Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
- Какой профлист выбрать для строительства хозблока
- Где на участке лучше поставить хозпостройку
- Чертеж хозблока из профнастила
- Хозблок из металлопрофиля своими руками: пошаговая инструкция
- Два способа сделать фундамент
- Пол для хозблока из профлиста
- Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля
- Изготовление двери и ее установка
- Обшивка стен и кровли хозблока профлистом
- Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка
- Что в итоге
Какой профлист выбрать для строительства хозблока
Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.
Можно ли использовать профнастил С8?
Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.
Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.
Виды полимерных покрытий профнастила
Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.
Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.
Где на участке лучше поставить хозпостройку
Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:
- Расстояние до межи — 1 метр и более.
- Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
- Постройка не должна затенять соседний участок.
- Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
- Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.
Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.
Чертеж хозблока из профнастила
Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.
Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.
При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.
Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.
Два способа сделать фундамент
Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.
Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.
Обязательно ли ждать?
Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.
Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.
Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.
Пол для хозблока из профлиста
Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.
Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.
Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля
Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.
Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.
Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.
В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.
Не забудьте о двери
Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.
Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.
Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.
Изготовление двери и ее установка
Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.
Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.
Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.
Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.
Обшивка стен и кровли хозблока профлистом
Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.
Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.
Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:
- 100–150 мм при уклоне больше 30°;
- 150–200 мм при уклоне 15–30°;
- 200 мм и более при уклоне 12–15°;
- 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.
Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.
Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.
Виды герметиков для профнастила
Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.
После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.
Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка
Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.
В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.
Какой утепленитель выбрать?
В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.
В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.
Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.
Что в итоге
Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.
Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.
Содержание статьи
- 1 Технологии строительства железного сарая
- 2 Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
- 2.1 Материалы
- 2.2 Пошаговое строительство
- 3 Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Технологии строительства железного сарая
Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.
Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.
Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.
Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.
Материалы
Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.
Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:
- 16 мешков цемента;
- 7 тонн гравия;
- гидроизоляция (1 рулон);
- саморезы, заклепки, электроды для сварки;
- Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.
Пошаговое строительство
Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).
Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.
Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.
Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.
Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.
После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.
Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.
Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Об устройстве откатных ворот можно прочесть тут.
Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.
Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.
Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).
О строительстве деревянного сарая можно прочесть тут.
Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.
Изготовление сараев из профнастила
Содержание
- Особенности
- Виды
- Проекты
- Где возвести?
- Как построить?
- Как сделать ворота?
- Полезные советы и рекомендации
- Красивые примеры
Сарай – важная постройка, которую можно встретить практически на всех дачных участках. Хозяева возводят сараи в разных целях, но они никогда не оказываются лишними или бесполезными. Хороший и вместительный сарай можно построить из разных материалов. Из этой статьи мы узнаем, как соорудить качественное строение из профнастила.
Особенности
Дача – это постоянная работа. И связана она не только с садово-огородными заботами, но и со строительными вопросами. Редко встречаются дачные участки, не оборудованные достаточным количеством бытовок, навесов и, разумеется, сараев. Последние строят из самых разных материалов. Чаще всего для строительных работ хозяева выбирают податливое дерево, но более износостойкими и практичными оказываются конструкции из металла.
Сарай из профнастила – удачное и долговечное решение. Он может прослужить очень много лет, не доставляя хозяевам никаких хлопот.
В качественно построенном сарае из профнастила дачники могут хранить разнообразный инвентарь для сада и огорода, инструменты и другие полезные вещи.
Придомовая постройка, сделанная из профлиста, всегда выстраивается на основе крепкого и надёжного каркаса, который, в свою очередь, собирают из другого материала. Обшивку с грамотно сваренной каркасной основы можно легко демонтировать, если в этом появляется необходимость. Крышу подобных сараев обычно тоже создают из профнастила. В большинстве случаев такие придомовые строения делаются разборными. Их устанавливают только на время тёплых сезонов в условиях неохраняемых территорий. Когда сезон заканчивается, конструкцию разбирают и отправляют на хранение.
Современные сборно-разборные сараи из профнастила можно беспроблемно транспортировать в другое место, где они так же легко устанавливаются. Существуют и капитальные сараи, которые во многом отличаются от таких мобильных конструкций.
Одной из самых важных составляющих сараев из профнастила является их каркасная основа. Чаще всего её конструируют из крепкого и долговечного металлопрофиля. В итоге получаются весьма практичные сооружения, имеющие массу положительных характеристик.
