорта болгарского перца вообще, не требуют этой процедуры.

Чтобы провести формирование правильно и не допустить серьезных ошибок, важно придерживаться правил выполнения этой процедуры.

Обрезка, прищипывание и прочие операции по формированию – не одноразовые манипуляции. Для повышения урожайности и получения более крупных плоды, их нужно проводить в соответствии с графиком.

Особенности

При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:

Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.

Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.

Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять. От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления.

После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся направить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.

Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет направить все питательные вещества на формирование и рост плодов.

Прищипывание помогает избавиться от перегруженности куста большим количеством завязей и соцветий. Правильно сформированные растения полноценно получают солнечный свет и свежий воздух.

Куст выглядит более гармоничным и красивым.

Для чего это делают и когда начинают

Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.

Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.

Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.

При пересадке саженцев в теплицу начинать формирование нужно только тогда, когда он хорошо укоренится и выпустит новые листья. До того как куст окрепнет на новом месте, любыми манипуляциями его можно только ослабить.

Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.

Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.

Макушки стеблей лучше прищипывать в середине или конце августа. К этому моменту должны завязаться плоды. В результате этой процедуры, будущие перчики созреют быстрее.

Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:

• Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
• Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
• При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
• На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным. В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
• Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.

Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.

Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.

Схема формирования кустов перца от посадки до урожая в теплице

При выращивании перца в теплице формирование выполняют по определенной схеме. Существует несколько методов, по которым можно проделать эту процедуру:

• В один стебель.
• В два стебля.
• В три стебля.

Выбор каждого из этих способов определяется сортом растения, особенностями его роста и посадки в теплице. Основной критерий, по которому используют тот или иной метод формирования – количество кустов, высаженных в теплице. В любом случае при тепличном выращивании обрезку проводят в несколько этапов. Это позволит избавить растения от лишнего стресса.

В один стебель

Этот способ предусматривает обрезку всех боковых ответвлений, которые появляются на центральном стебле. После процедуры растение получается высоким, растет строго вверх, а листья и цветочные кисточки вырастают на самом стебле. Когда с ростом перца на стебле появляются новые стебли, их тоже нужно удалять, оставляя только соцветие и пару листочков сверху.

Центральный стебель позже, также подлежит обрезке, но только после того как на растении сформируется 12 плодов. Таким образом, мы останавливаем рост зеленой части растения, обеспечивая будущие перчики максимальным количеством питания.

В один стебель формируют растение в том случае, когда растения высажены достаточно близко. Обычно так делают, когда размер теплицы не располагает достаточным количеством места для выращивания большого количества объемных кустов. Способ не самый распространенный. Значительно чаще используют формирование в 2 стебля.

В два стебля

При таком методе обрезки растение получается наиболее компактным. Оно принимает V-образную форму и будет давать более 20 крупных плодов с одного саженца. Процесс формирования предусматривает следующую последовательность:

1. При разветвлении основного ствола отщипываем коронный бутон, который находится в развилке.
2. Удаляем боковые ответвления, образованные на центральном стебле, оставив только первый из них. В результате должен остаться куст — с двумя скелетными веточками.
3. Когда на скелетных веточках образуются ответвления, оставляем только самый развитый побег, а остальные обрезаем чуть выше соцветия и первого листочка.
4. До тех пор пока растение образует 20-25 плодов, те же действия повторяем каждый раз, когда вырастают новые побеги.

Затем, прищипываем верхнюю часть скелетных веточек. Эта операция позволит остановить рост растения и активизирует процесс созревания маленьких перчиков.

В три стебля

Формирование в три стебля применяется редко. Метод может пригодиться только в теплицах, где перцы высажены редко. Благодаря такому способу есть возможность получить большое количество крупных плодов. Растения получают хорошее освещение, все части куста в достаточной мере снабжаются солнечным светом. Алгоритм следующий:

1. После того, как главный ствол разделится, оставляем 3 сильных побега, удаляя остальные. В тех случаях, когда на кусте сразу вырастают только 2 веточки, нужно дождаться появления третьего побега.
2. Когда на первичных скелетных веточках образуются разветвления, на каждой из них оставляем только один самый сильный побег. Остальные обрезаем. На этом этапе срез делается над двумя листьями и первой почкой.
3. Те же действия повторяем до тех пор, пока перец не даст от 25 до 30 стручков.

Завершаем процесс формирования в 3 стебля прищипыванием верхушек скелетных веточек. Эта манипуляция позволяет остановить рост зеленой части растения, тем самым, давая больше возможностей для созревания плодов.

Правила и исключения

Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.

Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста. На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами.

Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.

Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.

