Хозблок своими руками пошаговая инструкция 6на3 - RukovodstvoRus.ru - инструкции пользования и руководства

Страница 1 из 10

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

Друзья форумчане, привет.

Делюсь опытом как построить бюджетную и надежную сарайку своми руками на вашем дачном участке.
Вот такой объект в итоге получился:

Дальнейшее его украшательство на вас вкус и взгляд. Свой я буду красить ближе к осени, тогда и обновлю тему.

Итак, начнем.

Размер сарая выбран 6 на 3 метра по основанию, и это не случайно. При таком размере, практически не остается лишнего пиломатериала, т. к. доски продаются длиной как раз по 6 метров, а распиленные пополам они становятся ровно 3 метра. Такая вот математика.

Для постройки понадобится:

Лучшие ответы

Вообще вот что нашла про Сарай из ОСБ
Каждый приусадебный участок должен иметь хозяйственные постройки для хранения инвентаря, инструмента, велосипеда и других вещей. Сарай позволит организовать качественное укрытие от негативного воздействия окружающей среды. Наиболее выгодный, практичный и удобный вариант – создать сарай из ОСБ. Построить такое строение можно своими руками без особых усилий, главное – знать тонкости работы и делать все поэтапно.

Особенности ОСБ
Ориентированно-стружечная плита пользуется высоким спросом на рынке, благодаря отличным техническим характеристикам и доступной цене. Материал создан из древесных опилок, которые скреплены между собой полимерными смолами. Готовое изделие является экологически чистым и безопасным для человека.

Преимущества постройки сарая из ОСБ

1. По сравнению с древесиной или кирпичом – это наиболее доступный вариант в материальном плане.

2. Плиты имеют высокие показатели прочности и долговечности.

3. Материал устойчив к расслоению и к негативному воздействию окружающей среды.

4. Листы отличаются хорошими качествами влаго- и теплоизоляции.

5. Материал податлив к обработке механическими и электрическими инструментами.

Вместе с тем ОСБ является экологически чистым и доступным вариантом, что и делает плиты из ориентированной стружки, наиболее популярными среди всех типов строительных материалов.

Выбор места для сарая из ОСБ
Прежде, чем начать какие-либо строительные действия, необходимо определиться, где именно будет возводиться здание. Хозяйственные постройки могут быть как отдельно стоящими, так и пристраиваться к дому. Последний вариант более выгодный, поскольку можно немного сэкономить на материалах, благодаря одной смежной стене. В любом случае потребуется провести расчистку территории, где будет возведен сарай. Также рекомендуется учитывать следующие факторы:

· Желательно, чтобы была возможность подъезда к сараю с тележкой или автомобилем.

· Изначально следует продумать, где будет располагаться вход.

· Лучше, если место под сарай не будет просматриваться с входной группы дома. Даже эстетическая хозпостройка не всегда четко вписывается в общий ландшафтный дизайн.

Подготовка к строительству
К постройке сарая из ОСБ, необходимо подходить ответственно. Самое главное на подготовительном этапе – это создание чертежа строения. Его можно изготовить самостоятельно от руки, скачать проект в интернете или же заказать у строительной компании. Последние два варианта являются преимущественными, поскольку создать самостоятельно качественный чертеж – не самая простая задача.

Наличие плана позволит понять особенности конструкции, размеры, количество необходимых материалов и этапы действий. При разработке чертежей изначально важно продумать функциональные зоны в самом помещении. Они могут иметь различное назначение:

· место под прицеп или мотоблок;

· зона хранения садового инвентаря;

· участок для ремонтных и строительных работ;

· для хранения инструментов и деталей;

· Место для хранения дров или угля.

Важно, чтобы на чертеже были прописаны точные геометрические размеры всех элементов и точки крепления.

Пошаговое строительство сарая из ОСБ
Чтобы процесс возведения прошел без проблем, рекомендуется придерживаться следующего плана действий.

1. Фундамент
Плиты имеют небольшой удельный вес, соответственно, на создание капитального фундамента нет особой необходимости. Достаточно обустроить ленточное, столбчатое основание или использовать плиты. В качестве фундамента можно использовать даже строительные блоки, которые равномерно раскладывают по участку. На них будет опираться каркас. Если есть время и материал, можно создать ленточный фундамент, который обеспечит высокую надежность конструкции:

1. По периметру будущего сарая вырыть траншеи глубиной до 30 см.

2. В полученные углубления засыпают песок с гравием толщиной в 15 см.

3. Далее укладывает изоляционный слой и возводится опалубка.

4. Для повышения прочности делают армирующую связку и заливают бетоном.

В таком случае начинать строительные работы можно не ранее, чем через две недели, поскольку бетону нужно основательно затвердеть.

2. Пол
Перед укладкой обвязки на фундамент, необходимо положить гидроизоляционный слой из рубероида. Каркас на пол делают из бруса 10х10 см. Оптимальный вариант соединения – встык. Для удобного выполнения следующих этапов, желательно создать черновой пол из досок. Или же сразу настелить полноценную основу из бруса и устелить все ОСБ плитами с толщиной от 1,5 см.

3. Каркас
Первым делом специалисты советуют поставить вертикальные стойки. Для этого можно использовать брус 10х10см, который крепят в вертикальном положении скобами или досками. Важно четко промерить точность всех плоскостей и диагоналей. Оптимальный шах между стойками – 150 см. На этом этапе нужно не забыть о местах расположения окон и дверей. После чего выполняется верхняя обвязка для соединения всех стоек.

4. Крыша
Для сарая из ОСБ оптимальный вариант – односкатная кровля, которая довольно проста в обустройства. Важно проверить точность расположения стропил и балок, после чего выполняют их крепление. Крышу также можно услать плитами с зазором на стыках в 3 мм. Это нужно для расширения материала. ОСБ желательно фиксировать саморезами по дереву, имеющими спиральную накрутку. Шаг между точками крепления должен быть не более 30 см.

5. Обшивка
Полученную кровлю из ОСБ, можно укрыть рубероидом, постелить профнастил или черепицу. Рекомендовано начинать укладку с левого нижнего листа, что позволит далее укладывать материал поочередно. При необходимости крышу можно дополнительно утеплить. Важно боковые части кровельного пирога закрыть от ветра и влаги ветровыми планками.

После этого выполняется обшивка каркаса ОСБ плитами. Их крепят к брусу саморезами по дереву длиной в 3,5 см или больше. Желательно все стыки между плитками обработать защитным герметиком. После того как стены и крыша будут готовы, можно выполнять установку окон и дверей.

6. Отделка
Чтобы сарай из ОСБ получил более привлекательный вид, можно использовать декоративные отделочные материалы. Строение можно обшить профнастилом, сайдингом или вагонкой. Это повысит привлекательность и предоставит возможность дополнительного утепления.

По факту, созданный сарай из ОСБ, можно оставить и в исходном виде, но по всем швам и стыкам потребуется пройти герметиком. Нелишним будет обработка древесины антисептиком и защитными составами от насекомых и возгорания. После этого для повышения влагостойкости, плиты следует покрыть краской или лаком.

Заключение
Возвести качественный сарай из ОСБ плит, может даже новичок в строительной отрасли. Главное, разработать качественный план здания и выполнять все работы поэтапно и без лишней спешки. Таким образом, можно получить отличный сарай, который прослужит местом для хранения в течение многих лет.

Последнее редактирование: 04.06.15
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

Для постройки понадобится материалы:
1. Доска 100×25 6m 1сорт — [40 шт] / 3900 руб.
2. Доска 150×25 6m 2сорт — [10 шт] / 1170 руб.
3. Доска 100×50 6m — [16 шт] / 3120 руб.
4. Доска 150х50 6м — [4 шт] / 1170 руб.
5. Доска 150х30 6м — [19 шт] / 3334,5 руб.
6. Панель OSB-3 1250*2500 9мм — [14 шт] / 7560 руб.
7. Панель OSB-3 1250*2500 12мм — [1 шт] / 800 руб.
8. Консервирующий трудновымываемый антисептик «СЕНЕЖ БИО» 10кг. (зелёный) — [1 шт] / 639 руб.
9. Гвозди 4,0*100 — [4 шт] / 240 руб.
10. Гвозди винтовые оцинкованные 3,0*50 — [3 шт] / 240 руб.
11. Шуруп универсальный оцинкованный 4х35 (упаковка 150шт) — [3 шт] / 234 руб.
12. Рубероид подкладочный — [1 шт] / 300 руб.
13. Блоки ФБС 40х20х20 — [12 шт] / 720 руб.
14. Петля дверная — [2 шт] / 120 руб.
15. «Ушки под замок» накладные — [2 шт] / 60 руб.
16. Ондулин (гвозди в комплекте, 3 мешка) — [18 шт] / 8100 руб.
17. Песок, около 1куба

Всего около 33000 руб.

