Формирование томатов в 3 стебля в теплице пошаговая инструкция

Выращивая томаты в теплице, огородники подбирают определенные их виды и сорта. Кто-то при выборе на первое место ставит вкусовые качества, кто-то урожайность, а для кого-то главным является легкость выращивания. Из-за ограничений по высоте в теплицу ведь даже не каждый помидорный куст может поместиться. Но опытные огородники знают, что любой вид томатов можно приспособить для любой теплицы, если вовремя сформировать куст так, как это нужно человеку. Итак, давайте разбираться, как формировать помидоры в теплице.

Зачем нужно формировать помидоры

Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов. Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.

Кроме этого, благодаря формировке, человек влияет на урожайность, вкусовые качества и размер и массу плодов. Формированием помидорных кустов заниматься не только полезно, но и интересно.

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых. Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов.

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как формировать кусты томатов: видео

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в
более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а
не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае
черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт
огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью,
происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование
необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время,
растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить
попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео

Как
правильно подвязать помидоры в теплице

Главной целью подвязки томатных
кустов в теплице является защита растений от поломок центрального стебля.
Подвязанные растения легко поддаются уходу и формировке, хорошо освещаются
солнцем и проветриваются. Зафиксированные вертикальным образом кусты не контактируют
с грунтом, что предотвращает фитофтороз и защищает от почвенных вредителей.

В зависимости от запланированной высоты куста выбирают способ подвязки. Колья или прутья обычно применяют для среднерослых помидоров. Высота заготовки, сделанной из дерева, пластика или металла должна быть выше предполагаемого роста растения на 30-40 см. При этом необходимо учитывать размер того куска прута, который будет помещен в землю. Каждому растению необходим свой колышек, к которому его присоединяют с помощью тканевых и пластиковых полос или специальных многоразовых хомутиков.

Подвязка должна быть достаточно плотной, но в то же время необходимо сохранять зазор между стеблем и опорой, чтобы не наносить травм растению. Первую подвязку проводят, когда растение не достигло максимального роста, поэтому по мере вытягивания центрального стебля проводят его дальнейшую подвязку. Это сохранит устойчивость и облегчит проведение поливов, подкормок, сбора урожая.

Для высокорослых томатов обустраивают шпалеры или потолочные крюки, к которым подвязывают индивидуальные куски шпагата или веревки. Если на шпалерах натянуто несколько горизонтальных рядов проволоки или толстого шнура, то ветви можно прикрепить в нескольких местах. Постепенно растение обовьет все опорные ряды и плотно закрепится на шпалере.

Прикрепление к индивидуальным натянутым вертикально шнурам начинают с нижней части ствола. К нему под нижним листом привязывают шпагат, так, чтобы оставался промежуток между стволом и узлом на шпагате. Зачастую веревку привязывают не внизу растения, а к колышку, вбитому в корневой зоне куста. Верхний конец веревки скользящим узлом привязывают к потолочным крюкам. Ствол томата заводят за веревку и по часовой стрелке верхней частью растения обкручивают веревку.

Читайте наши статьи о делах огородных:

• Фитоспорин: как применять и для чего
• Чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Когда начинать формирование томатов

Формирование помидоров начинают с пасынкования. Первые боковые побеги удаляют после того, как рассада прижилась — через 10-14 дней после пересадки. Время прищипывание точки роста основных стеблей (одного и нескольких) в неотапливаемой теплице необходимо сделать за 20 дней до того, когда длительность светового дня уменьшится, а температура воздуха в ней снизится до уровня + 15°С, когда помидоры больше не смогут наливаться.

Как формировать помидоры

Формирование томатов проводится на усмотрение садовода и зависит от количества растений, посаженных в теплицу и от их способности разрастаться.

В один стебель

Выращивание кустов без боковых побегов с одним центральным стволом практикуют для высокорослых видов томатов. В этом случае все боковые побеги удаляются, а прищипывание центральной точки роста проводят после завязывания 5-8 кистей.

В два стебля

В два стебля формируют
высокорослые и среднерослые томаты. Вторым стеблем становится ближний снизу к
первой плодовой кисти пазушный побег. Все остальные пасынки, появляющиеся как
на центральном, так и на втором стебле, удаляются.

Способы формирования

Формированием куста огородники занимаются весь сезон выращивания плодов. Кроме двух основных способов существуют вариативные виды формировок, которые применяются как для высокорослых растений, так и для остальных видов.

Индетерминантных томатов

Высокорослые томаты способны к плодоношению длительное время, — до тех пор, пока позволяют климатические условия. Но в любительских теплицах высота потолочных перекрытий не всегда позволяет растению развиваться до наступления холодов. Дополнительным формированием куста, выращиваемого по одностеблевому принципу, можно продлить срок плодоношения.

Уменьшить высоту куста с сохранением длины стебля можно только в том случае, если пространство вокруг растения не заполнено листьями рядом расположенных кустов. Ведь после созревания нижних кистей обычно удаляют и листья, растущие ниже еще не полностью налитых и покрасневших плодов.

Стебли высокорослых помидоров, подвязанных к вертикально расположенному шпагату, приспускают к земле и прикрепляют к дополнительно вбитому в землю колу. Таким образом верхушка отдаляется от потолка теплицы, что делает возможным дальнейшее плодоношение.

Детерминантных томатов

Урожайность детерминантных (ограниченных в росте) томатов во многом зависит от того насколько формирование усилило жизнеспособность растения. Так как кусты могут достигать высоты 1 м и более, то именно от выбранного способа формирования будет зависеть общая длина плодоносных стволов. Наиболее продуктивным считается метод выращивания детерминантного растения в 3 стебля.