- Хозяйственные постройки, возведённые на каркасе из металлического профиля, могут похвастаться высокой надёжностью. Если установить подобную основу на идеально ровном и плотном участке, то она сможет прослужить очень много лет, не подвергаясь деформации.
- Рассматриваемые конструкции на придомовых участках отличаются полной пожарной безопасностью. Они не только не подвержены воспламенению, но и не поддерживают горение в случае его возникновения. Того же нельзя сказать о сараях, построенных из древесины.
- Качественно выполненные хозяйственные постройки из металлопрофиля, обшитые профлистом, могут иметь весьма эстетичный внешний вид. Дизайн подобного возведения может быть абсолютно любым.
- Надворные постройки из металлического профиля и профнастила не будут нуждаться в регулярном и сложном уходе. Домовладельцам не придётся тратить на подобные процедуры лишнее время.
- Рассматриваемые типы сараев являются безопасными с экологической точки зрения. Они не выделяют опасных веществ, не имеют резких химических запахов, поэтому не способны навредить здоровью людей, животных и растений.
- Весомый плюс – подобное сооружение можно построить своими руками. Совсем не обязательно приобретать в специализированном магазине готовую конструкцию, ведь домашний мастер может сам её изготовить. Нельзя назвать эту работу запредельно сложной.
Сарай из профнастила, выстроенный на каркасе из металлопрофиля, имеет и свои недостатки.
- Один из важнейших минусов – возможность промерзания строения. Если речь идёт о постройке, в которой не запланировано содержание домашних животных, то этот недостаток не окажется существенным. В рассматриваемых надворных строениях нельзя оставлять на хранение те материалы, которые запрещается замораживать. К примеру, масляную краску здесь оставлять нельзя ни в коем случае.
- Ещё один серьезный недостаток – появление ржавчины на металлических основаниях. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, хозяевам всё равно придётся прибегать к дополнительной обработке материалов специальными защитными составами. Антикоррозийные средства продлят срок службы металла. Вместо этого также можно задействовать специальные грунтовочные смеси или эмали.
Прежде чем браться за самостоятельное строительство сарая из профнастила, хозяевам нужно взвесить все плюсы и минусы подобных возведений, подумать, готовы ли они столкнуться с проблемами, которым подвержен любой металл.
Если пункты «за» перевесили пункты «против», можно начинать планирование будущей хозяйственной постройки на своём участке.
Виды
Как указывалось ранее, современные сараи из профнастила бывают разными. На участках можно повстречать и мобильные, и капитальные постройки. Каждая из названных конструкций имеет свои отличительные черты и параметры, которые обязательно надо учитывать при выборе оптимального варианта.
Капитальный
На многих участках встречаются капитальные сараи, сделанные из профлиста. Для строительства подобных возведений приходится особенно тщательно подбирать идеально подходящее место. Это обусловлено тем, что при необходимости демонтажа капитальной постройки не удастся избежать её разрушения. Сараи всегда устанавливают на полностью сухом месте, которое никогда не подтопляется талыми водами. Кроме того, в этих сооружениях продумывается очень удобный подход к дверям, чтобы можно было пройти в них с крупногабаритными предметами.
Чем более крупной запланирована капитальная постройка из профлиста, тем более крупный диаметр труб понадобится для выстраивания каркасного основания. Чтобы построить стационарный тип сарая, мастеру придётся пользоваться сварочным аппаратом.
Мобильный
Существует ещё один интересный вид сараев, размещаемых на дачных участках. Речь идёт о мобильных конструкциях, которые обычно делаются без фундамента. Часто такая хозпостройка имеет разборное устройство, и её убирают на зиму.
Мобильный сарай строится гораздо проще и быстрее, нежели его капитальный аналог стационарного типа. Разборные и легко транспортируемые конструкции можно собрать буквально в пределах пары часов, особенно если мастер имеет большой опыт в таких работах.
Мобильные сараи из металлопрофиля и профнастила можно не только сделать своими руками, но и приобрести в готовом виде. Обычно это более лёгкие сооружения, которые отличаются высокой устойчивостью. Они стоят относительно недорого.
Среди подобных вариантов встречаются не только сезонные, но и круглогодичные хозяйственные постройки хорошего качества.
