Разборка и проверка генератора
Вот и настал тот день, когда я всетаки решился снять генератор, времени свободного мало, а машина как минимум раз в два дня нужна, ну что поделать, пока не сделаю все, генератор не поставлю…
Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ/головки и т.п. на 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
Приступаем к снятию генератора
Первое что нужно сделать, это снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтоб случайно не коротнуть чего нибудь))
Ну а дальше снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — она просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма закручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Моя резинка рассхохлась, на фото в принципе все видно.
Клеммы/контакты на генераторе
Затем откручиваем вот эти болты по порядку
И сдвигаем генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
Далее необходимо снять защиту, если она конечно есть, иначе никак! Защиту нужно снимать полностью, она не должна висеть так как на фото, а то не снимите генератор.
Далее откручиваем вот эти 3 болта
Будьте аккуратны, посте того как выкрутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Ронять генератор нельзя, а может и можно, я не знаю))) Но лучше этого не делать!
В принципе на этом все, теперь генератор у вас в руках)
Еще не много текста о том что делать не нужно и как откручивал болты я.
Что делать не нужно:
Снизу на генераторе есть болт/шпилька которую откручивать НЕ НУЖНО! можно лишь ее ослабить чуток, но это не обязательно)
К сожалению фотки этой нет, но я обвел то место где она стоит.
Как сказал ALeX-71, чтобы снять генератор, достаточно выкрутить именно этот болт, но это не так, этот болт лишь стягивает внутренние втулки, который в свою очередь держат генератор на креплении генератора к блоку двигателя, короче даже если вы вытяните этот болт, генератор вы так же не снимите)))
Вот эта шпилька
Она упирается в кузов и вытащить ее ни как не получиться. Я и двигатель пытался продавить, но ни как)
Ну и коротко о том как откручивал болты, взял головку и вороток, вставил в болт и пихал ногой))) Иначе ни как, руками просто капец как неудобно…
Разборка и проверка генератора
Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))
Итак, пойдем по порядку.
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
Снимаем крышку
Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)
Диодный мост и регулятор напряжения
Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
Смотрим на состояние щеток.
Нижняя щетка 11мм
Верхняя щетка 12мм
И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))
Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))
Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.
Сняли)
Теперь проверка генератора
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
У меня 3,2 Ом — норма.
Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.
Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже
Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)
В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.
Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))
Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль
На этот раз много текста и фоток не будет. =) Я немного обленился, да и фоткать не мог, т.к. руки были ужасно грязные…
Зачистка контактов
Я зачищал все контакты которые только мог зачистить))
1) Зачистил все контакты на генераторе
2) Зачистил крепеж генератора к блоку ДВС (Как мне сказали это и есть «масса»)
3) Зачистил на блоке ДВС те места куда прижимается крепеж генератора (Как мне сказали это и есть «масса»)
4) Зачистил контакт «D» (провод в авто)
5) Зачистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6) Зачистил еще клеммы на АКБ
Теперь немного фоток
О том как собрать и установить генератор в авто можете почитать в предыдущих БЖ о снятии генератора и разборке генератора, только теперь все делаем в обратной последовательности.
ИТОГ РАБОТЫ:
Все подключил, завел авто, БК выдал показания в 14,2v
Прокатился чуток по двору(метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать =) ) включил музыку, как обычно негромко, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2v
Включил габариты — 14,1
Включил ближний, и о чудо! — 13,9
Раньше было 13,3v — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла! Работа была выполнена не в пустую, это радует!
Щетки я не менял!
ALeX-71 предложил пока не менять щетки дабы посмотреть, поможет ли зачистка или нет, вроде помогла. Покатаемся, понаблюдаем, отпишемся в БЖ.
То что осталось за кадром:
Как вы помните я писал о том что длинна моих щеток 11 и 12мм мне было очень интересно, какая же длинна у новых щеток, так я этого и не нашел.
ALeX-71 сказал что его щетки длинной 15мм, следовательно мои еще не сильно износились. Критический минимум это 5мм!
Ну и так же осталась фотка на которой видно небольшую выработку на якоря генератора, в принципе выработка не большая)
Может быть что то упустил, если что вспомню, то допишу.
Если есть вопросы, не стесняемся, задаем))
Генератор ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115
Серийные модели ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 оснащены генераторами отечественного и зарубежного производства, а именно: российские КЗАТЕ и немецкие БОШ.
Многие автолюбители предпочитали выбирать машину с предустановленной ГУ немецкого типа, так как срок эксплуатации последней на 30 – 45 тыс. дольше отечественной.
Процесс ремонта, профилактики своими руками генератора на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не сложный, но требует начальных знаний в сфере обслуживания транспортного средства. В случае возникновения сложностей обращайтесь за консультацией к специалистам СТО.
