Инструкция по эксплуатации самогонного аппарата двойной перегонки

Двойная перегонка самогона в домашних условиях (на примере Вейн 6 Про)

Начинающие самогонщики часто интересуются правильной технологией двойной перегонки. С какой скоростью отбирать самогон? Сколько нужно отсекать голов и хвостов? Какая температура должна быть в колонне? В интернете десятки статей на эту тему, но везде указана разная скорость и температура отбора. Я постараюсь сделать универсальную инструкцию для самогонщика, чтобы он не сомневался в своих действиях. Гнать я буду на примере моего самогонного аппарата Вейн 6 Про — https://wein.ru/wein_6 (при переходе по ссылке автоматически активируется максимальная скидка от производителя).

Я более трёх лет работал на самогонном аппарате на 1,5 дюйма. Всегда считал, что этого мне вполне достаточно. Но когда объёмы самогона выросли, то я перешёл на Вейн 6 Про — двухдюймовый самогонный аппарат с универсальным узлом отбора. По пару я гоню редко, а вот по жидкости — практически всегда. Задачи сделать чистый спирт у нас нет, но что-то в районе 94—95% крепости мы перегоним.

Содержание

• 1 Шаг №1. Постановка сахарной браги
• 2 Шаг №2. Первая перегонка на максимальной скорости
• 3 Шаг №3. Вторая перегонка с отбором голов и отсечением хвостов
• 4 Шаг №4. Разбавляем самогон до питьевой крепости

Шаг №1. Постановка сахарной браги

Давайте определимся с количеством сахара, воды и дрожжей. Я предлагаю использовать классический гидромодуль 1 к 4 к 20. На 1 кг сахара идёт 4 литра воды и 20 грамм дрожжей.

• Сахар — 15 кг.
• Вода — 60 литров.
• Дрожжи — 300 грамм.

Раньше я работал исключительно на импортных турбодрожжах Alcotec48, но в последнее время перешёл на более дешёвые турецкие дрожжи Pakmaya Kristal.

Три пачки Pakmaya Kristal.

Брагу я ставлю в двух ёмкостях на 65 и 30 литров. В большую бочку идёт 10 кг сахара, 40 литров воды и 2 пачки дрожжей. В малое ведро идёт всё остальное. Процесс брожения длится от 7 до 15 дней, в зависимости от температуры в помещении, свежести ваших дрожжей и начальной температуры браги.

После окончания брожения я никогда не осветляю брагу каким-нибудь бентонитом или прочими способами. Если я не тороплюсь, то просто жду, пока дрожжи осядут на дно. А если время ограничено, то сразу же переливаю жидкость в перегонный куб.

На выходе у нас получается порядка 68—69 литров браги (сахар вытеснил часть жидкости).

Чтобы не поднимать бродильные ёмкости, можно воспользоваться шлангом и перелить брагу в куб с помощью него (вспоминаем старый шофёрский способ).

Две бродильные ёмкости на 65 и 30 литров.

Шаг №2. Первая перегонка на максимальной скорости

Объём перегонного куба Вейн 6 Про идёт 37 литров. Сахарной браги я смело наливаю 35 литров, практически под самый «жвак». Конусная крышка будет сдерживать пену, если она вдруг образуется во время перегонки. Аппарат собираю в режиме потстилл (перегонка на максимальной скорости).

Вейн 6 Про в режиме потстилл.

Нам нужно сделать следующее:

1. Включить нагрев на максимальную мощность (ТЭН, индукционная или газовая плита).
2. Включить подачу воды.
3. Перегнать брагу до температуры 99,5 градуса в перегонном кубе.
4. Закончить перегонку, слить барду, промыть аппарат и ещё раз перегнать оставшуюся брагу.

Первая перегонка — наиболее простая. Здесь не нужно думать, что-то считать или выставлять скорость отбора. Просто следите за техникой безопасности и не пропустите момент, когда нужно выключить нагрев.

Более подробно про аппарат Вейн 6 Про и режимы его работы узнать можно здесь — https://wein.ru/wein_6.

Сборка Вейн 6 Про в режиме второй перегонки.

Шаг №3. Вторая перегонка с отбором голов и отсечением хвостов

Здесь тонкостей будет значительно больше. Я постараюсь указать все скоростные и температурные режимы во время погона.