Самостоятельное прекращение роста основного стебля у этих видов наступает после образования 5-6 кистей. Поэтому томат растет в один стебель, пока не завяжется 4-я кисть. После этого дают возможность развиться ближнему с низу к кисти боковому пасынку. После завязывания 2-х кистей на боковом стебле оставляют еще один пасынок. Такой вариант роста растения позволяет не перегружать его в начале плодоношения, и дает возможность развиться сильной корневой системе.

Супердетерминантных томатов

Такие виды томатов отличаются низкорослостью и скороспелостью. Супердетерминантные кусты быстро и дружно созревают и больше не плодоносят. Они легко переносят загущенные посадки, отращивают очень много соцветий. Первое из них обычно появляется после 6-го листа, а дальше — через один лист. После формирования первых 3-х цветоносов у растения прекращается рост боковых побегов.

Супердетерминантные томаты формируют в 1-3 стебля. Наибольший урожай получают при формировании в три. При удалении всех пасынков центральный стебель прекращает удлиняться и вершкуется.

Томатов Черри

В группу мелкоплодных томатов, объеденных под условным названием вишнеподобных (черри), входит множество столовых, салатных и пригодных для консервирования видов. Плоды черри бывают груше-, сливо- и шаровидными, овальными, гладкими и ребристыми. По высоте помидоры могут быть гигантами 3-х метрового роста и крохотными горшечными растениями. Томатные кусты черри формируют много пасынков. Боковые побеги отрастают практически в каждой листовой пазухе. Стебли у них тонкие, нуждающиеся в обязательной подвязке.

Низкорослые виды томатов черри не нуждаются в удалении пасынков, их вырастает не более 3-х штук. Кустики получаются компактными, практически без разветвлений. Среднерослые помидоры ведут в 1-2 стебля. Но так как эти виды черри склонны к вершкованию, под каждой новой кистью оставляют резервный боковой побег, удаляя предыдущий пасынок. Высокорослые формируют в один-два ствола или многостеблевыми, оставляя 3-4 боковых побега.

Как вырастить томаты черри: видео

Прищипывание
верхушек у томатов

Для искусственного завершения роста плодоносящих стеблей проводят прищипывания их верхушек. Иногда проводят прищипывание лишь главного ствола. Это дает возможность увеличить рост боковых побегов. Прищипывание проводят после раскрытия всех цветов на самом верхнем цветоносе. Над ним оставляют 3 листа, которые будут снабжать завязи последней кисти питательными веществами, о продолжение ствола отрезают.

Отзывы

Выращиваю томаты черри в своей теплице уже не первый раз, но никогда не могла вырастить высокорослые. Рано у нас наступают холода, а так хочется, чтобы этих томатиков было побольше.

Ольга, 53 года, Иваново

Урожайность помидоров в теплице конечно же зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не будут созданы условия для хорошего освещения, то значит и томаты не наберут ту массу, которую нам пообещали производители семян. В этом случае винить нужно только себя.

Николай, 63 года, Великие Луки

Как Вам статья?

 

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие – «детерминанты»?

Различия сортов томатов по типу роста

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься – их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост не ограничен, и они сильно ветвятся (1). Первая плодовая кисть закладывается высоко, над 10 – 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа.

К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать.

Детерминантные томаты

Детерминантные – томаты-середнячки с ограниченным ростом (1), такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 – 120 см, после закладки 3 – 6 соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 – 9 листом. Плодовые кисти расположены через 1 – 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Формирование томатов в теплице

В 1 стебель

Индетерминантные томаты. Их, не зависимо от места выращивания, всегда формируют в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В теплице такие томаты формируют в 7 кистей (рис. 1.1). Больше оставлять не стоит – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 3 стебля

Супердетерминантные томаты. Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. Схема, при которой оставляют 3 стебля (рис. 3.1), идеальна именно для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти – больше эти сорта не образуют.

Детерминантные томаты. Формирование детерминантных томатов в 3 стебля (рис. 2.2) подходит для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: оставляют главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег

Детерминантные томаты. С переводом точки роста на боковой побег (рис. 2.3). Вот он – тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: на растении оставляют главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляют еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому можно пойти на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Формирование томатов в открытом грунте

Теплицы существуют для того, чтобы продлить теплый сезон. А вот в открытом грунте теплый период короче, поэтому плодов на томатах оставляют меньше – чтобы все успели созреть. И здесь тоже есть разные варианты формирования томатов.

В 1 стебель

Индетерминантные томаты. В отличии от теплицы, в открытом грунте у таких томатов оставляют всего В 5 кистей (2) (рис. 1.2). Над последней кистью – 1 лист, затем обрезают верхушку.

Детерминантные томаты. Здесь тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки нужно удалять, растения формируют в 1 стебель (рис. 2.1). Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезают, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляет, оставляют все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В 2 стебля

Супердетерминантные томаты. Формирование этих томатов в 2 стебля (рис. 3.2) используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2 пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

Популярные вопросы и ответы

О формировании томатов мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Источники

1. Пантиелев Я.Х. Азбука овощевода // М.: Колос, 1992 – 383 с.
2. Шуин К.А., Закраевская Н.К., Ипполитова Н.Я. Огород с весны до осени // Минск, Ураджай, 1990 – 256 с.

Без формирования кустов томата трудно получить крупные плоды в ранние сроки. В такой ситуации растение пустит все силы развитие побегов, листвы, цветов и завязей, самим же помидорам мало что достанется.