Какой генератор установлен на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115
Штатный источник выработки переменного тока имеет следующие характеристики:
| Наименование | Показатели |
|---|---|
| Максимальное напряжение | 13,18 В — 14,70 В |
| Максимальная сила тока | 80 Ампер |
| Прогиб ременного привода | 0,8 см на 10 кг |
| Вес | 5,0 кг |
| Источник электрической энергии | КАТЭК 2114 / 15 |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 450 Вт |
Оригиналы, аналоги, цены, артикулы
| Каталожный артикул | Серийный номер | Цена | |
|---|---|---|---|
| КАТЭК ELD-A-2114-90A (оригинальный) | БОШ (9402.3701) (оригинальный) | От 3500 — 4000 | |
| 9402.3701 | FINWHALE 6РК-698-05 | 6202 2RS / 180202 | От 3500 – 4000 |
| КЗАТЭ 9427.3749 | Электромаш 977.3701 | SKL 2114-6202 2RS | От 3500 – 4000 |
| 2114-3701010 (HORT) | КАТЭК 2114-3701010 | Contitech 6PK-1115 | От 3500 – 4000 |
| ПРАМО-Электро 2114-3701984 | ПРАМО- 3701953 | ПРАМО-Электро 2114-3701747 | От 3500 — 4000 |
| *цены указаны состоянием на июль 2019 года |
Принцип работы источника электрической энергии
В корпусе ГУ установлены катушки в количестве 8 штук. Материал медь, способ соединения – «звезда». Ротор – это стальной вал, на тыльной поверхности которого напрессованы магнитопроводы, между которыми установлена обмотка.
К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.
Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.
С тыльной стороны ГУ имеется два вывода с обозначением «+» и «–». Соответственно, клеммы с указанной полярностью подключаются к аккумулятору.
Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.
Характерные причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 2114 (2115)
- недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
- загрязнение контактов на кольцах;
- механическое повреждение блока выпрямителей;
- чрезмерный износ щеток;
- заклинивание (зависание) щеток;
- короткое замыкание в обмотке;
- обрыв цепи питания;
- неисправен регулятор напряжения;
- износ роликового подшипника;
- ослаблена фиксация шкива;
- повреждены лопасти вентилятора.
Способы устранения поломок генератора ВАЗ 2114 (2115)
- проведение профилактических мероприятий;
- замена ГУ в сборе (комплексно);
- натяжение ремня приводных механизмов;
- центрирование лопастей вентилятора;
- установка новых щеток;
- замена выпрямительного моста;
- профилактика регулятора напряжения;
- вставка нового роликового подшипника;
- замена предохранителя в монтажном блоке.
Типичные признаки неисправности ГУ на ВАЗ 2114 (2115)
- периодически (систематически) мигает лампа заряда аккумуляторной батареи на приборной панели;
- индикация перезарядки АКБ, ГУ не дает зарядку на аккумулятор;
- тусклый свет фар;
- ослабленное звучание клаксона, так как мало тока, причина в низком вольтаже;
- появление сторонних шумов при работающем источнике питания.
Схема электрической цепи
Ниже представлена схема электрической цепи генератора:
Замена и ремонт генератора на ВАЗ 2114 (2115)
Где находится: моторный отсек, слева от силового агрегата, с торцевой части.
Подготовительный этап:
- набор ключей, головок, воротков;
- динамометрический ключ, чтобы проверить степень натяжения приводного ремня;
- монтажная лопатка, чтобы снять ремень;
- отвертка с плоским, крестообразным наконечниками
Пошаговая инструкция по замене:
- Фиксируем транспортное средство на ровной платформе.
- Выжимаем стояночный тормоз.
- Выключаем зажигание.
- Открываем капот.
- Отключаем клеммы с аккумулятора.
- Отвинчиваем крепление клемм «+» и «-» от генераторной установки.
- Выворачиваем стяжной болт кронштейна опоры.
- Опускаем ГУ вниз, выводим ремень приводного механизма из канавки.
- Отворачиваем шпильки, выворачиваем стяжной болт.
- Чтобы поменять ГУ, извлекаем его со штатного места.
Демонтаж ГУ на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115) своими руками завершен. Проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем корпус и элементы от грязи, пыли, продуваем обмотку потоком сжатого воздуха, просушиваем контакты.
Изношенные детали и комплектующие заменяем новыми по мере необходимости, при обнаружении дефектов. Генератор подлежит полной замене, если в его корпусе выявлены трещины.
В таком случае, дальнейшее использование оборудования категорически запрещено.
Мультиметром замеряем сопротивление обмотки возбуждения, проверяем диодный мост на работоспособность. Также осматриваем предохранитель на целостность, заменяем новым при обнаружении повреждения.
Установка генератора своими руками:
- Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
- Укладываем ремень в канавку.
- Вкручиваем болты крепления.
- Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
- Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 28.0 Нм.
- Проверяем прогиб ремня, диапазон не должен превышать 12 мм. подтягиваем по мере необходимости.