1. Переливаем весь доступный нам спирт-сырец в перегонный куб. Нам нужно отсечь 750 мл голов, т. к. исходного сахара было 15 кг (50 мл голов с 1 кг сахара).
2. Собираем аппарат в режиме второй перегонки с двумя царгами и регулярной проволочной насадкой Панченкова (фото выше).
3. Включаем нагрев на максимальную мощность. Закрываем краны на узле отбора.
4. Включаем охлаждение.
5. Как только царги полностью прогреются, и флегма начнет стекать обратно в перегонный куб, нам необходимо убавить мощность примерно до 1700 Вт. Это предзахлёбная мощность, которую НЕ нужно меня во время всего погона. Если происходит захлёб, то снижаем мощность на 100, 200 и даже 300 Ватт (смотрите по ситуации).
6. Даём аппарату Вейн 6 Про поработать на себя 15—20 минут.
7. Далее вам нужно отобрать головы. Сделать это можно с помощью узла отбора по пару или узла отбора по жидкости (как кому больше нравится). Я предпочитаю жидкостный  УО, поэтому поворачиваю кран тонкой настройки и добиваюсь покапельного отбора голов. Этот процесс в большинстве случаев долгий, поэтому смело закладывайте на него 3—4 часа вашего времени.
8. После отбора голов необходимо сменить приёмную ёмкость и увеличить скорость отбора до 1,2 — 1,5 литра в час. В базовой комплектации этого вполне достаточно, чтобы гнать спирт с крепостью 95—96%.
9. Когда температура в кубе доходит до 94 градусов, температура в царге начинает расти, а температура в узле отбора 2в1 остаётся стабильной, то я прекращаю отбор тела. При повышении температуры в царге в отбор начинают стремиться хвосты, которые нам нужно отсечь от тела, чтобы не испортить продукт. Можно снизить скорость и выжать спирт до 96 градусов в кубе, но это уже нецелесообразно.
10. После отбора тела я меняю ёмкость, полностью открываю кран на УО и собираю хвосты до 99 градусов в кубе. Эти хвосты в дальнейшем я буду перегонять вместе с брагой.

Вот и вся дробная перегонка самогона в 10-и шагах. На выходе мы получаем очень чистый и крепкий спирт до 96%.

А ваш самогонный аппарат так может? Мой Wein 6 Pro — вполне.



Шаг №4. Разбавляем самогон до питьевой крепости

Я рекомендую воспользоваться калькулятором самогонщика, чтобы иметь хотя бы примерные ориентиры по разбавлению. В большинстве случаев опытные самогонщики разбавляют свой продукт «на глаз», но, на самом деле, это в корне неправильно.

Здесь тоже есть свои тонкости, которые я хотел бы отметить:

1. Посчитайте объём и крепость самогона, который у вас получился. В случае необходимости сделайте коррекцию крепости по температуре.
2. С помощью калькулятора самогонщика высчитываем объём воды, чтобы разбавить самогон до питьевой крепости (40%).
3. Отмеряем воду и смешиваем её с самогоном. Какую жидкость в какую вливать — решайте сами.
4. Готовому напитку нужно дать отдохнуть несколько дней, чтобы жидкости окончательно «подружились» между собой. С каждым днем напиток будет становиться всё мягче.
5. Можно приступать к дегустации.

Если у вас не получается гнать достойный самогон на своём самогонном аппарате, то переходите на 2-дюймовый Вейн 6 Про. Как я понимаю, это один из самых продаваемых аппаратов в России. Тысячи самогонщиков отдали предпочтение именно ему.

Приобрести Вейн 6 Про с максимальной скидкой можно по ссылке — https://wein.ru/wein_6 (промокод активируется автоматически).

Оценка статьи:

Загрузка…

Первичный и Вторичный перегон (инструкция)      

Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.

Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, «до воды», без всяких попыток разделить на фракции (основная задача — отделить СС от дрожжей). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.

Замечание.  Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.

 1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.

 2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно!  Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

Что понадобится, по минимуму:

1. Аппарат

2. Шланг для подвода и отвода воды

3. Шланг силиконовый для спирта

4. Комплект ареометров

5. Переходник на кухонный кран

6. Мензурка для отбора голов

7. Ёмкость для тела

8. Термометры

9. Уголь 

а) Собираем оборудование.

1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 34 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно  8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, сверху устанавливаем дистиллятор.

3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.

 вниз – подвод холодной воды,

 вверх – отвод нагретой воды из системы.     

4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.

Штуцер верхнего термометра не задействован. Поэтому термометр можно не устанавливать. В этом случае штуцер нужно заглушить силиконовым шлангом с прищепкой.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

   Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

 Процесс первичной перегонки

1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно:

а. Убавить мощность нагрева. Обычно на 30-40%. 

б. Отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.

Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

Поэтому:

А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.

В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.

5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора — выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов).  Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!

Вторичная перегонка (читать внимательно)

Введение.

ВНИМАНИЕ! Самый задаваемый вопрос!

Если «скачет» температура в верхней части колонны, что нужно сделать?

ответ — Неправильно отрегулированы нагрев куба и подача воды на дефлегматор.

Решение — Нужно увеличить мощность нагрева перегонного куба, затем отрегулировать подачу воды на дефлегматор.

Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей.

«Голова» — смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция),

«тело» — это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций

«хвост» (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.

Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей – дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые «головы». Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это тело погона, в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» — к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.

Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.

Сборка оборудования, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки. Но! Есть три отличия!

1.Спирт -сырец полученный после первичной дистилляции разбавляем обычной водой до крепости 20-30 градусов.

2. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике (вначале, в режиме работы на себя) полностью закрыт. На восходящем полностью открыт. 

3. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята в данный момент времени.

«Работа на себя»

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему.  После закипания куба уменьшаем мощность нагрева на 40-50%. Затем, подачу воды нужно отрегулировать так, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 70С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу воды нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

Отбор голов

1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху — как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 10% от объема абсолютного спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.

Как считать? Например, в куб залито 10 литров спирта-сырца крепостью 25%. Тогда в содержимом куба абсолютного спирта (АС) будет 2,5 литра.

То есть:

АС=10*0,25=2,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)

Соответственно, отобрать нужно 250 милилитров голов, и емкость нужна соответственно 250-300мл (с запасом, так сказать).

 Далее регулируем скорость отбора голов с помощью воды

2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике.  На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

 Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель наносить на запястье и нюхать испаряемый дистиллят.  Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело

 Отбор тела

4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше трех литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной.  Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час.  То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 1200Вт, то отбор можно выставлять 1,2-1,4 литра в час (1200мл/час).

5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Замечание.

Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.

Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост. 

Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора.  Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С.  Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.

Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 92-93С.

Почему 93С, потому что есть определенные примеси, самая противная и вонючая — изоамилол, так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока берём «среднюю температуру по палате» — 93С!

Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

 Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.

Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией.  Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится. А можно, между кубом и дистиллятором, установить царгу (хотя бы 500мм) забитую СПН или РПН, и из собранных за несколько перегонов хвостов получить ректификат. 

(По материалам сайта Самогон и Водка)

Эти аппараты одни из самых рекламируемых и шарлатанских на сегодняшний день. В их основу изначально заложена конструктивная схема, не учитывающая основных технологических принципов дистилляции. Производители сыграли на наивности и вере потребителей в чудо. При удручающе низкой производительности самогон имеет гораздо больше вредных примесей, чем напиток, полученный традиционными методами (на дистилляторе со змеевиком). Шансов доделать, реконструировать или модернизировать аппарат двойной перегонки (первого поколения) – нет. Однако не будем голословными, пошагово разберем работу и недостатки конструкции.

Бренды и марки. На март 2018 года обзор актуален для моделей:

• «Горилыч» (АДП);
• «Спиртовар», «Спиртовар 2» (Магнум 2018), «Спиртовар Про Плюс», «Спиртовар Истомина»;
• «Хмель-мастер»;
• «Урал» двойной перегонки с 2 и 4 барботерами;
• «Малиновка» Двойной удар;
• «Приятель»;
• и других аппаратов, работающих по такому же принципу.

В большинстве случаев покупатели имеют дело с продукцией Челябинского завода дистилляционных аппаратов (ЧЗДА), которая продается под другими названиями и брендами. Само предприятие маркирует эту серию дистилляторов аббревиатурой АДП (аппарат двойной перегонки). Иногда другими продавцами в конструкцию вносятся «косметические» изменения, которые никак не влияют на работу и конечный результат.

Понятие и принцип работы

На рисунке представлена принципиальная схема аппарата двойной перегонки первого поколения. Автором конструкции считают Сергея Истомина, придумавшего свой «Спиртовар» в 80-е годы прошлого века. Истомин в то время был сотрудником НИИ им Курчатова, что сыграло немалую роль в продвижении этого аппарата на рынок. Чудесная история для рекламы: талантливый физик-ядерщик вместе с коллегами создает в закрытой научной лаборатории лучший самогонный аппарат всех времен и народов. Однако в действительности эта схема имеет ряд существенных недостатков.

При нагревании куба спиртосодержащие пары поступают в первый контур проточного охладителя, оттуда сконденсировавшийся дистиллят стекает в паровую баню (верхнее отделение), где снова нагревается от тепла нижнего отделения и превращается в спиртосодержащий пар, который поступает во второй контур охладителя, где еще раз конденсируется и через сливную трубку попадает в приемную емкость.

Базовая конструкция аппарата менялась в соответствии с требованиями рынка, никак не улучшая, а как мы разберем чуть ниже, даже ухудшая его характеристики:

• появились небольшие царги-сухопарники, так как раздражающе малая производительность аппарата просто вынуждала пользователей пробовать повышать мощность нагрева, в результате пена и брызги попадали в паровую баню, а оттуда – в отбор.
• отдавая дань установившимся стереотипам, сухопарники превратились в рубашечные дефлегматоры, а потом в имитацию насадочных колон с РПН и кожухотрубными дефлегматорами.
• в ответ на жалобы покупателей, что аппарат непригоден ни для чего кроме сахарной браги, так как его трудно мыть, производители ответили новыми моделями, например, «Спиртовар» просто использовал стандартную кастрюлю, прикрепив к её крышке паровую баню.