Расскажем, как формировать томаты в теплице и в закрытом грунте. Поговорим об особенностях работы с индетерменантными, детерменантными, супердетерминантными и другими видами растений.

Зачем формировать кусты томатов

Больше всего в формировании нуждаются индетерминантные сорта и гибриды томатов, особенно, если их выращивают в Средней полосе России, в Сибири и в более северных регионах. В южных регионах страны значение этих манипуляций не столь велико.

Основные цели формирования кустов:

1. Получить урожай на несколько дней и даже недель раньше срока.
2. Увеличить массу и размер плодов.
3. Снизить вероятность поражения грибковыми болезнями в загущенных посадках.

Обычно за правильно сформированными кустами легче ухаживать и собирать урожай.

Кусты формируют тремя методами — вершкованием, пасынкованием и обрывом листьев.

Сроки формирования кустов томатов

Точные даты назвать не возможно — у разных сортов и в разных регионах они отличаются. Огороднику нужно ориентироваться на состояние куста.

1. Пасынкование делают, пока растущий из пазухи листа побег не достигнет длины 4–5 см. Обычно к работам приступают через 14–21 день после высадки рассады в открытый грунт.
2. Вершкование делают примерно за месяц до первых отрицательных температур. Для Средней полосы России это первая половина августа.
3. Листья обрывают по мере необходимости. Начинают работу с момента цветения третьей кисти.

Если вы начинающий огородник — посоветуйтесь с соседями. Люди с многолетним опытом точно знают, когда начинать формировать томаты и не пропускают сроков.

Читайте: 11 рецептов для успешного консервирования томатов. 

Приемы для формирования томатов

Всего в арсенале огородника три приема, с помощью которых можно формировать томаты — пасынкование, вершкование, прореживание листьев. Еще один прием направлен на повышение урожайности — нормирование. У них есть свои нюансы.

Особенности вершкования

Вершкование — это обрезка или прищипывание верхушек побега для остановки их роста. После такого приема растение усиленно наращивает побеги замещения. Их или удаляют, или используют для получения дополнительных стеблей.

Тонкости вершкования:

1. Побеги всегда прищипывают над вторым, третьим или четвертым плодовыми кистями. Выбор зависит от сорта томата.
2. Основной и дополнительный стебли обязательно должны заканчиваться двумя листьями. Поэтому побеги прищипывают над ними, а не над цветочным побегом.
3. Чаще всего вершкованием регулируют рост индетермининатных побегов, но могут быть исключения.

Последнее прищипывание должно быть не позднее, чем за 30–35 дней до съема плодов.

Особенности пасынкования

Пасынки забирают для себя слишком много питательных веществ. Поэтому, если боковые побеги не удалять, хорошего урожая можно не дождаться. У этого приема есть ряд правил:

1. Пасынки удаляются согласно схемам, которые мы перечислили ниже.
2. Обязательно оставляют пенек, длиной до 1 см. Это нужно, чтобы из спящей почки не начал расти новый пасынок. Однако, если погода сырая, лучше пенек не оставлять — на нем могут разрастаться грибки.
3. Пасынкование делают не чаще, чем раз в 5–7 дней.

Пасынок всегда растет из пазухи листа, поэтому перепутать его с плодовым побегом невозможно.

Прореживание листьев

Листья обрывают, чтобы куст получал больше воздуха, не болел грибковыми заболеваниями и не тратил зря силы на развитие листовых пластин в ущерб плодов. Работу начинают с появления третьей цветочной кисти, соблюдая ряд правил:

1. Листья обрывают с раннего утра, чтобы за день раны затянулись.
2. За один раз убирают не более 1–2 за раз, чтобы куст не испытал стресса.
3. На каждом растении должно быть не менее 15 листьев, иначе куст начнет болеть.
4. На индетерминантных томатах оставляют по 30 листьев.
5. Первым делом убирают пожелтевшие листья над томатами — толку от них уже нет.

Чаще всего последовательно удаляют все листья от земли до первой плодовой ветви. Затем, по мере созревания плодов, обрывают или срезают и листья, расположенные выше плодовых кистей. Главное, чтобы их оставалось не менее нормы.

Иногда листья не обрывают полностью, а подрезают на треть или на половину, уменьшая их площадь.

Нормирование кистей

Нормирование — это удаление лишних плодов. Чаще всего такую работу проводят на томатах индетерминантного типа. При своевременном и правильном нормировании томаты получаются примерно одного размера, а урожайность с куста увеличивается на 30%.

Чтобы понять, сколько плодов нужно оставлять на кусте, смотрите таблицу.

Заявленная масса плодов (г)	Сколько нужно оставлять кистей (шт.)
300–500	3–4
150–200	5–6
50–100	7–8 (у черри до 10)

Данные по массе плодов можно посмотреть на упаковке семян или найти на сайте Госреестра селекционных достижений.

Схемы формирования кустов томатов

Нельзя выламывать побеги только потому, что они не нравятся, иначе о хорошем урожае придется забыть. При правильном подходе огородник использует одну из трех схем формирования куста:

1. Один стебель.
2. Два стебля.
3. Три стебля.

Схему выбирают с учетом сорта и условий выращивания. Например, индетерминантные томаты в теплице почти всегда формируют в один стебель, а супердетерминантные в условиях открытого грунта — в 3 стебля.

Формирование куста томата в 1 стебель

Задача такой схемы — распределить питание в кустах так, чтобы основные силы шли на формирование завязей. Для этого овощевод убирает все боковые побеги. Найти их просто: они находятся в пазухе листа, то есть между его черешком и стеблем.