К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:

• Флорида,
• Зодиак,
• Баргузин,
• Алеша Попович,
• Багратион,
• Виктория,
• Богатырь.

Гибридные сорта со слабым ветвлением:

• Буратино F1,
• Отелло F1,
• Клаудио F1,
• Максим F1,
• Гудвин F.

Они также не нуждаются в специальном формировании.

Как формировать перец в открытом грунте

Если перец выращивается в открытом грунте, формируются только растения высокорослых сортов и гибридов. У среднерослых можно удалять только нижние и бесплодные побеги. Эта мера повысит качество освещения и проветривания для всего куста.

Все низкорослые сорта при выращивании в грунте не требуют формирования за исключением поломанных или кривых побегов, а также побегов, растущих внутрь. Чтобы усилить боковое ветвление, на растениях, принадлежащих к средне- и низкорослым сортам, можно только прищипывать центральные побеги.

В общем, достаточно следить, чтобы общее количество плодоносных побегов не было больше 4 – 6. В таком случае, количество плодов будет составлять от 15 до 25 (этот показатель во многом зависит от сорта).

При посадке высокорослых сортов, важно стимулировать растение к росту и формированию боковых побегов. Верхушку нужно прищепить на главных стеблях (25 – 30 см выше уровня земли), а также обрезать коронные бутоны. Удалить желательно и ненужные скелетные побеги, оставив только 4-5 побега.

Формирование куста в открытом грунте, предусматривает удаление лишних побегов. Для полноценного плодоношения оставляют не более 5 сильных побегов, которые растут от развилки. Когда они вырастают, образуется пышный куст, но энергия растения направляется не на наращивание зеленой массы, а на развитие плодов.

Формирование кроны — важный этап выращивания перца. Это касается как тепличной, так и открытой посадки. Правильная и своевременная обрезка лишних побегов и листьев позволит плодам набрать больше силы и энергии.

Освободив растение от лишней массы, вырастить крупные и вкусные перчики. Стоит помнить, что некоторые сорта и гибриды в таких манипуляциях не нуждаются. Это позволит упростить уход за растениями и избежать лишних процедур.

Итак, очевидно, что вы заинтересовались таким агротехническим приемом для повышения урожайности и сокращения сроков созревания перцев, как формирование. Что ж, в данном материале вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся того, надо ли вообще формировать перцы (в каких случаях нужно, а в каких нет), когда и как правильно это делать, в том числе пошаговые инструкции, а также необходимые фотоматериалы (схемы).

Принципы и способы формирования перцев в открытом грунте и теплице полностью одинаковые.

Стоит знать! Формирование перцев предполагает выполнение следующих процедур: удаление пасынков (пасынкование), обрезку нижних листьев, нормирование урожая и прищипка точек роста (верхушек).

Формирование — это более широкое понятие, чем пасынкование, хотя их часто используют как синонимы.

Зачем формировать перцы: цели и задачи

Главная цель формирования заключается в том, чтобы направить все силы растения на формирование и созревание урожая, а не на наращивание лишней зеленой массы (побегов и листьев). Причем для получения именно крупных окрашенных плодов в биологической спелости, а не большого числа мелких и зеленых (в технической спелости).

Таким образом, формирование, т.е. пасынкование (удаление пасынков), прищипку верхушек (точек роста) и нормировку урожая проводит для:

• Лучшего проветривания кустов.
• Хорошего освещения верхней части кустов.
• Удобства ухода за растением (полива и подкормки).
• Сокращения времени созревания урожая.
• Получения плодов заявленных характеристик (размеров).
• Максимизации урожая.

Мнение: Если растения не формировать, мы получим огромное количество мелких плодов в технической спелости. Формировка необходима, особенно в регионах, где тёплый период года не такой уж длительный».

Обязательно ли нужно формировать перцы, чтобы получить хороший урожай

Если вы живете в регионе с теплым и длинным летом (на Юге, в Нижнем Поволжье), то никакая формировка вам не нужна, у вас и так всё вырастет и созреет (хотя попробовать ради эксперимента стоит). Другое дело, если вы живете в регионе с коротким и прохладным летом (Северо-Запад, Урал, Сибирь, Средняя полоса и Подмосковье), то, чтобы получить плоды заявленных на упаковке характеристик (размеров), формировать перец вам просто необходимо (как минимум — очень желательно). Таким образом, вам нужно делать поправку на свою климатическую зону и условия выращивания.

Особенно актуальна процедура формирования для крупноплодных гибридов перцев.

