Гараж с профтрубы своими руками пошаговая инструкция

Справедливо, что гараж из металлопрофиля собирается быстро и легко. Материал экономичен, долговечен, прост в обработке и монтаже. Чертеж конструкции можно взять типовой или сделать свой расчет. Придется выбрать место в соответствии со СНиП, повозится с фундаментом, приобрести качественный стальной лист и трубы, не забыть про утеплитель. Все работы делаются своими руками, результат – гаражный бокс для любимого авто.

Металлопрофиль для гаража

Другое название металлопрофиля — профнастил. Он представляет собой тонкие стальные листы, покрытые защитным полимерным слоем или оцинкованные. Методом прокатки листам придают различный профиль.

Плюсы и минусы материала (таблица)

Гараж из металлопрофиля лучше строить на собственном участке в умеренном климате. Если вы решите соорудить его в холодных регионах, вам потребуется солидное утепление.

Как и где купить металлопрофиль?

Приобретать сегодня строительные материалы можно самыми разными способами. Можно самолично обойти все рынки и магазины, собственными глазами рассмотреть все возможные варианты. Или же можно выбирать всё, что нужно, сидя за экраном монитора, в интернет-магазинах. Конечно, каждый выбирает способ покупки в соответствии с собственными возможностями и предпочтениями. Например, онлайн-покупки, без сомнения, удобны, практичны и экономичны. Не надо никуда торопиться, никто не толкается и не стоит над душой. Вы спокойно выбираете всё, что нужно, оцениваете свою корзину, безопасно выполняете оплату и выбираете удобные условия доставки. Единственный минус такого способа приобретения строительных материалов – вы никогда не знаете точно, что же вы купили. Ведь на картинке товар может выглядеть прекрасно, а на деле оказаться не слишком то качественным. Никто не застрахован от подделок и низкого качества. Но в большей степени это всё-таки относится к онлайн-покупкам.

Поэтому мы рекомендуем выбирать стройматериалы прямо на складе поставщика. Это позволит вам осмотреть партию, убедиться в высоком качестве материала, отсутствии дефектов. А также вы сможете потребовать у продавца соответствующие лицензии и сертификаты. Всё это существенно минимизирует риск приобрести некачественный товар. А также простая беседа с консультантами и продавцами позволит вам оценить профессионализм этой компании.

Подготовка к строительству

Пример чертежа

Размеры гаража необходимо рассчитывать исходя из размеров автомобиля. На рисунке ниже представлен образец. С учётом свободного пространства, необходимого для хранения инструментов и других принадлежностей в гараже, получается такой план:

Высота гаража с односкатной крышей до потолка должна быть не меньше 2140 мм.

Выбор качественного материала

Всё зависит от конкретного производителя. Иной раз, проведя рукой по поверхности листа, можно увидеть, как краска и покрытие остаются на пальцах. Чтобы не столкнуться с этим, нужно знать, как правильно выбрать профнастил:

1. Для строительства гаража вам понадобится стеновой профнастил. Он обозначается как ПС или С. Цифрами в маркировке обозначают высоту волны. Чем она больше, тем жёстче листы материала. Соответственно, выше его цена. Однако в случае с гаражом лучше не экономить и не покупать металлопрофиль марки С 10 или ниже. Лучше купить материал с большей высотой волны.
2. Что касается толщины самого металла, то оптимально для гаража выбирать листы 0,5 мм. Они могут быть толще — до 1 мм. Однако тогда их вес также увеличится.
3. Выбирать стоит профнастил проверенных производителей. Дешёвые варианты могут оказаться котом в мешке.
4. Покрытие металлопрофиля может быть простым лакокрасочным, оцинкованным или полимерным. Предпочтительно выбирать последние два варианта. Они устойчивы к коррозии и служат дольше.

Какие материалы нам понадобятся и сколько

Нам нужен материал для:

• фундамента,
• стен,
• крыши,
• ворот,
• каркаса,
• утепления,
• пола (стяжки).

Для стен, крыши и ворот мы используем металлопрофиль. Как рассчитать необходимое его количество? Это зависит от общей площади стен и крыши и размеров листа. Стандартные размеры стенового профнастила — длина 2 м, рабочая ширина 1,1 м. Зная параметры вашего гаража, вы можете легко посчитать количество листов.

Оптимальный тип фундамента под гараж из металлопрофиля — свайный. Он прекрасно выдерживает нагрузку, и является простым для создания. Вам будет достаточно винтовых свай сечением 108 мм. Их нужно вкрутить в грунт, затем наварить на них оголовки и смонтировать несущую раму. Для этого используйте швеллер и профильные рейки нужных размеров.

Каркас стен и ворот ворота гаража будем собирать тоже из металлических профильных реек. Для бетонной стяжки пола понадобится цементный раствор.

Утепление гаража можно выполнить с помощью минеральной ваты или пенопласта. Пенопласт — это недорогой, и поэтому привлекательный вариант. Однако нужно учесть, что он имеет малую механическую прочность, легко возгорается, и может выделять токсичные вещества летом при нагревании. Минеральная вата очень хорошо удерживает тепло и не горит. Однако её использование требует обязательной паро- и гидроизоляции с обеих сторон, чтобы она не накапливала влагу. Мы будем использовать пенопласт как самый простой вариант.

Вам понадобятся саморезы по металлу, металлопрокат — уголки, профильные трубы, деревянные бруски.

Список инструментов

• Болгарка и круги для резки металла.
• Шуруповёрт.
• Сварочный аппарат.
• Ножницы по металлу.

Что понадобится для строительства

В первую очередь необходимо позаботится о наличии инструмента. Лист металлопрофиля не отличается значительной толщиной, поэтому крепление осуществляется обычной бытовой дрелью. Необходим также инструмент для монтажа самого каркаса здания, который лучше всего выполнить из металлического уголка или трубы небольшого сечения (для стоек подойдет размер 50×50, а для остальной обвязки достаточно размера 25×25). В зависимости от ваших возможностей и навыков можно использовать сварочный аппарат или дрель для болтового соединения.

Необходимые материалы:

1. Непосредственно листы металлопрофиля. Они имеют стандартные размеры и можно выбрать привлекательную расцветку в зависимости от ваших предпочтений.
2. Металлический уголок (труба) для постройки каркаса. Для опор желательно использовать большее сечение.
3. Крепежные элементы. Важно: монтаж листов крыши обязательно должен быть выполнен специальными саморезами для профнастила. Они окрашены в основной цвет конструкции, а также снабжены резиновой шайбой — уплотнителем для лучшей герметизации.
4. Дополнительные платики для укрепления углов и важных несущих элементов конструкции. Обычно для этой роли подходят неиспользованные куски металла и обрезки уголка.
5. Для ворот гаража необходимо приобрести достаточно надежные петли и врезной замок. Накладные гораздо дешевле, но не отличаются надежностью ко взломам.
6. Дополнительное оснащение гаража погребом или смотровой ямой требует увеличения необходимых материалов.
7. При необходимости, можно использовать внутри гидроизоляцию, дополнительное утепление, обшивку стен или настил пола деревянными листами.
8. Для заливки несущих опор конструкции и формировании напольного покрытия используется стандартный бетонный раствор. Можно сделать пол из железобетонной плиты, но это потребует привлечения специальной техники.

Для дополнительного усиления крыши можно использовать раскосы. Они изготавливаются из металлических деталей, приобретенных для опор каркаса. Такое усиление поможет создать исключительно прочную поверхность, что немаловажно в суровом климате с большим количеством выпадаемых зимой осадков.

Несколько стандартизированных схем для примера. Но Вы должны постараться сделать эти размеры под свой автомобиль и под его габариты.

Советы

• Соединяйте металлопрофильные листы с помощью шурупов. В случае надобности, это позволит разобрать или отремонтировать гараж.
• С помощью профнастила можно укрепить деревянное строение. Для этого достаточно облицевать его листами. Предварительно можно уложить слой теплоизоляции.
• Из металлопрофиля можно изготовить не только гараж, но и хозяйственную постройку, например, небольшой сарай или мастерскую.
• Теоретический срок эксплуатации гаражного строения из профнастила доходит до 70 лет. Практический — чуть меньше. Чтобы конструкция прослужила дольше, следует проводить периодическую проверку соединений и стыков. Кроме этого, стены помещения нужно ежегодно окрашивать. Это позволит избежать появления ржавчины и сохранит презентабельный вид здания на годы.

Инструменты и материалы для работы

Для качественной и быстрой работы вам потребуются такие материалы как:

• Профиль квадратный 10х10 см для создания каркаса конструкции;
• Профиль квадратный 5х5 для установки дополнительных ребер жесткости;
• Листовой металлопрофиль для наружной обшивки каркаса;
• Минеральная вата для утепления конструкции изнутри;
• Саморезы для соединения профилей;
• Саморезы с резиновым уплотнением для закрепления обшивки на каркасе;
• Щебёнка, цемент марки М 400 и песок для создания фундамента и заливки стяжки пола;
• Фанера или плиты OSB для создания опалубки фундамента;
• Металлические прутья диаметром 6-8 мм для армирования фундамента.

Из инструментов нам потребуются:

• Шуруповерт, набор сверлил и биты для вкручивания шурупов;
• Болгарка для резки профилей и листового материала;
• Ножницы по металлу;
• Рулетка и маркер;
• Лазерный или пузырьковый уровень;
• Металлические уголки для соединения элементов каркаса.

Так же потребуется штыковая лопата для рытья ямы под фундамент и электрическая бетономешалка, которая существенно ускорит процесс заливки фундамента и пола своими руками.