Цветочные кисти всегда растут непосредственно из ствола. Их удаляют только в ходе нормирования, когда регулируют число завязей. Поэтому главная задача начинающего овощевода — не перепутать цветочные побеги с пасынками.

Формирование куста в 1 стебель имеет три плюса — места томаты занимают меньше, плоды созревают раньше и становятся более крупными.

Формирование куста томата в два стебля

При этом способе на кусте оставляют один пасынок, из которого в дальнейшем формируется второй стебель. Для этого находят первую кисть с цветами и оставляют побег, растущий из пазухи листа над ней. Нужный пасынок проще всего найти у индетерминантных растений.

Если цветочная кисть отсутствует, но сроки поджимают, придется решать, из какого пасынка формировать второй стебель. Тут выбор будет зависеть от типа растения, об этом мы расскажем ниже.

В дальнейшем удаляют пасынки на каждом из оставленных стеблей.

Формирование куста в три стебля

Этот способ многим кажется самым сложным, отчасти из-за неясностей при описании. Покажем ход работ в виде пошаговой инструкции:

1. Найти лидирующий пасынок. Он находится под первой цветочной кистью и, обычно, самый толстый из всех других боковых побегов. Это будет второй ствол.
2. Определиться с третьим стволом. Он может быть сформирован из самого первого от земли пасынка, из находящегося ниже второго ствола или из расположенного над цветочным стеблем пасынка. Из этих трех вариантов оставляют более сильный.
3. На основном стебле оставляют 3 плодовых кисти, на втором и третьем по две кисти. То есть на основном стебле оставляют больше плодовых ветвей, чем на втором и на третьем.

В открытом грунте оставляют 5 плодовых кистей, в закрытом — 7 плодовых кистей. Если их оставить больше — плоды будут мелкими и не успеют вызреть.

После формирования нужного количества плодовых побегов обязательно делают вершкование.

Особенности формирования растений разных видов

Томаты могут быть индетерминантными, супердетерминантными, детерминантными, полудетерминантными. А еще они могут выращиваться в открытом и в закрытом грунте. Для каждого случая выбирается своя схема формирования, плюс учитываются видовые особенности.

Нельзя формировать кусты при сильной жаре — раны плохо заживают. По этой же причине в течение суток после работы томаты не поливают.

Нюансы для индетерминантных растений

Все индетерминантные томаты останавливаются в росте лишь при похолодании и сокращении светового дня. Первая плодовая кисть у них появляется аж над 10 или 12 листом, а это очень высоко. К тому же томаты этого вида дают множество пасынков, которые отнимают соки у плодов. Если не формировать индетерминантные томаты, можно не получить урожая.

В хозяйствах Средней полосы эти растения выращивают только в теплицах и парниках — в открытом грунте плоды не успеют вызреть. Формируют куст в один стебель.

В этих работах есть ряд особенностей:

1. Если помидоры выращивают в теплице, оставляют не более семи плодовых кистей.
2. При выращивании в открытом грунте (на юге России) оставляют не более 5 кистей.
3. Место вершкования определяют так: над верхней плодовой кистью отделяют лист и прищипывают побег над ним.

Нормирование кистей для томатов этого вида обязательно, иначе плоды могут быть некрасивыми, мелкими, а урожайность снизится примерно на 30%.

Нюансы для супердетерминантных томатов

Это очень низкие помидоры, их высота редко превышает 50 см. У них на главном стебле формируется по три плодовых кисти, причем самая первая расположена очень низко, примерно над седьмым листом.

В пасынковании супердетерминантные томаты не нуждаются. Кусты формируют в 2 или 3 стебля, в зависимости от условий выращивания:

1. Для открытого грунта оставляют основной стебель, из самого нижнего пасынка формируют дополнительный стебель. При такой схеме число томатов меньше, но они крупнее и успевают вызревать до начала сезона фитофтороза.
2. Для защищенного грунта (теплиц, парников) кусты формируют по схеме в три стебля. Два дополнительных формируют из самых нижних пасынков.

В южных регионах супердетерминантные томаты можно формировать и в три ствола, но в условиях Средней полосы и севернее этого делать не рекомендуется. Если сезон выдастся холодным и дождливым, тут томаты на кустах в три побега не успеют вызреть.

Из-за особенностей роста вершкование для растений этого вида не делают.

Нюансы для детерминантных томатов

Томаты этого вида останавливаются в росте после формирования 4–6 плодовых побегов, затем все силы растение пускает на рост боковых побегов. Чтобы получить хороший урожай, детерминантные кусты формируют одним из трех способов:

1. В один стебель. Удаляют все пасынки, верхушку не прищипывают. Такой способ чаще всего используют при выращивании детерминантных томатов в открытом грунте, если в регионе короткое лето — плоды на боковых побегах не успеют вызреть.
2. В 3 ствола. Такой способ используют для сортов среднепоздних сроков созревания и для выращиваемых в закрытом грунте. Второй и третий побеги обязательно укорачивают, оставляя цветочную ветку и один лист над ней.
3. В два стебля с переводом точки роста на второй побег. Звучит хитро, на самом деле все просто. После формирования второго побега нужно на нем же дать возможность для формирования еще одного побега. Лишние пасынки удалить, найти лист над верхним цветочным побегом и прищипнуть ствол выше него.

Детерминантные томаты дают не более шести плодовых кистей. Используя третий способ формирования, их число можно увеличить до 10. Подобным образом формируют куты ранних томатов, поздние не успеют вызреть.