Проекты
Прежде чем строить качественный и надёжный сарай из профнастила, мастер должен подготовить его детальный план с указанием всех размерных параметров и особенностей будущей постройки. Конечно, разработать хороший проект со всеми чертежами гораздо легче, если есть опыт в подобных делах. Если же такового не имеется, целесообразно воспользоваться готовыми схемами будущих возведений.
Рассмотрим несколько примеров.
- Добротный и вместительный сарай можно сделать, собрав крепкий и износостойкий каркас из профильной трубы. Сооружение может иметь двускатную крышу и параметры 3х4 м. В такой постройке можно будет разместить очень много вещей и предметов, которые будут полезными на даче.
- Универсальное решение – стандартный сарай с односкатной крышей. В возведении такие постройки оказываются более простыми. Размеры подобных хозпостроек могут быть как очень скромными, так и более внушительными. Выбор оптимального экземпляра напрямую зависит от количества свободного пространства на участке, а также целей, для которых хозяева решили построить сооружение.
- Из металлоконструкций и профлиста можно возвести маленький сарай, который не займёт много места на участке, но окажется не менее полезным и функциональным. Это может быть компактное строение с размерами 1,52х2,26 м с высотой в 1,95 м. На рассматриваемой схеме предусмотрена двускатная крыша.
Разумеется, проект сарая для вашего дачного участка может быть совершенно иным. На этапе проектирования будущей хозяйственной постройки также следует продумать её внешнее оформление.
Многие люди недооценивают роль дизайна сараев, а ведь это возведение тоже нередко привлекает к себе очень много внимания.
Где возвести?
Важный этап работ по возведению сарая – выбор подходящего места для его монтажа. Зона, в которой будет располагаться будущая конструкция, подбирается исходя из качества и уровня ровности площадки. Кроме того, надворная постройка не должна «отнимать» полезные территории, отведённые под различные посадки – сарай не должен «вмешиваться» в зону сада и огорода.
Надворную постройку желательно установить на подходящем расстоянии от жилого дома. Домочадцам должно быть удобно пользоваться новой хозпостройкой, легко до неё добираться. Озаботиться этими вопросами стоит на подготовительных этапах перед началом основных работ.
Как построить?
Когда план готов, и место под постройку выбрано, можно переходить непосредственно к монтажным работам. Действовать нужно строго поэтапно, не торопясь. Разберём по пунктам, как нужно правильно строить каркасный сарай из профнастила и металлического профиля.
Каркас
Первое, что нужно будет сделать своими руками домашнему мастеру – это подготовить качественную каркасную основу под обшивку листами профнастила. Вне зависимости от того, каким будет фундамент строения, его основание всегда будет иметь нижнюю обвязку, представленную 4 нарезанными трубами, соединёнными в виде прямоугольника. Если конструкция будет удерживаться на точечных опорах, то нужно задействовать материалы с сечением не менее 40-70 мм при толщине стали в 4 мм.
Углы полученного контура должны составлять 90 градусов. Выставить их правильно поможет специальный столярный угольник.
Следующим этапом надо будет выставить 4 угловые стойки. Их понадобится выровнять в соответствии с вертикальным уровнем с 2-х сторон. До того, как столб будет зафиксирован, его нужно будет придержать, поэтому без помощника тут обойтись не удастся.
Делая соединение сварного типа, деталь сперва нужно прихватить точечно, а потом перепроверить её расположение. Если всё хорошо, то можно приварить её до конца.
Далее нужно смонтировать верхнюю обвязку. Она будет укреплять столбы, а также сформирует крепкую опору для кровельной составляющей. Можно задать форму конструкции, сразу выводя её под устройство крыши. Потом на стеновых основах, где не будет дверных проёмов, нужно приварить горизонтально направленные перемычки. Они не должны выходить за пределы стоек.
При формировании крыши можно добавить ещё перемычек – спереди и сзади, а вместе с ними и центральную опорную деталь. Таких компонентов будет вполне достаточно, чтобы каркас мог беспроблемно выдерживать вес профильных листов, которые будут прикрепляться впоследствии.
Потом монтируют основные вертикали каркасного основания, а вместе с ними и откосы дверного проёма. Для дверей тоже нужно будет подготовить свой каркас. Его прикрепляют исключительно на мощные и крепкие петли. Внутри рамы делают горизонтальную перемычку для дополнительного усиления конструкции. На свободной стороне приваривается коробка для установки замка с рукояткой либо петли.