Модернизация аппарата шла по накатанному пути, не затрагивая решение основных проблем, производители лишь сконцентрировались на внедрении в схему новых модных деталей.

Недостатки конструкции

Давно стало классическим правило: первую перегонку вести на максимальной скорости, чтобы при варке образовывалось меньше трудноудаляемых вредных примесей.  Этот аппарат полностью противоречит данному принципу.

Испарившийся из браги самогон, нагревая паровую баню, конденсируется на ее дне, затем стекает обратно в брагу для дальнейшего «обогащения» альдегидами, эфирами, сернисто-азотными непревзойденными запахами и прочими плодами варящихся в кислой среде дрожжей. Процесс повторяется несколько раз.

Только что выгнанный самогон отправляют не на повторную дистилляцию, а заливают обратно в куб – прямо в вонючую барду, и еще раз перегоняют. Насколько хуже будет напиток после второго раза? А после третьего?  Здесь даже начинающий самогонщик почувствует кожей возможную разницу и без такого издевательства над продуктом.

А почему после 2-3 раза? Давайте рассуждать без высшей математики: что греет верхнюю емкость? Правильно – пар. Поскольку молярная теплота парообразования и конденсации у спирта и воды одинакова, то чтобы в верхней емкости испарилась одна молекула воды или спирта, нужно в нижней емкости одну молекулу сконденсировать. Для этого в нижней емкости придется как минимум дважды сварить самогон, чтобы он попал и испарился один раз из верхней.

Это очень плохо, но в очередной раз у рационализаторов зачесались шаловливые ручки – и стало еще хуже. Очередная модернизация принесла на первый и второй контур по царге с водяной рубашкой, а то и вообще с кожухотрубником. Потому что мало 2 раза сварить самогон, нужно еще неоднократно вернуть его в куб к браге, чтобы он с первого раза не покинул емкость. Процесс стал повторяться не два, а три-четыре раза… Может и больше, потому что подача воды на царгу-дефлегматор никак не регулируется и не контролируется. Даже если вмонтировать краник, то где посмотреть результат регулировки или хотя бы количество возвращаемой флегмы? Вопрос риторический, а ответ прост – никто этим даже не заморачивался.

Да и способ подачи воды в царги с рубашечным дефлегматором самый плохой – подача воды снизу. Часть пара сразу же конденсируется и падает в брагу. Пользы никакой, а вред от дополнительной варки браги и бесполезного расхода энергии на это мероприятие очевиден.

Стоит обратить внимание и на отбор «голов». Производители самогонных аппаратов двойной перегонки рекомендуют отбирать «головы» через трубку, соединяющую охладитель со вторым баком. На первый взгляд все правильно – так происходит и при простой дистилляции, но давайте посмотрим еще раз: при традиционной дистилляции первую перегонку делают быстро, без отбора «голов» и «хвостов». Причина в том, что при покапельном отборе «голов» их отбирают меньше, чем за это время снова образуется в кубе. Поэтому разделение на фракции на классическом аппарате делают при втором перегоне.

На аппаратах двойной перегонки отбирать «головы» после второго бака бесполезно, так как они будут навариваться и поступать в него из первого бака в течении всего перегона, даже в составе «хвостов». Головная фракция – легко испаряемая, никакие дефлегматоры её не задержат. Значит, продукт из аппарата двойной перегонки будет не просто «головастым», а чрезвычайно обогащенным всеми головными примесями. Просто вне конкуренции!

Самогон, попавший после неоднократных переиспарений и варки в течении многих часов в верхний бак, уже по определению хуже и грязней, чем аналогичный продукт, прошедший простую однократную дистилляцию.

Видимо, после получения негативных отзывов производитель в последней модификации аппарата, названной «Спиртовар 2», поменял царги местами, поставив на выход из первой емкости пустую царгу-сухопарник, что несколько уменьшило возврат самогона обратно в брагу. Но и тут «конструкторы» набили царгу без дефлегматора насадкой Панченкова – ну просто цирк!

Не лишним будет напомнить производителям самогонных аппаратов двойной перегонки, что регулярная проволочная насадка (РПН) – это не фильтр, а элемент, который увеличивает площадь контакта пара с флегмой. Чтобы РПН работала, нужен дефлегматор, создающий навстречу пару поток флегмы! В сухопарнике же он несет только маркетинговую нагрузку, позволяя легче продавать эту модель новичкам.