Начиная работу по формированию куста, обязательно учитывайте сроки созревания.

Нюансы для полудетерминантных томатов

Чаще всего такие растения формируют в два стебля с прищипыванием верхушек. Работают в следующей последовательности:

1. Пасынки удаляют до третьего или четвертого плодового побега.
2. Находят крепкий пасынок выше них. Из него будут формировать второй ствол.
3. Чуть выше выбранного пасынка основной стебель прищипывают.
4. На втором побеге ждут, пока появится 3–4 цветочных побега.
5. Верхушку над ними прищипывают,

В итоге завязи формируются быстрее, урожай снимают раньше. К подобной тактике прибегают в регионах с коротким летом.

Читайте: Лучшие сорта томатов для теплицы в Подмосковье.

Как быть, если вид томата неизвестен

Иногда знакомые дают хорошую рассаду, но сорт затрудняются назвать, в любительском овощеводстве подобное случается. В таком случае невозможно выяснить, какой это томат — детерминантный, индетерминантный или другой. Значит, и подобрать подходящую схему формирования затруднительно.

Бывалые огородники рекомендуют оставлять один стебель, а на нем не более шести плодовых веток. Эта схема подходит для большинства сортов, не вредит растениям, но помогает получить качественный урожай.

Если вовремя и правильно формировать куст, можно повысить урожайность на 30–50% и раньше на несколько недель или дней снять плоды. Напротив, если такую работу не делать, томатов будет собрано меньше, многие из них не успеют вызреть. Ухаживать за кустом станет сложнее, а болеть он будет чаще. Поэтому пренебрегать этим мероприятием нельзя.

Формирование детерминантных томатов: какие пасынки удалять, сколько кистей и плодов оставить. Какие листья убирать и когда.

Привет всем! Позвольте и мне вставить две копейки по поводу формирования томатов. Тем более, меня еще зимой спрашивали, как я это делаю.

Как формировать огурцы, уже высказалась:

Как формировать огурцы и надо ли?

Про помидоры у меня мнение другое, не как про огурцы. Поскольку, если для огурцов много мелких и незрелых плодов — это плюс, то для томатов — минус.

Выращиваю в основном детерминантные томаты (низко- и среднерослые до 1.5 м) в открытом грунте Сибири. Без правильного формирования крупных, спелых и вкусных помидоров здесь не вырастить — не успеют за короткое лето.

Начну с самого простого — мини-томатов.

Формирование детерминантных томатов штамбовых низкорослых

Штамбовые томаты имеют прочный ствол, в его нижней части пасынки не растут. Кусты обычно густые, низкие, плоды на них мелкие. К этому типу относятся Клюква в сахаре, Пиноккио, Балконное чудо и прочие сорта для выращивания в горшках.

Выращиваю такие не для урожая, а для удовольствия и красоты. Плюс в том, что можно посеять рано — в январе-феврале, они не вытягиваются. Сейчас, в мае, на моем Пиноккио уже краснеют помидорки.

Эти томаты никак не формирую. Только обрываю нижние желтеющие листья. Если все листья зеленые, вообще ничего не трогаю, но это в горшках, когда у томатов нет необъятной земли под ногами.

Если такие помидоры высаживать в грунт или теплицу, то обязательно нужно обеспечить просвет между листьями и почвой — обломать все листья, касающиеся земли. Кустик должен проветриваться и не цеплять с земли всякую заразу. Под лежачие сорта мульчу укладывают или подвязывают.

Формирование детерминантных томатов среднерослых

Это уже настоящие томаты, высотой 0.7-1.5 м, способные давать крупные плоды весом 100-400 г и более по 3-6 кг с куста.

Формируем 2-3 стебля

Удаляю все пасынки ниже развилки.

Развилка на томатах образуется сама: на уровне первой цветочной кисти ствол раздваивается. На этих двух стволах в каждой пазухе листа снова отрастают пасынки, их тоже удаляю.

Фото выше не мои, из интернета.

А ниже мои. На снимке Сибирский финик: первая кисть и развилка со следующей кистью появляются одновременно.

Иногда томат сам закладывает третий ствол, не обламываю его, потому что он толстый и рана будет большой — жалко. Сама третий ствол из пасынков не отращиваю, не успеет в открытом грунте столько ботвы дать крупные помидоры. Загущение будет, а толку мало.

Если решили вести томат в 3 стебля, то оставляйте для третьего пасынок выше развилки. Он должен быть крепким и направленным в сторону — из куста, а не внутрь, чтобы не загущалась крона.

Какие пасынки нельзя удалять

Схему для вас сама нарисовала, чтобы понятней было. Там есть важный нюанс.

Извиняюсь, что листочки не помидорные, я тот еще художник, но рисунок не для красоты, а для наглядности:

• Пасынки растут в каждой пазухе листа — черные полоски.
• Цветочные кисти закладываются: первая на развилке и последующие в каждом междоузлии, редко через междоузлие. То есть на стебле от листа до следующего листа есть кисть. На рисунке обозначено желтым.
• Внимание, важный нюанс! Детерминантные сорта (средне- и низкорослые) имеют свойство закладывать кисть и неожиданно прекращать рост стебля. На моем рисунке левый стебель так завершковался: выше цветочной кисти пасынков нет, есть только листочек. Если обломать все имеющиеся на этом стебле пасынки, то урожая можно и не добрать. Поэтому оставляем пасынок, ниже этой кисти. На рисунке обозначила зеленым. Он обеспечит рост куста вверх, продолжит стебель. Правый стебель (на рисунке) над кистью имеет продолжение (обозначено зеленым отрезком), значит, все пасынки ниже верхней кисти можно спокойно выломать.