- Зажимаем силовые кабели на установке.
- Надеваем клеммы АКБ.
Чтобы сократить частоту замены ГУ некоторые автовладельцы устанавливают генераторы от Приоры (инжектор, 8 клапанов). Оборудование мощнее по техническим характеристикам, а значит, обеспечивает стабильность выработки и подачи тока двигателю.
Новая генераторная установка дороже штатной на 500 – 750 рублей. Отверстия под крепежи полностью совпадают с заводскими на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115).
Рекомендации по уходу и обслуживанию за ГУ на ВАЗ 2114
- строго соблюдать сроки проведения технического осмотра;
- при покупке расходных материалов, запчастей сверять соответствие каталожных артикулов;
- отдавать предпочтение оригинальным деталям, где производитель гарантирует качество;
- при отсутствии опыта проводить профилактику в сертифицированных мастерских;
- при покупке комплектующих требовать у менеджера предоставления документов на реализовываемую им продукцию;
- всегда пользоваться руководством по эксплуатации автомобилем, консультироваться со специалистами автосервисов.
Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.
Возможные неисправности и способы их устранения
Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.
К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:
- в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
- в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
- в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.
Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:
- вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
- произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
- контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
- если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
- при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.
Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:
- проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
- еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
- если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.
В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.
Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:
- с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
- с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
- с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.
Фото — неисправности генераторного устройства
Диагностика узла
Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.
Как проверить генератор своими руками:
- Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
- Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
- Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
- Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).
Демонтаж и разбор генератора своими силами
Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:
- Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
- Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
- Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
- Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
- После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
- Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
- Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
- Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.
Источники
- avtozam.com/vaz/2115/diagnostika-i-remont-generatora/
- zapchasti.expert/generator/generator-vaz-2114-i-vaz-2115.html
- drive2.ru/l/1103867/#post
- drive2.ru/l/1099359/#post
- drive2.ru/l/1092534/#post
Как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность. Однако поломка некоторых деталей не препятствует эксплуатации автомобиля, при условии скорой замены и ремонта сломанного элемента. А вышедший из строя автомобильный генератор не позволит вам проехать даже 50-400 километров (зависит от аккумулятора и работающих приборов) – машина уже не поедет. Инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет, с карбюраторными машинами немного дела обстоят немного легче. Следите за состоянием генератора и по мере необходимости либо менять на новый, либо же ремонтируйте установленный.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: хорошим набор ключей, включая гаечные, накидные и т.д., два вида отвёрток, мультиметр с функцией омметра, специальный съёмник снимать подшипник с вала, молоток и трубчатые оправки (подойдут накидные головки).
Когда ремонтировать генератор?
Пришедший в негодность генератор начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой:
- на малых оборотах фары автомобиля светят тускло;
- возрастающие обороты приводят свет в норму.
Данные симптомы говорят о неисправности генератора либо регулятора напряжения.
Еще один признак – генератор издает шум: подшипники генератора вышли из строя, заменяются не очень сложно и стоят недорого. Рекомендуем как можно быстрее разобрать и заменить подшипники, иначе не исключено, что ещё другие детали придётся менять из-за подшипников, например, страдает статор.
Разборка
1) Сперва необходимо снять генератор, разобраться с процедурой вам поможет статья: «Замена генератора на автомобиле». Затем снимите регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок, справиться поможет публикация: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ».
Примечание!
Снять ролик возможно с помощью шестигранного ключа «на 8». В его отсутствие попробуйте подобрать плоскую отвёртку подходящего размера. Будьте аккуратны, не сорвите резьбу, отворачивая гайку. Механизм снятия следующий: шестигранный ключ стопорит вал с установленным роликом от проворачивания, а гайка крепления ролика выкручивается накидным ключом (фото 1). Снимите выкрученную гайку и её пружинную шайбу. Кстати, данная шайба необычной формы, внимательно осмотрите её: с одной стороны она имеет выпуклую форму, а с другой – плоская. Выпуклой частью необходимо установить к гайке (фото 2).
2) Приступаем непосредственно к ремонту. Маркером либо мелом промаркируйте две крышки генератора, отметив их месторасположение относительно друг друга – вам необходимо установить их точь-в-точь как было. Переходите к откручиванию четырёх болтов, расположенных по окружности генератора (фото 1). Далее, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (фото 2). Отсоедините крышку, расположенную со стороны контактных колец (фото 3, кольца указаны стрелками). Теперь снимите один из важных элементов генератора – статор, потянув за него и вынув (фото 4).
Примечание!
Обязательно проверьте снятый статор на целостность, состояние должно быть приемлемым, внутренняя поверхность (указана стрелкой) без царапин – следов задевания якоря. Наличие следов и повреждений – признак неисправности подшипников либо деформации крышки генератора.
