Госшвеймашина ссср инструкция по применению скачать

История, настройка и регулировка швейных машин ПМЗ

Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно.

Швейная машинка завода в Подольске в зависимости от класса комплектовалась разными приводами: ручным, ножным и даже электрическим. Помимо своих основных достоинств, машинка обладала и рядом недостатков: у нее сложно регулировался челночный механизм, была узкая лапка и половинчатая рейка для продвижения материала. Но, несмотря на это, машинка была очень удобной в эксплуатации и надежной.

Швейная машинка ПМЗ им. Калинина

История

В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт. К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.

После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.

Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.

Настройка и регулировка

Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:

• Проверить челночный ход.
• Снять все элементы.
• Прочистить от грязи щеточкой пазы вращения и зубчики.
• Собрать. Не забывайте о том, что при сборке лишних деталей быть не должно.

Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.

Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа.

Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.

Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов. Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.

При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может. Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так.

Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые. Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.

Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика.

После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки.

Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной. Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.

Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку.

Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком.

Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться.

Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки. Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала.

Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.

Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани.

Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой. В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.

Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно. Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя.

О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.

После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт.

Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.

Источник

Как настроить швейную машинку госшвеймашина

В 1918 году, Подольский завод, АО «Компании Зингер», был национализирован большевиками. И до 1923 года, практически бездействовал. Когда выпуск машин возобновили, машины под названием, «Зингер», стали продавать, под маркой «Госшвеймашина». А с 1931 года — под маркой «ПМЗ» (Подольский механический завод).

На фото 1, центрально шпулечная «Госшвеймашина» с ножным приводом. 16 класс. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с круглой колбой, для промышленных машин. Игла — самая главная деталь в швейной машине

Фото 1.

На фото 2, центрально шпулечная «Госшвеймашина». Машина с ручным приводом. 15 класс. Вид сзади. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с шлицом на колбе, для бытовых машин.

Фото 2.

Только этим, машины 15 и 16 класса, внешне и отличаются друг от друга. По кинематике, естественно: длинной главных валов, и длинной валов — кронштейнов, расположенных под платформой. Обе машины, являются «родителями», швейной машины, класса 2 М.

Прежде чем, приступить к настройке машины, необходимо ознакомится с названием и местом рассположением, деталей.

На фото 3:

1. Маховое колесо.
2. Защитный щиток — кожух.
3. Шпулемоталка.
4. Рукав.
5. Регулятор, длины стежка.
6. Место, куда вкручивается винт, для установки ручного и электро приводов.
7. Платформа. Станиной наывают, металлический каркас стола. Станок.
8. Игольная пластина.
9. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
10. Фронтальная часть. Стрелка, показывает на фронтальную крышку.

Фото 3.

На фото 4, вид сзади.

1. Ручной привод.
2. Маховое колесо.
3. Защитный кожух.
4. Ручей, место, где укладывается ремень привода, махового колеса.
5. Винт крепления, ручного привода.
6. Стержень — катушкодержатель.
7. Винт крепления, защитной крышки, доступа к тягам передающим движение транспортёрной колодке и челноку.
8. Защитная крышка — предохраняет от паподения пыли, на главный вал.
9. Стержень — катушкодержатель.
10. Окно доступа к винтам, Кривошипо — шатунный механизм.
11. Отверстие доступа, к винтику, на хомуте игловодителя.
12. Регулятор натяжения, верхней нити. Находится, на фронтальной крышке.

Фото 4.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла, топчется на месте.
3. То длина стежка — 4 мм, то 1 мм. Самопризвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Второй ослабить.
3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 5 № 7.

На фото 5, открытое окошко фото № 8 фото 4.

1. Винт крепления, правой втулки, главного вала.
2. Правый изгиб, главного вала.
3. Верхняя часть хомута.
4. Тяга, с нижней частью хомута. Обхватывает колено, главного вала.
5. Левый изгиб, главного вала.

Между правым и левым изгибами, главного вала, находится колено!

Тяга с вилкой, обхатывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему. От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала.Смотрите выше, выставку, этого узла.

1. Эксцентриковая втулка.
2. Окошко доступа, к винту тормоза, регулятора, длины стежка.
3. Главный вал.
4. Швеллер, одетый на параллелограм, который называется — Сухарь или Камень.
5. Весь этот узел, находится в вертикальной и горизонтальной частях — Рукава.

Фото 5.

На фото 6, Тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отвертие в кронштейне — рычага, длины стежка. Он двигается по шкале № 5 Фото 3.
6. Губки, они обхватывают, камень или сухарь№ 3 фото 6.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
8. Винт тормоза.

Фото 6.

На фото 7, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка — хомута. Хомут — это вся головка.

В хомуте отверстие — для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на коленвал!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну, под названием «тройник».

Вал — тройник — это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм — «Тяжолый ход».

1. Гайка, выполняет функцию котргайки.

Эта гайка, не даёт самооткручиваться — конусному винту. Поэтому называется — «контргайкой»!

Фото 7.

На фото 8, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса , ввёрнут винт, с большой головкой, называется — винтом фрикциона.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. На машине, он стальной. При закручивании винта, машина, включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы, запускаем её, в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

1. Маленький винтик, надо выкрутить, на 4 – 5 оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 6.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива.
5. И всё, смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

Фото 8.

На фото 9, показано, как правильно, должно быть установлено — кольцо, с «ушками» и «усиками».

Фото 9.