Пасынки часто растут с зачатками бутонов, а пропустишь — и с цветами. Не ведитесь на уловки томата, выламывайте, не жалея. Конечно, кусту хочется побольше ботвы нарастить и много-много помидоров, особенно если за ним ухаживают, кормят. Но у нас лето короткое, нужны крупные и красные томаты. Надо ограничивать и нормировать урожай. Об этом далее.

Формирование детерминантных томатов — это еще не всё, необходимо нормирование

Способом выше вы будете растить свой томат вверх до его максимальной высоты, цветочные кисти будут множиться. Но есть важное правило: чем больше на кусте плодов, тем они мельче и позже созреют.

Значит, на одном растении надо оставить столько помидоров, сколько успеют за сезон налиться и поспеть. Тут надо вспоминать математику и описания с пакетиков или из Госреестра.

Например, у меня томат Булат:

• Заявленная урожайность — 15-17 кг/м кв.
• На 1 м кв. высаживают 4 растения (схема посадки прилагается), значит, урожайность куста — 3.7-4.3 кг, в среднем 4 кг.
• Вес одного томата — до 200 г, пусть 150 г.
• В кисти 5-6 плодов.

Теперь решаем задачу: сколько кистей можно оставить на кусте, чтобы собрать заявленный урожай плодов заявленных же размеров?

Считаем: средний вес кисти: 5-6 плодов умножаем на 150 г. Получаем — 750 — 900 г, в среднем 800 г. Значит, на Булате надо оставить всего 5 кистей и шестую на запас ? (урожайность куста — 4 кг, делим на 800 г — вес одной кисти).

Бывает, что кисть полностью не опыляется, тогда считаем по плодам: 4 кг делим на 150 г. Итого 27 плодов. Если оставить больше, уже писала: плоды будут мельче, созревание отодвинется.

В принципе больше можно и не считать:

• В среднем для открытого грунта — это норма: 5-6 кистей с плодами по 150-200 г.
• Помидоры заявлены по 300-500 г, кистей меньше — 3-4.
• Помидоры мельче по 50-100 г, кистей больше — 7-8, особенно у черри, там и 10 кистей может быть.

А можно и без счета нормировать

Если мне лень высчитывать и отслеживать каждую кисть, то в середине августа (говорю за свой регион) удаляю все цветочные кисти, которые не успели завязать плоды и уже не успеют.

А так же прищипываю верхушки всех 2-3 стеблей, ограничиваю рост, удаляю все-все пасынки. После этого на томатах не остается ничего лишнего, все соки идут на налив и вызревание имеющихся томатов.

Только таким способом мне удается собрать в открытом грунте неплохой урожай томатов. В июне-июле обрываю красные с кустов, в августе до сентября спешу до фитофторы — собираю бланжевые, только начавшие окрашиваться, а в начале сентября все до одного с кустов убираю.

Удаляю листья

Как и у штамбовых, у среднерослых удаляю нижние листья, желтеющие и касающиеся земли. Если лист длинный, свисает где-то с середины куста до земли, то укорачиваю его.

Так же удаляю листья до созревающей кисти. Как только помидоры в нижней начали окрашиваться, обрываю все, что ниже, и так далее по мере созревания до самой верхней кисти.

Верхние листья обламывать нельзя! Они нужны для фотосинтеза, полноценного питания и наращивания плодов.

Кроме формирования, залогом хорошего урожая является уход:

Нормы поливов: как понять, хорошо ли вы поливаете грядку или куст

Старинный рецепт подкормки по цвету для обильной завязи и хорошего урожая

Мой способ выращивания томатов в открытом грунте Сибири, какой у нас климат

Длинно получилось, но, надеюсь, понятно.

Целая подборка статей о выращивании томатов в ог Сибири на моем канале в Дзене

Формирование кустов томатов — это один из самых важных агротехнических приёмов, благодаря которому мы сможете получить наибольший урожай.

О том, для чего конкретно нужно это делать, когда и как правильно формировать помидорные кусты — этому и будет посвящена наша статья.

Ничего сложного в этом нет, вам необходимо лишь разобраться в сути процедур (удаление пасынков, листьев, прищипка верхушки) и начать действовать.

Что такое формирование томатов и для чего оно нужно

Томаты — это очень кустистое растение, которое способно выгонять из пазух каждого листа дополнительные боковые побеги (пасынки), на которых в дальнейшем вырастают еще новые пасынки. И если вовремя не вмешаться в этот процесс свободного формирования куста, то в условиях короткого лета, растение попросту растратит все свои силы на образование побегов и листьев (зеленый массы), а не на рост и созревание плодов, а значит, достойного урожая вы не получите.

Таким образом, формирование томатов включает в себя следующие основные мероприятия:

• пасынкование (удаление пасынков);
• удаление лишних (нижних) листьев;
• прищипку точек роста (верхушек стеблей).

Пасынкование

Кстати! В общем-т термины «формирование» и «пасынкование» нередко используют в качестве синонимов. Однако, пожалуй, лучше их разделять, вот почему на нашем сайте было решено выделить материал о том, как правильно пасынковать томаты в отдельную статью. 

Формирование детерминантных и индетерминантных томатов в теплице и открытом грунте: какие нужно, а какие можно и не формировать

Все сорта и гибриды томатов делятся на индетерминантные (с неограниченным ростом) и детерминантные (с ограниченным, их еще называют низкорослыми).