3) Отделите крышку от ротора, а сам ротор снимите – просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите вал (фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (обозначен стрелкой синего цвета). Если вал не вытаскивается, закрутите на него гайку, ранее крепящую ролик. Устанавливать ролик нет необходимости, просто гайку навинтите. Тогда, начав выбивать вал, ротор не вылетит из подшипника и не ударится об асфальт. Закручивайте гайку не до конца, лишь немножко навинтив на резьбу. С помощью молотка и деревянной проставки выбейте вал с ротором из подшипника, контролируя усилия. Сняв ротор, осмотрите крышку (фото 2). Особое внимание обратите на подшипник, рукой повращайте его: внутреннюю часть вращайте в торону, куда вставлялся вал ротора. Заметив заедания, люфт, перекаты – смените подшипник. Возьмите отвёртку и, выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (фото 3), удалите их с обеих сторон крышки. Подшипник выбивается с помощью молотка и подходящей по диаметру накидной головки либо оправки (фото 4).
Примечание!
Проверьте крышку на наличие дефектов и при значительных повреждениях (большие трещины, вмятины и т.д.) смените крышку на новую.
4) Перейдём собственно к проверке генератора. Во-первых, обязательно взгляните на кольца контактов (на фото 1 указаны стрелками). Наличие рисок, задиров, царапины – признак необходимости шлифовки колец до блеска. Сделать можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги либо токарного станка. пользуйтесь станком в крайних случаях, например, если задиры, риски и царапины не убираются шкуркой. Работая на станке, стирайте минимальный слой металла, а после в добавок немного зашлифуйте шкуркой. Теперь берите мультиметр и включайте на нём функцию омметра. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив выводы от мультиметра к контактным колечкам (фото 2). Знак бесконечности означает, что в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене. Проверьте, замыкает ли обмотка ротора на корпус: подсоедините мультиметр к одному из колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (фото 3). Знак бесконечности в этом случае означает, что всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает. В завершение, проверьте, легко ли вращается подшипник, расположенный со стороны колец (фото 4). Наличие люфта, шатаний, заеданий во время вращения, перекатываний – признак непригодности подшипника к дальнейшему использованию.
Примечание!
Объясним процедуру замены подшипника:
- обязательно запаситесь специальным съёмником для подшипников и спрессуйте подшипник с вала (фото 1);
- установите новый;
- найдите оправку (накидную головку) подходящего диаметра и молотком забейте подшипник до упора (фото 2).
Кстати, старайтесь подобрать оправку такого диаметра, чтобы она прилагала усилие только на внутреннее кольцо, обозначенное красной стрелкой на фото 1).
Сборка
Осуществляется в обратном разборке порядке с учётом некоторых нюансов:
- любой подшипник запрессовывается молотком и оправкой нужного диаметра (фото 1)
- крышки внимательно осматриваются на предмет наличия дефектов;
- соединяются крышки относительно ранее сделанных меток;
- на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (фото 2), подлежащее замене в случае наличия дефектов (трещин, разрывов).
Примечание!
Шайбу регулировки, находящуюся между гайкой крепления ролика генератора и подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и затяните её моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) с помощью динамометрический ключа.
Дополнительный видеоролик
Ниже прикреплены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:
Итак, пойдем по порядку.
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
Снимаем крышку
Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)
Диодный мост и регулятор напряжения
Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения.
Смотрим на состояние щеток
Нижняя щетка 11мм
Верхняя щетка 12мм
И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))
Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))
Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.
Сняли)
Теперь проверка генератора.
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
У меня 3,2 Ом — норма.
Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.
Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже
Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)
В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.
Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))
Генератор ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115
Серийные модели ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 оснащены генераторами отечественного и зарубежного производства, а именно: российские КЗАТЕ и немецкие БОШ.
Многие автолюбители предпочитали выбирать машину с предустановленной ГУ немецкого типа, так как срок эксплуатации последней на 30 – 45 тыс. дольше отечественной.
Процесс ремонта, профилактики своими руками генератора на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не сложный, но требует начальных знаний в сфере обслуживания транспортного средства. В случае возникновения сложностей обращайтесь за консультацией к специалистам СТО.