Подробная инструкция по самостоятельному строительству металлопрофильного гаража

• Первое, что необходимо выполнить – это устройство крепкого основания. Начальным этапом выполнения этой задачи является разметка строительной площадки и подготовка траншеи, шириной в 30 см;
• Траншею нужно копать строго по разметке, её глубина должна составлять 40 см. Старайтесь делать её стены ровными и гладкими, строго перпендикулярными. Землю, оставшуюся от выкапывания траншеи, можно складывать в середине площадки. Там она не будет мешаться под ногами, а также пригодится для выравнивания пола;
• Дно готовой траншеи уплотняется. Лучше всего делать это специальной утрамбовочной машиной. Если вы такой не располагаете, то можете сделать простой механизм своими руками: возьмите бревно, длиной 1,2 м и диаметром 20-30 см. С торца прикрепите к нему брус, который будет играть роль ручки. Поднимайте бревно за брус и опускайте его в траншею. Так вы утрамбуете её дно.
• Теперь можно переходить к подготовке отверстий под столбы. Они выкапываются внутри траншеи. Для стандартного гаража на одну легковую машину понадобиться 10 ям с шагом 1,05 мм по ширине и 1, 266 м по длине. Их глубина должна быть 40 см, ширина – 30. Дно ям тоже утрамбовывается. Копать начинают с углов, а потом переходят к другим частям.

• Теперь нужно сформировать прослойку из песка. Она укладывается на дне каждой ямы под столб. Песок насыпается слоем в 10 см и утрамбовывается. Для этого его нужно немного увлажнить;
• Теперь ямы готовы, и в них можно устанавливать асбестоцементные трубы. Они будут выполнять функцию опалубки. Трубы должны возвышаться над фундаментом на несколько см.
• Затем подготавливается арматурный каркас: 12-миллиметровые прутья, длиной 50 см, укладываются в каждую трубу, по четыре прута в каждую. Между собой они скрепляются проволокой так, чтобы получилась кубическая конструкция с расстоянием между прутьями в 15 см. Готовые конструкции опускают в трубы.
• После этого можно начинать заливку свай. Для этой цели рекомендуется приобрести бетон марки М200. Добиться максимальной прочности фундамента можно следующим образом: раствор заливается в трубу в небольшом количестве. Затем она приподнимается так, что снизу раствор немного вытек на дно ямы. Затем труба снова опускается на своё место. После застывания раствора снизу она будет надёжно зафиксирована вытекшей его частью. После этой манипуляции с трубой, её можно полностью заполнять раствором. Верхние части арматуры, которые торчат над поверхностью столбов, надёжно скрепят их с ленточным фундаментом.

• Залитый бетон нужно избавить от воздушных пузырей, которые могут в нём образовываться. Для этого надо протыкать налитый объём, можно арматурой или простой палкой. После этого можно оставлять бетон для застывания. Это займёт около 2-3 недель. В этой время бетон должен быть укрыт от солнца, иначе он пересушится и начнёт сохнуть неравномерно, в результате чего могут появиться трещины. Укройте основание гидроизоляцией и периодически поливайте его водой, особенно в первые пару суток.
• Когда свои окончательно застынут, можно продолжать работу над устройством основания. Теперь нужно соорудить ленту. Для неё требуется опалубка. Выполнить её можно из фанерных листов. Опалубка должна возвышаться над будущим слоем бетона на 5-10 см деревянные части опалубки могут сместиться под воздействием раствора, поэтому их нужно укрепить распорками.
• Если между трубами-сваями и стенками ямы остались промежутки, их необходимо засыпать.
• Теперь на песочную подушку стелется гидроизоляция. Оптимальный выбор – рубероид или полиэтилен. Стелить надо на дно и стенки траншеи, до самой опалубки. К ней гидроизоляция крепится строительным степлером.
• Лента тоже требует дополнительного усиления. Для этого формируется каркас из 12-миллиметровых прутьев. Способ соединения и укладки примерно такой же, как и для свай. Только для ленты каркас должен иметь высоту 35 см, а ширину – 25 см. По длине каркас совпадает с фундаментом. Укладывать каркас прямо на гидроизоляцию нельзя. Поэтому сначала на не й размещают деревянные бруски, и уже на них укладывают каркас. Там, где каркас касается бруска, создаётся проволочное соединение.
• После этого можно начинать готовиться к заливке. Выполняется она бетоном марки М200. Начальный этап заливки выполняется точно так же, как и в случае со сваями. Лента застывает 3-6 недель. После этого опалубка удаляется, основание очищается от мусора и начинается непосредственное возведение гаража.

• Следующая задача – построить каркас из труб. Собирать его можно отдельными элементами или же снизу вверх. Каждая деталь соединяется с соседними болтами, саморезами или с помощью сварки. Удобно и практично использовать специальный крепёж для профильных труб, особенно это относится к угловым, крестообразным и стыковым соединениям;
• Количество вертикальных стоек определяется в соответствии с размерами листов металлопрофиля, а также параметров конструкции. На ширину, как правило, ставится 2-3 стойки с шагом 60-80 см;
• Усиление вертикальных стоек осуществляется с помощью распорок;
• После сборки и соединения стен, начинают формировать кровлю. С конструктивной точки зрения, крыша гаража – это рама из металлопрофиля с дополнительными рёбрами жёсткости, располагающихся с шагом 60-80 см. Её проще собрать отдельно, на земле, а потом целиком прикрепить к стенам;
• После создания каркаса можно смело начинать его обшивать. Но перед этим нужно проконтролировать, чтобы все элементы были установлены строго вертикально или строго горизонтально. стены обшиваются материалом, маркированным «НС»;
• Начинать обшивку нужно с края, прикрепляя лист заклёпками или саморезами с резиновой шайбой. Сначала крепится верх листа, а затем все прочие части. Шаг между креплениями – 30 см;
• Класть листы надо внахлёст, что довольно просто сделать, учитывая ребристый рельеф металлопрофильных листов. Стыки герметизируются. Подобным образом продолжается работа по всей поверхности конструкции;

• Для кровли нужно приобрести листы, маркированные «Н». Листы должны выступать за край постройки как минимум на 5 см.
• После сооружения крыши, пора заняться воротами. Рекомендуем двустворчатую конструкцию на каркасе. Сделайте раму из металлического профиля, отдельную для каждой створки. Укрепите её дополнительными рёбрами жёсткости. Приварите к раме петли и обшейте её профлистами.

Выбор места и размеры

Место под застройку должно быть ровным. Близкое расположение к проездной дороге облегчит зимой уборку снега. Самое простое исследование грунта даст возможность определить дальнейшие работы по фундаменту и смотровой яме.

На участке с высокими показателями грунтовых вод необходимо сделать дренаж с выведением труб в канализацию.

Главный показатель при выборе места – возможность свободного въезда и выезда.

Универсальные размеры 3×6 включают парковку машины и минимальный комфорт хозяина при обслуживании транспортного средства. Минимальная высота составляет 2,3 метра с учётом кровельных работ. Если позволяет площадь участка, размеры определяются по желанию владельца.

Как правильно спроектировать?

Габариты

В качестве основы проекта можно взять среднестатистические габариты гаража, но лучше сделать индивидуальную планировку. Для этого, на участок под строительство нужно припарковать автомобиль и при открытых дверях визуально добавить необходимое расстояние с каждой стороны. По контрольным точкам сделать замеры, которые лягут в основу проекта.

В проектировочные документы входит комплект чертежей по трём разделам:

1. Сборка каркаса, обшивка профнастилом стен и крыши.
2. Система крепления ворот и двери (если предусмотрена).
3. Расчёты и схема фундамента, смотровой ямы и пола.

Где найти готовый гараж?

Доступная цена сборных конструкций позволяет приобрести уже готовый гараж типовых размеров или под заказ. Заслуживают особое внимание фирмы, которые являются изготовителями сопутствующих строительных материалов.

Цена их продукции будет ещё заманчивей. Услуга установки станет бонусом к покупке. Стоит обратить внимание на квалификацию работников. Мастера своего дела гарантировано произведут правильную установку. Дилетанты могут доставить неприятные сюрпризы.

Готовые комплекты упростят самостоятельную сборку. Предусмотрительные продавцы укомплектуют всеми необходимыми деталями и элементами.

Разборные конструкции, бывшие в употреблении, можно приобрести по частным объявлениям, но перед покупкой необходимо внимательно осмотреть все детали и оценить состояние. Начатое разрушение металла остановить практически невозможно, поэтому от такой покупки лучше отказаться.

Строительство капитального гаража из кирпича, шлакоблока, другого блочного материала или по монолитной технологии – мероприятие, доступное по стоимости далеко не всем. Однако есть вариант, который может воплотить в жизнь практически любой хозяин автомобиля, владеющий навыками слесарных и сварочных работ. Это гараж с каркасом из профильной трубы, обшитым листовым материалом, который можно соорудить с помощью строительной бригады или своими руками. Для этой цели обычно используют сварные прямоугольные или квадратные профтрубы из «черной» стали. Применение прямоугольной трубы рационально в том случае, если известно направление действия основного усилия, например сильного ветра. Для обшивки наиболее практичным и экономичным материалом является профнастил.

Почему профилированный материал выгоден для строительства гаража

Актуальность гаража не вызывает сомнений практически ни у одного автовладельца. Конечно, можно экономить, оставляя машину у дома под открытым небом, но такая практика ускорит ее износ. Реально приобрести готовый автодом в кооперативе, но, скорее всего, он не будет располагаться вблизи дома.

Выход есть! Можно возвести гараж из труб металлических диаметром 100 мм. Составлять особого труда это не будет.

• низкая стоимость по сравнению с кирпичом, железобетоном;
• экономия на фундаменте, так как ведь конструкция из профтрубы имеет легкий вес;
• высокая прочность каркаса позволяет выполнить обшивочные работы без риска повредить остов здания;
• возможность быстро осуществить демонтаж строения при необходимости перенести его в иное место;
• отсутствие мокрых операций в процессе строительных работ, за исключением возведения фундамента;
• отсутствие усадки готового здания во время и после строительства;
• краткие сроки возведения.

Касательно актуального для строительства вида труб, то отечественный рынок предлагает варианты с квадратным, прямоугольным срезом. Опытные мастера советуют остановить выбор на квадратных профтрубах, так как их сборка более легкая. Возводить конструкцию из прямоугольного профиля труднее.

На заметку! В широтах с суровым климатом автодом из профилированной трубы потребуется дополнительно утеплять специальными материалами. Также отметим, что металлические поверхности должны быть качественно обработаны спецсоставами для борьбы с коррозией.