Крыша
Чаще всего установка профлиста на завершённый каркас начинается не со стен, а с крыши. Чтобы конденсат, что собирается на металле, не попадал на голову, сперва на каркасное основание целесообразно постелить гидроизоляционную плёнку. Её нужно укладывать с нахлёстом.
При фиксации профнастила на крышу будущего сарая очень важно правильно зафиксировать стартовый лист материала. Далее тщательно вымеряются имеющиеся выступы с помощью угольника и линеек. Как только листовой материал будет установлен, его прикручивают на саморезы.
Их надо ставить в волну – выступ. По такому принципу покрывается вся крыша конструкции.
Стены
Теперь можно смело переходить к сооружению стен металлического «скелета». Монтируются они так же, как и крыша, посредством обшивки оснований профильным листом. Для его крепления используют специальные саморезы для работы по металлу с прорезиненной шайбой. Головка подобных саморезов делается шестигранной. Материал лучше всего разрезать посредством болгарки с кругом по металлу.
Боковые листы, которые будут играть роль стен постройки, нужно монтировать по тому же принципу, что и в случае с крышей. Правда, из-за ската верхние листы нужно будет правильно и аккуратно подрезать. Первый лист важно выставить идеально ровно и правильно, а все остальные будут монтироваться, как по маслу.
Если запланировано утепление постройки, то стыки между листами обшивки нужно будет запенить.
Пол
В маленьком сарае из профлиста можно соорудить деревянные полы, в которых отсутствуют лаги. Для таких работ изначально требуется сделать обвязку из уголка, толщина которого составит примерно 4-6 мм. Полка уголка будет выполнять функцию опоры для досок. Для обустройства пола рекомендуется использовать деревянную доску с толщиной не менее 40 мм.
Очень часто пол в сарае делается бетонным. Это более практичное решение.
Как сделать ворота?
Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению ворот для сарая из профлиста.
- Посредством сварки делаются 2 перемычки между опорными основаниями наверху и внизу. Если есть фундамент, от него надо отступить не менее 5 см.
- Перемычки можно соединить при помощи 4-х стоек. Две из них потребуется разместить плотно вдоль опорных деталей, а ещё 2 – вдоль оси ворот.
- Далее нужно будет приварить петли к опорам и 2-м стойкам.
- Используя шлифовально-отрезную машину, нарезаются горизонтальные перемычки в 6-ти местах. Делать это надо в промежутке между стойками, зафиксированными на линии вдоль оси ворот, а также между опорными элементами и стойками с приваренными петлями. Участки, где был сделан срез, обязательно нужно довести до единой плоскости со стойками, а также тщательно отшлифовать.
- Потом надо будет приварить «ушки» для навесного замка. Делать это надо на средние стойки. После этого конструкцию можно будет покрасить.
- Завершающий шаг – монтаж профлиста. Надо взять 2 листа и вырезать пазы под замок. Первый лист следует установить в качестве одной створки. Начинать нужно от стойки. Второй лист устанавливают так, чтобы он лёг внахлёст на первую створку. Потом монтируют оставшиеся листы.
Полезные советы и рекомендации
Если вы решили своими руками построить на участке хороший сарай из профнастила, стоит вооружиться некоторыми полезными советами и рекомендациями.
- Мастер обязательно должен помнить о том, что при использовании листов профнастила с маркировкой C8 или C10, такие же материалы можно использовать и для внутренней отделки построек. Для наружной облицовки больше подойдут листы всех остальных марок.
- Если сарай запланировано сделать тёплым, то установку пароизоляции и утепляющего материала целесообразно провести только после завершения сборки каркасного основания. Промежутки, оставшиеся между стойками каркаса, будет очень легко заполнить утеплителем, к примеру, минеральной ватой или пенопластом.
- Прежде чем устанавливать обшивку на готовый каркас, рекомендуется абсолютно все сварные швы хорошенько отшлифовать, а после этого нанести специальную грунт-эмаль, чтобы обеспечить нахождение декоративно-защитного пласта на материалах.
- Нужно учитывать тот факт, что бетонные полы хоть и можно сочетать с каркасными сараями, но делается это не повсеместно. Больше подойдёт деревянный настил или укладка других материалов-аналогов, к примеру, листов ОСП, ДСП и других.
- Для изготовления сарая необходимо использовать исключительно высококачественные материалы. На листах профнастила не должно быть никаких дефектов и вмятин. Материал для сборки металлокаркаса тоже должен быть в безупречном состоянии. Если пренебречь этим правилом, постройка получится некачественной и долго не простоит.