Какой генератор установлен на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115
Штатный источник выработки переменного тока имеет следующие характеристики:
| Наименование | Показатели |
|---|---|
| Максимальное напряжение | 13,18 В — 14,70 В |
| Максимальная сила тока | 80 Ампер |
| Прогиб ременного привода | 0,8 см на 10 кг |
| Вес | 5,0 кг |
| Источник электрической энергии | КАТЭК 2114 / 15 |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 450 Вт |
Оригиналы, аналоги, цены, артикулы
| Каталожный артикул | Серийный номер | Цена | |
|---|---|---|---|
| КАТЭК ELD-A-2114-90A (оригинальный) | БОШ (9402.3701) (оригинальный) | От 3500 — 4000 | |
| 9402.3701 | FINWHALE 6РК-698-05 | 6202 2RS / 180202 | От 3500 – 4000 |
| КЗАТЭ 9427.3749 | Электромаш 977.3701 | SKL 2114-6202 2RS | От 3500 – 4000 |
| 2114-3701010 (HORT) | КАТЭК 2114-3701010 | Contitech 6PK-1115 | От 3500 – 4000 |
| ПРАМО-Электро 2114-3701984 | ПРАМО- 3701953 | ПРАМО-Электро 2114-3701747 | От 3500 — 4000 |
| *цены указаны состоянием на июль 2019 года |
Принцип работы источника электрической энергии
В корпусе ГУ установлены катушки в количестве 8 штук. Материал медь, способ соединения – «звезда». Ротор – это стальной вал, на тыльной поверхности которого напрессованы магнитопроводы, между которыми установлена обмотка.
К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.
Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.
С тыльной стороны ГУ имеется два вывода с обозначением «+» и «–». Соответственно, клеммы с указанной полярностью подключаются к аккумулятору.
Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.
Характерные причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 2114 (2115)
- недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
- загрязнение контактов на кольцах;
- механическое повреждение блока выпрямителей;
- чрезмерный износ щеток;
- заклинивание (зависание) щеток;
- короткое замыкание в обмотке;
- обрыв цепи питания;
- неисправен регулятор напряжения;
- износ роликового подшипника;
- ослаблена фиксация шкива;
- повреждены лопасти вентилятора.
Способы устранения поломок генератора ВАЗ 2114 (2115)
- проведение профилактических мероприятий;
- замена ГУ в сборе (комплексно);
- натяжение ремня приводных механизмов;
- центрирование лопастей вентилятора;
- установка новых щеток;
- замена выпрямительного моста;
- профилактика регулятора напряжения;
- вставка нового роликового подшипника;
- замена предохранителя в монтажном блоке.
Типичные признаки неисправности ГУ на ВАЗ 2114 (2115)
- периодически (систематически) мигает лампа заряда аккумуляторной батареи на приборной панели;
- индикация перезарядки АКБ, ГУ не дает зарядку на аккумулятор;
- тусклый свет фар;
- ослабленное звучание клаксона, так как мало тока, причина в низком вольтаже;
- появление сторонних шумов при работающем источнике питания.
Схема электрической цепи
Ниже представлена схема электрической цепи генератора:
Замена и ремонт генератора на ВАЗ 2114 (2115)
Где находится: моторный отсек, слева от силового агрегата, с торцевой части.
Подготовительный этап:
- набор ключей, головок, воротков;
- динамометрический ключ, чтобы проверить степень натяжения приводного ремня;
- монтажная лопатка, чтобы снять ремень;
- отвертка с плоским, крестообразным наконечниками
Пошаговая инструкция по замене:
- Фиксируем транспортное средство на ровной платформе.
- Выжимаем стояночный тормоз.
- Выключаем зажигание.
- Открываем капот.
- Отключаем клеммы с аккумулятора.
- Отвинчиваем крепление клемм «+» и «-» от генераторной установки.
- Выворачиваем стяжной болт кронштейна опоры.
- Опускаем ГУ вниз, выводим ремень приводного механизма из канавки.
- Отворачиваем шпильки, выворачиваем стяжной болт.
- Чтобы поменять ГУ, извлекаем его со штатного места.
Демонтаж ГУ на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115) своими руками завершен. Проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем корпус и элементы от грязи, пыли, продуваем обмотку потоком сжатого воздуха, просушиваем контакты.
Изношенные детали и комплектующие заменяем новыми по мере необходимости, при обнаружении дефектов. Генератор подлежит полной замене, если в его корпусе выявлены трещины.
В таком случае, дальнейшее использование оборудования категорически запрещено.
Мультиметром замеряем сопротивление обмотки возбуждения, проверяем диодный мост на работоспособность. Также осматриваем предохранитель на целостность, заменяем новым при обнаружении повреждения.
Установка генератора своими руками:
- Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
- Укладываем ремень в канавку.
- Вкручиваем болты крепления.
- Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
- Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 28.0 Нм.
- Проверяем прогиб ремня, диапазон не должен превышать 12 мм. подтягиваем по мере необходимости.
- Зажимаем силовые кабели на установке.
- Надеваем клеммы АКБ.
Чтобы сократить частоту замены ГУ некоторые автовладельцы устанавливают генераторы от Приоры (инжектор, 8 клапанов). Оборудование мощнее по техническим характеристикам, а значит, обеспечивает стабильность выработки и подачи тока двигателю.
Новая генераторная установка дороже штатной на 500 – 750 рублей. Отверстия под крепежи полностью совпадают с заводскими на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115).