Сэкономить можно:
— на ондулине, заменив его профлистом, но на нашем рынке дешевого профнастила не было.
— сенеж заменить отработкой
— рубероид не покупать, а найти обрезки, его надо всего чуть-чуть.

Понадобится инструмент:
1. Рулетка, 7м
2. карандаш, лучше взять толстый строительный. Я размечал все халявными ИКЕЕвскими, до нуля стер три шутки
3. Молоток. Вот казалось бы, что может быть прозаичнее, но это основной инструмент для строительства и должен быть удобный и правильный по весу. У меня был 400г и 800г. 400 легкий, а 800 тяжеловат. 600 был бы в самый раз.
4. Пила, идеально циркулярная, можно лобзик, на крайняк просто ножовка.
5. Кисть большая и широкая, сенеж мазать
6. Лопата, копать ямы под фундамент
7. Тачка, возить песок и ФБС
8. Уровень, идеально — гидроуровень, можно простой, «палковый» и чем длинее, тем лучше. У меня был 2 метра. Лазерный уровень оказался в этом деле совсем не помошник — днем его на улице просто не видно.
9. Шуруповерт

На стройку ушло шесть дней:
1 день — фундамент
2 день — деревянное основание сарая
3 день — каркас стен
4 день — монтаж стропил и обрешетки
5 день — монтаж ОСБ на стены
6 день — монтаж ондулина, дверь

На самом деле это долго. Сказалось то, что работал полностью в одиночку. Помошник (даже вида «принеси-подай» уже существенно бы сократил время. Плюс частенько шел дождь, что снижала эффективность работы, а ливень с грозой вообще заставляли делать паузу. Да впрочем я особо не торопился.
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

День 1. Подготовка фундамента.

На этом этапе потребуется лопата, рулетка, уровень, песок, блоки ФБС.

Фундамент решил делать столбчатый, на блоках ФБС 40х20х20. Почва суглинок, через пол метра начинается мощная глина.

Сначала размечаем территорию.
1. Прямоугольник 6х3: измеряем все 4 стороны, которые должны быть равны 6 и 3 метра соответственно, и обе диагонали, которые должны быть точно равны между-собой. Тут и нужна рулетка 7м, т. к. диагональ примерно 6.71м. По углам вбиваем колышки.
2. вдоль длинной стороны вбиваем колышки через 2м, вдоль короткой посередине.

Дальше вокруг колышка лопатой на земле отмечаем примерно контур будущей ямы, после чего колшек можно вытащить.
На этом этапе я совершил ошибку, не повторите её: для всех столбиков контур «рисовал» так, что колышек был ровно посередине. Это неправильно (пришлось потом исправлять)! Так можно делать только для двух центральных блоков. Если так сделать для угловых и боковых, то сарай будет опираться не на весь блок, а на его край, и блок может «уплыть». На картинке красными точками отметил место колышка для каждого из блоков. Черный — расположение блока. Серым — контур ямы.

Дальше копаем ямы 40х40 см до уровня глины (т.е. около полуметра). (ВНИМАНИЕ — этот тип фундамента подходит для почвы на моем участке, если у вас почва неустойчивая, болотистая или торф или еще что, изучите тему фундаментов отдельно!)
Ямы засыпал песком до уровня земли с одной промежуточной трамбовкой посередине. Песок при трамбовке проливал водой.

Вложения:

Последнее редактирование: 04.06.15
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва
Ямы выкопаны и засыпаны песком. Расставил блоки, и они естественно кто в лес, кто по дрова (по высоте).
Конечно гораздо удобнее выравнивать песок, когда на нем нет ФБС блока (~30кг), но так как уровень песка немного ниже уровня земли, плюс вырытые кучи лежат прям тут-же рядом, а 12 одинаковых предметов, которые бы можно было использовать вместо блоков у меня не было, пришлось помучиться.

Имея только 2 метровый уровень (за раз им можно проверить только два любых рядом стоящих блока) я сделал предварительное выравнивание. Где-то песку подсыпал, где-то убрал.
Для финального выравнивания всех блоков в одной плоскости выбрал из купленных досок одну, наиболее ровную (150х50) и использовал ее как расширение уровня — клал на торец а сверху прикладывал уровень.
Таким образом видно было сразу две вещи — сверху уровень показывал горизонталь, а снизу четко было видно какие блоки ниже, а на каких двух блоках лежит доска (соответственно они выше).

За несколько итераций я добился полного выравнивания.
Проверять необходимо по 11 линиям: три замера вдоль 6метровой стороны, четыре замера вдоль 3метровой стороны и обе диагонали. Везде доска должна четко опираться на все столбики, а уровень показывать четкий ноль (см рисунок).

Результат получается такой. Центральные столбики по краям я повернул на 90 градусов, но лучше этого не делать, потом укажу почему.
Вложения:
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва
День 2. Собираем основание сарая и пол

На этом этапе потребуются:
Пила, молоток, гвозди «сотка», сенеж и кисть, доски 150х50 (4шт) и 100х50 (12шт), рубероид.
Рулетка и карандаш нужны всегда, их не пишу

Если есть место, то сенежем (отработкой или чем душа пожелает) доску лучше обработать заранее, а так-же прострогать если есть зачатки плесени или гнили. К сожалению на наших рынках идеально хорошего пиломатериала не купить, лежит хоть и недолго, но под открытым небом как правило.

1. На каждый столбик ФБС кладем два слоя рубероида, так чтобы он немного свисал со всех краем и полностью накрывал блок.

2. Готовим доски. Из 150х50 нужно сделать два куска ровно по 3 метра, и три доски укоротить до 5.70
— Укладываем на столбики плашмя 3метровые по краям, а вдоль кладутся три длинных. Таким образом по внешним контурам размеры должны быть ровно 6х3.
— Проверьте размеры вдоль и поперек и обязательно диагонали рулеткой, чтобы все было ровно. Подстукивайте молотком, чтобы двигать такую большую доску по чуть-чуть.Руками можно перестараться.

3. Далее из доски 100х50 нужно получить два куска ровно 6метров и два по 2.90
Они уже кладутся на бок, сверху на 150 доску длинные вдоль, а между ними по краям короткие.
Доски 100х50 сбиваются между собой гвоздями «соткой» (вообще весь каркас собран на сотке, поэтому уточнять больше не буду), каждый угол по два гвоздя. Вообще все соединения минимум делать двумя гвоздями.
Получается своего рода «коробочка»-прямоугольник, который свободно лежит на досках 150х50, а на углах «перевязка» верхней и нижней доски. ВАЖНО, на этом этапе 100 доски не прибивайте к нижней 150. Сначала нужно замерить размеры, выровнять диагонали.
Если все ровно, то внешний край верхнего и нижнего контура должен идеально (+/- 2мм) совпадать.
Если так, то уже можно прибить верх к низу. Делается это по диагонали в нижней трети 100 бруса, но так, чтобы гвозди не торчали внутри периметра, а доски не разъехались!

4. Делаем две доски 100х50 длиной 5.90 и 13 штук длиной 2.80.
Длинные кладутся внутрь «коробочки», короткие поперек, с шагом ~45см. Я делал 40 см в районе двери и 50см ближе к краям. ВНИМАНИЕ: крайние поперечины нужно отступить от края на 10см внутрь, иначе потом к ним не получится прибить пол.
Все это дело сколачиваем, опять же по два гвоздя в каждом узле. Получается такое огромное «реечное дно». Колотить удобно следующим образом:
— под края длинной доски подкладываем обрезки от 150х50, тем самым «вынимая» ее из «коробочки», еще один обрезок берем с собой, и поочереди подкладывая под каждую поперечену забиваем гвозди, другой край поперечины упирается в «коробочку». пройдя одну сторону, опускаем длинную доску вниз и переходим на сторону другую. Чтобы было ровно, на обеих длинных досках следует отметить точки крепления поперечин (они же лаги).

5. покраска сенежем.
Я красил именно на этом этапе, но скажу, что далеко не самое удобное место. Идеально красить доски заранее. На пропитку в 1.5 слоя ушла ровно 10л банка сенежа. (полтора, т. к. на два просто не хватило, докрашу потом).
Вложения:
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

День 3: Каркас стен.