Красивые примеры
Качественно и обдуманно изготовленный сарай на дачном участке может стать не только его функциональной, но и декоративной составляющей. Нередко привлекательно исполненные сооружения становятся интересным, ярким акцентом приусадебной территории. Рассмотрим несколько оригинальных и привлекательных примеров.
- Очень красиво и аккуратно на участке будет смотреться небольшой сарай, обшитый нежно-кремовыми листами профнастила. Крыша рассматриваемой конструкции имеет 2 ската и отделана контрастной тёмно-коричневой черепицей, выглядящей очень презентабельно. Сооружение оснащено входной дверью под цвет кровли (отличается на пару тонов). В результате получилась очень эстетичная, красивая надворная постройка, которая выглядит совсем не так, как среднестатистический сарай.
- Привлекательно и сдержанно на придомовой территории будет смотреться просторный односкатный сарай, обшитый профнастилом шоколадного оттенка. Сооружение смотрелось бы скучно и однообразно, если бы его не дополняли контрастные белые линии, обрамляющие края сооружения и предусмотренные в нём ворота. В рассматриваемом случае в качестве кровельного материала тоже использован профнастил.
- Сарай из профнастила совсем не обязательно должен быть очень большим и просторным. Весьма симпатично будут смотреться и скромные сооружения, предназначенные для хранения садового инвентаря или инструментов. Так, рассматриваемая конструкция имеет односкатную крышу, отделанную профнастилом, и стены из того же материала приятного зелёного цвета. Как и в предыдущем случае, постройка выглядит более живо и интересно за счёт контрастных белых линий, очерчивающих входную зону в строение.
Как сделать сарай из профлиста своими руками, смотрите в видео.
Как построить сарай из профнастила?
Содержание
- Особенности выбора материала
- Место на участке для постройки
-
Порядок строительства
- Фундамент
- Каркас
- Стены
- Кровля
Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.
Особенности выбора материала
Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли. Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.
Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения. Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.
А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега. Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол. Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.
Место на участке для постройки
Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.
Основными критериями тут будут такие:
- невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
- малая освещенность;
- удобный доступ независимо от времени суток и года;
- равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
- минимальный риск затопления от дождя и снега.
Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.
Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.
Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.
Порядок строительства
Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами. Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.
Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей. В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные линии этих элементов, нет ли отклонений от плоскости. Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.
При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи. К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи. Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.
Фундамент
Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:
- монолитную плиту;
- готовые блоки;
- заливаемую ленту.
Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико. Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой. Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.
Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края. Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева. Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.
Каркас
Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор. Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м. Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.
Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.
Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить. Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны. Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.
Стены
Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв. Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра. Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.
Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки. Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи. Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.
Кровля
Крыша на сарае может быть сделана с одним либо двумя скатами. Односкатные решения требуют поднимать одну стену над противоположной, иначе уклона не получится. В регионах с теплыми зимами хватает наклона в 15-20 градусов, а вот если в какой-то местности часты бураны, выпадает много осадков, требуется увеличить его до 30-45 градусов. Слишком крутая крыша тоже непрактична, она может легко разрушиться даже под напором умеренного ветра.
В любом случае сначала готовят стропила и монтируют на них обрешетку. Чтобы выполнить работу проще, стропильные конструкции собирают на земле и только затем поднимают, ставя от торца. Конек тщательно выравнивают по центральной линии, которую обозначают веревкой. На обрешетку кладут слой, защищающий от воды, потом идет профлист (уже кровельный, конечно). Внутренняя плоскость крыши оформляется вагонкой или панелями из пластика.
Балки потолка делаются чаще всего из доски толщиной до 80 мм. Сам потолок обшивать совсем необязательно, это делает постройку выше и позволяет применять балки как своего рода «вешалки» для небольших мешков и иных предметов. Односкатную кровлю в основном направляют скатом к задней плоскости, добавляя на фасаде к обвязке дополнительный брус. Он служит для опирания лаг, настилаемых сверху и под прямым углом. Соединение элементов производится гвоздями, для усиленной связки применяют проволоку.
Экономить на выполнении кровельных работ помогает использование рубероида. Пусть этот материал не слишком прочен и служит недолго, для второстепенных сооружений он вполне приемлем. Более длительную службу несут крыши из асбестоцементного шифера, вдобавок они еще и не загорятся. Но подобные конструкции хрупки и тяжелы (ходить по ним нужно с осторожностью, а лучше вовсе не подниматься туда). Кроме того, асбест вреден для здоровья. Красивая и прочная металлическая черепица образует при монтаже много отходов, а стоимость ее не слишком радует.