Рекомендации по уходу и обслуживанию за ГУ на ВАЗ 2114
- строго соблюдать сроки проведения технического осмотра;
- при покупке расходных материалов, запчастей сверять соответствие каталожных артикулов;
- отдавать предпочтение оригинальным деталям, где производитель гарантирует качество;
- при отсутствии опыта проводить профилактику в сертифицированных мастерских;
- при покупке комплектующих требовать у менеджера предоставления документов на реализовываемую им продукцию;
- всегда пользоваться руководством по эксплуатации автомобилем, консультироваться со специалистами автосервисов.
Основные аспекты обслуживания и ремонта генератора на ВАЗ 2115 своими руками
Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.
Возможные неисправности и способы их устранения
Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.
К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:
- в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
- в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
- в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.
Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:
- вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
- произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
- контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
- если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
- при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.
Диагностика узла
Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.
Как проверить генератор своими руками:
- Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
- Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
- Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
- Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).
Демонтаж и разбор генератора своими силами
Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:
- Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
- Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
- Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
- Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
- После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
- Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
- Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
- Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.
Ремонт генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность. Однако поломка некоторых деталей не препятствует эксплуатации автомобиля, при условии скорой замены и ремонта сломанного элемента. А вышедший из строя автомобильный генератор не позволит вам проехать даже 50-400 километров (зависит от аккумулятора и работающих приборов) – машина уже не поедет. Инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет, с карбюраторными машинами немного дела обстоят немного легче. Следите за состоянием генератора и по мере необходимости либо менять на новый, либо же ремонтируйте установленный.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: хорошим набор ключей, включая гаечные, накидные и т.д., два вида отвёрток, мультиметр с функцией омметра, специальный съёмник снимать подшипник с вала, молоток и трубчатые оправки (подойдут накидные головки).
Когда ремонтировать генератор?
Пришедший в негодность генератор начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой:
- на малых оборотах фары автомобиля светят тускло;
- возрастающие обороты приводят свет в норму.
Данные симптомы говорят о неисправности генератора либо регулятора напряжения.
Еще один признак – генератор издает шум: подшипники генератора вышли из строя, заменяются не очень сложно и стоят недорого. Рекомендуем как можно быстрее разобрать и заменить подшипники, иначе не исключено, что ещё другие детали придётся менять из-за подшипников, например, страдает статор.
Ремонт генератора на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115
Разборка
1) Сперва необходимо снять генератор, разобраться с процедурой вам поможет статья: «Замена генератора на автомобиле». Затем снимите регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок, справиться поможет публикация: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ».
Примечание!
Снять ролик возможно с помощью шестигранного ключа «на 8». В его отсутствие попробуйте подобрать плоскую отвёртку подходящего размера. Будьте аккуратны, не сорвите резьбу, отворачивая гайку. Механизм снятия следующий: шестигранный ключ стопорит вал с установленным роликом от проворачивания, а гайка крепления ролика выкручивается накидным ключом (фото 1). Снимите выкрученную гайку и её пружинную шайбу. Кстати, данная шайба необычной формы, внимательно осмотрите её: с одной стороны она имеет выпуклую форму, а с другой – плоская. Выпуклой частью необходимо установить к гайке (фото 2).
2) Приступаем непосредственно к ремонту. Маркером либо мелом промаркируйте две крышки генератора, отметив их месторасположение относительно друг друга – вам необходимо установить их точь-в-точь как было. Переходите к откручиванию четырёх болтов, расположенных по окружности генератора (фото 1). Далее, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (фото 2). Отсоедините крышку, расположенную со стороны контактных колец (фото 3, кольца указаны стрелками). Теперь снимите один из важных элементов генератора – статор, потянув за него и вынув (фото 4).
Примечание!
Обязательно проверьте снятый статор на целостность, состояние должно быть приемлемым, внутренняя поверхность (указана стрелкой) без царапин – следов задевания якоря. Наличие следов и повреждений – признак неисправности подшипников либо деформации крышки генератора.
3) Отделите крышку от ротора, а сам ротор снимите – просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите вал (фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (обозначен стрелкой синего цвета). Если вал не вытаскивается, закрутите на него гайку, ранее крепящую ролик. Устанавливать ролик нет необходимости, просто гайку навинтите. Тогда, начав выбивать вал, ротор не вылетит из подшипника и не ударится об асфальт. Закручивайте гайку не до конца, лишь немножко навинтив на резьбу. С помощью молотка и деревянной проставки выбейте вал с ротором из подшипника, контролируя усилия. Сняв ротор, осмотрите крышку (фото 2). Особое внимание обратите на подшипник, рукой повращайте его: внутреннюю часть вращайте в торону, куда вставлялся вал ротора. Заметив заедания, люфт, перекаты – смените подшипник. Возьмите отвёртку и, выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (фото 3), удалите их с обеих сторон крышки. Подшипник выбивается с помощью молотка и подходящей по диаметру накидной головки либо оправки (фото 4).
Примечание!
Проверьте крышку на наличие дефектов и при значительных повреждениях (большие трещины, вмятины и т.д.) смените крышку на новую.