Материалы и инструменты

Перед работой нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Для сборки каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы. На рынке можно найти изделия с прямоугольным сечением, которые тоже вполне подойдут для создания гаража, но работать с ними будет немного тяжелее.

Чтобы стойки каркаса могли выдерживать необходимую нагрузку, для их создания стоит использовать трубы со 100-мм стенкой – такие трубы имеют достаточную прочность, за счет которой получится достичь хорошей устойчивости постройки. Ребра жесткости обычно собираются из широких деталей, имеющих 60-мм стенку.

Кроме самих труб потребуется еще и набор инструментов, который выглядит так:

• Электродрель и сверла по металлу;
• Рулетка;
• Болгарка;
• Набор ключей;
• Маркер.

Дрель нужна для создания крепежных отверстий на профиле. Болгарка позволяет нарезать трубы на отрезки необходимой длины. Маркер необходимо для разметки деталей при работе. Ключи с набором головок дают возможность закрепить элементы конструкции.

При обработке металлических деталей всегда обильно летит стружка, которая может нанести серьезный вред человеческому организму. Чтобы этого не произошло, при работе стоит использовать средства индивидуальной защиты – маску, защитные очки и перчатки.

Проектирование гаража

Работы по возведению гаража из профильной трубы нужно начинать с создания чертежей. Также потребуется составить для безошибочного выполнения работы поэтапный план. Схема должна содержать тщательную прорисовку всех деталей конструкции.

Предпочтите простой вариант, если не планируете размещать в строении большое число автомобильных принадлежностей, оборудование для ремонта авто или попросту не владеете большим опытом в подобных вопросах.

Помните! Любая дополнительная деталь повысить стоимость будущей постройки и увеличит сроки выполнения работы. При ограниченности бюджета откажитесь от лишнего декора.

При строительстве автодома из металлических труб своими руками потребуется соорудить фундамент. Опытные специалисты советуют остановить выбор на комбинированном мелкозаглубленном ленточном основании с винтовыми сваями в углах фундаментной коробки.

Оптимальная глубина свай – 1-1,5 м. Наиболее простой путь – выложить ровным слоем бутовый камень и залить его раствором бетона.

Фундамент нужно сооружать, придерживаясь строительных норм и правил, выполняя гидроизоляцию, дренажные работы. После изготовления каркаса гаража станет ясно, какие участки основания потребуется доработать анкерными креплениями. С их помощью автодом и фундамент соединяют в единое целое.

Обязательно придерживайтесь проработанных чертежей, схемы выполнения работы, чтобы не допускать ошибок. Это также поможет правильно высчитать актуальный объем строительных материалов (с небольшим запасом).

Определитесь заранее, какой будет конструкция: сварная или разборная. В случае изготовления последнего типа каркаса потребуется приобретение дополнительных крепежных изделий, оцинкованных уголков, гаек.

Технология возведения каркасного гаража своими руками

Прежде чем строить гараж из металлических труб, рекомендуется очистить от растительности и выровнять участок. По окончании этих работ следует нанести разметку, согласно ранее составленному чертежу. Для этого в местах, где будут располагаться углы сооружения, вбиваются колышки, которые соединяются между собой веревкой.

Металлопрофиль не рекомендуется складировать на голой земле. Материал, необходимый для успешного строительства гаража из труб, следует укладывать на доски.

Конструирование фундамента и пола

Фундамент обеспечивает прочность всей конструкции. Для гаража из металлических труб пойдут следующие виды бетонной основы:

1. Плитный. Этот вариант наиболее дорогостоящий, так как предусматривает заливку бетона по всей площади гаража. Единственный плюс плитного фундамента заключается в том, что сразу формируется пол помещения.
2. Ленточный. Бетон заливается по периметру сооружения. Ленточный фундамент обеспечивает прочность металлической конструкции и отличается сравнительно низкой ценой.
3. Свайный. Предусматривает вбивание в землю нескольких столбов, к которым привариваются боковые грани каркаса.

Последний вариант считается оптимальным при строительстве гаража из металлических труб. Монтаж фундамента проводится в несколько этапов:

1. Выкапываются ямы по углам будущей конструкции, согласно нанесенной разметке.
2. В яму закладывается «подушка» из щебня и песка. Материалы укладываются по слоям, каждый из которых утрамбовывается и увлажняется.
3. На дно ямы укладывается гидроизоляция.
4. В ямы выкладывается шлакоблок так, чтобы один оставался выше уровня земли.

По окончании работ между столбами закладывается бетонная стяжка с железной арматурой. После застывания раствора монтируется пол. В данном случае можно применять любой подходящий вариант: покраска, укладка прорезиненного покрытия или иное.

Стены

Возведение стен начинается с закладки анкерных болтов в фундамент. Для этого в шлакоблоках высверливаются отверстия по данные детали. Затем выполняются следующие виды работ:

1. Вдоль периметра сооружения укладывается металлический профиль, который следует сварить между собой.
2. По бокам устанавливаются трубы и привариваются (закрепляются посредством болтов) к нижней обвязке.
3. Вертикальные опоры соединяются между собой трубами меньшего диаметра.
4. Сверху на вертикальных опорах устанавливается вторая обвязка, на которой крепятся фермы под будущую крышу.

Количество ферм рассчитывается, исходя из размеров сооружения. Для гаражей под одну легковую машину потребуется установка не более четырех таких элементов (2 по краям и 2 в центре).

Фермы конструируются следующим образом:

• сверху на фронтальной и задней части каркаса устанавливается вертикальная труба высотой 70 сантиметров;
• с каждой стороны трубы приваривается металлопрофиль;
• боковой металлопрофиль усиливается вертикальными столбами.

Для небольшого гаража подойдет вертикальная крыша. В этом случае достаточно проложить между элементами верхней обвязки металлические трубы.

Обшивка конструкции

После сборки каркаса начинается монтаж стен. Для этого чаще используется профнастил, так как с этим материалом проще работать. При желании можно обшивать каркас сайдингом, пластиком, OSB-плитами. Каждый из выбранных материалов необходимо защитить от негативного воздействия внешней среды, проведя соответствующую обработку.

В случае если используется профнастил, листы последнего крепятся к каркасу посредством саморезов с резиновыми прокладками.

Крыша

Установка кровли начинается на этапе сварки каркаса. Крыши бывают различных видов и форм. Для частного гаража небольшого размера подойдет односкатная кровля, которая также конструируется описанным выше способом. Отличие в данном случае заключается в том, что центральный столб монтируется на одной из боковых граней сооружения.

В конце ферма закрывается листами профнастила, который должен отступать от стен на расстояние 30-40 сантиметров.

Установка ворот

Для ворот потребуется создать два прямоугольных каркаса из труб сечением 60 миллиметров. Боковые грани следует укрепить дополнительными профилями, сваренными по центру.

Затем на каркас гаража и створок навешиваются петли. В конце устанавливаются ворота и обшиваются профнастилом.

Утепление и вентиляция

Для утепления помещения рекомендуется использовать минеральную вату, так как этот материал просто укладывать. Работы начинаются с того, что вдоль каркаса укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или полимерной мембраны. Поверх материала устанавливаются вертикальные рейки, между которыми укладывается минвата. Затем последняя дополнительно гидроизолируется. На конечном этапе монтируется пластик или фанера.

Для обеспечения естественной вентиляции внутри помещения достаточно высверлить два отверстия (около ворот на расстоянии 25 сантиметров от пола и в потолке рядом с задней стеной) и вставить трубы диаметром 15 миллиметров.

Фундамент для гаража из профильной трубы

Продолжим статью рассказом о том, как построить самостоятельно гараж из профильной трубы. Для устранения риска проседания конструкции при эксплуатации важно обеспечить ее надежным фундаментом.

Основание поднимают над уровнем земли минимум на 20 см, чтобы оградить конструкцию из НКТ труб от риска затопления во время таяния снега, длительных дождей.

Рассмотрим традиционные технологии изготовления фундамента для гаражной постройки.

Приступаем к работе – делаем фундамент и пол

Для гаража, который будет эксплуатироваться круглогодично, можно обустроить железобетонное плитное основание. Его заливают под всей постройкой. Работа получается трудоемкой, дорогой по финансам и достаточно долгой. Толщина заливаемой плиты берется около 10 см. Кроме того, основание в обязательном порядке укрепляют прутками из металла либо специальной армировочной сеткой.

Ленточный фундамент строить намного проще. При этом по прочности он идентичен плитным основаниям. Такой фундамент заливается исключительно в тех местах, где монтируется опорная рама каркасного гаража (по периметру автодома). Сильно углубляться в грунт не нужно. Достаточно сделать основание глубиной 0,25–0,35 м. Дешевле и быстрее всего возводится (иногда его называют свайным). Его прочность немного ниже, чем у других оснований. Но со своей задачей по удержанию каркасной конструкции он справляется на отлично. Вам нужно будет вкопать в землю несколько свай (столбов), на которые будет опираться гараж из труб, и забетонировать их.

Пол в доме для автомобиля делают посредством обычной бетонной стяжки. Также можно приобрести готовую плиту из железобетона в строймагазине либо выложить основание из тротуарной плитки. Эти два варианта потребуют дополнительных денежных вложений. Но зато качество напольного покрытия будет великолепным.

Каркасная конструкция

После изготовления фундамента переходим к рассказу об особенностях создания каркаса для гаража из профильной трубы. Нужно детально изучить проект выполнения работ, дабы четко придерживаться его.

Приварите профильные трубы к сваям горизонтально, дабы получить цельный каркас по всему его периметру. Далее, вертикально монтируют стойки будущей конструкции, для чего применяются те же горизонтальные трубы. Металопрофиль приварите посередине высоты стоек, после чего переходят к верхней обвязке для монтажа крыши.

Если планируется сооружать односкатную кровлю, потребуется удлинить одну половину автодома так, чтобы она стала выше другой. Далее, для повышения практичности конструкции поверх горизонтальных форм следует закрепить прочные железные балки.