На этом этапе потребуются:
Доски 100х25, гвозди, молоток, пила и конечно рулетка с карандашом.

Фото этого этапа немного, и нет фоток процесса.
В общем процесс возведения каркаса стен вполне типовой, но сначала нужно положить доски пола, чтобы удобно было ходить.

Доски 150х30 пилим в размер 5.78 (технический зазор по 1см с каждой стороны), и раскладываем по месту. ВАЖНО — НЕ ПРИБИВАТЬ. Они еще усохнут, будут большие щели если прибить сразу. Одна доска не влезет, оставьте до лучших времен, пока в сторонке. потом можно будет положить на ребро у задней стенды ждать усушки.

Чтобы каркас было удобно собирать нужно хорошо провести подготовительную работу — изготовить и разметить все детали из доски 100х25 (весь каркас сделан из нее):
1. 6м — 3шт
2. 2м — 13шт (ВАЖНО! отпиливать по 2м от целой доски, чтобы оставались целыми 4м части, они пойдут на стропила. НЕ пилить одну доску на три части по 2м)
3. 2.40м — 14шт (тут уже одна 6метровка, отпиленный кусок 1.20 пригодится для укосин)
4. 2.30 — 10 шт (для боковых стен, реальные размеры будут меньше с шагом 5 см, в размер их пилить нужно будет уже по месту)
5. 3м — 2шт
6. 2.80 — 2шт
7. будет еще несколько досок, но их размеры лучше определить будет по месту.

Этого материала хватит, чтобы собрать все 4ре стены.

Сборку каркаса ведут прямо на полу будущего сарая. Это ровная и удобная площадка, кроме того, не придется нанимать кран, чтобы перенести готовую стену на место. Из такой доски, такого размера стенку реально поднять в одиночку (соблюдая определенные меры предосторожности!). Поэтому следует убрать все лишнее.

Порядок сборки стен:
1. задняя
2. передняя
3. боковые

Принцип одинаковый для всех, опишу на примере задней стены.

1. берем две 6м доски (одна будет верх, другая низ стены).
2. кладем друг на друга, на месте их будущего расположения, т. е. на ранее построенное основание из бруса 100х50. Размер должен идеально совпадать между собой и с основанием.
3. согласно схеме на обеих досках отмечаем места, куда будут крепиться поперечные доски. Рекомендую отмечать ни лево, ни право, ни центр доски, а рисовать обе границы и крест посередине. Так гораздо меньше шансов ошибиться при сколачивании.
Должно получиться в таком стиле (см рисунок.)

Внимательный читатель спросит — почему одни метки узкие, а другие широкие? Отвечаю — узкие, там где доска прибивается поперек поверхности стены, широкие — где вдоль.
Понятнее будет на картинке:

4 доски из 11 повернуты и ставятся широкой частью к поверхности стены. Это не случайно. В Этом месте будет стык двух ОСБ плит. А так как для каркаса используется довольно точка, 25ая, доска, крепить две плиты в нее, поставленную поперек, будет неудобно (а можно вообще промазать).
Шаг этих 4 стоек крайне важен — от края доски ровно по 1м25см. Две шт с одной стороны, 2 шт с другой. В центре между ними будет промежуток ровно 1м.
Остальные стойки каркаса ставятся примерно посередине оставшихся промежутков, т. е. где-то на 62-63 см.

Крайние стойки я не стал прибивать на самый край, а отступил около 3 см, чтобы несущая доска не трескалась (на схеме именно так). Сейчас об этом немного жалею, наверное не стоило так делать. В углах образовалась пустота под ОСБ, придется чем-то заклеить стык, чтобы не протекал.

После разметки верхней и нижней доски, берем все 11 двухметровых заготовок, раскладываем примерно по местам и прибиваем каждую по два гвоздя с каждой стороны.

Когда каркас стены готов, нужно прибить к нему с обоих сторон укосины (как раз подойдут обрезки 100х25 длиной 1.2м получившиеся раньше. Если есть более длинные доски, лучше использовать их). Второй конец укосины должен быть обращен в сторону верхней части стены (которая сейчас лежит на полу) и лежать на земле. Таким образом, при подъеме стены он будет скользить по земле, и при этом препятствовать ее падению.
Поднимать нужно за центр. Поднимать ногами, а не поясницей, небольшими, удобно фиксируемыми итерациями: приподнял — подставил обрезок доски. Теперь удобно взять двумя руками. Приподнял дальше- положил на колено, теперь удобно перехватиться «снизу», привстал поднял до уровня пояса и т. д. При это нужно фиксировать, что укосины стабильно держат за землю. Сразу до вертикального положения поднимать не нужно — можно опрокинуть стенку наружу, а это крах. Поэтому при довольно большом угле подъема, следует взять длинную доску (2.5-3 м) и сделать центральную укосину наружу, которая и будет держать стенку от падения. За нее тянуть, пока стена не встанет вертикально — тут же зафиксировать положение, после чего прибить маленькие боковые укосины к основанию и уже окончательно зафиксировать стенку на месте.

Передняя стена собирается по такому же принципу, только высота стоек 2.40 и отличается их шаг (так как есть место под дверь)

Тут три стойки плашмя, через 1.25 от края. Между ними так же по середине обычная стойка.
А для двери, ширину которой я решил сделать 1 м, стойки сделаны двойными.
Ширина двери в 1 метр выбрана по двум причинам: во-первых широкая дверь это просто удобно. Во-вторых — при такой ширине как раз хватает листа ОСБ. Если сделать проем меньше, придется чем-то закрывать дырку (хотя немного обрезков ОСБ для этого будет, по правде сказать).

Последнее редактирование: 04.06.15
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

С боковыми стенами чуть сложнее из-за их наклона.
Тут уже не получится положить верхнюю доску на нижнюю и сделать точные отметки.
Я делал так.
низ — доска 2.80, клал на ребро по месту
верх — доска 3м, с одной стороны она касалась нижней доски, с другой отставала ровно на 40см (разница между высотой передней и задней стенки). С помощью угольника вдоль нижней доски делал пометки на верхней (на самом деле так сделал только на одной стенке, первую делал на глаз — потом увидите, что из этого получилось). По месту же и отпилил длину.
Когда пометки сделаны, прибиваем крайние стойки. Все те же гвозди «сотка», все так же по два гвоздя на узел.
Внутренние стойки примеряем и отрезаем уже по месту. Сколачиваем. Ставим вертикально. Тут укосин никаких городить уже не пришлось — боковые стенки просто упирались в существующие укосины передней и задней стены, падать им просто некуда, к тому же они существенно легче.

После того, как все стенки стоят, делаем очередной контрольный замер (на самом деле, контрольные замер стоит делать буквально перед каждым шагом), выравниваю основания всех стен так, чтобы они четко соответствовали основанию сарайчика, убеждаюсь, что размеры 6х3 и диагонали соблюдены. Для выравнивая пользуюсь молотком, причем в данном случае его вес в 800грамм весьма оправдан.
Когда низ всех 4 стен выровнен, прибиваю их к основанию — гвоздь через метр.

Следующий шаг — выравнивание вертикалей. Перед тем как в нему приступить, необходимо хоть как-то скрепить стенки вверху между собой. Для этого потребуется лестница, либо табурет, бочка и т. д., чтобы прибить гвоздь на высоте 2.50 метров.
Для этого поверх боковой стены, с нахлестом на преднюю и заднюю набиваем по досточке (из обрезков). Причем к каркасу боковой стены прибить можно намертво, а вот к переду и заду только 1 небольшим (не соткой гвоздиком. Естественно при этом выровнять внешние поверхности стенок, чтобы они совпадали в углах (тогда, если при распиле досок все размеры были соблюдены, все получится ровно с первого раза).

Когда верх скреплен, укосины необходимо оторвать от основания, дав тем самым свободу конструкции. С помощью уровня, который может измерять вертикальность (я пользовался электронным), добиваемся вертикальности стены и сразу фиксируем его соответствующей укосиной.
На этом этапе добавляются укосины вдоль длинных стен (у меня на фото их еще нет).

Еще раз подчеркну: Чем точнее были сделаны замеры и распил ранее, чем ровнее сколочен каркас, тем проще пройдет выравнивание всех стен до полной вертикали во всех плоскостях. И чем ровнее будет каркас, тем проще будет потом.