О том, как построить сарай из профнастила своими руками, смотрите в следующем видео.
Содержание
- Технологии строительства железного сарая
- Что такое профлист и какой лучше выбрать?
- Металлический сарай из профлиста своими руками
- Материалы
- Пошаговое строительство
- Другие виды построек – что еще можно сделать?
Чтобы построить хозблок или сарай своими руками на даче, необязательно покупать блоки (газобетон, пенобетон) или кирпичи. Достаточно соорудить каркас и обшить его профилированным листом. Провести все работы можно и своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.
Технологии строительства железного сарая
Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.
Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте.
Что такое профлист и какой лучше выбрать?
Это лист из оцинкованной стали, покрытый полимерными красками для защиты от коррозии и повреждений. Для повышения прочности и жесткости его профилируют. Готовый элемент имеет волнообразную или трапециевидную поверхность. Используется чаще всего для заборов, стен и крыш нежилых построек.
Различаются по следующим критериям:
- сфера применения;
- высота и форма гофры;
- толщина;
- размеры;
- толщина и вид покрытия.
Высота волн бывает от 8 до 57 мм. Толщина – 0,4-1 мм, именно этот параметр устанавливает область применения материала.
Положительные качества:
- Простой монтаж. Возвести хозблок или сарай с обшивкой из профнастила можно своими руками, при этом необязательно иметь какой-либо опыт. Применяются специальные саморезы.
- Защита от воды. Профлист изготовлен из оцинкованной стали и покрыт полимерной краской. Благодаря этому постройка будет надежно защищена от атмосферных осадков, так как капли воды не смогут протечь сквозь него.
- Небольшой вес. Не создают значительной нагрузки. В итоге при строительстве мелких зданий из каркасов необязательно делать фундамент.
- Широкая цветовая гамма. Могут быть окрашены во множество цветов или даже иметь имитацию какого-либо материала (дерева, кирпичной кладки), поэтому они подойдут к участку с любым интерьером.
К недостаткам относят повышенный уровень шума во время дождя. Также в местах, где материал разрезается, возникает риск появления ржавчины из-за отсутствия защитного покрытия. Этот минус можно частично устранить, закрашивая участки срезов, но нужно правильно подобрать краску, чтобы она не выделялась относительно всего полотна.
При выборе следует обратить внимание на маркировку, по ней и определяется назначение профлистов. Значения букв (пишутся на первом месте):
- С – стеновой;
- Н – несущий;
- НС – универсальный.
Цифра, указанная после букв, обозначает высоту волн. Следующее число – толщина, третье – ширина, четвертое – длина. Все параметры указываются в миллиметрах. Например, С10-0,5-1100-11500 означает, что это стеновой профнастил с высотой волн 10 мм, с толщиной металла – 0,5, шириной 1100 и длиной 11500 мм.
Материал с маркировкой Н чаще всего используется для кровель. Высота гофры начинается от 4,4 см. Элементы с буквой С – стеновые, применяются только в качестве отделки для стен. Высота волн бывает от 8 до 44 мм. НС – универсальны, их можно использовать как для стен, так и для крыш.
Чем толще лист и выше гофра, тем большую несущую способность он имеет. По этому критерию подбирают профнастил для кровли. Для этого рассчитывают, какую нагрузку она будет испытывать от снега и ветров. Чем она больше, тем выше должна быть гофра.
Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.
Материалы
Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.
Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса.
А еще крепеж и расходники для бетонирования:
- 16 мешков цемента;
- 7 тонн гравия;
- гидроизоляция (1 рулон);
- саморезы, заклепки, электроды для сварки;
- Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного
.
Пошаговое строительство
Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).
Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.
Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки.
По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.
Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.
Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания.
В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.
После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку.
Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.
Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.
Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.
Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.
Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом.
Другие виды построек – что еще можно сделать?
Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет.
Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.
А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий.
Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.
Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:
- Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
- Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
- Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
- Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
- Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.
Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!
Источники:
https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-iz-metalla
https://tutmet.ru/saraj-iz-proflista-svoimi-rukami.html#3
http://stroitel-list.ru/proflist/kak-postroit-xozblok-ili-saraj-iz-proflista.html