Не лучше выглядят и попытки имитировать насадочную колонну с дефлегматором на выходе из второй емкости. При карликовой высоте насадка не в состоянии хоть как-то сдержать сивуху. Примеси в короткую трубу просто не помещаются, а быстро достигнув критической концентрации, бодро летят в отбор. Эти мини царги важны только в рекламных целях, они придают аппарату солидность и повышают цену.

При перегонке на стандартной БК высота царги от 750 мм и выше, при этом все понимают, что получить спирт, не увеличив высоту до 100-150 см, – нереально. Тут же всего один пыж из РПН дает повод производителю говорить об аппарате как о спиртоваре, а продукт называть почти спиртом.

Еще одним мифом, тщательно проталкиваемым в сознание потребителя, является утверждение, что подобный аппарат в два раза экономит время по сравнению с двумя последовательными перегонками.

Плачевно низкая производительность – по паспорту до 600-700 мл/час, а по отзывам владельцев – около 400 мл/час доходчиво отвечает на утверждение производителей об экономии времени. На обычном аппарате за это же время можно не только первую и вторую перегонку сделать, но и успеть выпить, закусить, а потом еще и детей в зоопарк сводить. Причем на разных сайтах сведения о производительности одной и той же меняются: от 0,6 л/час до 1 л/час, а на самых лживых ресурсах – до 3 л/час. Видимо, плохо покупают.

В сеть попало фото с производства самогонных аппаратов двойной перегонки, где виден змеевик охладителя в пять витков, который точно не справиться с мощностью выше 1 л/час. Так что остановимся на честных «до 600 мл/час». Тем более, что именно такую скорость перегонки приводит на своем сайте Челябинский завод дистилляционных аппаратов. Дилерам и просто мелким продавцам веры меньше.

Вообще, нормальная производительность при дистилляции на традиционном аппарате примерно равна двойной мощности нагрева. Если подавать 1,5 кВт на нагрев, то стоит ждать около 3 л/час скорости отбора – это стандарт. Но если получать 600 мл/час – деньги на ветер. В 5 раз меньшая скорость даже с учетом одновременной двойной перегонки – в 2,5 раза больший расход воды и электроэнергии (газа).

Рассмотрим простой пример: если из содержимого куба можно получить 4 литра продукта 75% крепости, то при скорости 600 мл/час на это понадобится 6,7 часа без учета времени на нагрев. Чтобы выгнать то же количество продукта при последовательной перегонке и той же мощности нагрева в 1,5 кВт, первая перегонка займет 1,8 часа, вторая – еще 1,3 часа, в итоге – 3,1 часа. Добавим время на нагрев: 2 раза по 40 минут, еще 1,3 часа. Получим 4,5 часа, с учетом других возможных потерь времени – 5 часов. Экономии времени однозначно нет.

Выводы

1. Производители утверждают, что главным достоинством таких моделей является двойная перегонка с одного нагрева. Тогда что делает после первой емкости холодильник? Правильно, он превращает весь пар в холодный самогон и сливает его во второй бак, где дистиллят заново греется и испаряется.
2. Реклама уверяет, что на аппарате двойной перегонки получается почти спирт – продукт высочайшей очистки. Выше мы на пальцах разложили, что продукт будет грязнее дистиллята даже после традиционной двойной перегонки, а по количеству головных примесей – просто лидер отрасли.
3. Еще один аргумент производителей – существенная экономия времени на двойную перегонку. Но даже если взять паспортные данные аппарата, то никакой экономии по сравнению с традиционной технологией нет.
4. Производители утверждают, что на аппарате происходит тройная очистка: на РПН в сухопарнике, в верхнем баке за счет разбавления водой и на выходе из второго бака в царге с дефлегматором. На самом деле, ни одна из ступеней очистки не работает.

Что делать тем, кто купил

К сожалению, самогонный аппарат двойной перегонки не подлежит простой модернизации. Если с момента покупки прошло меньше 14 дней, можно попытаться вернуть товар продавцу.

В плане доработок проще всего обладателям последних модификаций с кастрюлей и закрепленной на крышке паровой камерой. Камеру легко демонтировать, а вместо нее поставить на крышку простой прямоточный холодильник. Увеличенная мощность нагрева позволит наслаждаться скоростью перегонки до 8 л/час и повысить качество самогона до приемлемого уровня.

P.S. Осознав тупиковость ситуации, производители массово перешли на изготовление аппаратов двойной перегонки второго поколения. Это такие модели как «Хмель-мастер-3», «Ураган», «Двуствол», «Сибирь 3», «Байкал», «Малиновка Бутлегер», последние изделия «Горилыч» и т.д.  Хотя эти аппараты тоже не решают вопрос с навариванием большого количества «голов» и невозможностью их отбора, они, безусловно, являются шагом вперед по отношению к первому поколению. Каждая из таких конструкций интересна по-своему, поэтому заслуживает отдельного внимания.