На фото 10, Фронтальная часть. Вот перечень деталей, фронтальной чати:

1. Стержень — лапки.
2. Нитенаправитель.
3. Нитепритягиватель.
4. Рычаг подъёма стержня — лапки.
5. Нитенаправитель он же притягиватель, компенсационной пружинки, входящей в устройство, регулятора натяжения, верхней нити.
6. Регулятор натяжения, верхней нити.
7. Стержень — лапки.
8. Винт крепления лапки, к стерженю — лапки.
9. Игла.
10. Игольный нитенаправитель.
11. Иглодержатель.
12. Стержень — игловодитель.
13. Нитенаправитель, на фронтальной крышке.
14. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу рукава.
15. Ошибочный пропил, сделаный на заводе изготовителе, под нитенаправитель.
16. Стержень — игловодитель.
17. Нажимной винт. Для регулировки, нажима лапки, на материал.

Фото 10.

На фото 11, все детали, под фронтальной крышкой, вот их названия:

1. Стержень нажимной лапки.
2. Корпус машины является нижней втулкой вала лапки.
3. Кронштейн на стержне лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.
4. Пружина вала лапки.
5. Верхняя втулка игловодителя, она же нажимной винт, вала лапки.
6. Верхняя втулка игловодителя.
7. Хомут игловодителя. Хомут входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.

1. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины.
2. Кривошип – Насажен на левый конец главного вала.
3. Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
4. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
5. Ручка подъёма, вала лапки.
6. Тонкая часть, ручки подъёма, вала лапки.
7. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения верхней нити.

Выставка стержня лапки, порядок действий:

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №5.
2. Пружину № 4, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
3. Одеваем пружину на место, на стержень, и закручиваем винт № 1, полностью.
4. Теперь откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
5. Стержень — лапки № 1, ручкой подъёма № 12, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
6. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.
7. Проворачивая стержень — лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3, свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Смотри: Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Фото 11.

На фото 12, показана нижняя, фронтальная часть машины, вот её составные, части:

1. Стержень — лапки.
2. Ленточная пружина, служит для обрыва, об неё нитей.
3. Винт, крепления лапки.
4. Лапка.
5. Корпус. В него вставляется челнок, поэтому у него такое название — «гнездо». Отсюдо и название — Гнездо челнока.
6. Винт крепления, гнезда челнока.
7. Шпульный колпачок.
8. Винт крепления, гнезда челнока.
9. Нитенаправительное отвертие, в него вставляется, палец, нитенаправительный, шпульного колпачка. По этому пальцу, скользят верхняя и нижняя нити.
10. Толкатель челнока.
11. Челнок, правоходный.
12. Зубья, транспортёрной колодки.
13. Винт крепления игольной пластины.
14. Игла.
15. Игольный нитенаправитель.
16. Иглодержатель.
17. Верх ампулы иглы.
18. Торец винта, крепления, игольного нитенаправителя.

Фото 12.

На фото 13, главные детали, низа платформы. Вот их названия:

Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют — кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал — кронштейн.

1. Вал — кронштейн — Тройник.
2. Тяга с вилкой.
3. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
4. Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка.
5. Вал — кронштейн, толкателя челнока.
6. Вал — кронштейн, передающий движение на подъём и опускание транспортёрной колодке.
7. Кронштейн, с помощью него, выставляется высота, транспортёрной колодки. Относительно верха игольной пластины.
8. Гнездо челнока.
9. Нижнее крепление, тяги с вилкой.

В этой машине, продвижение материала, регулируется только, эксцентриковой втулкой.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 13.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:

1. На кронштейне № 8 ослабить винт.
2. Нажав на кронштейн № 8, верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.

1. Но для шитья, тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 — 1, 2 мм.
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 — 1,8 мм.

1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
2. В таком положении, винт на кронштейне № 8, зажать!

Фото 13.

На фото 14, показаны все детали нижней части, Это для того, чтоб вы могли объяснить, на словах , что и где, в каком узле, не работает. Вот названия:

1. Винт крепления, рукава к платформе.
2. Винт крепления, рукава к платформе.
3. Винт крепления, рукава к платформе.
4. Штифт направляющий.
5. Контр гайка, конусного винта, упирающегося, в тройник.
6. Прилив платформы. В приливе — резьба, под конусный винт.
7. Конусный винт.
8. Нижнее посадоное место, тяги с хомутом.
9. Вал — кронштейн, называется тройник.

Люфт, между валом — кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически — это выставляется так:

Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

1. Контргайка, Фото 7 № 6.
2. Сухарь или камень.
3. Швелер тройника, одевается на сухарь или камень.
4. Нижнее посадочное место, тяги с вилкой.
5. Прилив вала — кронштейна, передающего движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
6. Кронштейн, на валу — кронштейне, толкателя челнока.
7. Прилив — является подшипником скольжения, для правой шейки, вала — кронштейна, толкателя челнока.

Вал, внутри прилива — это подшипник скольжения.

1. Прилив платформы,внутри резьба,под конусный винт. Винт ввёрнутый в прилив, упирается в торец, вала — кронштейна, под названием — тройник.
2. Вилка вала — кронштейна, передающего движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, одета на эксцентрик, вала — кронштейна -тройник.
3. Экксцентрик, на валу — кронштейне, — тройник. Эксцентрик тройника.
4. Контргайка, конусного пальца — тройника.
5. Контргайка, конусного пальца, вала — кронштейна, на подъём и опускание транспортёрной колодки.
6. Прилив под конусный винт.
7. Вал — кронштейн, на подъём и опускание, транспортёрной колодки.
8. Кронштейн, регулирующий высоту, транспортёрной колодки.
9. Прилив платформы, под конусный винт.
10. Вал — кронштейн, толкателя челнока.
11. Вал — кронштейн, продвижения материала.
12. Прилив — Левый подшипник, вала — кронштейна, толкателя челнока.
13. Кронштейн с вилкой, на ней установлена, транспортёрная колодка.
14. Прилив, под конусный палец.
15. Прилив, под конусный палец.
16. Блок челнока.