4) Перейдём собственно к проверке генератора. Во-первых, обязательно взгляните на кольца контактов (на фото 1 указаны стрелками). Наличие рисок, задиров, царапины – признак необходимости шлифовки колец до блеска. Сделать можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги либо токарного станка. пользуйтесь станком в крайних случаях, например, если задиры, риски и царапины не убираются шкуркой. Работая на станке, стирайте минимальный слой металла, а после в добавок немного зашлифуйте шкуркой. Теперь берите мультиметр и включайте на нём функцию омметра. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив выводы от мультиметра к контактным колечкам (фото 2). Знак бесконечности означает, что в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене. Проверьте, замыкает ли обмотка ротора на корпус: подсоедините мультиметр к одному из колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (фото 3). Знак бесконечности в этом случае означает, что всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает. В завершение, проверьте, легко ли вращается подшипник, расположенный со стороны колец (фото 4). Наличие люфта, шатаний, заеданий во время вращения, перекатываний – признак непригодности подшипника к дальнейшему использованию.
Примечание!
Объясним процедуру замены подшипника:
- обязательно запаситесь специальным съёмником для подшипников и спрессуйте подшипник с вала (фото 1);
- установите новый;
- найдите оправку (накидную головку) подходящего диаметра и молотком забейте подшипник до упора (фото 2).
Кстати, старайтесь подобрать оправку такого диаметра, чтобы она прилагала усилие только на внутреннее кольцо, обозначенное красной стрелкой на фото 1).
Сборка
Осуществляется в обратном разборке порядке с учётом некоторых нюансов:
- любой подшипник запрессовывается молотком и оправкой нужного диаметра (фото 1)
- крышки внимательно осматриваются на предмет наличия дефектов;
- соединяются крышки относительно ранее сделанных меток;
- на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (фото 2), подлежащее замене в случае наличия дефектов (трещин, разрывов).
Примечание!
Шайбу регулировки, находящуюся между гайкой крепления ролика генератора и подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и затяните её моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) с помощью динамометрический ключа.
Схема подключения генератора ВАЗ 2114 (2113, 2115)
На автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115 устанавливается несколько генераторов как отечественного так и иностранного производства. Помимо этого для установки на 2113, 2114, 2115 подойдут генераторы с других моделей переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Электрическая схема подключения этих генераторов практически одинакова. На примере генератора 5102.3771 посмотрим как можно его подключить в бортовую сеть.
Схема подключения генератора автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115
Описание схемы подключения генератора автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115
Напряжение для возбуждения генератора при запуске двигателя подводится через замок зажигания на его вывод D (D+ регулятора напряжения).
В электрическую цепь включена контрольная лампа в комбинации приборов, которая должна гаснуть после пуска двигателя, и подсоединенный параллельно ей дополнительный резистор.
После пуска двигателя напряжение в обмотку генератора подается от трех дополнительных диодов, установленных в диодном мосту.
Цепь защищена предохранителем F16 (15А) установленном в монтажном блоке реле и предохранителей.
Источники
- twokarburators.ru/shema-podkluchenia-generatora-vaz-2114-2113-2115/
- vaz-russia.com/remont-vaz-2113/remont-generatora-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
- avtozam.com/vaz/2115/diagnostika-i-remont-generatora/
- zapchasti.expert/generator/generator-vaz-2114-i-vaz-2115.html
- drive2.ru/l/1099359/
Привет привет)
Хоть и днюха у меня, но в этот день приходиться заниматься авто)) Ну ни чего страшного))
Генератор. Часть 1. Наблюдение.
Генератор. Часть 2. Снятие генератора с автомобиля.
Генератор. Часть 3. Вопросы и ответы.
Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора.
Генератор. Часть 5. Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль.
Генератор. Часть 6. Итоги работы.
Генератор. Часть 7. Замена РН на термооптимизированный регулятор напряжения (РЕНАТО).
Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))
Итак, пойдем по порядку.
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
Снимаем крышку
Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)
Диодный мост и регулятор напряжения
Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
Смотрим на состояние щеток
Нижняя щетка 11мм
Верхняя щетка 12мм
И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))
Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))
Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.
Сняли)
Теперь проверка генератора.
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
У меня 3,2 Ом — норма.
Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.
Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже
Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)
В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.
Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))
Генераторный узел преобразовывает механическую энергию в электрический ток, применяющийся для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это повлияет на работу транспортного средства в целом. Об этом далее в статье.
Содержание
- Какой генератор на ВАЗ 2115
- Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить
- О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить
- Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы
- Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками
- Как проверить натяжение ремня генератора
- Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью
Какой генератор на ВАЗ 2115
На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:
- Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
- Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
- Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.
Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.
Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить
Если во время включения зажигания на приборной панели не функционируют датчики и не загораются индикаторы, причиной может быть:
- Обрыв электропроводки. Диагностика выполняется посредством проверки нулевого провода на обрыв.