Финальный шаг в каркасе — вторая доска поверх передней и задней стены (на фото их хорошо видно). По плану ее длина должна быть 5.80, но по факту немного может отличатся, поэтому лучше замерить по месту. Это по сути усилитель каркаса длинных стен, т. к. именно на них держится вся крыша.

Вложения:

Последнее редактирование: 04.06.15
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

День 4. Монтаж стропил и обрешетки.

Не могу сказать, почему именно такой порядок. Наверное правильнее бы было сначала обшить каркас плитами ОСБ, а потом класть стропила, так как хоть по всех направлениях и были укосины, наверху было довольно шатко и неуютно.

Потребуется:
1. Доска 100х25х4метра — 15шт (как раз те 4м отрезки, которые оставались после отреза 2метровых частей для задней стенки)
2. Доска 100х40х4метра — 4 шт (а вот от них остались четыре двухметровых куска, два из которых нужно положить под боковые стенки, причем еще «вчера», а еще два бруска пригодятся позже)
3. Доска 150х25 2 сортная с обзолом, все 10 шт

Стропильные доски нужно подготовить, а они двух типов: тонкие 25мм (15шт), и толстые 50мм (4шт).
1. обрезать в одну длину — ~4м. Так как изначально все они были разные, можно взять по самой короткой, или лучше привести к самому близкому общему размеру. Например у меня 10 досок были почти одинаковые, 4 длинее, а одна сильно короче (на 10см). Я конечно не стал все укорачивать на 10, а обрезал только самые длинные. Одна стропилина просто короче остальных, этого незаметно.

2. придать стропилам нужный профиль. Выпилить определенным образом площадку для опоры на стену. Я для этого положил одну доску на каркас, отметил что нужно выпилить, отпилил, убедился что подходит идеально и далее использовал эту доску как шаблон (конечно нужно сказать, что для шаблона была выбрана наиболее ровная доска), в профиль это выглядит примерно так:

На каркарсе передней и задней стены отмечаю точки расположения стропил.
— толстые через 1.20м
— тонкие между ними через 40см

Подготовленные (напиленные) стропила раскладываю наверху, в четкой последовательности: три тонких, одна толстая.

Следующий шаг — закрепить стропила.
Вынужден признать, что в первых сообщениях забыл указать несколько деталей, которые дополнительно нужны:
1. уголок оцинкованный 50х50х20 — 32шт (13р/шт)
2. саморезы по дереву 25мм (пачка 150шт)
3. гвозди шершавые 3х70, с полкило

Почему такой набор?
Уголками крепил стропила к передней стене. По уголку с каждой стороны. Они обеспечивают устойчивость доски от падения набок. Каждая сторона уголка по 4ре самореза (на фото к сожалению это не попало). Уголки только для точнких стропил. Толстые банально прибил соткой снизу через две доски.
Со стороны задней стенки грепил уже гвоздями. Но «сотка» поколет всю доску, т. е. бить нужно под углом, а чтобы держало лучше, выбрал шершавые гвозди и бил по 3-4 штуки.

Почему стропила разные?
Ответ прост — сначала хотел ограничиться только 15тью тонкими. Но перепроверив на нескольких калькуляторах нагрузки, при такой длине, чтобы снежной зимой крыша не сложилась, их нужно было бить с шагом 20см. Добавление 4-х толстых стропил решило этот вопрос.

Поверх стропил прибивается обрешетка. Я взял доску 150х25 так 2 сорта была только такая.
Для ширины 150 и 10 досках шаг получился 44см. При таком шаге ондулин ложится четко, стыки попадают на доску обрешетки.
Обрешетку бил гвоздями 100, в каждую стропилину. В узкие по одному, в толстые по два. Крайние доски в узкие по два, в толстые по три. Все под разными расходящимися углами. Это чтобы ветрам сложнее было крышу сорвать потом.

Замечено: ходить по голым стропилам было страшно, все «играло». По разложенным, но не прибитым доскам обрешетки, уже лучше. Когда вся обрешетка была прибита, крыша стала монолитной.

Вложения:
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

День 5: монтаж плит ОСБ на стены

Понадобится:
Плиты ОСБ 9мм 14шт, гвозди винтовые 3кг, шурупы универсальные оцинкованные 400шт, шуруповерт, молоток, сильная рука, чтобы им махать. Лестница. Пила.

Крепить ОСБ лучше (удобнее и надежнее) на винтовые гвозди, длиной 50-60мм с широкой такой шляпкой. Я так и делал, кроме места стыка двух плит, где применил шурупы (их плюс — они более короткие)

Начать следует с углов. Я выбрал передний левый угол. ОСБ крепится так, чтобы его верхний край ровно закрывал одну из двух верхних поперечин каркаса.
Как прибить лист ОСБ в одиночку:
1. отмерить от верха 250см, вбить в основание два гвоздя, на которые можно было бы поставить лист.
2. поставить лист на вбитые гвозди, припереть его лесенкой, чтобы не падал.
3. постукиванием опорных гвоздей вверх-вниз добиться ровного расположения относительно верхней доски. постукиванием- влево-вправо добиться точного положения относительно будущей боковой поверхности стены.
4. прибить верхний край листа. Прибивать гвозди (винтовые) следует в углах и через каждые 10-15см.
5. как бы ровно на предыдущих этапах все не делалось, каркас чуть-чуть играет. Сверху — лист прибит ровно, снизу он будет либо выходить за поверхность доковой стены, либо не доходить до нее. Вот тут очень важно качественно пошатнуть строение, чтобы лист ОСБ точно совпадал с краем и снизу тоже. И только после этого прибивать нижние два угловых гвоздя.
6. дальше дело техники — определить прямую, вдоль которой забивать гвозди снизу, и по центральной стойке. тут в помощь рулетка, карандаш, ровная доска как гиганская линейка, чернильная нить и т. д.

Главное — начать с углов и добиться, чтобы они были ровные, а листы ОСБ на них четко совпадали.

Листы для передней стены кладутся целиком. Один лист разрезается вдоль (размеры зависят от расстояния до стоек двери) и при 1м проеме двери, четко ложится справа и слева.

Для задней стены листы укорачиваются с 2.50 до 2.10. Один лист, центральный, уменьшить в ширину до 1м (лучше померить ширину по факту, тем более, что сверху и снизу листа может потребоваться разный размер, у меня разница была 5мм)

Для боковых как всегда чуть сложнее. Можно пилить заподлицо с обрешеткой, можно по уровню каркаса стены, но в любом случае под углом крыши. Измерять по месту. идеального способа не придумал.

Когда будет набито ОСБ — каркас станет реально монолитным. Тут уже не грех и крышу покрыть.

Вложения:
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

День 6. Покрытие ондулином и делаю дверь.

Ондулин, 18 листов.
Три из них нужно будет разрезать.
Один лист режу на 3 части — вдоль. Получаю два куска по 3 волны и один 4ре (он не нужен, но в хозяйстве пригодится).

Два листа резать нужно поперек, на 4ре равные части каждый. Лист был длиной 196см, поэтому резал кусками по 49см. Пилил циркуляркой — много «битумной» пыли, лучше подложить что-нибудь для сбора такого мусора.

Остальные листы целиком. Как прибивать ондулин, полагаю рассказывать не нужно, в инете много роликов не эту тему. От себя скажу — что ходить по нему нужно аккуратно, наступить только поперек на несколько волн сразу, стараться всегда опираться минимум на две точки (руки-ноги).
Мне дали к нему три пакета гвоздей, ушли почти все.

Колотил по такой схеме:
— крайние листы: в каждую волну
— в центре листа: через волну
— на стыке двух листов: через волну, но место стыка обязательно пробивалось, даже если не попадало в общий ритм.

Начал с нижнего левого угла (ветра в этом случае преимущественно справа), поэтому обрезки получились справа и сверху. На фото как раз момент, когда уложены все цельные листы.

Два шага назад я допустил ошибку, которую теперь придется исправлять — прибивая обрешетку не выровнял ее по краю. Поэтому ветровую доску не прибить, придется на высоте чем-то аккуратно подпиливать-надставлять доски, чтобы закрыть край.

Дверь:
Дверь изготовлена из ОСБ толщиной 12 мм, размер 95 в ширину и 213см в высоту. Посажена на длинные петли «амбарного» типа. Чтобы тепли не вырвало из ОСБ, они привинчены шурупами 35 мм, с обратной стороны подложен деревянный брусок (обрезки доски 100х25), поэтому и шуруп не торчит и держит хорошо.