Каркас будущего изделия может собираться на месте, если работа выполняется своими руками, без помощников. Также можно воспользоваться более простым методом модульной сборки, которая предусматривает сборку каждой стены отдельно с последующим соединением на фундаменте.

Выбор профтрубы

Для изготовления основного профильного каркаса рекомендуется использовать трубы с квадратным срезом, по причине значительной простоты их сборки. Что касается прямоугольного профиля, также представленного на строительном рынке, то соединение его происходит на порядок труднее.

Для основных гаражных стоек выбираются профильные трубы 100х100 мм: такой материал даст гарантию прочности и надежности строения. Каркасные ребра жесткости обычно делают с более узкого профиля 60х60 мм.

Кровельные работы

Если имеется профилированный металл в форме труб, его можно применить для создания своими руками удобного, практичного автодома.

Сделать гараж из трубы максимально теплым поможет качественно возведенная крыша. Но какой ее вид предпочесть? Специалисты утверждают, без особого опыта создать сложную по конструкции крышу, вряд ли, получиться.

Остановите свой выбор на стандартном варианте односкатной крыши. Процесс ее изготовления предусматривает удлинение одной стороны каркаса за счет монтажа нескольких несущих на верхней обвязке.

Применить можно трубы квадратные, прямоугольный металлопрофиль, слово за вами. Особенной разницы нет. А за качеством сварных швов, иного рода соединений, следить нужно с особым вниманием, чтобы не возникало проблем при эксплуатации автодома.

Сама кровля изготавливается так:

• сварите металлическую сетку из труб, как при изготовлении каркаса автодома;
• готовую обрешетку закрепите поверх верхних зон стеновых перекрытий;
• крышу стоит дополнительно утеплить, гидроизолировать, оснастись вентиляционными ходами;
• на готовую обрешетку укладывается профнастил и фиксируется шурупами с пластиковыми шайбами или специальными заклепками.

На заметку! Не стоит чрезмерно пережимать крепления, иначе можно получить эффект «вжатости» и деформацию кровельного настила. Такие недочеты повлекут за собой нарушение целостности обшивки, быстры износ соединений.

Проектируем домик для авто – как все предусмотреть?

Из прямоугольной профильной трубы сооружается по заранее составленному проекту. Нужно сделать чертеж будущей постройки, который позволит точно рассчитать объемы требуемых материалов для оперативного проведения всех строительных работ. При составлении проекта учитывайте следующее:

• протяженность автодомика должна быть на 250–270 см больше длины вашего авто;
• ширина гаража берется на 150–170 см больше ширины автомобиля (тогда вы сможете без затруднений открывать двери транспортного средства);
• высота помещения должна быть такой, чтобы открытый багажник либо капот не задевали потолок.

В большинстве случаев гаражи из профилированных трубных изделий имеют размеры 4х6 и 3х6 метров. Этого вполне достаточно для хранения и более-менее комфортного обслуживания автомобиля. Приобретайте трубы для сборки каркаса, ориентируясь на длину гаража. Если эта величина равняется 6 м, запасайтесь именно шестиметровыми профилированными изделиями. Нежелательно брать трубы меньшей длины и сваривать их между собой либо скручивать.

Если автодом строится на лето, а в холодное время его планируется разбирать, переносить, соединение элементов постройки, как было сказано, нужно выполнять гайками и болтами.

Для гаражей, возводимых на века, лучше использовать сварку. Процесс в этом случае будет идти в разы быстрее. Да и прочность конструкции получится максимальной. Для строительства гаража обычно используются трубы квадратного либо прямоугольного сечения 6х6 см (эти изделия идут на фермы крыши, ребра жесткости) и 10х10 см (их них делают основные направляющие). Из инструмента понадобятся: электродрель с набором сверл по металлу, 10-метровая рулетка, слесарные ключи, маркер для разметки, болгарка. При резке труб и профилированных листов могут отлетать мелкие частицы металла. Поэтому нелишним будет выполнять все действия в плотных рукавицах и защитных очках.

Ворота для гаража из профильной трубы

Продолжаем строительство, построенного гаража комфортабельность повысить помогут качественно обустроенные ворота. Они могут быть секционными, роллетными, навесными, распашными, подъемно-поворотными. Наиболее востребованы у отечественного потребителя распашные или навесные типы.

Изготовить изделие можно своими руками из тех же профилированных труб и листового профнастила. Для этого возьмите пару опор, зафиксируйте на них поперечную трубу. Далее обшейте конструкцию с помощью листового профнастила широкого параметра, после чего сборную конструкцию соедините со сборным механизмом.

Если конструкция будет иметь существенный вес, ее стоит оснастись подьемным механизмом. Иначе со временем она может осесть и перестать помещаться в гаражный проем. При решении изготовить подъемный механизм сборный своими силами, две трубы нужно скрепить вместе в форме колена.

На получившийся агрегат монтируют пружину, чтобы получить опору. После сборки изделие фиксируют на воротах. Крепят ворота перед монтажом внешней облицовки.

Сооружение каркаса – главная операция

Скелет для гаража собирается из профильных изделий непосредственно на месте строительства. Также возможна модульная сборка. Она предполагает, что все элементы постройки соединяются друг с другом заранее, привозятся на место установки и затем монтируются. Домашние умельцы чаще всего предпочитают работать по первому варианту.

Схема выполнения работ в данном случае проста:

1. 1. Берете две короткие и две длинные трубы, делаете из них обвязку (нижнюю) запланированного строения для хранения машины. Между собой трубы фиксируются болтами (или сваркой).
2. 2. Обвязку фиксируете на фундаменте при помощи анкерных болтов. Их устанавливают в отверстия, которые предварительно просверливаются в бетонном основании.
3. 3. Монтируете по бокам вертикальные трубы, закрепляете их.
4. 4. Угловые детали каркаса дополнительно фиксируете укосами. Их делают из тех же профтруб, но более скромного сечения.
5. 5. Аналогичным образом сооружаете верхнюю обвязку. Крепление этой части выполняете на вертикальные столбы-трубы.
6. 6. Монтируете диагональные укосы и ребра жесткости. Места их расположения нужно предусмотреть на этапе проектирования конструкции.
7. 7. Фиксируете верхние фермы. Они предназначены для монтажа кровельного материала.

Каркас готов. Здесь можно дать небольшой совет. Не жалейте материала на монтаж добавочных элементов, делающих сооружение более жестким. Дополнительные детали обеспечат конструкции большую устойчивость и надежность. Ворота на гараж навешиваются до того, как будет произведена обшивка каркаса. Въезд обустраивается готовыми изделиями. При желании ворота несложно сделать и самостоятельно, используя профилированные листы и профтрубы.

Обшивка гаража

После монтажа гаражных ворот переходят к внешним отделочным работам. Как сделать облицовку стен своими руками и что для этого применить? Специалисты с большим опытом рекомендуют обратить внимание на профлисты маркировки С21, С20.

Обшивать ими каркас для гаража очень просто. Просто приложите материал к каркасу и прикрутите его при помощи саморезов по металлу с шагом в 1 м.

Саморез вкручивайте непосредственно в прогиб профилированного изделия, что позволит сохранить герметичность листов, обеспечить креплению высокую надежность, долговечность. Обшивать строение нужно со всех внешних сторон.

Еще одним хорошим вариантом для финишной обшивки гаражного строения является сайдинговая панель. Сначала каркас гаража обшивается плитами OSB, выполняющими функцию платформы для облицовки, тепло- и звукоизоляции. Поверх OSB плит укладывают сайдинг.

Монтаж крыши, выбор системы вентиляции

Для обеспечения надежной защиты от попадания влаги необходимо выбрать установку двухскатной крыши, тем более что внутри можно оборудовать дополнительное пространство для хранения. Конструкция легко поддается сборке своими руками. Размер крыши следует рассчитывать таким образом, чтобы для обшивки использовались только целые листы металла: чем меньше стыков, тем более надежной и прочной будет крыша.

Следующий этап – выбор правильной вентиляции. При соблюдении всех условий, внутри помещения не будет накапливаться влага, и снизится к минимальному порогу риск резкого изменения температур. Легко своими руками можно сделать естественную вентиляцию с использованием труб: одна необходима для притока воздуха, а вторая требуется для его отвода. Функционирование вентиляции выполняется с помощью возникающей разницы между температурой внутри и снаружи помещения. Для установки принудительной вентиляции потребуется монтаж вентилятора, оснащенного специальным устройством включения и выключения системы.

Утепление и гидроизоляция

При изготовлении гаража своими руками вы отдали предпочтение металлу? Металлический каркас отличается высокими эксплуатационными параметрами и прослужит долгое время без потери первоначальных характеристик.

Но для повышения комфортабельности строения стоит позаботиться о его утеплении и гидроизоляции стен, что позволит сформировать внутри гаража здоровый микроклимат, предотвратить риск развития плесени, грибка.

Даже при низких температурах воздуха на улице находиться внутри строения будет комфортно, что крайне важно при проведении ремонта авто.

Утеплительные работы выполняйте в следующем порядке:

1. Натяните полимерную мембрану или полиэтиленовую пленку на изготовленный своими руками каркас.
2. Выполните монтаж обрешетки, размещая между ее элементами утеплительный материал. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистерол, минеральную вату и другие современные материалы с высокими показателями теплосбережения.
3. Обшейте поверхности гидроизоляционным материалом. Современный рынок предлагает широкий выбор подобных материалов. Например, разнообразные гидрофобные составы, паробарьеры, рубероид, композитные лакокрасочные составы на основе полимеров, герметики, мастики и т.д..
4. Облицуйте стены гаража изнутри отделочный материалом. Часто стеновые поверхности внутри таких сооружений обшивают сэндвич-панелями, фанерой, керамической плиткой, чуть реже обклеивают обоями, оштукатуривают декоративными составами.

Подготовка основания и возведение каркаса

После затвердевания фундамента можно приступать к устройству каркаса.

Первый этап. Подготовьте профилированные трубы. Подходят изделия и квадратного, и круглого сечения.