Автор обзора – ИгорьГор.

Добрый день. Меня зовут Виталий, я администратор сайта и самогонщик с 5-летним стажем. В этой публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию по второй перегонке спирта-сырца на самогонном аппарате с узлом отбора по жидкости. Гнать мы будем на колонне Люкссталь 8М (https://luxstahl.com). Моя задача — научить вас делать качественный продукт на подобном оборудовании, чтобы при использовании любого УО по жидкости вы смогли получить достойный самогон.

Пошаговая инструкция по двойной перегонке с узлом отбора по жидкости

#1 Перегоняем брагу в спирт-сырец

Подробно этот процесс мы рассматриваем в другой публикации, поэтому здесь довольно кратко. Готовую брагу переливаем в перегонный куб, собираем аппарат в режиме потстилл и на максимальной скорости перегоняем в спирт-сырец. Гоним до температуры 99,5 градуса в кубе или же до 0 в струе, в зависимости от вашего термометра (в паровой среде или в гильзе).

После перегонки споласкиваем перегонный куб и движемся дальше.

#2 Нужно ли разбавлять самогон водой перед второй перегонкой?

Можно, но это необязательно. Делается это по двум причинам

1. Чтобы не оголился ТЭН к концу второй перегонки. Если спирта-сырца немного, то есть смысл добавить побольше воды. Для владельцев индукционной или газовой плиты это неактуально.
2. Чтобы обезопасить жидкость от возгорания. Спирт-сырец обычно идёт около 38—40% крепости, поэтому горит очень хорошо. А если разбавить его до 20—25%, то ничего не вспыхнет. Очень актуально для владельцев газовых плит.

Я гоню сразу очень большие объёмы, поэтому никогда не разбавляю спирт-сырец перед второй перегонкой. Разницы в качестве я не чувствую.

#3 Собираем самогонный аппарат в режиме ректификации

На перегонный куб ставится насадочная часть (одна царга или несколько), а внутрь вставляется или засыпается насадка. В идеале использовать спирально-призматическую, но можно и обычную проволочную насадку Панченкова. Дальше идёт узел отбора с диоптром, от которого идёт доохладитель. Сверху всей конструкции ставится холодильник.

Выглядит это дело следующим образом:

Подключение воды идёт в нижний штуцер доохладителя, потом вода по нему поднимается наверх и выходит в нижний штуцер холодильника, а оттуда поднимается по холодильнику и уходит в канализацию. Расход воды нужен будет минимальный, на выходе она должна быть прохладная, но не ледяная.

#4 Проводим двойную перегонку с отбором вредных фракций

Вот здесь начинается самое интересное. После включения нагрева и подачи воды, нужно выполнить следующие действия:

1. Доведите аппарат до рабочей температуры и дайте ему поработать «на себя» 20 минут. Кран отбора при этом должен быть полностью закрыт.
2. Начните отбор голов. Потихоньку открывайте кран и настройке скорость отбора 2 капли в секунду (200 мл в час). Отберите 10% от абсолютного спирта в кубе, рассчитав его с помощью калькулятора самогонщика.
3. Поменяйте приёмную ёмкость и начните отбор тела. Для 1,5 дюймов — 900 мл в час, для 2 дюймов — 1200 мл в час, а для 3 дюймов — 2200 мл в час. Если вы зайдёте за эти цифры, то качество продукта на выходе будет неприемлемое. Пить такое можно, но не нужно.
4. Следите за температурой в царге. Как только она начнет подниматься на 0,2—0,3 градуса, это говорит нам об окончании отбора тела. Аппарат следует выключить, а хвосты оставить в перегонном кубе. Температура в самом кубе в этот момент будет в районе 93 градусов Цельсия.

Головы я использую для розжига мангала, а хвосты не отбираю. Над телом мы же проводим ряд манипуляций. Об этом далее.

#5 Разбавляем самогон до питьевой крепости

Разбавить крепкий самогон до питейной крепости — это не самая простая задача. Нужно чётко померить его крепость, объём и сделать коррекцию по температуре. После этого нужно узнать необходимое количество воды и тоже точно её отмерить.

Можно работать и «на глазок», такое практикуют многие самогонщики. Но гораздо надёжнее воспользоваться калькулятором разбавления самогона водой для самогонщика.

После смешивания двух жидкостей произойдёт помутнее и нагрев вашего самогона. Это — нормально. Через пару часов реакция утихнет, всё нормализуется, но я крайне рекомендую дать напитку «отдохнуть» ещё 5—10 дней. пусть жидкости окончательно подружатся между собой. Лишь после этого следует приступать к дегустации.