Обрезки бруса 100х50 стали верхней перекладиной над дверью и порогом внизу. Между порогом и перекладиной расстояние 210 см, поэтому дверь и вверху и внизу упирается в них, тем самым не проваливается внутрь.

Вешаем петли, ручку, замок и все, сарай готов!

Дальше предстоят работы по его благоустройству, прорезание окон, покраска, ступенька и прочие мелочи. Через год можно будет прибить достаточно просохшие доски пола.

Спасибо за внимание.
Экспертов строительства прошу дать конструктивную критику. Если есть ошибки, чтобы уберечь тех, кто пойдет моим путем. Мне — чтобы по возможности исправить.

Чуть позже выложу проект в скетчАпе.

Вложения:
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.021

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.021

Адрес:

Петрозаводск
Над дверью нужен хедер (доска на ребро, опирающаяся на дополнительные стойки). Если уже стойки не поставить, то можно ее хотя бы врезать в имеющиеся стойки. Иначе, в один прекрасный момент нанесет мокрого снега на козырек и обвязка над дверью прогнется . (Доски плашмя очень малую нагрузку несут).
Стойки плашмя в плоскости стены — сомнительное решение. Ну и боковые и задний свесы бы немного побольше. А так симпатичный сарайчик

На рисунке хедер виден, хотя это и не дверь, а окно. Но в таком духе надо сделать.
Вложения:
Последнее редактирование: 05.06.15
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

@cas1973,
Про хедер понял. По двери, внутри проема поставлю еще по одной стойке, до перекладины как раз. Они и укрепят и некое подобие рамы двери будет.

Про свесы точно, сам уже увидел. Легко ведь можно было на две волны с каждой стороны больше сделать (как раз 4-х волновый кусок лишним остался). Для этого обрешетку нужно было положить чуток вразбежку.

Время конечно покажет, но в целом конструкция получилась очень жесткая.
Регистрация:

11.05.12

Сообщения:

12

Благодарности:

2

Robinzon21

Участник

Регистрация:

11.05.12

Сообщения:

12

Благодарности:

2

Адрес:

город Чебоксары

Утеплять не собираетесь? Плитный утеплитель ведь враспор между стойками, при таком их расположении уже не поставишь. Если возможно, выложите свой проект в скетчапе.
Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Mikst74

Живу здесь

Регистрация:

08.01.15

Сообщения:

110

Благодарности:

172

Адрес:

Москва

@Robinzon21, это сарай, зачем его утеплять?

Если использовать проект под утепление, то нужно дорабатывать место стыка крыши. Утеплитель можно положить и так, две плиты в распор, а поверх влагоизоляционная пленка и внутренняя отделка.

В скетчапе скоро выложу, нужно подчистить проект немного
Регистрация:

30.08.13

Сообщения:

3.626

Благодарности:

4.687

Pirmid

Знаю я там одно место с офигенными циркулями

Pirmid

Знаю я там одно место с офигенными циркулями

Регистрация:

30.08.13

Сообщения:

3.626

Благодарности:

4.687

Адрес:

Между Ступино и Коломной

Проблема уплывания решается, если блоки поставить, как на картинке (красные прямоугольники). Первые сараи ставил также, как вы. Последний (металлическая бытовка) — как на картинке. Стоит, не шелохнется.

Страница 1 из 10

Давно собирались построить мастерскую и небольшой дровеничек.

На обрезки просмаленого бруса выложил основание из бруса 150×150 внешние края которого равны размеру 5800×2800 (ушло 3 бруса).

Полный размер

Брус по периметру

Полный размер

Готовое основание

Затем на ребро поставил 7 поперечен из доски 50×150(крепил на углы)

Полный размер

Поставил стойки из доски 50×100 (высота по 2 метра), только 4 угловых и пара в районе дровенника из 50×150, перед этим закидав пол 6 метровой дюймовкой.Расстояние между стойками выбиралось и подгонялось с учетом проемов двери, окна и 8 металических панелей оставшихся от старого железного гаража(ими закрылись 2 стены).

Полный размер

Верх обвязываем цельными досками 50×100(в размер нижнего основания)

Часть дровеника делам продуваемой а мастерская 3.5 метра будет глухая.

Полный размер

Собираем 7 стропильных треугольников.На каждый треугольник ушло по 2 доски 1900мм и 1 доска 3000мм + 3 монтажные пластины и 3 гвоздя на 150.Доска все таже, 50×100

У досок 1900мм с обоих концов делаем углы по 60 градусов, В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ!(составив их получим конёк а с других концов в будующем приделаем планку для крепления водосточного желоба), а у трёхметровой с обоих концов по 30 градусов В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ!(это будет основание нашего треугольника).Я их делал все 7 штук одинаковыми сложив пачкой на земле.Затем установил два крайних треугольника и натянул веревку (линию конька).Разметив равное расстояние установил оставшиеся 5 штук таким образом чтоб линия конька выстроилась по веревке.

Полный размер

Натянута веревка

Полный размер

Установил остальные 5 стропил

Полный размер

Накидываем обрешетку из 6 метровой дюймовки

Полный размер

Всё готово под ондулин)

Полный размер

Ондули накрыт, дождь не страшен.

Полный размер

Муравей на новом месте)))

Окошечко примеряем стеночки внутри черновые потихоньку шьем

Полный размер

Даже для собачьей будки место нашлось

И дровишки на место убрались

Как то так выходит

В будующем будем ставить дверь, шить сайдинг ну и внутряняя отделка.По итогу на данный момент ушло:три бруса 150×150, Куб дюймовки, 1/2 куба 50×100, 1/2 куба 50×150(еще и осталось несколько досок), 1/2 куба 2метровой дюймовки некондиции(на обшивку стен), 14 листов ондулина, 4 двухметровых конька, 21 монтажная пластина и столько же гвоздей(стропила), углов 100×100×100 20шт(основание), углов 40×40 примерно 150 шт, ну и куча саморезов…Все делали из 6 метрового материала, расчитывали чтоб минимум отхода- так и вышло.Никаких пазов нигде не выбирал, обсолютно все на углах.Итог 30-35 тысяч рубликов.Собрано за двое выходных(4-5 дней), ну и конечно в конце:

Вкуснота

И красота))))

Ну вот, прошло еще немного времени:

Спустя ещё одни выходные:

Ещё один вечерок в работе:

Сделан водосток и облагорожен клинкер:

Сайдинг:

До зимы успел:

Источник

Планировка участка под постройку

Перед тем, как начать строительство бытовки из бруса своими руками, следует подготовить и распланировать участок, на котором будет находиться будущее сооружение.
Для подготовки участка, согласно подготовленному чертежу, где указаны полные размеры бытовки, следует найти подходящее место на дачном участке, которое соответствовало бы параметрам будущего объекта.

Вместительная бытовка с оригинальным проектом

Если поиск увенчался успехом, следует начать подготовку выбранного участка. Площадка должна быть ровной и очищенной от сорняков, кустарников и прочих элементов. После того, как площадка полностью очищена, следует обработать ее ядом или селитрой, которая сможет предотвратить дальнейшее распространение растительности.

Закончив этап борьбы с растительностью, следует позаботиться об укладке изоляционного слоя, который сможет защитить постройку от влаги, идущей от почвы.

Для этого подойдет очень плотная клеенка, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

Главное – не экономить и подобрать наиболее плотную пленку, что сможет удвоить срок службы фундамента.

Уложив изоляционный слой, выровняйте уровень и сделайте небольшой уклон, наложив слой песка вперемешку со щебнем. Такое действие не только укрепит основание, но и поможет сделать дополнительный дренаж.

Опять же вернемся к важности этого момента, так как деревянные бытовки могут накапливать излишки влаги, что пагубно скажется на долговечности постройки.

Выбор материала для бытовки

Сегодня наиболее востребованными являются дачные постройки, изготовленные из клееного бруса. Данный материал позволяет построить качественную и одновременно недорогую бытовку. Подобный брус применяется для создания каркаса для стен и крыши.

Просторная деревянная бытовка

Основание постройки лучше всего изготавливать из профилированного бруса. Он прочнее, долговечнее, но, и соответственно, дороже.

Для террасы такой материал тоже отлично подойдет и сможет обеспечить необходимую прочность конструкции. Количество бруса следует заготовить, исходя из предварительного плана постройки.

Стены и крышу проще всего зашить досками толщиной 15-20 миллиметров. Также следует позаботиться об утеплении постройки.

Наилучшим материалом для этого может стать пенопласт или толстый поролон, который также очень просто приобрести в строительном супермаркете.
Дренажную часть крыши можно изготовить из большого количества материала, среди которого: листовой металл, рубероид, черепица и другие виды.