- Выход предохранительного устройства из строя. В таком случае его нужно заменить.
- Обрыв участка цепи, соединяющего предохранительный блок и выключатель зажигания. В данном случае проверьте все провода.
Если все приборы на щитке функционируют, однако индикатор не включается, причины следующие:
- Сломался сам индикатор. Замените его.
- Обрыв в электроцепи. Выполните диагностику контактов и проводки.
- Окислились контактные кольца, залипли либо вышли из строя щетки. В таком случае очистите кольца и замените щетки генератора.
- Повреждение регулятора напряжения. Устройство нужно заменить.
- Замыкание в плюсовых вентилях. Снимите генератор и поменяйте выпрямительный блок.
Если индикатор горит ярко при включенном зажигании, а после пуска двигателя более тускло, причины могут быть такими:
- Проскальзывает ремешок. В таком случае можно попробовать подтянуть его. Если он износился, единственный вариант — замена.
- Вышли из строя вентили на блоке или повредились диодные элементы питания обмотки возбуждения. Все элементы подлежат замене.
- Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Устранить проблему можно путем замены статорного механизма.
Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего, причина заключается в регуляторе напряжения. Нужно заменить устройство.
О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить
Не редко после запуска ДВС водители замечают нехарактерный для функционирования механизма шум, что может быть обусловлено:
- Замыканием на вентилях. В таком случае необходимо поменять выпрямительный блок.
- Повреждением подшипниковых элементов. Они не подлежат восстановлению, поэтому выполняется замена подшипников.
- Замыканием на массу статорной обмотки. Для устранения неисправности замените статор.
Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)
Проверить генератор можно без снятия устройства с автомобиля. Для диагностики вам потребуется вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок работ:
- Заводим двигатель и позволяем ему прогреться. Включаем все электрооборудование, которое, как правило, применяем при поездке — видеорегистратор, магнитолу, печку, оптику, обогрев заднего стекла и так далее.
- Затем переключаем мультиметр в режим вольтмера и подсоединяем его к аккумуляторной батарее. Помощнику необходимо нажать на педаль газа, чтобы обороты мотора повысились до 3200. Если мультиметр будет показывать напряжение не меньше 13 Вольт, значит генератор функционирует в нормальном режиме.
- Если напряжение ниже 13 Вольт, скорее всего, причина заключается в плохой натяжке ремня либо повреждении электрической цепи, как вариант, на массе могли окислиться контакты, в таком случае их нужно очистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант нельзя исключать.
- Затем отключите все электрооборудование и проверьте уровень напряжения еще раз при аналогичных оборотах. В результате вольтметр должен показать не больше 14.7 Вольт.
Выбор рабочего места
Для замены щеток генератора не нужно снимать весь агрегат — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно обесточив всю электрику. Однако если нужно заменить подшипники или диодный мост, генератор снимать обязательно.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Для снятия и разборки генератора потребуются такие материалы и инструменты:
- Отвертка.
- WD-40.
- Гаечные ключи.
Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками
Порядок работ:
- Отсоединяем от АКБ минусовую клемму, тем самым обесточив автомобиль.
- Выкручиваем гайку с контактного винта и отсоединяем силовой провод.
- Выкручиваем крепежный винт натяжителя ремня.
- Выкручиваем два крепежных винта натяжной рамки.
- Обрабатываем все соединения WD-40.
- Полностью выкручиваем нижнее и верхнее крепления. Извлекаем снизу шпильку.
- Снимаем генератор и приступаем к его разборке.
- Выкрутите болты, фиксирующие крышку генератора.
- Далее аккуратно выкручиваем болты крепления конденсатора и фазной обмотки к задней крышке генератора. При потребности отключите конденсатор от выпрямителя.
- Откручиваем еще четыре болта и снимаем заднюю крышку со статором и ротором.
- Зажмите ротор в тисках и полностью разберите посредством выкручивания гаек и демонтажа шкива.
- Замените все вышедшие из строя элементы — диодный мост, конденсатор, подшипники, регулятор напряжения и щетки.
- После замены неисправных элементов соберите агрегат в обратной последовательности.
Как проверить натяжение ремня генератора
Если натяжение ремешка недостаточное, при работе мотора на панели приборов будет слабо гореть лампочка контроля зарядки. Бывает такое, что лампочка то горит, то тухнет. Также на недостаточное натяжение ремня генератора будет указывать свист, появляющийся при включении света. Чтобы устранить поломку, выполните следующие действия:
- Ключом на «17» выкрутите гайку, которая крепит генераторное устройство к верхней планке.
- Заложите монтажную лопатку между блоком мотора и корпусом генератора.
- Усильте натяжение, потянув лопатку в сторону радиатора.
- После натяжения ремня затягиваем гайку.
Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью
Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.