Второй этап. Установите трубы в подготовленные на предыдущих этапах ямы. Выставьте трубу в центре ямы, выровняйте ее и засыпьте яму смесью из просеянного песка и мелкого гравия или щебня. Повторите для всех ям.

Третий этап. Залейте ямы с установленными стойками бетонным раствором. Пока бетон будет застывать, можете отдохнуть.

Четвертый этап. Соберите каркас. Для этого соедините установленные ранее вертикальные опорные стойки горизонтальными элементами. Поперечины можете делать из того же материала, что и опоры.

Видео — Сборка каркаса гаража

При выборе габаритов каркаса принимайте во внимание следующие моменты:

• размеры машины;
• необходимость отведения места для хранения разнообразных инструментов и прочих принадлежностей;
• необходимость обустройства импровизированно го рабочего кабинета и т.д.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

• высота – 50-80 мм;
• ширина – 150-300 мм;
• толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

• монтаже стропильной системы;
• установке внутренних перегородок;
• усилении стеновых прогонов;
• сборке рамных элементов;
• устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных

И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

• Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
• Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
• Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно

1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций. Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса

Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Строительный рынок предлагает большой ассортимент различных материалов для сооружения помещения под стоянку легкового автомобиля: из кирпича, шлакоблока или древесины. Но всё большую популярность приобретают в изготовлении «домика для машины» конструкции из профиля, а всё благодаря тому, что гараж из профильной трубы своими руками может возвести каждый, главное правильно составить чертеж и произвести работы согласно последовательному плану действий. Давайте разберемся как сделать гараж используя минимальное количество материалов и небольшой ассортимент инструмента.

Преимущества и недостатки конструкции из профильной трубы

Профильная труба — уникальный материал, отлично подходящий для сооружения различных конструкций, к которым относится и гараж для легкового автомобиля.

Плюсы профиля:

1. Стоимость материала – общая цена конструкции будет невысокой, благодаря доступной цене на него. Если сравнивать стоимость профильной трубы и листов металла, то чувствуется явный перевес в экономии в сравнении с ценой на панели и бетонные блоки.
2. Фундамент – так как конструкция из профильной трубы имеет небольшой вес, она не нуждается в тяжелом и мощном основании, это позволяет значительно сэкономить, ведь материалов для фундамента понадобится немного.
3. Простота – процесс сооружения гаража из профиля легкий и он может быть очень легко сконструирован любым домохозяином.
4. Демонтаж – немаловажным фактором является то, что конструкцию при необходимости можно демонтировать, если она собрана не при помощи сварки, а резьбовым способом.

Ряд преимуществ конструкции этого типа перекрывает единственный большой недостаток гаража сооруженного из этого строительного материала – в зимний период температура внутри такого помещения будет невысокой.

Даже устройства для обогрева помещения и качественное утепление не помогут в поддержании высоких температур – холодно будет в любом случае.

Проектирование

Перед тем как начать строительные работы по возведению конструкции, следует сначала сделать чертеж гаража из профильной трубы. Он поможет подсчитать необходимое количество материала и правильно выполнить работы на каждом этапе строительства. Сделать схему каркаса нужно соответственно вашим запросам и доступной площади для возведения конструкции. Стандартными считаются 3 на 6 метров, для удобства мы предлагаем пример проекта и чертежи помещения именно этих размеров:

Если вы решили соорудить конструкцию других размеров, то не забудьте принять во внимание следующие факторы, которые влияют на размер возводимого гаража:

• Ширина должны быть как минимум на 1.5 метра шире автомобиля, чтобы дверь как минимум на половину могла открываться, но лучше делать просторный и большой по ширине гараж.
• Для безопасного заезда в помещения и возможности хранения инструмента, размеры длины гаража должны быть на 2.5 метра больше длины автомобиля.
• Перед тем как определить высоту гаража, измерьте высоту автомобиля с открытым капотом и багажником – чтобы не попасть впросак, высота должна быть как минимум на 0.5 больше чем это значение.

Во время проектирования конструкции следует учитывать и другие факторы, например, размер профильных труб доступных в продаже. Так же учтите способ сборки конструкции – сварной или модульный. Хотя первый вариант и выглядит крепче и монолитней, модульный гараж можно демонтировать при необходимости. Именно этот тип соединения и рассмотрим в данной статье – для реализации модульной конструкции нужна только дрель и болгарка, сварочный аппарат не понадобится.

Необходимые инструменты и материалы

Именно чертеж помогает подсчитать сколько материала понадобится, без него это сделать невозможно. Для возведения основного каркаса лучше всего использовать квадратные профильные трубы, они соединяется легче чем изделия с прямоугольным сечением. Основные стойки гаража можно изготовить из профиля диаметром 100 на 100 мм – это обеспечит высокую устойчивость и достаточную прочность.

А вот ребра жесткости не обязательно изготавливать из таких массивных профилей, для них подойдет профтруба сечением 60 на 60 мм. Используя чертеж подсчитайте сколько труб изображено на нем. Обратите внимание что ребра жесткости следует устанавливать через каждые 2 метра.

Кроме профиля потребуется отделочный материал для обшивки каркаса и создания кровли, для этого лучше всего использовать профилированный лист – он недорогой и позволяет выпонить все работы быстро. Так же потребуются крепежные изделия, такие как уголки, болты для соединения и гайки – их количество так же нужно подсчитать используя чертеж.

Инструментарий для возведения при помощи резьбового соединения достаточно небольшой:

• Измерительные инструменты – рулетка, уголок, линейка, уровень;
• Электрическая дрель и сверла к ней;
• Болгарка и набор дисков по металлу;
• Ключи и шуроповерт с набором головок;

Кроме этого может потребоваться определенный набор инструментов для возведения фундамента – если вы не будете использовать готовые фундаментные плиты для основания.

Последовательность работ:

1. Размечаем территорию;
2. Возводим основание/фундамент под гараж;
3. Монтируем каркас;
4. Устанавливаем ворота;
5. Сооружаем крышу и настил кровли;
6. Работы по обшивке стен.

Имея на руках готовый план действий, можно начинать работы по монтажу конструкции.

Конструирование фундамента и пола

Если земля, на которой вы строите принадлежит вам, то есть смысл подготовить крепкий и долговечный фундамент. Это делается с целью обеспечить монолитность гаражу, и чтобы постройка не смогла опуститься в землю.

Выполнить фундамент для каркасного гаража можно различными способами:

• Готовые железобетонные плиты толщиной 20-30 сантиметров, подойдут тем, кто готов вложить чуть больше денег в возведение основания. Для монтажа фундамента лучше приобрести несколько фундаментных железобетонных плит. При необходимости их доставят на грузовиках, а в установке помогут строительные краны. На участке обязательно нужно подготовить и выровнять поверхность где будет устанавливаться готовая плита — выкопать котлован согласно размеру, уложить слой гравия и песка с целью обеспечения хорошей усадки. Помните, что площадь плит должна быть больше чем площадь основания гаражного каркаса.
• При небольшом бюджете, можно установить обычную армированную стяжку. Основание этого типа подходит для каркасных построек, в том числе для гаражей из профильных изделий. Это самый недорогой и доступный способ создания основания и пола.
• Плиточная кладка то же часто используется как основание и пол для каркасного гаража, но предварительно нужно залить бетонную стяжку для целостности кладки.

Чтобы предотвратить попадание дождевой воды внутрь гаража, нужно чтобы основание было выше поверхности земли не менее чем на 20 сантиметров.

Возведение каркаса

Сконструировать каркасный гараж из профильной трубы своими руками можно двумя популярными способами: модульный и местный тип сборки.

Модульная сборка конструкции предполагает подготовку модулей перед началом возведения конструкции. Сначала на земле собирается несколько стеновых модулей, затем их соединяют между собой. Так же собрать заранее следует потолок, элементы конструкции крыши и другие детали.

Соединять модули в одиночку не получится – для осуществления этой разновидности сборки необходимы подсобные рабочие.

Местная сборка предполагает производства работ одним человеком: сначала собирается основание из заранее нарезанных профилей, согласно чертежу. Затем основание конструкции устанавливается на фундамент. Конструкция собирается поэтапно с использованием крепежных элементов.

Установка ворот

Устанавливать ворота лучше до работ по обшивке конструкции. Для изготовления можно использовать всё тот же профиль и листы металла. Сборка ворот происходит согласно подготовленному чертежу, стандартными считаются обычные распашные ворота для гаража – они просты в изготовлении и монтаже.

1. Из профиля собирается два прямоугольника соответственно размерам гаража;
2. Каждая створка укрепляется ребрами жесткости для монолитности;
3. Используя стандартные гаражные петли створки устанавливаются на конструкцию гаража;
4. Обшивают створки тем же материалом, который будет использован для обшивки стен.

Сегодня очень популярны в роли ворот использовать секционные устройства, которые работают при помощи электромотора. Систему этого типа нужно устанавливать после окончания работ по сборке гаража, но она не предусматривает дополнительные двери.

Обшивка стен

Многие решают использовать сайдинг, предварительно обшив каркас фанерой, но более дешевым и простым в монтаже является профилированный листовой металл. При приобретении материала, обращайте внимание на его маркировку, для обшивки каркаса гаража подойдет только профлист С20 или С21.

Обшивку стен производят при помощи дрели и саморезов, вкручивать которые следует в прогибы листов, приложенных к профильным трубам. Много крепежных болтов не нужно – достаточно 6-8 саморезов на 1 квадратном метре листа. При работе с профилированными изделиями нужно соблюдать правила безопасности – используйте защитные очки и перчатки.

Внутренняя отделка обычно производится одновременно с утеплением конструкции. Обшивать изнутри каркас легче всего листом фанеры, но многие используют листы гипсокартона.

Кровля

Для сооружения кровли можно использовать как модульную, так и местную сборку, но первая в разы удобнее. Если конечно речь идет о двускатном типе кровли.

Сегодня более популярна кровля с однокатной крышей.

Она очень проста, здесь важно чтобы профнастил имел водоотводы и уклон, то есть одна из стенок обязательно должна быть выше противоположной, чтобы вода стекала в одну из сторон. Данная особенность конструкции продумывается еще на этапе планирования.