Больше фото деревянных бытовок можно посмотреть в данной статье здесь.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

доска 50*100 мм — 28 шт;
брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
рубероид 4 рулона;
пенопласт — 4 куба;
окна 90*90 см — 2 шт;
двери;
Сенеж Ультра — 10 л;
уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.
Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Вагонку пришлось докупать, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

Вид сбоку

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасная деревянная бытовка на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — это наиболее простая в исполнении и недорогая по стоимости материалов конструкция.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места под установку бытовки рассчитывают параметры фундамента:

Вычисляют общую площадь основания исходя из совокупных нагрузок и характеристик грунта.
Задают площадь одной опоры так, чтобы ее можно было сложить из целых кирпичей или блоков.
Определяют количество опор: делят общую площадь на площадь одной опоры, и округляют в большую сторону.
Распределяют опоры по контуру фундамента: в углах и по сторонам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличивают их количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев, при сечении столбов 30х30 или 40х40 см, расстояние между ними находится в пределах 1.5-2.5 м.

Закладка фундамента происходит в такой последовательности:

Счищают в пятне застройки растительность. Можно удалить весь плодородный слой.
Размечают колышками и шнурами контур фундамента.
Отмечают точки установки столбов.
Роют углубления чуть больше площади одной опоры. Дно углублений должны находиться на одном уровне с таки расчетом, чтобы там помещалась подушка из песка толщиной 15-20 см и пятка опоры.
Если участок на склоне, то столбик в самой высокой части рельефа пятна застройки должен возвышаться над уровнем земли на 30-40 см.
Засыпают в каждую яму слой песка, поливают водой и трамбуют.
Выкладывают насухо угловые столбы, проверяют уровень. При необходимости досыпают или убирают часть песка, чтобы головки столбов находились на одном горизонте.
Выкладывают угловые столбы на раствор.
Устанавливают по периметру промежуточные столбы.

Примечание. Если ширина бытовки более 2.5 м, то устанавливают еще один ряд столбов внутри периметра по оси бытовки, параллельной длинной стороне. Это надо для фундамента под центральный брус, который выступает в качестве дополнительной опоры лаг пола.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Используют старые автомобильные покрышки размера R13-R15. Также подходят индустриальные шины от вилочных складских погрузчиков с посадочным диаметром 10-12 дюймов.

Каждый столбик составляют из двух-трех шин, уложенных друг на друга плашмя. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться высотой и площадью основания.

Шины нижнего уровня укладывают на подготовленную площадку, выравнивают по линии разметки и горизонтальному уровню. Но разметку наносят с учетом своеобразия формы столбов, и того, что они будут выступать за проекцию фасада.

После того как уложен первый ряд, каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и трамбуют до плотного заполнения объема. Затем укладывают второй ряд и при необходимости — третий.

При заполнении песком верхнего ряда, в каждую шину укладывают бетонную плитку или строительный блок с таким расчетом, чтобы вкладыш немного выступал над верхним бортиком покрышки. Он служит опорой для установки и крепления нижней обвязки каркаса. Если бытовку ставят «всерьез и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь столбика высчитывают по посадочному размеру покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его довольно часто из-за схожей технологии изготовления называют буронабивным свайным фундаментом.

Расчет количества опор определяют по стандартной методике: делят общую площадь основания на площадь торцевой части асбестоцементной трубы, высчитанную по внутреннему диаметру.

Труба в этом случае не воспринимает нагрузку, а служит в качестве несъемной опалубки. И возможно, что из-за маленькой площади труб, столбы придется устанавливать близко друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Этот фундамент выбирают для пучнистых грунтов, а технология изготовления выглядит так:

На очищенной от растительности площадке размечают контур фундамента.
Отмечают расчетное положение столбов.
Бурят отверстия глубиной на 20-30 см ниже линии промерзания грунта. Диаметр отверстия должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы.
Засыпают на дно каждой ямки песок слоем 10-15 см.
Для каждой опоры вяжут каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 вертикально расположенных прутков.
Вставляют в отверстия трубы, заливают в каждую немного бетона. Вставляют внутрь каркас, и заливают бетон полностью. Закладывают анкер для крепления бруса нижней обвязки.
Выравнивают столбы по уровню, фиксируют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней обвязки используют сухой брус сечением 100х100 мм. Его укладывают на столбы фундамента, которые предварительно проложены рубероидом. Угловые соединения проводят самым простым способом — в полдерева.

Таким же способом с обвязкой соединяют центральный брус. Проверяют уровень всей нижней обвязки и крепят к столбам анкерами.

Есть еще один способ обустройства нижней обвязки, для которой используют брус сечением 150х100 м. Его укладывают на фундамент пластью, а на второй венец берут брус сечением 100х100 мм, и крепят по периметру на первый так, чтобы внутри получилась ступенька 50 мм для опоры лаг пола.

Для несущих стоек идет брус сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагают в углах, в дверных проемах, в местах устройства перегородок.

Промежуточные стойки — это оконные проемы и элементы каркаса, которые служат в качестве дополнительных ребер жесткости и для крепления обшивок (внешней и внутренней). Если бытовку утепляют, то шаг раскладки дополнительных стоек выбирают исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки каркаса крепят к нижней обвязке с помощью перфорированных стальных уголков, и временно фиксируют с помощью укосин.

Примечание. Окна и двери выбирают еще на стадии проектирования. И для них в каркасе обустраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для односкатной крыши стойки каркаса вырезают сразу по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней обвязки изготавливают из бруса 100х100 мм:

Нарезают по размеру.
На «земле» выбирают пазы в точках пересечения (в углах и с перегородкой).
Предварительно фиксируют на временные крепления к стойкам. Вначале крепят длинные стороны периметра, затем — короткие, в конце — поперечный брус.
Проверяют уровни и углы. Окончательно крепят к стойкам.

Особенности возведения каркаса для бытовки

В основе каркасной бытовки лежит пара прямоугольников из бруса сечением 100х100 мм или больше, соединенные вертикальными стойками. Нижний прямоугольник выкладывается из бруса 150х100 мм. Общие габариты каркаса — 6х3 м — самый оптимальный и универсальный по весу, площади и стройматериалам вариант.

Внутренние перегородки понадобятся, если планируете использовать постройку в качестве временного жилья. В этом случае от жилой части отделяют кухонную, туалетную, складскую зоны и прочие.

Обязательно укрепление нижнего прямоугольника центральной продольной опорной балкой. Сверху набивают второй брус 100х100, а также поперечные лаги для пола с шагом 0,6 м из бруса 100х50. Для правильного наклона крыши организовывают более высокие передние вертикальные стойки, на полметра длиннее по высоте, чем строение. То есть, если рассчитываете получить высоту потолка 2,5 метра, передние стойки достигнут уровня 2,8 метра, а задние — 2,3 метра.

Теперь по поводу установки дополнительных вертикальных стоек:

на каждый торец каркасной бытовки пойдут по два элемента из бруса 100х50;
на передний фасад — четыре стойки в зависимости от расположения дверных и оконных проемов;
на задний — три, расположенные равномерно с шагом 1,5 м.

Каждая вертикальная угловая стойка требует подведения диагональных раскосов — с двух сторон к верхушке. Для этих целей используется доска 100х40. Такие же раскосы, хотя бы с одной стороны, надо организовать к угловым вспомогательным стойкам, не закрепленным будущими окнами и дверями. Альтернативой могут стать короткие раскосы к каждой стойке с двух сторон.

Для установки стропил основой является верхний фронтальный брус каркаса, который возвышается над нижним на 0,5 м. Для стропил используется брус 100х50, расположенный равномерно с шагом 0,6 м поперек каркаса бытовки. На 30 см с двух сторон стропила выходят за периметр каркасника. Понадобится дополнительное крепление поперечными досками первого и последнего стропила к торцевым верхним балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
Установка окон и дверей.
Монтаж инженерных систем.
Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Чтобы построить каркасную бытовку понадобятся следующие материалы:

брус 100х100 мм;
доски 35х100 мм;
минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м3;
пароизоляция;
ветро- влагоизоляция;
OSB;
материал для отделки – вагонка, блок-хаус или др.

Строительство стен начинаем с установки угловых стоек, которые выполняются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и саморезы, укрепите их раскосами. Убедившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой используйте доску 35х100 мм.