Полезные видео от опытных самогонщиков

Русская Дымка (на 3 дюйма)

Один из самых наглядных роликов от гуру самогоноварения интернет-магазина Русская Дымка — Владислава Кислицына. Рассказывается про тонкости сборки самогонного аппарата,  скоростной режим и различные фишки во время ректификации (прижимание флегмового числа, например).

Обязательно рекомендую к просмотру всем самогонщикам. Именно к такому самогоноварению нужно стремиться!

Хобби Самогон (2 дюйма)

Игорь в своём ролике показывает, как правильно работать на узле отбора по жидкости у аппарата Вейн 6 Про. Это тоже оборудование от Кировского завода ООО ТПК «Ханхи», где находится самое крупное производство самогонных аппаратов в России. Очень наглядная дробная перегонка, очень точный отбор голов, а также наглядный температурный режим перегонки.

Колба (1,5 дюйма)

про вторую перегонку на аппарате Вейн Реформ+ нам расскажет Сергей. Сборка аппарата, подключение воды, работа на себя, а также полная инструкция по отбору всех фракций. Видео довольно спокойное, но крайне информативное и полезное.

Популярные вопросы от самогонщиков

До какой спиртуозности гнать тело?

При соблюдении всей технологии крепость на выходе всегда будет одинаковая — от 90 до 96,6% крепости.

До какой температуры гнать тело?

До 93,5 градуса в кубе или при скачках температуры в колонне более чем на 0,2—0,3 градуса Цельсия.

Какой получается выход самогона из 1 кг сахара?

после двойной перегонки и отбора вредных фракций получается около 1 литра самогона крепостью 40%.

Какой водой лучше разбавлять самогон?

Той, которую вы привыкли пить. Я покупаю артезианскую воду на розлив, кто-то использует покупную, а кто-то колодезную.

Можно ли ускорить отбор голов во время второй перегонки?

Нет. Скорость не более 200 мл в час. Абсолютно на любом самогонном аппарате. Даже за 50 тысяч рублей.

На какой скорости отбирать тело?

Зависит от диаметра колонны:

• 1,5 дюйма — 0,9 л в час.
• 2 дюйма — 1,2 л в час.
• 3 дюйма — 2,2 л в час.

Можно ли отдельно собрать хвосты?

Можно, но при грамотной перегонке они получаются настолько концентрированными, что добавлять их в брагу становится нецелесообразным.

Инструкция по использованию самогонного аппарата

1. Подготовка дистиллятора к первому использованию

• • Перед первым использованием необходимо промыть перегонный куб аппарата теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки полировочной пасты, которая могла попасть в бак в процессе производства. Не рекомендуется промывать куб и дистиллятор кислотами и щелочами.
  • В случае, если ваш аппарат укомплектован насадкой (наполнителем колонны), эту насадку следует изъять и прокипятить 1 час в растворе воды и соды.
  • Заполнить куб водой и произвести дистилляцию. Это делается для очистки внутренних поверхностей труб от пыли. Процесс можно прекратить после получения 0.5 – 1л дистиллята или при выходе стабильно чистой воды.

Все! Ваш аппарат готов к работе!

2. Сборка и использование

• • Залейте брагу (сусло) в перегонный куб в количестве до 80-85% от объема полной вместимости.
  • Установите на куб дистиллятор вашей модели.
  • Соедините шлангом водопроводный кран с аппаратом через штуцер подачи холодной воды. К штуцеру отвода воды также подключите шланг и опустите его в раковину. Обратите внимание, на аппаратах любого образца штуцер входа холодной воды находится около носика выхода дистиллята. Таким образом конденсатор (холодильник) обеспечивает лучшее охлаждение выходного продукта, т.к. температура в этой части дистиллятора всегда будет ниже. Если аппарат имеет два холодильника (холодильник и дефлегматор), то подключение воды происходит через тройник и игольчатый кран, которые необходимы для правильной регулировки подачи воды в один и второй охладитель.

• Установите приемную емкость под носик выхода дистиллята. Для удобства на носик также можно надеть силиконовый шланг. Включите нагрев.
• При достижении температуры в 60 градусов откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Напор воды необходимо отрегулировать таким образом, чтобы дистиллят выходил умеренно прохладным (не теплее 30 градусов).

3. Общепризнанная (но не обязательная) технология работы на дистилляторе

Дистилляты можно получать двумя способами: путем однократной дробной перегонки сразу из браги и путем двойной перегонки. Совершая одну перегонку, мы получаем продукт более низкого качества.

Поэтому, разберем подробно получение путем двойной перегонки:

В 1-ю дистилляцию из браги выделяют все спирты: питьевые и технические. Перегонка производится на максимальной мощности без разделения фракция по температуре кипения до тех пор, пока весь спирт не будет отобран. После первой перегонки вы получили спиртовой полупродукт, именуемый спирт-сырец.