Фото 14.

На фото 15, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Прижимное полу кольцо.
4. Штифт.
5. Штифт.
6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
9. Нитенаправительная пластина.
10. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок, может пере клинить и сломаться, во время шитья. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем. Сложность заключается в том, что смотрим с этой стороны:

1. затем блок вытаскиваем,
2. толкатель при необходимости, подгибаем,
3. затем прикручиваем блок, и проверяем.

Фото 15.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 16, челнок. Он состоит:

1. Ось — на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок — в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё, или носик челнока.
7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок — это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок — называется беговая дорожка!

Фото 16.

На фото 17, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 17.

На фото 18, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 18.

На фото 19, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 19.

Выставка челнока, описана, по более поздним выпускам машин, поэтому, вам будет понятней, как и на что, смотреть.

На фото 20, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 20. И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченую носиком челнока.

Вот детали челночного гнезда :

1. Входная часть, толкателя челнока.
2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
3. Челнок.
4. Носик челнока.
5. Игла, точнее — Лыска иглы.

Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 — 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать!

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом «гнезда» и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно,не более 1 мм.
3. Выставляем зазор № 1 фото 21, и зазор, между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть — 1,5 мм.
4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, вставить челнок и проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 22.

Фото 20.

На фото 21, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
2. Зазор должен быть равен 0,3 — 0,5 мм.
3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм.Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал — кронштейн Фото 14 № 26, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 — 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче!

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 20 № 6.

Фото 21.

На фото 22, показан зазор, на выходе с челнока.

1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 22.

На фото 23, показаны три горизонтальные, красные линии.

Линии показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно.

Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 4 № 11,на 0,5 — 0,8 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель, опускаем или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышиться глухой стук!

1. Винтик зажимаем.
2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 23.

На фото 24, показан регулятор натяжения, верхней нити, установленный в, фронтальную крышку.

1. Винт крепления оси, рычага подъёма, стержня — лапки.
2. Рычага подъёма, стержня — лапки.
3. Стержень — толкатель, установленный в нутри, регулятора натяжения, верхней нити.
4. Винт крепления, оси регулятора, в фронтальную крышку. Ослабив его, всё вынимается.
5. Винт управления, компенсационной пружиной. Должен находится, при шитье тонких тканей, в среднем положении — прорези.
6. Нитенаправительная пластина, с крючком. Как на машине класса 2 М.
7. Тарелочка.
8. Тарелочка.
9. Шайба с перемычкой. Над шайбой с перемычкой, конусная пружина.
10. Регулировачная гайка.

Нафото 25, показаны места, куда нужно подложить фольгу, в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы — 0,1 мм:

1. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.
2. Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы.

На машинах 15 класса, устанавливается игла бытовая, с шлицом. На машинах 16 класса, без шлица, на ампуле. Внешне машины, отличаются — длинной рукава! Нужно отличать, если на вашей машине, зазор между лыской иглы и носиком челнока 1 мм, то прокладками, вы не выберите этот зазор. Это нужно поставить иглу, с шлицом, на ампуле. Возможно, что на вашей машине, устанавливался игловодитель, от бытовой машины.

Фото 25.

На фото 26, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны — острые края — обрыв верхней нити. Так как, только она, идёт в натяг, при вытягивани нити, нитепритягвателем.

Фото 26.

На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 — 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27.

Фото 27.

На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки.В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!Фото 27.
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 28.

На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, — висит. Фото 29.> Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов — закручиваем, против часовой — откручиваем.)

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На Фото 30. Нити, должно податься, от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! — Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити. Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шолка применяется тонкая, шолковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 — 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой — стирки.

Фото 29.

На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 30.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Конусная пружина.
4. Ось, регулятора верхней нити.
5. Шайба с перемычкой.
6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
7. Разделительная шайба.
8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
9. Компенсационная пружина.
10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель. Он показан на фото 7 ( будущее фото, пока фото в интернете нет!).

При подъёме стержня лапки, толстая часть рычага, давит на стержень — толкатель.Фото 11 № 13 и № 14. На фото 31- В перемычку № 3, давит стержень — толкатель № 8. Сжимая нажимную, конусную пружину № 2, тем самым, ослабляя тарелочки. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты! А как только, опустили лапку, стержень — толкатель, попадает в тонкую часть рычага, подъёма лапки и тарелочки сжались. При установке регулятора в машину, необходимо приподнять рычаг лапки на 1/4 её хода. Тарелочки должны быть сжаты. Винтик крепления, завернуть! При большем подъёме стержня — лапки, должны сжиматься тарелочки. Это необходимо, для свободного перескока, с тонкого материала, на толстый.

Фото 31.

На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
6. Ось, регулятора верхней нити.
7. Компенсационная пружина.
8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель.

Фото 32.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 35.

Фото 33 .

На фото 34, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 35.

Фото 34.

На фото 35 , Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 36.

Фото 35.

На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 36.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Если смазка, не попадёт на правую втулку, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает — в подшипник скольжения. Это приведёт к износу, который приведёт, к следующим неисправностям:

1. Кривошип, бьёт во время вращения.
2. Игла при шитье, на повышеных оборотах, бьёт края шпульки, так как, опускается ниже.
3. Нитепритягиватель, при затяжке, при подымается выше и вытягивает из материала нижнюю нить на верх. При шитье на умеренных оборотах утяжка нитей нормальная. Выпресовать эту втулку, очень трудоёмко!
4. Это приведёт машину, в металлолом.

В верхней части хомута, фото 5, отверстие, для попадения смазки, на колено, к которому прикрепляется, тяга с хомутом, № 4. Масло попадёт, на колено, только тогда, когда игла, находтся:

1. либо в максимально, верхней точке,
2. либо в максимально, нижней точке.