Конечно, если у вас слишком много перцев (несколько больших грядок или целая плантация), то заниматься их формировкой будет довольно сложно — трудоемко и энергозатратно. Фермеры этим потому и не занимаются. Другое дело, если у вас всего 10-15 кустов или максимум — 20-25, т.е. всего 1 грядка.

Как правило, формируют только высокорослые сорта и гибриды крупноплодного перца, низкорослые (штамбовые) подобной процедуре не подвергают.

Но в любом случае вы можете поставить эксперимент и провести формирование только части перцев, а затем сравнить полученные результаты. Собственно, так всегда и нужно делать, когда вы пробуете новые для себя приемы выращивания.

Мнения по теме:

• «Да забейте вы на это «обрезание». Главное — поливайте, рыхлите, и, если погода позволит, то будете вы с перцами. А поливать хорошо настоянной крапивкой. Это то, что перцам нравится, и они отблагодарят вас за это».
• «Я никогда не пасынкую перец, и он очень урожайный».
• «У меня слишком много кустов, формировать их попросту нет времени. Урожаем довольна».
• «Я ничего не отрезаю. Пусть растет как заложено в нем программой, он знает, как ему расти. Да и другие опытные огородники ничего не пасынкуют на перцах. На пасынках перцы растут».
• «Моя бабушка ничего не обрезала, урожай всегда был хороший».
• «Не вижу смысла формировать перец, это не помидоры».
• «Выращиваю всего одну грядку перцев, формирую, и урожай намного превосходит соседский, у которых еще и кустов в 2-3 раза больше, но не исключаю, что они в целом ухаживают не очень правильно».
• «Я перец не формирую и даже не хочу заморачиваться с ним. Томатов хватает. Пасынкование уже посреди горла стоит…».
• «Может, проще лишний раз подкормить и ничего не выщипывать и не удалять?»
• «Я обрезаю всё до первой развилки, а далее всё растёт само по себе. Перца достаточно и крупный. Всё зависит от сорта. Приходится подвязывать, а то от тяжести плодов ветки обламываются. Главное — поливать и подкармливать вовремя!».
• «Я формирую. Удаляю те, которые внутрь растут. И куст красивый, и проветривается. И ничего сложного в этом нет».
• «Если хотите вырастить плоды более крупные, то растения лучше формировать даже в теплых регионах. На юге, конечно, плодов по количеству можно оставить больше, чем в Средней полосе».

Подумать! Иначе говоря, многие огородники даже не пробовали формировать перцы, т.к. довольны результатом, который у них есть и без формировки. Поэтому вам сначала стоит попробовать заняться формировкой, а затем уже отказываться от этого агротехнического приема, если эксперимент окажется неудачным.

Совет! Если вы принципиально не хотите заниматься формировкой перцев, тогда хотя бы чаще их подкармливайте, чтобы растения были полностью обеспечены всем необходимым питанием, тогда они точно смогут «выносить» любой урожай даже на пасынковых побегах.

Как правильно формировать перцы: сроки, основные правила, процедуры

Формировка перцев, как правило, начинается с прищипки (удаления) коронного цветка (причем еще на стадии выращивания рассады), затем наступает момент пасынкования, позднее проводят удаление нижних листьев, нормировку урожая и прищипку точек роста (верхушек).

Когда начинать формировать

После того как вы высадите рассаду в грунт, они (перцы) приживутся и начнут активно расти (примерно через 2 недель после высадки), вот тогда вам и можно будет заняться их формировкой, т.е. начать пасынковать и прищипывать.

Обратите внимание! Если у вас уже образовалась развилка, а в ней появился коронный цветок или даже несколько, при этом рассада всё еще стоит у вас дома, в стаканчиках, на подоконнике, короче говоря, еще не высажена в грунт на постоянное место, то вы можете сделать прищипку, т.е. удалить этот центральный (коронный) цветок, растущий в развилке.

Однако! Необходимость удаления первого (коронного) цветка является предметом споров многих дачников…

Пасынкование

Зачем и как правильно пасынковать перцы:

• По мере роста и развития куста у перцев в пазухах нижних листьев образуются боковые или пасынковые побеги (пасынки).
• Пасынки (пасынковые побеги) отбирают много сил у основных ветвей, на которых мы планируем получить урожай.
• Соответственно, вам следует оперативно удалять все нижние пасынки, находящиеся ниже основной развилки.

Если вы будете своевременно удалять пасынки, то они не будут отбирать лишние силы у растения, а значит, сократится время созревания вашего урожая и повысится общая урожайность.

Также удалять следует и листья, из пазух которых образуются пасынки, хотя именно листья лучше удалять в последнюю очередь.