Затем можно установить промежуточные стойки, выполненные из досок. К верхней и нижней обвязке они крепятся при помощи металлических уголков. Чтобы придать конструкции жесткости, закрепите межу ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, горизонтальные планки из этих же досок установите над и под проемами.

Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен балки перекрытия. Так как практически никакую нагрузку балки нести не будут, можно использовать те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и закрепите в таком положении при помощи уголков. Шаг досок можно сделать около 40 см.

Каркасная бытовка из бруса и досок

После этого можно приступать к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас утеплим пол и стены. Теплоизоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он выполнять не будет, для этих целей можно использовать любые доски. Поверх чернового настила укладывается гидроизоляция, и затем устанавливаются лаги пола. Не забудьте выровнять лаги в горизонтальной плоскости.

Далее пространство лаг нужно заполнить теплоизоляционным материалом, для этого можно использовать как минвату, так и любой другой утеплитель. Поверхность лаг и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно выполнять монтаж дощатого настила.

Примерно так же утепляется и перекрытие потолка – утеплителем заполняется пространство между балками перекрытия или стропилами (если крыша односкатная). Чтобы зафиксировать плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. Затем снизу к балкам перекрытия степлером крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции выполняется обрешетка из рейки 20х30 мм, к которой крепится вагонка или другой отделочный материал.

Одним из наиболее важных моментов каркасного строительства является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего строения. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас с внутренней стороны стен. Предварительно на стойки желательно наклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не произошло разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции осуществляется с использованием степлера – скобы забиваются с шагом 100-150 мм.

Затем пространство каркаса надо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – в стенах нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их нужно забить обрезками минваты, в противном случае образуются мостики холода. По завершению теплоизоляции каркаса закрепите с наружной стороны влаго- ветрозащиту. Монтаж мембраны осуществляется по описанной выше схеме.

Утепляем каркас минватой для создания наиболее комфортного микроклимата

Поверх ветрозащиты к каркасу крепится обрешетка. Как правило, рейки располагаются вертикально. Для крепления обрешетки используйте саморезы, вкручивая их с шагом 25 мм. Затем выполняется обшивка стен снаружи OSB. Плиты крепятся к обрешетке тоже саморезами. Чтобы заранее не раскраивать обшивку, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком по месту, т.е. после монтажа плит. Имейте в виду, что между плитами необходимо обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы обязательно заполните строительным герметиком или монтажной пеной.

Далее надо отделать вагонкой, профнастилом, сайдингом или любым другим фасадным покрытием. Сразу же установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится обрешетка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже гипсокартоном.

Виды каркасных бытовок

Бытовки бывают стационарными и переносными, изготавливаться из дерева или металла. Вариант подбирается в зависимости от того, для какой цели будет использоваться домик.

Бытовка 6 х 3 м в металлическом каркасе

Основные типы бытовок:

Деревянные – подойдут как для дачного дома, так и для временного жилища или подсобного помещения. Каркас у них делается из бруса с квадратным или прямоугольным сечением со стороной не менее 10 см. Плюсы бытовок из дерева – теплоизоляционные качества, экологичность, сочетаемость с окружающим ландшафтом. Домик, используемый под жилище, можно обшить сэндвич-панелями, что сделает его теплее.
Конструкции с металлическим каркасом. Часто он делается из профильных труб. Обшить каркас можно профлистом: это недорогой и надежный материал, не склонный деформироваться на морозе. Для хозяйственной постройки подойдет также виниловый сайдинг. Но если в такой бытовке собираются жить в прохладное время года, ее нужно подвергать основательному утеплению. Помимо варианта из простых труб, можно встретить и комбинированный: деревянная основа встраивается в каркас, сваренный из угловых стоек и швеллеров.
Переносные бытовки. Они могут выполняться как из дерева, так и из металла. В первом варианте отличие от стационарного варианта состоит в толстом каркасе и минимуме отделки. Брус для основы берется сечением минимум 10х15 см. Металлические вагончики отличаются надежностью и могут служить более 15 лет. Для каркаса используется профтруба с прямоугольным сечением 4х6 см, а для лаг – с квадратным, со стороной 4 см. При обустройстве такого вагончика важно позаботиться о тепло- и гидроизоляции стен. Для наружной обшивки последних используется профлист, для внутренней – плиты ДСП. Если необходимо, в бытовке можно организовать отопление, подвести водо- и электроснабжение.

Для сооружения металлических конструкций (как переносных, так и стационарных) необходимо владеть навыками работы со сварочным аппаратом. При желании обшивку можно покрасить или заменить повредившийся лист.

Электричество

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент . Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Двухсекционная бытовка

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Наиболее простой этап в строительстве бытовки из бруса – устройство полов.

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров.
Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Традиционная бытовка с верандой

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Источник

Первым делом необходимо подготовить фундамент. Проще всего сделать столбчатый фундамент из кирпича, как мы уже писали ранее. При строительстве этого сарая был подготовлен бетонный фундамент. Для фундамента сделаны скаважины глубиной 800мм диаметром 200 мм. Для опалубки использовался скрученный рубероид, который выступал на 500мм выше уровня земли. Из трех прутьев была сварена арматура. Последний этап фундамента — бетонирование. Пользуйтесь гидроуровнем, чтобы фундамент был ровным. А вот и готовый фундамент:

Следующий этап — это обрешетка крыши сарая. Я использовал необрезную доску 100х25 мм. В качестве покрытия были выбраны листы гофры. Были куплены листы 2500 мм. Поскольку такая длина нам не нужна, листы обрезались по 2000 мм. Остатки обрезанных листов впоследствии были использованы, чтобы закрыть фундамент сарая (см. последнее фото).

Для конька и отливов использовались разрезанные прямые листы железа и согнуты нужным образом. Листы крепятся внахлёст (15-20 сантиметров) на саморезы.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг — покраска. Была использована пропитка орехового цвета. Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь. Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца. Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

На крышу лучше взять ондулин — было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Выбор места для возведения хозблока

Так как хозпостройка это нежилое помещение, предназначенное для хранения инвентаря, его нет необходимости делать эксклюзивным и оригинальным. Следовательно, такое сооружение не выносится на первый план во дворе, а сооружается за домом, чтобы не слишком бросалось в глаза.

При выборе места для постройки важно учитывать, чтобы оно было удобно расположено (не слишком далеко от дома, сада или огорода). Также под его постройку не стоит выделять место, где можно сделать клумбы, посадить огород или деревья с кустарниками. То есть, такие постройки размещаются в местах, где почва плохо подходит для выращивания садовых культур.

Особое внимание при выборе оптимального места уделяется удобному подходу и подъезду к нему. Если внутри помещения будет храниться мототехника или садовое оборудование, стоит продумать, насколько комфортно вам будет ее завозить внутрь. Имея даже небольшой навык в строительной сфере, сарай для дачи со сборкой 6х3 займет чуть меньше недели.

Внимание: сарай на участке не должен выделяться в общем ландшафтном дизайне.

Смета на строительство сарая 6×3

Чтобы было представление, сколько будет стоить постройка сарая своими руками, подбил вот такую смету:

Цемент — 1500 руб;
Рубероид — 530 руб (2 рулона);
Гвозди — 1500 руб;
Брус 100x100x6000 мм — 6750 руб (18 штук);
Брус 100х50х6000 мм — 2200 руб (12 штук);
Черновая доска 25х100х6000 мм — 2860 руб (45 штук);
Доска 25х150х6000 мм — 12500 руб (90 штук);
Доска 40х100х6000 мм — 5000 руб (33 штуки);
Листы гофры 2500мм — 7000 руб (14 штук);
Листы железа 2500мм — 3000 руб (6 штук);
Ореховая пропитка — 2800 руб;
Белая краска — 700 руб;
Замок дверной — 220 руб;
Дверные петли — 180 руб.

ИТОГО: 46 740 рублей. Не считал окна, поскольку они у меня уже были. Если добавить, например, ПВХ-окна, сарай получится тысяч под пятьдесят.

P.S. Читайте еще один отчет по постройке сарая 6×3 м.
Твитнуть

Расчет материала на каркасный сарай 3 на 6 м

Вопрос:

Здравствуйте! Хочу построить каркасный сарай размер 6*3. Фундамент из ФБС, нижняя обвязка из 100го бруса, все остальное из доски. Хотелось бы узнать, сколько именно материала понадобится, ну или хотя бы примерно. Высота задней стенки2м, передней 2,40. Спасибо.

Игорь, Ленинградская область.

Ответ:

Привет, Игорь из Ленинградской области!