Утепление и вентиляция

К утеплению гаража следует отнестись со всей ответственностью. При этом осуществляя работы по установке утеплителя, обратите внимание, что конструкция должна так же вентилироваться, чтобы в ней не было душно летом. В роли утеплителя отлично подходят плиты минеральной ваты, которую вставляют в детали обрешетки… Гараж утепленный минеральной ватой может использоваться круглый год.

Видео процесса

Более подробно разобраться в том, как собрать каркас для гаража из профильной трубы рассказывается в этом видео:

Если вы взяли в расчет 4×6м конструкцию, то очень подробно поможет разобраться в поэтапном сооружении следующий видеоролик:

Строительство капитального гаража из кирпича, шлакоблока, другого блочного материала или по монолитной технологии – мероприятие, доступное по стоимости далеко не всем. Однако есть вариант, который может воплотить в жизнь практически любой хозяин автомобиля, владеющий навыками слесарных и сварочных работ. Это гараж с каркасом из профильной трубы, обшитым листовым материалом, который можно соорудить с помощью строительной бригады или своими руками. Для этой цели обычно используют сварные прямоугольные или квадратные профтрубы из «черной» стали. Применение прямоугольной трубы рационально в том случае, если известно направление действия основного усилия, например сильного ветра. Для обшивки наиболее практичным и экономичным материалом является профнастил.

Плюсы и минусы строительства каркасного гаража из профильной трубы

Почему предпочтение в строительстве отдается именно профтрубам? В отличие от круглых, профильные трубы имеют 4 ребра жесткости, значительно повышающие устойчивость металлоконструкции. Другие преимущества:

• Снижение себестоимости строительства, по сравнению с сооружением конструкции из кирпича, блоков или монолитного армированного бетона. Экономию обеспечивают меньшие затраты на закупку материалов для верхней части конструкции и облегченного фундамента, короткий период строительства и невысокие трудозатраты.
• Возможность вести строительство в любое время года.
• Прочность. При правильном выборе сечения металлопрофиля и его эффективной антикоррозионной обработке такое строение способно выдержать сильные ветровые, снеговые и другие нагрузки.
• Возможность выбора способа соединения элементов металлоконструкции. Если вы планируете в будущем демонтировать и переносить металлоконструкцию на другое место, то рационально применить разъемные соединения – краб-системы на болтах и гайках или другие способы резьбовых соединений. Краб-системы – это специальные хомуты Г-, Т- и крестообразной формы, предназначенные именно для соединения квадратных и прямоугольных труб. Изготавливаются из стального оцинкованного листа. Однако такие хомуты применяют только для труб небольшого сечения – до 40х40 мм. Большую прочность обеспечивают сварные соединения.
• Отсутствие усадки. Обшивку каркаса листовым материалом можно начинать сразу после его установки.

Недостатки металлического строения – необходимость в тщательной антикоррозионной обработке труб и низких теплоизоляционных характеристиках конструкции. Летом в таком гараже будет очень жарко, а зимой – холодно. Проведение теплоизоляционных работ с помощью минваты, пенопласта, пенополистирола исправит ситуацию, но существенно повысит затраты на строительство. Еще одна сложность – необходимость в расчетах сечения профильной трубы для каркаса гаража. Оно зависит от нагрузок, которые будет испытывать строение. Однако для таких небольших построек расчеты можно произвести самостоятельно с использованием онлайн-калькуляторов.

Приступаем к строительству

Прежде, чем начать строительство, нужно предварительно досконально изучить особенности возведения конструкции и очередность выполнения определенных операций. Возведение каркаса может оказаться не простым делом, как выглядит на первый взгляд, на самом деле это довольно сложная конструкция, требующая от работника определенных умений.

Конструкция сооружения

Жилой дом – сложная конструкция, состоящая из таких элементов как фундамент, каркас дома и крыши, утеплитель, отделка. Для жилого дома фундамент – это обязательный элемент, иначе дом не прослужит долго, а небольшие конструкции, как теплицы, строят без фундамента.

Каркас дома изготавливают из труб 100 х 100 или 60 х 60, внутри применяют обработанную антисептиками доску. С внешней стороны используют сайдинг или наносится специальная штукатурка для фасадов, иногда используют дерево, но это намного увеличит расходы владельца.

Будущий дом нужно утеплить с обеих сторон. Черновым полом будут служить трубы, уложенные поверх лаг. Справиться с проникновением холода внутрь дома поможет дерево, сверху его нужно закрыть профилем.

Хорошим утеплителем является пенопласт или пенополистирол, толщиной от 60 до 100 мм. Стойки каркаса можно теплоизолировать полосками пеноизола. Существует два способа изготовить крышу – изготовить отдельную конструкцию или как часть общей конструкции.

Подробная инструкция

Начинать строительство нужно с фундамента, если предполагается его наличие в будущем сооружении. Но даже не с этого нужно начинать. Прежде всего необходимо исследовать наличие и высоту грунтовых вод на выбранном участке, а также несущую способность грунта.

Советуем почитать: Все этапы подготовки участка к строительству

Бетонно-каркасный фундамент подходит для каркасных сооружений. От качества фундамента зависит надежность и долговечность здания и лучше не пожалеть средств на закладку качественного фундамента, чтобы не заплатить втридорога, если потребуется устранять дефекты или укреплять его в дальнейшем. Для небольших домиков можно предусмотреть не капитальный фундамент, в таком случае дом будет транспортабелен.

Если глубина промерзания грунта не дает возможности построить дом низко на земле, то применяют винтовые сваи или специальные платформы. Такая технология применяется и при постройке теплого зимнего огорода, когда под каркас теплицы устанавливают фундамент из профильной трубы. Но для дома, как и любого другого капитального сооружения, фундамент обязателен.

После укладки фундамента необходимо смонтировать каркас будущего дома. Если производится сборка фабричного каркаса, то можно обойтись и без сварочного аппарата, детали каркаса соединяются при помощи винтов. В случае сборки основы, сделанной самостоятельно, придется дольше повозиться.

Самостоятельно нужно будет держать на контроле качество соединений конструкции, следить за правильным расположением элементов и тут без сварочного аппарата не справиться.

Очень дорого в дальнейшем могут обойтись некачественные сварные швы, поэтому соединениям элементов конструкции нужно уделять особое внимание. Монтажные работы рекомендовано начинать с установки стоек, колонн и прочих вертикальных элементов, которые в дальнейшем будут соединены с деталями горизонтальной плоскости и укрепляться раскосами. Основной принцип соединения – «снизу вверх», поэтому крыша монтируется в самую последнюю очередь.

Каждый мужчина хочет построить дом, но осуществить это при помощи каркасного метода, да еще и своими руками, стало намного проще. Верьте в свои силы и не упускайте замечательную возможность.

Это интересно: Бытовая техника Как изготовить тепловой насос Френетта своими руками читать онлайн журнал

Составление проекта гаража из профильной трубы

Размеры дома для автомобиля зависят от размера транспортного средства и от того, планируется ли обустройство складской зоны и мастерской. Чаще всего выбирают размеры – 3х6, 4х6 м. Ширину гаража рекомендуется делать хотя бы на 1,5 м больше, чем ширина авто, а длину как минимум на 2,5 м больше длины транспортного средства. Высота потолка должна быть такой, чтобы можно было свободно открывать капот. При определении размеров будущего строения необходимо учитывать размеры хлыстов труб, поступающих в продажу, чтобы снизить количество отходов и сварных соединений. Чаще всего это 6-метровые отрезки. После определения размеров гаража из профильных труб изготавливают чертеж и схемы отдельных узлов, пользуясь которыми удобно рассчитать количество профтрубы, материалов для устройства фундамента, обшивки стен и устройства кровли. Пример чертежа на фото.

Возведение домика для машины

В общем, предыдущий раздел думаю убедил вас в целесообразности возведения описываемой конструкции. Поэтому плавно перейду к описанию необходимых этапов работ.

Проектирование

Для строительства вам обязательно понадобится чертеж гаража из профильной трубы. Он помогает рассчитать нужное количество материалов для строительства и позволяет правильно выполнить все этапы работы.

Выбрать размеры будущего сооружения вы можете самостоятельно в зависимости от марки автомобиля. Чаще всего я строил гаражи размерами 3 на 6 и 4 на 6 метров. Но если вы планируете обустроить там место для хранения запчастей или инструментов, а тем более – мастерскую, габариты нужно увеличивать.

Дам несколько советов, чтобы вы не попали впросак после окончания работ:

• ширина помещения для транспортного средства должна быть на полтора метра больше самой машины, тогда дверка будет открываться хотя бы наполовину (но раз уж строить, то я бы советовал попросторнее);
• длину гаража нужно делать на 2,5 метра больше, чем длина автомобиля;
• высоту нужно рассчитать так, чтобы потолок был выше верхней точки открытого капота или багажника.

Напомню, что это я привел минимальные размеры, а лучше делать гараж попросторнее. Особенно если у вас не Лада Калина, а Тойота Ленд Крузер.

При проектировании нужно сразу учитывать особенности профилированных труб. Чтобы не усложнять себе работу. Я советую сразу обратить внимание на такие моменты:

1. Длина помещения. Нужно рассчитать так, чтобы продольные трубы не нужно было скручивать или сваривать. То есть, для 6-метрового гаража нужно сразу запасаться такими же прямоугольными или квадратными деталями для опорного каркаса.
2. Способ сборки. Это может быть сварной гараж или модульный, с разъемными соединениями.

В первом случае вам понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним. Взамен вы экономите свое время, так как сварить трубы можно очень быстро, и деньги, которые иначе пойдут на покупку дополнительных соединительных элементов.

Несмотря на все описанные преимущества, я предпочел второй вариант. Да, пришлось купить несколько десятков дополнительных кронштейнов, но взамен я получил гаражик, который имеет много дополнительных плюсов лично для меня:

• легкая сборка для одного человека;
• возможность демонтажа и перевозки в другое место;
• возможность расширения конструкции за счет добавления модулей.