Кстати! На сайте есть отдельные подробные статьи о том, что такое индетерминантные томаты, их лучшие сорта, правила формирования, а также особенности выращивания и сорта детерминантных томатов.

Индетерминантные (высокорослые) томаты пасынковать нужно обязательно и регулярно, причем их, как правило, выращивают = формируют в 1 стебель, т.е. постоянно удаляют все пасынки.

Хотя в некоторых случаях индетерминантные томаты формируют в 2 (чаще) и даже в 3 стебля (очень редко).

А вот детерминантные (низкорослые) томаты, как правило, пасынковать приходится заметно реже, хотя супердетерминантные (карликовые и штамбовые) томаты зачастую и вовсе не нуждаются в пасынковании.

Важно! Тем не менее, чтобы получить максимальный урожай, детерминантные томаты также нужно правильно формировать. В теплице низкорослые томаты формируют в 2-3 стебля, а в открытом грунте — в 1-2 стебля.

Формирование индетерминантных томатов

Основные правила формирования индетерминантных помидоров в теплице и открытом грунте:

• Само растение формируют в основном в один стебель.
• Однако, различается ограничение точки роста и количество плодовых кистей. Так, при выращивании в теплице у куста оставляют 7 плодовых кистей, в открытом грунте — 5.

• Но иногда, и только в теплице, томаты формируют в 2 стебля.

Обратите внимание! В качестве 2 стебля рекомендуется оставлять пасынок, расположенный под первой цветочной кистью.

Видео: формирование высокорослых томатов

Формирование детерминантных томатов

Основные особенности формирования детерминантных помидоров в открытом и закрытом грунте:

• Детерминантные томаты в открытом грунте формируют в 1 стебель, максимум — в 2. А в теплице — в 3 стебля или в 2, с переводом точки роста на боковой побег (можно сказать, что в 3):

• А вот супердетерминантные томаты в открытом грунте формируют в 2 стебля (иногда и в 3), а в теплице — в 3 стебля (а иногда и в 4).

Кстати! Хотя именно карликовые штамбовые томаты можно и вовсе не формировать, т.к. они сами по себе не дают много пасынков, а если и дают, то как раз в пределах 2-3.

Видео: детерминантные томаты — формирование и уход

Особенности формирования томатов в теплице и открытом грунте

Как мы выяснили выше, главное, что оказывает решающее влияние на то, каким образом вам лучше формировать томаты, — это их тип, а именно ограничены они в росте (детерминантные) или нет (индетерминантные).

Таким образом, индетерминантные (высокорослые) томаты рекомендуется выращивать именно в теплице, а детерминантные (низкорослые) томаты идеально подходят для открытого грунта.

Видео: формирование кустов томатов в теплице

Итак, если вы читали предыдущий параграф, то знаете, что томаты в зависимости от их принадлежности к определенному типу (детерминантные или индетерминантные, т.к. с ограниченным или неограниченным ростом) и способу выращивания (в открытом грунте или теплице) можно формировать в 1, 2 или 3 стебля.

Далее рассмотрим нюансы, преимущества и недостатки формирования детерминантных и индетерминантных томатов в теплице и открытом грунте в 1 или несколько стеблей.

Видео: формировка томата в 1, 2 и 3 стебля

Формирование в 1 стебель

Особенности формирования томатов в 1 стебель:

• Суть формирования томатов в 1 стебель — это удаление всех пасынков с главного ствола.
• Как правило, в 1 стебель формируют именно индетерминантные томаты в открытом грунте и теплице, при этом по-разному ограничивая количество цветочных кистей (для ОГ — 5, для теплицы — 7).

Хотя детерминантные томаты в открытом грунте также можно формировать в 1 стебель.

• Формировать томаты в 1 стебель лучше всего в высокой теплице, у которой высота порядка 2,5-3 метра.

Основным минусом формирования томатов в 1 стебель является тот факт, что в этом случае вам потребуется больше рассады, чем при формировании в 2 стебля.

Хотя в открытом грунте индетерминантные томаты можно выращивать только в 1 стебель.

Формирование в 2 стебля

Нюансы формирования помидоров в 2 стебля:

• Для формирования кустов томатов в 2 стебля вам нужно оставить пасынок под первой цветочной кистью. Обычно он является самым сильным и быстрорастущим. Он и будет вашим 2-м стеблем. Все остальные боковые побеги (пасынки) нужно будет продолжать регулярно удалять (пасынковать).

Интересно! Иногда растение само раздваивается, иначе говоря, у него появляется второй сильный побег, причем не обязательно именно под цветочной кистью, может быть и над.

Кстати! В том числе нужно удалять пасынки, которые будут образовываться на 2-ом стебле.

• Как правило, в 2 стебля формируют индетерминантные томаты в теплице, а также детерминантные (в особенности супердетерминантные) томаты в открытом грунте и теплице.
• Удобно формировать в 2 стебля индетерминантные и детерминантные томаты в не очень высоких теплицах, высотой в 1,5-2,5 метра.

Формирование в 3 стебля

• Суть формирования помидоров в 3 стебля аналогична: в качестве 2-ого стебля вам нужно оставить сильный пасынок под первой цветочной кистью, а в качестве 3-его — либо над первой кистью (нежелательно), либо ниже 2-ого стебля (т.е. под ним). И опять все остальные пасынки нужно будет продолжать регулярно удалять .

Совет! Не забывайте удалять пасынки, которые будут образовываться на 2-ом и 3-ем стебле.

• Как правило, в 3 стебля формируют только детерминантные (низкорослые) томаты в теплице и открытом грунте.

Интересно! А еще вы можете сформировать первоначально в 2, а затем и в 3 стебля, т.е. с переводом точки роста на боковой побег.