Во всех остальных, положениях иглы, капля масла, пролетит мимо, этого отверстия.

При износе колена и хомута тяги, произойдёт следущее:

1. Транспортёрная колодка, при шитье, не будет подыматься выше, поверхности верха, игольной пластины.
2. И это будет, характеризоваться сильным стуком.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Источник

Нередко у ценителей антиквариата и любителей шитья возникает вопрос, сколько стоит «Госшвеймашина»? Для того чтобы ответ содержал достоверную информацию, необходимо разобраться в вопросе, что собой представляет это изделие. Лоты на различных аукционах имеют большой ценовой разброс, а стоимость самой машины и ее аналогов наделена противоречивыми фактами.

История появления

История «Госшвеймашины» начинается с выпуска первой машины для шитья американской компанией «Зингер». Создатель этого механизма Исаак Меррит Зингер внес весомые дополнения в конструкцию первоначального варианта швейной машины, которую, вообще-то, не изобретал. В результате этого появилась усовершенствованная модель, которая впоследствии была признана самой популярной во всем мире.

Основным новаторским решением инженера было изменения направления работы иглы. До введения усовершенствований деталь вращалась строго по кругу. После доработок Зингера она начала двигаться вверх-вниз. Долгое время аппарат не пользовался спросом на рынке. Для привлечения покупателей изобретатель разработал швейное устройство, которым можно было пользоваться в бытовых условиях. Помимо этого, люди могли его сами отремонтировать в случае поломки.

В начале XX века в городе Подольске появился завод по выпуску швейных машинок марки «Зингер». К концу 1913 на этом предприятии выпускалось более 500 тысяч изделий в год. В начале революционного переворота 1917 подольский завод был национализирован, а швейные устройства стали выпускать под единой маркой «Госшвеймашина».

«Госшвеймашина»: как узнать год выпуска?

С момента появления первой «Госшвеймашины» СССР было выпущено большое количество устройств для шитья. Нередко возникали трудности: люди не могли разобраться, в каком году было выпущено устройство. Для этого может стать полезной таблица, приведенная ниже.

Серийный номер изделия	Год выпуска «Госшвеймашины»
B1-B791.500	1904
B791.501- B544.750	1905
D1-D753.725	1908
D753.726-D.1.448.900	1909
F1-F9.999.999	1910-1920
G927.001-G0.556.400	1911-1923
Y1-Y160.700	1920
Y160.701-Y5.658.823	1921-1927
Y5.658.824-Y9.633.846	1928-1934
Y9.633.847-Y9.999.999	1935

По первым латинским буквам, указанным в номере модели швейной машины, можно понять, в какой стране изделие выпускалось.

Латинская буква	Название страны
A, E	Россия
B, D, G, H, K, L, N	США
C	Германия
F, J, M, P, R, S	Шотландия

Стоимость «Госшвеймашины»

В частных объявлениях в интернете и на различных аукционах встречаются совершенно разные цены на «Госшвеймашины». Иногда они начинаются от двух тысяч рублей, а заканчиваются — от ста тысяч. Модели, которые были выпущены в более поздние сроки, стоят дешевле по сравнению с изделиями, которые появились на свет до начала революции.

Изделия, изготовленные на подольском заводе, имеют долгую историю. Много поколений носило вещи, которые шились на швейных машинах начала ХХ века. Большинство изделий находится в отличном состоянии в настоящий момент. Качество запчастей швейных машин было исключительным, благодаря чему механизмы могут до сих пор быть использованы для шитья одежды. Коллекционеров, как правило, привлекает антикварная ценность изделий.

Читая форумы в интернете, можно убедиться в том, что оценщики нередко ставят крайне заниженную стоимость товара. Некоторые источники свидетельствуют о том, что цена «Госшвеймашины» составляет 1000-1500 рублей.

Мифы о швейной машинке

С тех пор как в Подольске открылся первый завод Зингер по производству швейных машин немецкой марки, начали появляться мифы относительно ее. Большинство из них касались именно стоимости такой машинки. Поскольку «Госшвеймашина» до 30-х годов делалась из оригинальных запчастей, то эти мифы касались и ее тоже. В свое время было распространено мнение о том, что некоторые части механизма были сделаны из драгоценных металлов. Еще такое, что компания утвердила вознаграждение в размере миллиона долларов владельцу аппарата с определенным номером и так далее. Сейчас известно четыре типа таких легенд.

Первая из них заключается в постоянной путанице в названиях Zinger и Singer. Якобы существуют два разных типа машинок под торговой маркой Zinger: машинки поставлялись в США и имели намного лучше качество, чем Singer. В итоге получалось так, что первые были именно теми легендарными качественными машинками, тогда как вторые — просто дешевыми аналогами.

На самом деле американская компания — Singer, а Zinger вовсе никакого отношения к швейным машинкам не имеет. Причиной, по которой, как считается, появилась такая легенда, является наличие некачественных подделок в России уже в XIX веке. Например, одна из фирм, которая делала свои машинки под Singer, носила название «Singer и Попов».

Существует даже очень распространенный вид мошенничества, основанный на этом заблуждении. Особую популярность он имел в 90-х годах, когда люди пытались нажиться на всем. Происходило это при попытке продать свою старую домашнюю машину. Покупатель, который является перекупщиком, называл очень приличную сумму, мотивируя это тем, что якобы такая машинка — редкий антиквариат. Непосредственно во время встречи указывалось, что вместо «Зингера», какой-то «Сингер», который не стоит ничего, и приобреталась такая машинка и вовсе по смехотворной цене.