Необходимые инструменты и материалы

Проект, о котором я рассказывал в предыдущем разделе, мне лично помогает в покупке материалов. Сделав схему, я всегда могу понять, сколько мне нужно труб, соединительных элементов, профлистов и так далее.

Поэтому закончив проектирование, можно смело приступать к покупке материалов.

Тут дать конкретный совет сложно. Например, сечение труб для опорного каркаса гаража зависит от того, насколько большим будет ваше сооружение (вдруг вы строите гараж для автобуса, я же не знаю). Кроме того, можно брать прямоугольные и квадратные трубы. Я предпочитаю последние, так как их легче соединять друг с другом.

В общем, расскажу про себя. Я брал металлопрокат размером 10 на 10 см для основных направляющих, которые выдержат не только профлисты, но и более массивный обвес. Остальные же элементы (ребра жесткости, фермы крыши и так далее) делал из труб 6 на 6 см.

Для обшивки и крыши, как вы уже поняли, я взял профилированные листы веселого зеленого цвета. Но, опять же, никто не мешает использовать металлочерепицу или что-то другое.

Единственное, я бы не советовал фанеру или вагонку. Ее придется красить, защищать от воды и так далее. Лишняя головная боль.

Кроме непосредственно материалов, не обойтись без инструментов:

• рулетка длиной не менее 10 метров, так как замерять придется длинные трубы;
• дрель со сверлами для работы по металлу;
• болгарка с диском для резки металлопроката;
• маркер для разметки;
• слесарные ключи для закручивания болтов и гаек при креплении стоек.

Я всегда работаю с металлом в защитных очках и перчатках. Один раз металлическая стружка попала в глаз, так он болел больше недели. С тех пор здоровьем не рискую. И вам не рекомендую.

Конструирование фундамента и пола

Строительство любого здания, включая гараж, начинается с гаража. Мне это прекрасно известно, поэтому я поступал так же.

Готовая плита фундамента для гаража.

Однако сначала поломал голову над выбором разновидности фундамента. Учитывая легкость конструкции, здесь можно было использовать три вида фундамента. Особенности каждого я изложил в виде таблицы.

При конструировании фундамента сразу рекомендую решить еще один вопрос – пол в гараже. Если вы будете делать плиту, ни о чем дополнительно беспокоиться не нужно. Во всех остальных случаях придется конструировать что-то дополнительно, ведь не поставите вы вашу драгоценную машину просто на землю.

Мне на ум приходят два варианта (помимо стяжки):

1. Использование монолитных железобетонных плит. Речь идет о готовых деталях, которые используются в качестве межэтажных перекрытий. Их нужно купить в специализированной фирме, доставить на место строительства и уложить на место с помощью крана, предварительно выровняв поверхность. Вариант достаточно быстро реализуемый, но очень дорогостоящий. Поэму прибегать к нему я бы не советовал, тем более, если вы строите легкий гараж из профилированных труб.
2. Укладка тротуарной плитки. Очень популярный вариант. Во-первых, с ее укладкой вы сможете справиться самостоятельно, во-вторых, не теряется мобильность конструкции. Ведь плитку в любое время можно демонтировать, как и само строение.

Единственный момент – стоимость. Но тут совет я дать не могу, каждый решает в меру своих возможностей.

Независимо от типа фундамента и пола, нужно позаботиться о том, чтобы верхний уровень основания возвышался над грунтом на 20-30 см, чтобы дождевая и талая вода не попадала в грунт.

Еще один момент, который я хочу вам поведать, а то в свое время мне не подсказали, пришлось потом мучиться. В гараже обязательно выройте смотровую яму для автомобиля. Даже если вы не очень разбираетесь в ремонте. Поверьте, она окажет немалую помощь, например, при осмотре ходовой или смене масла, или регулировке троса.

Рассказав вам мои соображения, предлагаю ознакомиться со схемой моей собственной работы по возведению основания для каркасного гаража. Я выбрал столбчатый фундамент, а опоры делал не в виде свай, а в виде столбиков, сложенных из кирпича.

Последовательность действий была такая:

1. Расчистил площадку под гараж, убрал оттуда весь строительный мусор, растительность. Снял верхний плодородный слой почвы и перенес ее поближе к дому. Потом из этой земли сделал жене клумбу.
2. Выполнил разметку площадки. Для этого все выкладки из чертежа перенес на натуру, используя белую веревку и куски арматурин.

1. Выкопал ямы для столбов по краям гаража и посередине длинных стен. Учитывая, что я строил всего лишь маленькое укрытие для машины, а не ангар для самолета, в большем количестве опор потребность не возникла.
2. В глубине ям сделал подушки из песка и щебня. Для этого насыпал туда несколько слоев этой смеси с промежуточным утрамбовыванием и увлажнением. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации грунт может осесть, а ваш гаражик скособочится.

1. Выполнил гидроизоляцию. Для этого вдоль стен ямок уложил листы рубероида.
2. Выложил опорные столбы из шлакоблока. Рассчитал все так, чтобы эти колонны возвышались над землей ровно на один шлакоблок. После застывания раствора сверху столбы тоже прикрыл рубероидом. Чтобы дождевая вода, как и грунтовая, не портили мой фундамент.

1. Внутри делал бетонную стяжку, а на пол потом (уже чуть позже) уложил специальное прорезиненное покрытие, чтобы минеральная поверхность не пылила. Но это немного другая история.

Как только с фундаментом закончил, взялся за каркас.

Создание каркаса

Опорный «скелет» гаража я делал из профильной трубы квадратного сечения. Но вам никто не мешает брать прямоугольную, только соединять детали друг с другом будет сложнее.

Кстати, существует две технологии возведения гаража:

1. Модульная сборка. В этом случае детали гаража собираются из нарезанных труб отдельно (при этом сразу устанавливаются все необходимые уголки, укосы и ребра жесткости). После этого готовые стены и фермы крыши собираются в готовое строение на фундаменте.
2. Сборка на месте. В этом случае домик для машины возводится из отрезков труб на фундаменте.

К последнему способу прибег и я. Работал следующим образом:

• сначала из двух длинных и двух коротких труб сконструировал нижнюю обвязку гаража;
• скрепил ее между собой болтами, после чего закрепил на фундаменте (использовал анкерные болты, которые вставил в заранее просверленные в шлакоблоке отверстия);
• установил вертикальные рейки по бокам, используя специальные крепежные элементы;
• укрепил угловые элементы укосами из профилированной трубы меньшего сечения;
• установил верхнюю обвязку на четыре вертикальных элемента;
• прикрутил в нужных местах (заранее обозначил их на чертеже) ребра жесткости и диагональные укосины;
• закрепил верхние фермы, на которых будет устанавливаться кровельный материал.

Советую не экономить на установке дополнительных элементов жесткости при постройке гаража. Если сделать раму слишком уж легкой, она может не выдержать нагрузки при навешивании облицовочного материала. А в последующем может разрушиться при сильном ветре.

Установка ворот

Устанавливать ворота в гараж я советую до того, как вы будете обшивать каркас выбранным материалом. Их без особых проблем можно сделать самостоятельно из той же профилированной трубы и профлиста.

Самодельные ворота для гаража.

Работа происходит так:

1. Из деталей подходящего сечения (достаточно 60 на 60 мм) изготавливаются два прямоугольника, которые будут играть роль створок.
2. Естественно, чтобы их не повело в процессе использования, помимо деталей по периметру, необходимо укрепить створки укосами и ребрами жесткости.

В одной из створок я рекомендую дополнительно сделать калитку для пешего прохода. В этом случае вам не нужно будет открывать ворота, заходя внутрь за какой-то деталью, инструментом или консервацией. Это убережет помещение от образования конденсата.

1. После этого можно вешать створки на каркас гаража. Для этого используются петли. Двух штук, на мой взгляд, недостаточно, особенно если в качестве обшивки используется тяжелый листовой материал. Лучше устанавливать побольше, чтобы избежать проблем в будущем.
2. Обшивка створок профлистами выполняется с отделкой всего остального гаража.

Я поступил немного по-другому, купив секционные ворота, поднимающиеся по специальному каркасу. Там я поставил электромотор, управляемый с пульта. Теперь я въезжаю в свой гараж, не поднимая пятой точки с кресла автомобиля. Естественно, если на даче по каким-то причинам не отключили электричество.

Обшивка конструкции

Если вы думаете, что все сложные работы позади и прикрепить профнастил на сделанный каркас можно без всяких сложностей, то вы, по большому счету правы. Прикрутить саморезами профилированные листы стали к квадратным трубам несложно, но чтобы потом не кусать локти, сетуя на ошибки, важно правильно выбрать материал.

Существует профнастил с маркировкой С8, 10 и так далее. Цифра С свидетельствует о том, что такой материал можно применять для отделки стен, а цифра говорит о высоте гребня. Так вот, 8 и 10 я бы не советовал использовать для гаража ввиду небольшой прочности.

Если уж делать – то покупать профиль С 20 или С21.

Помимо высоты, обращайте внимание на ширину между желобками. Вообще, советую покупать те стеновые профильные листы, которые имеют специальные канавки для удаления излишней влаги.

Разберитесь и с весом. Слишком тяжелое внешнее покрытие покупать нельзя, иначе каркас не выдержит нагрузок. Лучше приобретать профнастил, покрытый полиуретаном или полиэстером, которые эффективно защищают металл от деструктивных внешних факторов.

Что касается цвета, то тут я вам не советник. Выбирайте любой вариант, который придется вам по вкусу.

Сам монтаж выполняется просто – прикладывайте листы и прикручивайте их саморезами. Желательно еще при проектировании выбрать такие размеры строения, чтобы потом не нужно было выполнять подрезку. Именно так я и поступил.

Вкручивать саморезы нужно в прогиб профильного листа. В этом случае вы получите прочное крепление и не нарушите герметичность покрытия. На один квадратный метр стены обычно хватает от 6 до 8 саморезов. В любом случае располагайте крепежи так, чтобы расстояние между ними не превышало 1 метра.