• Таким образом, одно из базовых правил формирования перца — это удаление всех пасынков и листьев до развилки.

Кстати! Если у вашего сорта (гибрида) пасынки вообще не образуются до развилки, то в самом конце выращивания вам нужно будет просто удалить все листья, в том числе рядом с развилкой.

Важно! Через некоторое время после удаления пасынкового побега (пасынка) в том же месте может начать образовываться новый, его также вам будет нужно уже повторно удалить.

Как правильно пасынковать?

• Пасынки можно удалять пальцами (выщипывать) или отстригать ножницами, оставляя пеньки (пенёчки высотой 2-3 мм).

Можно ли удалять пасынки, на которых уже образовались цветки?

• Да, можно. Лучше поздно, чем никогда.

Вопрос: «Если природой заложено формировать эти пасынки, то почему во вред себе?».

Ответ: «За счёт большого количества пасынков растение имеет возможность оставить много плодов, то есть потомства. Но плоды будут мелкими, если не отрегулировать их численность».

Удаление нижних листьев

Некоторые огородники удаляют нижние листья вместе с пасынками, растущими ниже основной развилки, делая это одновременно. Другие считают, что даже нижние листья не следует удалять слишком рано, поэтому их обрезают только под конец вегетации, т.е. не раньше августа месяца (ведь листья всё-таки участвует в процессе фотосинтеза).

Для чего удалять нижние листья у перца?

• Чтобы кусты лучше проветривались (продувались ветром), не было застоя влага (повышенной влажности), иначе говоря, для уменьшения риска поражения перцев грибковыми заболеваниями. Причем этот риск возрастает в августе, когда становится прохладнее.

Иначе говоря, цели и причины те же, что и удаление нижних листьев у томатов.

Нормировка урожая (количества плодов)

Считается, на 1 растении (на 1 кусту) можно оставить до 12-16 плодов и не более. Причем крупноплодных перцев лучше оставить всего 8-10 штук (в Средней полосе и Подмосковье). Иначе говоря, чем крупнее плоды, тем меньше их следует оставлять, тогда они точно смогут соответствовать заявленным размерам и успеют достичь не только технической (зеленой окраски и соответствующих размеров), но и биологической спелости (красной окраски и полной зрелости).

Почему не стоит оставлять больше плодов?

• Если оставить слишком много плодов, то последние перцы будут очень маленькими и тонкими, при этом еще сухими и жесткими, короче говоря, малопригодными для потребления и других кулинарных целей, в том числе для консервации.
• Таким образом, если плодов будет слишком много, то они попросту не успеют все созреть, так и останутся не только зелеными, но небольшого размера.

Прищипка верхушки (точки роста) 

Приблизительно за 40 дней до сбора урожая (окончания теплого сезона) вам нужно прищипнуть верхушки (точки роста), чтобы успели созреть все завязавшиеся плоды. Таким образом, процесс формирования куста заканчивается после образования нужного количества плодов и прищипки точек роста (верхушек или макушек побегов).

Как правильно прищипнуть верхушку (точку роста)?

• Вам нужно прищипнуть (отщипнуть) макушку-верхушку, оставив плод и один или несколько листочков.

Иначе говоря, когда растение сформирует 8-10 крупных или 12-16 плодов среднего размера, вам нужно будет прищипнуть все точки роста, чтобы оно (растение) направило все силы на рост и созревание уже завязавшихся плодов, а не на продолжение роста побегов (которые вы прищипнули, тех самым остановив их дальнейший рост).

Особенности формирования перцев в один, два и три стебля

Как правило, у перцев оставляют всего 2-3 лидирующих побега, с которых затем и собирают урожай, т.е. формируют в 2 или 3 стебля, в более редких случаях — в 1 стебель.

Иначе говоря, до развилки убирают все пасынки и листья, а после развилки оставляют 2-3 побега. Но некоторые огородники и вовсе формируют всего в 1 стебель.

В развилке чаще всего образуется именно 2-3 побега, а может и 4-5, но иногда образуется всего 1.

Важно! Что делать, если куст сам формируется в один стебель? Как его сформировать в 2-3 стебля?

• Как правило, у перцев образуется развилка, из которой мы и выбираем самые сильные побеги (чаще всего их 2, мы оба и оставляем, либо 3, тогда уже формируем в 3 или 2, т.е. более слабый удаляем). Но если вдруг развилки нет (перец растет в 1 стебель), что бывает крайне редко, то формировать можно, оставив 2-3 сильных пасынка (боковых = пасынковых побега).