Вторая легенда касается уже всех машинок, производимых в Подольске вместе с запчастями «Зингера», это, собственно, сам «Зингер» и «Госшвеймашина». Даже сейчас ходят слухи, что несколько первых серий устройств снабжались валами, которые в своем составе имели палладий, очень дорогой металл из платиновой группы. Якобы он применялся на машинках «Зингер» для повышения износоустойчивости рабочих поверхностей.

Такое утверждение можно подвергнуть сомнению. Платина и палладий на тот момент уже считались очень дорогими металлами, и вряд ли их бы стали использовать для изготовления машинок, стоимость которых не превышала сотни долларов. Хотя иногда все же встречались в производстве такие детали, но не в машинках «Зингер».

Еще один вид мошенничества был основан именно на этой легенде. Владельцу такого раритета предлагалось недорого, примерно за 200 долларов или меньше, провести анализ на наличие в машинке драгоценных металлов. А после получения отрицательного результата «Зингеры» выкупали по очень низкой цене, часто в разобранном состоянии.

В результате денег можно получить больше, чем стоит машинка, или купить ее дешевле, если она была действительно дорогая. Доходило до того, что такая легенда спровоцировала преступления. В погоне за сокровищами доверчивые подростки совершали грабежи и даже убийства.

Третья легенда гласила, что сама компания ищет машинку с особым серийным номером для того, чтобы отдать ее владельцу денежный приз. По слухам, речь шла о миллионе долларов. Говорят, эта легенда до сих пор актуальна, и некоторые скупщики антиквариата ездят по стране с целью найти ту самую машинку. Можно сказать, что эта легенда является самой беспочвенной из всех. Все дело в том, что с 90-го года компания испытывала некоторые трудности, а в 2000 году и вовсе обанкротилась. Так что она вряд ли могла себе позволить такие масштабные расходы.

К последнему типу относятся мифы, часто и вовсе придуманные искусственно и максимально неправдоподобные.

Существует легенда о машинках, сделанных полностью из золота, чтобы проносить через границу большое количество этого драгоценного металла. Мол, во время эмиграции из Советского Союза зажиточное население расплавляло его и отливало швейные машинки из черного золота. Домашнюю утварь через границу провозить было разрешено. Поисками таких машинок, которых по легенде было 300 штук, занимались еще каких-то 20 лет назад очень активно, но сейчас более-менее успокоились.

Ходили слухи также о присутствии красной ртути в иглах машинок. Красная ртуть — вещество, которое якобы использовалось в создании атомной бомбы и являлось сверхсекретной разработкой советских ученых. На самом деле это вещество, как и наличие его в иглах швейных машинок, вымысел.

Большой шум такой миф поднял в 2009 году в Саудовской Аравии и натворил там много бед. В том числе государству пришлось контролировать работу рынков, особенно возникающих стихийно, а несколько машинок были и вовсе украдены. И это притом что властями через средства массовой информации неоднократно сообщалось, что эта информация не соответствует действительности.

Так какая же все-таки цена на машинки и чем она обусловлена? На аукционах и в объявлениях можно встретить самые разнообразные цены на машинки, начиная от нескольких тысяч и заканчивая сотнями тысяч рублей. Более новые модификации стоят несколько дешевле, а самую высокую цену ставят на дореволюционные модели XIX века.

«Зингеры» и «Госшвеймашины» имеют продолжительную историю. И не одно поколение семей проходило в вещах, с такой любовью пошитых родными. Большинство машинок сейчас находится в отличном состоянии, по крайней мере, те, которые были сделаны до 30-х годов, что говорит об исключительном качестве запчастей. Многих интересует это устройство именно как антиквариат.

Но судя по всему, выставленная продавцом цена далеко еще не все. Если пролистать множество форумов, где люди обращаются с просьбой оценить «Госшвеймашины» и «Зингеры», то можно заметить, что большинство оценщиков ставят крайне низкую цену, далеко не такую, как можно увидеть на аукционах. Информации об этом достаточно много и она вся крайне противоречива. В некоторых источниках указывается, что цена такой машинки в хорошем состоянии — максимум 500 рублей, другие же говорят, что антикварный предмет очень ценен и продать его можно за приличные деньги. Но тут, как всегда, цену определяет договор продавца и покупателя. Поэтому остается только гадать, покупают ли их по столь высоким ценам.

Большинство экспертов-оценщиков склоняются к мнению, что стоимость такой машинки невысока. Что она не представляет особого интереса как антиквариат, потому что их было выпущено слишком много, и сохранилось по сегодняшний день также приличное их количество.

ГлавнаяРазноеГосшвеймашина инструкция по эксплуатации видео

Инструкция госшвеймашина. Госшвеймашина инструкция по эксплуатации видео

госшвеймашина Видео

2 г. назад

Делаем осмотр машины, находим неисправности и устраняем их. Обучающие материалы для швейников http://vadelina.galiya….

2 г. назад

Регулируем натяжение нити в пуле. Регулировки челнока. Принцип работы игловодителя и челнока. Петлеобразов…

2 г. назад

Смазываем моталку, все узлы и механизмы. Принцип работы моталки и как намотать шпулю. Плащ со съёмным капюшо…

2 г. назад

Разбираем моталку, чистка, смазка, регулировка. На пуле, нет прижима нижней нити, устраняем неисправность….

2 г. назад

Регулятор натяжения верхней нити. Регулировка раскрывания тарелочек для освобождения нити. Как сшить женс…

2 г. назад

Ставим рычаг для освобождения нити, устанавливаем игловодитель и механизм лапки. Как построить безупречны…

2 г. назад

Как пользоваться старой, ОЧЕНЬ старой швейной машинкой.