Кстати, профлисты и металлочерепица – не единственные варианты для обшивки гаража. Можно использовать сайдинг, фальшбрус, евровагонку и так далее. Но в этом случае сначала на каркас гаража придется крепить ОСП-листы или фанеру. Я голову над этим морочить не стал и вам не советую.

Гараж можно обшить и сайдингом.

Кровля

Крышу гаража я делал из четырех ферм, которые заранее скрутил на земле, а потом с помощью напарника водрузил на верхнюю обвязку конструкции. Сделал это еще до обшивки каркаса, чтобы иметь свободный доступ ко всем местам, куда пришлось закручивать болты.

Если вы не очень разбираетесь в строительстве или не хотите возиться с двускатной кровлей, можно сделать крышу односкатной. Для этого передняя стенка гаража делается выше задней, а боковые, соответственно, идут со скосом. В результате получается уклон, с которого будет стекать дождевая и талая вода.

Материалом для кровли в моем случае послужили профилированные листы. Но потом я разочаровался в таком решении. Крышу лучше отделывать тем же материалом, каким у вас покрыты другие строения на участке (в моем случае – битумная черепица). Тогда получается эдакий архитектурный ансамбль, а дача выглядит уютно и престижно.

Не забудьте, чтоб края крыши должны свешиваться над стенами на 30-40 см, чтобы талая вода стекала с них и не подтекала под фундамент строения.

Утепление гаража

Учитывая, что коэффициент теплопроводности тонких металлических стен оставляет желать лучшего, я лично не считаю постройку гаража из профилированного листа законченной, пока не выполнено утепление его стен.

Гараж из металлопрофиля, утепленный минеральной ватой.

Для этого подойдет минеральная вата, которая хорошо сохраняет тепло и является пожаробезопасной.

Схема работы по утеплению домика для машины выглядит так:

1. На каркас нужно натянуть гидроизоляционный материал. Можно использовать просто полиэтиленовую пленку либо купить полимерную мембрану, применяемую для утепления жилых строений. Ее можно просто приклеить к каркасу или использовать саморезы с широкими пластмассовыми шляпками.

1. Сверху на пленку нужно закрепить обрешетку (рейки), которые расположить вертикально. Обрешетку в некоторых случаях можно и не делать, так как ее роль с успехом сыграет каркас гаража. Но тогда гидроизоляцию нужно класть перед монтажом профлистов с наружной стороны каркаса.
2. Между деталями обрешетки вставить минеральные маты. Они имеют свойство сжиматься под давлением и принимать прежнюю форму. Поэтому разрезать их нужно так, чтобы ширина была больше, чем расстояние между элементами каркаса.

1. Сверху на утеплитель натягивается еще один слой гидроизоляции.
2. Последний этап – внутренняя обшивка гаража. Многие используют фанеру, но я поставил пластик. Он имеет привлекательный внешний вид, хорошо моется и не портится во влажном воздухе.

Приобретение необходимых материалов и подготовка инструмента

Перед тем как построить гараж своими руками, приобретают профильную трубу и необходимые расходные материалы. Для строительства понадобятся трубы с сечением:

• 100х100 мм, толщина стенки 4 мм – для стоек;
• 60х60 мм – для поперечных и диагональных раскосов, повышающих прочность и жесткость конструкции, для каркаса створок;
• 20х20 или 25х25 мм – для диагональных связей створок ворот.

Также нужны навесы для створок – минимум 4 штуки.

Из инструмента понадобятся: углошлифовальная машина («болгарка») с дисками по металлу, электродрель со сверлами по металлу, ключи, измерительные инструменты и маркеры для отметок. Если планируются неразъемные сварные соединения, то необходимо подготовить сварочный аппарат и электроды.

Дополнительные работы

Если гараж изначально создавался только для хранения автомобиля под крышей, то для завершения работы достаточно будет поставить ворота. Совсем другое дело, если в гараже будут проводиться различные работы – в таком случае постройка должна обязательно утепляться. Самый простой и эффективный способ утепления гаража – это внутренняя обшивка пенопластовыми плитами, которые не боятся влаги и отлично выдерживают изменения температуры. Чтобы добиться максимальной надежности, пенопласт можно зашить профнастилом.

Чтобы сохранить свободное пространство в гараже без увеличения его площади, можно использовать теплоизолирующие материалы с отражателями, которые хорошо защищают помещение от перегрева. Защититься от холодной зимы можно при помощи печки с хорошим сочетанием расхода топлива и эффективности. Из остатков профильной трубы можно сделать скамейку. Перед тем, как сделать скамейку из профтрубы своими руками, нужно лишь определиться с размерами и конструкцией.

Несколько реже, чем утепление, гаражи также дополнительно оборудуются звукоизоляцией. Конечно, такой материал обходится дорого, да и пользы гораздо меньше, чем от теплоизоляции – но иногда хозяева гаражей находят целесообразным и защиту от шума.

Заканчивая постройку гаража, нужно особое внимание уделять дверям и воротам. При их монтаже нужно пользоваться строительным уровнем и тщательно следить за тем, чтобы конструкция была ровной – в противном случае двери могут двигаться из-за собственного веса.

Устройство фундамента

Для основания такого легкого строения подходят:

• Сборные ЖБ плиты заводского изготовления. Для укладки плит на утрамбованную гравийно-песчаную подушку понадобится тяжелая строительная техника, что значительно удорожает строительство.
• Монолитная бетонная стяжка, усиленная арматурными стержнями.
• Ленточный сборный или монолитный фундамент. На непучинистых прочных грунтах изготавливают мелкозаглубленное основание, на грунтах, подверженных сезонным подвижкам, – заглубленное, ниже уровня промерзания почвы.
• Свайное основание.

Как сделать каркас из профильной трубы для гаража с использованием сварных соединений?

Пошаговая инструкция:

• Изготовление нижней обвязки, которая крепится к арматурным прутьям, выпущенным из фундамента.
• Приварка к нижней обвязке вертикальных стоек – угловых, а затем промежуточных.
• К верхним концам стоек приваривают элементы верхней обвязки.
• Из профтруб с меньшим сечением изготавливают дополнительные вертикальные и горизонтальные связи, улучшающие жесткость строения.
• К нижней обвязке приваривают трубы, которые будут служить лагами для пола.

Порядок сборки

С завода весь материал приходит упакованный в пачки. На каждой детали стоит маркировка, такая же маркировка присутствует на рабочих чертежах. Собирается каркас дома ЛСТК как конструктор: все уже готово, даже проштампованы отверстия под метизы. Ставите детали на место, совмещаете пазы и устанавливаете крепеж. С обирается металлокаркасный дом в точности также, как из деревянных брусков. Если обозначить этапы коротко, пошагово все выглядит так:

1. На готовом фундаменте закрепляется нижняя обвязка.
2. Выставляются и закрепляются угловые стойки.
3. Между ними устанавливаются промежуточные стойки, укосины и распорки.
4. Монтируется верхняя обвязка.
5. Устанавливаются и закрепляются балки перекрытия. При наличии второго этажа собирается его каркас.
6. Монтируется потолочное перекрытие.

Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

Особенности устройства крыши каркасного дома из профильных труб

Для таких строений изготавливают одно- или двускатную крышу. Кровельный материал опирается на ферму, изготовленную также из профильных труб.

В качестве кровельного материала может использоваться профлист. Для крыш небольших строений фермы собирают на земле, а затем в готовом виде поднимают на верхнюю обвязку каркаса. Фермы из массивных труб собирают и сваривают в единую конструкцию непосредственно на крыше. Обычно для гаража используют 3-4 фермы.

Внимание! При составлении схемы крыши следует учитывать, что стыкование листов профнастила должно осуществляться на ребрах ферм.

Утепление

У пенополистирола (пенопласта) есть большой недостаток: он горит. А гараж, помещение пожароопасное (там и канистры с бензином стоят, и машина с полным бензобаком, и всякие другие горючие автомобильные жидкости).

Лучше использовать в качестве утеплителя негорючие теплоизоляционные материалы (например, мин.вату в виде жестких матов), закрыв ее с внутренней стороны помещения любым листовым материалом (OSB, ДСП, МДФ и т.п.).

Как сварить ворота для гаража из профильной трубы?

Ворота можно приобрести готовые секционные или изготовить самостоятельно распашную конструкцию. Навешиванием ворот занимаются после изготовления каркаса, но до начала работ по обшивке.

Для изготовления каркаса створок обычно используют квадратную трубу 50х50, 60х60 мм. Ребра жесткости изготавливают из труб меньшего сечения – 20х20, 25х25 мм. На каркасы створок наваривают верхние части навесов, на стойку каркаса гаража (на которую будет навешиваться створка) – нижние. Каркас створок обшивают гладким или профилированным стальным листом.

Готовый каркас гаража обшивают профилированным листом – оцинкованным (самый бюджетный вариант) или имеющим, помимо цинкового слоя, цветное защитно-декоративное полимерное покрытие. Второй вариант более эстетичный и долговечный. Профнастил к каркасу из профилированных труб крепят специальными саморезами с резиновыми прокладками.

Что такое металлопрофиль

Начнем именно с этого, то есть с разбора, что собой представляет этот строительный материал. Это не что иное, как профнастил, изготовленный из оцинкованного стального листа, покрашенного или непокрашенного, или обработанного сверху полимерным слоем. Изготавливают профилированные листы из рулонной стали, поэтому в цеху его могут для Вас нарезать под любую длину, что упрощает монтажный процесс и делает облицовку гаража без стыков и швов.

Сегодня на рынке профнастил представлен серьезным разнообразием. Но делится он на три основные группы:

• стеновой с маркировкой «С»;
• несущий – «Н»;
• универсальный – «НС».

Когда разговор заходит о гараже из профиля, то предпочтение отдают или марке «С», или «НС». При этом очень важно обратить внимание на высоту волны. Для гаражной постройки выбирают листы с данным параметром не меньше 20 мм. Что касается толщины используемого материала, то оптимально 0,45-0,5 мм.

Итак, с металлопрофилем ознакомились, переходим непосредственно к правилам сооружения гаража.