Достали меня уж эти сметы! Мне всю жизнь претили бухгалтерские и иже с ними выкладки, а в шабашке без них ну никак нельзя. /Кстати я уже делал подобный расчет на сайте, вам было бы проще его найти, чем мне в очередной раз считать, ну да ладно./

Давайте потратим полчаса на примерный расчет потребных материалов для каркасного сарая. Условно берем параметры 6*3 м односкатного, у которого задняя стенка 2 м высотой, передняя 2,5 м. Здесь и далее без подробностей, просто порядок цифр. Для нижней обвязки предпочтительнее брус 150*150. Его надобно 18 м. Стойки из доски обрезной 50*100 мм соединенные по углам в 2 штуки для удобства обивки стен доской и через каждый метр по обеим стенам, а также плюс одна для установки двери. Берем высоту (длину) этих досок условно 2,5 м, остатки уйдут на раскосы по углам сарая с установкой под 45 градусов, для конструктивной прочности. Получаем 23 доски, погонаж 57,5 м.

Добавляем верхнюю обвязку по верху стоек. 6+6+3+3 =18 м, с учетом уклона кровли около 20 м. Стропила из таких же досок через метр шаг — 7 штук длиной с учетом выпусков по 4 м=28 м. Лаги пола с тем же шагом -7*3=21 м. То есть суммарно 127 метров доски сечением 50*100мм.или 21 доска стандартной длины в 6 м.

Настил пола 18 кв. м или 20 досок длиной по 6 м.(ширина досок -15 см). Толщина 35-40 мм, а то и 50 при шаге лаг в метр последние предпочтительнее.

Обрешетка из доски 25 мм толщиной шириной 15 см с промежутком между ними 15 см с учетом карнизов около 16 досок. 6 м длины.

Площадь стен = периметр сарая * высоту=(6+6+3+3)*2,5=45 кв м. (проемы под дверь и окно при его наличии не учитываем). Если обшивать будете просто обрезной доской, например 6м*0,15м (толщиной 25 мм), то 45кв м:(6*0,15)=50 досок. Если вагонкой или имитацией бруса, то продавцы посчитают по потребной площади сколько штук надо.

Блок дверной и блок оконный с фурнитурой, штапиками, стеклом. Крепеж гвозди длиной 150 мм, 100, 90, 70 и стекольные — около 12-15 кГ. Саморезы по дереву длиной от 50 до 65 мм около 3 кГ.

Считал, считал, а вы указали высоту передней стенки 2,4 м, а у меня расчет на 2,5. Ну разница не намного.

Плинтуса, наличники не считаю (если счесть, то первых надобно по наружке для двери около 5 м, для окон смотрите сами сколько их и какого размера). На вскидку не более 10 м. Плинтусов 18 м.

По краске смотрите тоже сами. Литров 15 — 20 не менее. Рулон стеклоизола или рубемаста для гидроизоляции в пару слоев бруса обвязки по фундаменту. Для кровли около 3 рулонов длиной по 10 м. Кровельный материал по результатам обмера площади кровли. Для сараев обычно берут профнастил кровельный. Желоба, водостоки, кронштейны по надобности.

Совсем примерный расчет. Если нигде не ошибся (а вы можете и проверить, а вдруг?), то и все.

Удачи!

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Плюсы каркасной технологии

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Расчёт односкатной крыши – учитываем все факторы

Точный расчёт односкатной крыши зависит от нескольких очевидных обстоятельств. Во-первых, от длины стропил, их сечения и угла наклона кровли. Величины эти взаимосвязаны на конкретных строениях и рассчитываются следующим образом:

При горизонтальном размере пролетов до 4.5 метров для укладки профнастила или металлочерепицы достаточны наслонные стропила – то есть без усиления конструкции, опирающиеся только на стены;
При размере пролетов до 6.5 метров стропила потребуется усиливать подкосами треугольного вида с низкой стороны кровли;
Если необходимо перекрыть проем размером более 6.5 метров, потребуется монтаж капитальных вертикальных балок в средней части чердачного пространства.

Допустимым линейным размером для стропил односкатной кровли является 12 метров. Если здание или постройка имеет больший габарит, потребуется крыша с двумя или четырьмя скатами, составная или сложная.

Другим важным аспектом при планировании наших «односкатных усилий» будет угол наклона всей кровли. Он непосредственно зависит от выбранного типа отделки:

Рубероид, как классический материал с небольшой ценой и скромной долговечностью. Допустимый угол наклона стропил при настилке рубероида ограничен 15˚, стропильные ноги потребуется устанавливать часто, из брусков небольшого сечения. Например, для пролета в 6 метров подойдут бруски 40х40 мм, уложенные с полуметровым промежутком;
Шифер дешев, но тяжел, ему необходим угол наклона до 25˚. В качестве стропил используется брус от 60х60 мм – чем больше размер проема, тем толще стропила. Подъем на высоту, складирование и установку тяжелых шиферных листов требуется продумать заранее. Как и высверливание крепежных отверстий до установки шифера на стропила;
Удобнее всего сооружается стропильная система односкатной крыши под профилированный лист или металлочерепицу. Эти листовые материалы нуждаются в небольшом количестве стропильных ног – допустима установка с промежутками в 1-1.5 метра. Для профнастила используются такие же бруски, как и для рубероида (от 40х40 мм), для тяжелой металлочерепицы – брус с торцом от 70 мм.

Ввиду повсеместной популярности металлочерепицы и профилированных листов в качестве кровельных материалов, опишем установку стропил именно для них.

Выбор материала для строительства

Прежде чем начать строить сарай 3х6, стоит определиться с расходными материалами. Для этих целей обычно используются пиломатериалы, такие как:

плиты ОСБ. Отличаются высокими техническими характеристиками, удобством в работе, выгодной ценой. Данный материал как нельзя лучше подходит для каркасного строительства, а сами плиты применяются для обшивки стен, и легко монтируются к деревянному каркасу. ОСБ прекрасно справляется с негативными факторами окружающей среды, выносит большие механические нагрузки и применяется не только при обшивке стен, но и при кровельных работах;
доска. Это более дорогой материал, который обладает высокими качествами. Главное, древесину обработать антисептиками и различными пропитками, повышающими ее долговечность и стойкость к негативным факторам;
сип – панели. Данный материал отличается высокой себестоимостью, и его целесообразно использовать только в том случае, если достаточное количество панелей для сооружения небольшой хозпостройки, осталось после возведения дома на участке. Сип – панели отличаются высокими тепло – и звукоизоляционными качествами, стойкостью к негативным факторам, долговечностью. Каркасный сарай 3х6 из сип — панелей подойдет не только для хранения различного инвентаря, но и для обустройства мастерской. В таком помещении будет комфортно работать даже зимой.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
Простота проектирования.
Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Каркасный сарай строится просто и быстро

Источник

Выбор места и проектирование
Основной материал
Сарай каркасный
Крыша

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник

Mikst74

Живу здесь

Mikst74

Живу здесь

Mikst74

Живу здесь

Вложения:

Mikst74

Вложения:

Mikst74

Вложения:

Mikst74

Живу здесь

Mikst74

Живу здесь

Вложения:

Живу здесь

Вложения:

Mikst74

Живу здесь

Вложения:

Mikst74

Живу здесь

Вложения:

Живу здесь

Вложения:

Mikst74

Живу здесь

Robinzon21

Участник

Mikst74

Живу здесь

Pirmid

Знаю я там одно место с офигенными циркулями

Pirmid

Знаю я там одно место с офигенными циркулями

Планировка участка под постройку

Выбор материала для бытовки

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Строительство деревянной бытовки

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Фундамент из асбестоцементных труб

Каркас

Особенности возведения каркаса для бытовки

Как самому сделать каркас бытовки

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии

Виды каркасных бытовок

Электричество

Освещение

Фундамент

Основные моменты строительного процесса

Фундамент и основание

Монтаж каркаса бытовки

Крыша бытовки

Разметка оконных и дверных проемов

Устройство полов

Наружная обшивка

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Фундамент: как основа строительства

Последние шаги

Выбор места для возведения хозблока

Смета на строительство сарая 6×3

Расчет материала на каркасный сарай 3 на 6 м

Семенычу (автору материалов)

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Плюсы каркасной технологии

Кровельные работы и обшивка стен

Расчёт односкатной крыши – учитываем все факторы

Выбор материала для строительства

Устройство фундамента

Преимущества каркасной конструкции

Выбор места и проектирование

Основной материал

Сарай каркасный

Крыша