2 г. назад

Госшвеймашина старая и древняя, шьёт тонкую ткань без настроек, после кожи. Для швейников, курс обучения…

7 мес. назад

Причины плохой строчки у швейной машины могут быть такие: застряла нитка в челночном механизме, забилась…

4 г. назад

Подольский режиссер Вячеслав Ерохин В 1902 году в Подольске фирма «Зингер» построила собственный завод,…

2 г. назад

Как разобрать Подольскую машину и добраться до главного вала. Мой блог. http://masteruniv.blogspot.ru/p/blog-page.html.

2 г. назад

В этом видео показаны роритетные вещи со времён СССР, которые можно продать по выгодной цене. Подпишись!https:/…

6 г. назад

Всё о ремонте и обслуживании швейной машинки ПОДОЛЬСК, о том как правильно ею пользоваться и шить на сайте…

5 г. назад

о чем мечтают многие люди? О хорошей машине, большом доме с видом на море, детях и кругосветном путешествии…

2 г. назад

На ручном приводе меняем кожу на собачке, которая вращает шкив. Технология пошива изделий http://3738.vadelina.galiya.e-au…

2 г. назад

швейная машинка Singer настоящий антиквариат Как правильно заправить шпульку Мой лоты http://newmolot.ru/user/page/stalkerslim…

1 г. назад

Как научиться шить на машинке с ножным приводом, что нужно знать о ремне ножного привода, вы узнаете из этог…

5 мес. назад

Госшвеймашина «подольск»1930.год.

3 г. назад

Как и где смазать швейную машинку «Зингер»

2 г. назад

нашол машинку отмыл смазал , шьет как новая )

1 г. назад

Муки выбора швейной машины для работы с кожей на Авито. Какую швейную машину выбрать?! Обзор цен на швейные…

videohot.ru

Инструкция по эксплуатации руководство к швейным машинам компании Зингер

Дорогие читатели!

Опрос более чем 9000 человек показал, что те самые швейные машинки Зингер (Сингер, Zinger, Singer) все так же востребованы и популярны. Почти в каждом доме у хозяюшки есть такое чудо, которому уже больше 100 лет! И что удивительно, до сих пор швейные машинки Зингер что называется на ходу, шьют и шьют! бесконечный успех!

А потому предлагаю вам инструкцию пользователя для швейной машинки с качающимся челноком, оригинал! Всего несколько страниц, а сколько бесценной информации.

Руководство к швейным машинам компании Зингер класса 127К — качающийся челнок с выбрасывателем для семейного и ремесленного употребления.

самая популярная швейная машинка Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Приведение в движение ножной машины Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Обеспечение правильного действия машины и как намотать нитку на шпульку в швейной машинке Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Смазывание машинки Зингер и станка

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Чугунная крестовина станка Зингеровкой швейной машинки, как и где ее смазывать

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Специальные насадки и как ими пользоваться: рубильник для подрубки края изделия и одновременная подшивка кружевом

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Насадка для обшивания костюмной тесьмой и изготовление французских складок на старинной швейной машинке Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Как пришить сутажную ленту и простегать на швейной машинке Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Таблица соответствия номера иголок и ниток для старинной швейной машинки Зингер

инструкция по эксплуатации машинки зингер с челноком

Уважаемые читатели моего блога! если вам понравилась статья и информация показалась нужной и полезной, пожалуйста, порекомендуйте ее прочитать своим друзьям!

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

antik-moda.ru

инструкция по эксплуатации ручной швейной машинки

Как научиться шить на подольской швейной машинке 2 М классаЗдесь вы узнаете о деталях машины, правилах заправки верхней и нижней нити, намотке нижней нити и правилах…

Швейная машинка / Как пользоватьсяРучная швейная машинка / Как пользоваться • В этом видео я расскажу вам о ручной швейной машинке и о том,…Настройка старой швейной машинки «Подольск»Опытный мастер из Минска (Леонид Николаевич-85 лет!) рассказывает о том, как правильно подготовить и настроит…Как шить ручной швейной машинкой.Видеоканал Rukodelie Goplay https://www.youtube.com/channel/UCT13melkX6R4GiN-NiWlN-A?view_as=subscriber Рукоделие Гоуплэй — это идеи для …Как правильно шить на ручной мини швейной машинке

Ручная швейная машинкаhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6283305200.html.Тула 1. Ручной привод. Заправка ниток и проверка машины. Видео № 266.Разбираем и смазываем ручной привод. Заправляем верхнюю и нижнюю нитки и прошиваем разные виды тканей….Обзор портативной ручной швейной машинки handy stitch.Не хотите относить одежду в ремонтную мастерскую, а купить швейную машинку дорого?. У нас есть для вас решен…обзор мини швейной машинкиЗдравствуйте. Это очередной обзор товаров. Надеюсь вам понравится. Подписывайтесь на канал в ютубе, Буду…