Маленькая хитрость! В случае с детерминантными томатами, даже если вы будет формировать куст в 3 стебля, кистей может быть всего 3-4, хотя их должно быть 5-6. Поэтому следует оставить еще один пасынок, т.е. сформировать в 4 стебля.

Видео: формирование низкорослых (детерминантных) томатов

Главный недостаток формирования среднерослых и высокорослых томатов в 3 стебля в том, что происходит существенное загущение, а значит, и ухаживать (подвязывать, пасынковать), а также собирать урожай становится труднее. Поэтому такое количество стеблей оставляют только при выращивании низкорослых томатов.

Обрезка листьев у томатов

Постепенно (когда они перестанут быть нужными растению) следует также удалять (помимо пасынков) и нижние листья у томатов.

В первую очередь это касается индетерминантных сортов и гибридов при выращивании их в теплице. А о нюансах удаления листьев у детерминантных и супердетерминантных читайте ниже.

Так когда же удалять нижние листья у помидоров?

• Как правило, нижние листья на стебле начинают удалять постепенно (по 1-2 штуки в неделю, но ни в коем случае не 3-5 за один раз, иначе растение окажется в шоковом состоянии) в период формирования плодов. Когда плоды на первой кисти полностью сформируются и начнут наливаться, к этому моменту нижние листья можно удалить.

Важно! Начинать удаление листьев нужно с самых нижних, особенно если они вдруг начали опускаться и буквально лежат на земле.

Тем более, нужно удалять нижние листочки, если они пожелтели или на них видни признаки заболеваний.

А когда следует удалять (обрывать или обрезать) листья выше первой кисти?

• Аналогично, т.е. когда сформируются плоды на второй кисти и так далее.

Однако выше листья можно не удалять полностью, а обрезать наполовину сам лист — поперек центральной жилки.

Для чего удалять листья у томатов?

• Чтобы растение не заболело фитофторой в случае, если нижние листья начали ложиться на землю.

Иначе говоря, если нижние листья касаются земли, то они станут проводником болезней из почвы.

• Для лучшей вентиляции (продуваемости) нижней части куста.
• Для ускорения созревания.

В каких случаях нижние листья можно оставлять и не удалять?

• В условиях повышенной влажности и переувлажнения, из-за частых дождей, нижние листья могут служить буфером, перехватывая влагу и предотвращая тем самым растрескивание плодов. Конечно, при условии, что они здоровы и не соприкасаются с почвой.
• А еще не стоит удалять листья при выращивании томатов в открытом грунте, иначе ваши помидоры попросту обожжет солнцем.

Обратите внимание! У детерминантных (низкорослых) сортов и гибридов томатов листья удалять нужно, но в меньшем количестве и только самые нижние (которые близко к земле и могут её касаться), а также сухие, пожелтевшие, болезненные.

А у супердетерминантных помидоров и вовсе удалять листья практически не нужно (кроме опять же сухих, пожелтевших, короче говоря, лишних).

Видео: когда и как обрезать листья у томатов

Прищипка точки роста высокорослых (индетерминантных) томатов

Если детерминантные сорта томатов имеют ограничение в росте, то со временем они полностью останавливаются в росте, так сказать, «вершкуются».

Таким образом, рост детерминантных томатов прекращается после заложения 3-5 (в очень редких случаях — 6) цветочных кистей, первая из которых закладывается над 5-7 листом, а все последующие — через каждые 1-2 листа. При этом последняя формируется на самой верхушке (поэтому говорят «вершкуется»), и далее рост прекращается. В итоге высота такого куста остается в пределах 60-150 см.

У индетерминантных сортов нет ограничения по росту (высотой от 2 метров и выше, но чаще всего от 1,5 метров и выше), поэтому они чем-то похожи на лианы, иначе говоря, пока будет возможность, они будут расти вверх, при этом непрерывно формируя на стебле цветочные кисти и боковые побеги (пасынки). Вместе с тем первая цветочная кисть у таких томатов образуется над 9-12 листом, а все последующие — через 2-3 листа.

Поэтому, когда лиана дойдет до верха теплицы либо уже наступит вторая половина — конец июля — начало августа (самое время начала активного плодоношения), вам обязательно нужно будет срезать макушку-верхушку = прищипнуть точку роста, иначе помидоры, которые там (в верхней части куста) завяжутся, попросту не успеют вызреть.

Важно! Прищипывать точку роста нужно после последней кисти, оставив над ней 2-3 листа.

Причем это касается в том числе 2-ого и 3-его стебля (бывших пасынков), если вы формировали в несколько стеблей.

А еще существуют полудетерминантные (среднерослые) сорта томатов. У этого типа растений высота стебля может достигать 2 метров (в пределах 150-200 см). Максимальное количество цветочных кистей — 9-12, которые образуются через 2-3 листа, начиная также после 5-7 листа.

Однако, такие растения могут неожиданно ограничить свой рост после 3-4 кистей и «завершковаться» (как детерминантные). Поэтому их чаще всего формируют в 2 стебля, оставляя пасынок, который находится под первой цветочной кистью. В результате он и станет новым главным стеблем, который продолжит своё развитие вверх. Однако стоит понимать, что в конечном итоге он также должен «завершковаться».

Таким образом, теперь вы знаете все нюансы правильного формирования томатных кустов. Вам лишь осталось применить полученные знания на практике и сравнить результат с тем, что был ранее, когда вы еще не были в курсе того, как формировать помидоры либо делали это не совсем верно.

Видео: формирование томатов