Формирование перцев в 2 стебля

Пошаговая инструкция по формированию перцев в 2 стебля:

• Еще в рассадный период в месте основной развилки может образоваться коронный (первый) цветок, если это произойдет, то вам можно будет провести его прищипку, т.е. удаление.

Удалять или не удалять коронный цветок (бутон) — это дело каждого, даже у экспертов нет однозначного ответа…

• Спустя пару недель после высадки, когда рассада хорошо приживется на новом месте и пойдет в рост, ниже места развилки, в пазухах листьев, могут начать образовываться боковые побеги, которые еще называют пасынковыми, вот именно их нужно будет удалять (пасынковать), т.е. проводить процедуру пасынкования.

Вместе с пасынками также следует удалить и нижние листья, в том числе самые нижние — семядольные, если они сами не отпадут еще в рассадный период или после высадки в грунт. Но их лучше удалить в самую последнюю очередь, а не сразу (одновременно с пасынками).

• Примерно в это же время (спустя 2 недели или более после высадки) вам следует удалить лишние побеги, если их образовалось 3 или более, т.е. оставив 2 стебля.
• Далее многие рекомендуют удалять (прищипывать) коронные цветки в развилках побегов второго порядка (во вторых развилках), которые будут образовываться на оставленных 2 главных стеблях первого порядка.

Считается, что удаление коронных цветков во вторых и последующих развилках особенно актуально для крупноплодных сортов и гибридов.

• По мере образования на двух основных стеблях побегов второго порядка вам нужно будет оставлять более сильные, удаляя слабые. Так сказать, «ослеплять побеги», оставляя сверху по одному или несколько листьев над плодом. Иначе говоря, делать процедуру прищипки верхушек (точек роста).

Если побеги второго порядка выглядят примерно одинаково, то удалить нужно те, которые смотрят внутрь куста, чтобы они не затеняли и не загущали кусты.

Подумать! Некоторые считают, что выше развилки растение можно больше не формировать, так сказать, «отпустить в свободное плавание», а вот до первой развилки обязательно регулярно следить за появлением и своевременно удалять пасынки, а в конце теплого сезона и листья.

• За 40 дней до сбора урожая вам нужно будет сделать финальную прищипку всех оставшихся побегов второго порядка, которые прежде раздвоятся несколько раз (2-3).
• В итоге на каждом стебле у вас должно быть по 4-8 плодов, а всего 8-10 крупных или 12-16 средних.

Если поискать схемы формирования перца в 2 стебля в Интернете, то самая популярная схема будет выглядеть следующим образом:

Вот эта же схема, но более расширенная (касательно прищипки побегов второго порядка, их верхушек):

А вот еще одна схема формировки перца в два стебля:

Обратите внимание! На схемах оставлены коронные цветки в развилках 2-ого порядка, хотя при выращивании крупноплодных перцев их часто рекомендуют удалять.

Формирование перцев в 3 стебля

В общем-то, принципиальных отличий от формировки в 2 стебля нет, разве что вам должно повезти и в развилке у вас должно образоваться сразу 3 стебля или даже 4 (тогда вам нужно будет выбрать самый слабый и его удалить). При формировке перцев в 3 стебля вам нужно будет сильнее контролировать количество завязей, т.е. на каждом стебле (из 3) у вас должно быть от 2-3 до 5-6 перцев.

Вопрос: «Что делать, когда образовалось четыре полноценных развилки, т.е. основной ствол разделился не на два стебля, а на четыре? Я не понимаю- два удалить?»

Ответ: «Можно и оставить, но нужно понимать, что плодов будет больше, что может сказаться на их весе. А лучше 1 или даже 2 удалить и формировать в 3 или 2 стебля».

Формирование в 1 стебель

Суть формировки куста перца в 1 стебель в том, чтобы оставить всего 1 самый мощный и хорошо развитый стебель, а 1 или 2 других — удалить, при этом также можно и даже будет очень правильно оставить коронный цветок (или несколько).

Главное преимущество формировки в 1 стебель состоит в том, что таким образом вы сможете добиться получения самых больших плодов и максимально быстрого их созревания.

Мнение: «В один ствол хорошо получаются кубовидные толстостенные сорта перца. Урожай ранний, и перчик крупный».

А еще формирование в 1 стебель отлично подойдет для загущенных посадок (по вполне понятным причинам).

Надеемся, что советы из данной статьи по формированию перцев помогут вам вырастить максимально возможный и ранний урожай. Удачи вам в ваших начинаниях и экспериментах!

И всё же, стоит признать, что формирование томатов, а также огурцов даёт более значимые результаты, чем формирование перцев.

Видео: все тонкости и нюансы формирования болгарского перца