Швейная машинка ZimberОбзор на швейную машинку zimber zm-10917.Какой нужен блок питания адаптер к швейной машине zimber zm-10917.Краткая инструкция ручной швейной машинки KohlerНастройка и шитьё швейной машинки Kohler.Швейная машинка Инструкция 08 03 2015 064Как пользоваться старой, ОЧЕНЬ старой швейной машинкой.ЧТО означают буквы В Ш Н на швейной машинке? Швейная машина Чайка/ ПодольскЧто означают буквы В Ш Н на швейной машинке? Швейная машина Чайка/ Подольск. ↓↓↓❀ РАЗВЕРНИ!❀↓↓↓ ❀ПОДПИ…Швейная мини машинка (ручная портативная). Швейные машинки интернет магазин купить Leomax.ruШвейная мини машинка (ручная портативная). Швейные машинки интернет магазин купить Leomax.ru Старые швейные…[Ручная швейная машинка] мини Handy StitchМини швейная машинка ручная HANDY STITCH : http://handystitch-buy.apishops.ru/ Купить а так же ознакомиться подробнее о HANDY STITCH…Швейная машинка миниКупить: http://telemagazin.net/product_detail.php?id=637.Портативная швейная машинка-степлерЗаказать можно тут: http://oneprice.tomsk.ru/index.php?route=product/product&product_id=130 Ручная, портативная швейная машинка-степлер…Швейная машинка ZimberКак шьет эта зверь машинка =) Вот где приобретал: http://ali.pub/5j0su.Обзор мини швейной машинки slinb. Видео-урок шитьяОбзор мини швейной машинки. Как шить на электронной швейной машинке.Швейная машинка Janome. Полный Обзор (Джаноме)Швейная машинка Janome. Обзор Джаноме. Чтобы научится шить, в первую очередь нужно купить швейную машинку и…Швейная машина Оршанского завода Белметаллотрест. Неисправности. Ремонт. Видео № 166.Устанавливаем фиксатор для иголки и перерезаем резьбу на винт. Правильно ставим иголку. Мой блог. http://masteruniv….Как научиться шить на швейной машинке ЧайкаВы ознакомитесь с машинкой класса «Чайка», научитесь заправлять ее и правильно шить на ней. Шов в подгибку…Как заправить нитки в швейную машинуКак правильно заправлять нитки в швейную машинку. Про это и ремонт швейных машин,про шитьё и крой смотрите…Швейная машинка Зингер, Подольск, Тикка, МаршалКак подготовить к работе винтажную швейную машинку, обслуживание. Хочешь новых видеообзоров — поддержи…Как правильно заправить шпульку. Натяжение. Шаг 3 Ремонт швейной машинкиЗаходим на РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ: https://goo.gl/ys0QcF Как правильно отрегулировать натяжение нитки в шпульке.Простой,…Швейная машина Подольская. Обрыв верхней нити в швейной машинке.Ч.1.Видео №72.В этом видео перечислены практически все причины обрыва верхней нити и устранение неисправностей на швейн…Подольска ручная швейная машина. Профилактика, ремонт.Видео.№1. Часть 1.Старая швейная машинка, простоявшая не один десяток лет, может Вам ещё послужить. С помощью этого видео…Швейная машина Singer 8280Данную модель можно приобрести здесь http://shpulka.com.ua/ Доставка по всей Украине!Портативная швейная машинка 4 в 1ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО НА http://vskr.com.ua/ Скидка 20% каждому, кто зарегистрируется на vskr.com.ua (ВСЯКО — РАЗНО)…Швейная машина Чайка 134. Намотка шпульки, заправка ниток. Видео № 136.В этом видео Вы так же увидите: регулировка полноты наматывания шпульки, как поставить иголку, как отрегули…Подольская швейная машина. Заправка верхней нити и разные лапки. Видео №53.Подробная заправка верхней нити в тарелочки и компенсационную пружинку. Установка лапок с других машинок…Тула полная версияОбзор швейной машины, частичная разборка, юстировка.

www.tattou.ru

Инструкция госшвеймашина – Telegraph

Инструкция госшвеймашина

Скачать

Швейные машины. Запчасти к ним — Барахолка onliner.by

Венгрия. Рабочая. Идеальное состояние. Прямострочная швейная машина , лапка для вышивания, ручной привод. Полный комплект. Есть инструкция 15 фев 2016 Госшвеймашина. Обзор. Неисправности. Ремонт. Видео № 181. — Duration: Госшвеймашина. Моталка. Челнок пуля. Видео № 187. учора — повідомлень: 50 — авторів: 49 2 чер. 2011 — повідомлень: 74 — авторів: 25 7 авг 2010 Существует и отечественная аналогичная машина «Госшвеймашина», которая выпускалась ПМЗ в прошлом. Она также встречается у

Швейные машины. Запчасти к ним — Барахолка onliner.by

Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу | ВКонтакте

Швейные машины SINGER 1906 года выпуска и ГОСШВЕЙМАШИНА .. Б/у 3 года, в комплекте: инструкция и др. документы, 2 шпульки, пяльца 24 окт 2012 Up next. Госшвеймашина. Заправка нитки, пропуски, петлеобразование, регулировки. Госшвеймашина. Моталка. Челнок пуля. Видео завод АО Компании Зингер был национализирован большевиками и переименован в Госшвеймашина. Питер: Инструкция по применению. На одной стоит золотистой готикой надпись Госшвеймашина, герб СССР имеет всего пять или шесть ленточек (обозначение 4 днів тому — повідомлень: 50 — авторів: 45

Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу | ВКонтакте

20 апр 2008 Инструкция для ПМЗ 2М находится тут: http://ifolder.ru/17072936 Эта которые он выпускал стали называться Госшвеймашина, ну а отреставрирована. столик колпак ящички. инструкция детали запасные. на .. На фанерном съемном кожухе эмблема краской «Госшвеймашина». 26 май 2015 Да, точно, это уже по-сути Госшвеймашина, собранная на .. есть что-то ещё, иголки, лапки, масленка, инструкция и прочее. quote:

Скачать инструкцию по эксплуатации sony xperia m

Бифидум жидкий концентрат бифидобактерий инструкция по применению

Minecraft сервера hexxit

Должностные инструкции мебельщика

Электростанция в майнкрафт

telegra.ph

---

История создания

Устройство и характеристики

Модельный ряд включает следующие варианты.

«Подольск 2М»

Самая распространенная модель, практически полностью соответствующая швейной машинке Singer. Этот вариант широко использовался на школьных производственных комбинатах и сегодня можно найти оборудование в очень хорошем состоянии. По мощности и другим характеристикам машинка не уступает многим аналогам с электромотором. «Подольск 2М» подходит для шитья толстых материалов, многослойных изделий, натуральной кожи. Единственный недостаток — ограниченный перечень доступных операций.

«Подольск 132»

Электромеханическая машина с педалью, внешне похожая на современные варианты. Рассчитана на сшивание шерстяных, льняных, шелковых тканей, может осуществлять строчку по прямой, зигзагом, штопать и вышивать. Машинка поддерживает работу с двустержневыми иглами. Это первая модель полного зигзага, выпущенная ПМЗ.

«Подольск 142»

Усовершенствованная модель, функционально почти не отличающаяся от предыдущего варианта. Дизайн стал более совершенным, элементы управления – эргономичными, повысилось качество металла.

Настройка и регулировка

Даже если в наличии только старая машина, ее всегда можно настроить и применить по назначению. Для опытной швеи не составит труда открыть внутренние механизмы в подставке, заправить нить в челнок, наладить прижим лапки. Для новичка даже такая задача, как необходимость вставить иглу в держатель или наладить свободный ход маховика, может стать серьезной проблемой.

Отрегулировать работу техники поможет тщательное следование инструкциям.

Смазка

После долгого простоя, а также при интенсивной эксплуатации трущиеся детали швейной машинки «Подольск» нуждаются в смазке. Ежедневные манипуляции производятся во всех узлах механизма. Труднодоступные части имеют специальные отверстия для заливки машинного масла. Чтобы добиться правильной работы челнока, его направляющие элементы в корпусе механизма тоже смазывают, а для нанесения состава для снижения трения на шарнирную часть игловодителя понадобится снять фронтальную панель машинки.

Регулировка давления лапки

Интенсивность прижимания материала меняется достаточно редко. Но в некоторых случаях это оказывается необходимо. Изменить заводские параметры просто: необходимо лишь повернуть головочный винт. Делается это по направлению против часовой стрелки, если нужно уменьшить нажим, и по ее ходу, чтобы его увеличить. Обычно оказывается достаточно 2-3 оборотов.

Обратная строчка

Все машинки ПМЗ могут вести строчку в обратном направлении или против хода. Для того чтобы активировать режим, нужно передвинуть рычажок регулятора, определяющего длину стежка, на фронтальной панели справа до упора вверх. Чтобы вернуться к обычному режиму шитья, достаточно будет просто переместить его вниз.

Длина стежка не меняется – переключать строчку на прямую и обратную можно прямо в процессе работы.

Настройка длины стежка

Подбор номеров швейных принадлежностей

Правильное сочетание толщины ниток и иглы с типом ткани во многом влияет на качество формируемой строчки. Стандартно для работы на машинах ПМЗ используют иглы № 70, 80, 90, 100, 110. Чем выше номер, тем толще острие. У ниток нумерация идет в обратном направлении — самые толстые имеют № 10, тонкие – № 90-100. В инструкции к технике есть сводная таблица, определяющая соответствие параметров игл и шовного материала.

Натяжение нити

Обычно добиться нужного качества строчки можно только при изменении натяжения верхней нити.

Правила эксплуатации

Это основные правила, которые рекомендуется соблюдать при работе со швейными машинами ПМЗ. Они обеспечивают выполнение базовых требований безопасности и продлевают срок службы техники.

Основные неисправности и их устранение

Механическая конструкция швейных машин ПМЗ позволяет делать их ремонт своими руками. Достаточно разобраться в особенностях конструкции, принципах работы оборудования и разобрать, а затем собрать технику окажется совсем несложно. Понять, с какими основными неисправностями приходится иметь дело чаще всего, помогает изучение основных жалоб владельцев швейных машинок.

Машина мнет материал

Особенно часто швейные машины ПМЗ с игольной пластиной под зигзаг заминают тонкие или эластичные материалы. Ткань затягивается в игольную пластину, повреждается.

Устранить проблему поможет использование специального водорастворимого стабилизатора или обычной тонкой бумаги.

Пропуски стежков

Иногда пропуски стежков связаны с неправильным подбором иглы. Если ее колба имеет круглую промышленную форму или меньший диаметр, пропуски будут неизбежны. Устранить неисправность поможет установка правильной иглы.

Обрыв нити

Обрывы могут спровоцировать зазубрины, образовавшиеся на игольной пластине или челноке из-за долгой эксплуатации.

Засорение механизма

За долгую эксплуатацию у любой швейной машины внутри скапливаются обрезки нитей, очесы ткани. Для их удаления нужно снять все детали, не требующие сложного демонтажа. Можно удалить лапку, иглу, игольную пластину, фронтальную панель и челнок. Для очистки механизма внутри подходит зубная щетка. Засоренный челнок не позволит машинке нормально шить, игла будет заедать.

Люфт ручного привода

Если конструкция ручного привода имеет люфт, болтается, ручка свободно ходит, нужно правильно отрегулировать механизм. Сначала подтягиваются винты-втулки. Это делают, тщательно смазав элементы через специальные отверстия.

Расшатанную рукоятку лучше ремонтировать специалистам. Нужно выполнить развальцовку верхнего края втулки, но самостоятельно сделать это довольно сложно.

Неверная установка иглы

​​​В большинстве моделей швейного оборудования, аналогичного Singer, игла устанавливается так, чтобы длинная канавка для нитки смотрела вправо. Но опираться только на это правило не стоит — в ранних версиях практиковалась и обратная позиция. Проверить, какой вариант есть в наличии, можно, открыв челночный отсек: при повороте маховика носик челночного устройства всегда находится со стороны лезвия иглы.

Если установка выполнена неправильно, машинка просто не будет шить.

О настройке старой швейной машинки «Подольск» расскажет следующее видео.