Во вторую перегонку спирт-сырец, полученный ранее, разбавляется чистой водой до крепости от 20 до 30% спирта и заливается в куб для дробной дистилляции. Условно продукт дистилляции делится на 3 части: «голова», «тело», «хвосты»:

• Голова – наиболее легкокипящие технические спирты по типу ацетона
• Тело – этиловый спирт, принятый к употреблению человеком
• Хвосты – тяжелокипящие спирты и сивушные масла

«Головы» и «хвосты» в процессе перегонки необходимо отсечь, оставив только «тело».

Легкокипящие спирты отбираются в количестве 10-15% от общего объема спирта в бражном продукте. С 1кг сахара отбирают около 25-50мл «голов». Если вы не знаете точное количество сахара добавленного в бражку, то можно высчитать ориентировочное количество голов по формуле абсолютного спирта перед второй перегонкой.

Пример работы

Скорость отбора «голов» должна быть предельно низкой – 1-2 капли в секунду. Головы начинают идти при температуре 67-75 градусов.

После отсечения «голов» начинается отбор «тела». Мощность нагрева и скорость отбора увеличиваются. Однако следует понимать, что чем медленнее идет процесс, тем чище выходит продукт. Но эти зависимости не линейны. Здесь каждый винокур решает для себя, какой режим работы ему больше по душе.

Как определить, когда закончится тело?

• Если у вас аппарат колонного типа, то следует придерживаться температуры не выше 83-84 градусов для получения качественного продукта. В определенный момент времени дистиллят просто перестает течь, т.к. будут отобраны все спирты с температурой кипения до этого значения.
• Если у вас аппарат с сухопарником, то обычно перегонку тела останавливают в тот момент, когда крепость дистиллята «в струе» опускается до 40% и термометр показывает значение 94-96 градусов.

Далее также можно отобрать «хвосты» на максимальной скорости для последующей перегонки с новой порцией браги.

Полученный продукт разбавьте до употребляемой вами крепости чистой дистиллированной водой и дайте ему отдохнуть 2-3 дня в стекле.

4. Меры безопасности

• • Убедитесь, что место, где будет проходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек и прочих внештатных ситуаций.
  • Проверьте исправность системы охлаждения до начала работы на аппарате.
  • Не заливайте густые браги в неподготовленный для этого самогонный аппарат, т.к. возможны пригорание браги и засорение проходных труб.
  • Будьте внимательны при сливе браги сразу после завершения процесса дистилляции во избежание ожогов и головокружения. Брага имеет крайне неприятный запах.

5. Обслуживание дистиллятора

• • Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок.
  • Для очистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за изделиями из нержавеющего металла.
  • Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде чем убрать его на хранение.

Как разбавить самогон

В зависимости от вашего самогонного оборудования, вы можете получить дистиллят крепостью от 50 до 96 градусов. Для приготовления настоек часто требуется разбавить самогон водой до необходимой крепости.

Чтобы было проще отмерять количество воды и самогона, необходимо обзавестись набором мерных цилиндров и стаканов. При разбавлении использовать только чистую холодную воду. Обязательно вливать самогон в воду, а не на оборот – иначе, пойдет помутнение напитка (реакция опалесценции). После разбавления необходимо дать отдохнуть самогону 2-3 дня для нормализации вкуса и аромата.

Самая авторитетная таблица разведения самогона носит фамилию Фертмана. Она показывает, сколько нужно взять воды для превращения одной крепости в другую. Обязательное условие – температура обоих растворов должна быть одинаковая 20 градусов, иначе, у вас будут погрешности в измерении, которые приведут к другой крепости в готовом напитке.

Полезные аксессуары для самогонщика

Ниже представлен список основного вспомогательного оборудования, которое упростит работу при производстве браги, ее перегонки, дальнейшей очистки и т.д.

Бродильная ёмкость для браги

Её выбирают по объёму перегонного куба. Если она больше, брагу нужно будет перегонять в несколько этапов, что не очень удобно. Бродильные ёмкости изготавливают из пластика, нержавеющей стали, стекла. Для контроля процесса брожения на емкость устанавливается гидрозатвор и термометр. Также, для удобного слива браги в перегонный куб, на емкость устанавливается сливной кран. Он помогает предотвратить унос дрожжевого осадка в бак и, тем самым, испортить вкус готового продукта.

Автоматический сифон для перелива

Чтобы предотвратить наличие в готовом напитке дрожжевой тон, бражку перед перегонкой нужно аккуратно слить с осадка. Осветлить брагу поможет бентонит – природная глина. А снять брагу с осадка и перелить ее в перегонный куб вам поможет электрический сифон. Его можно использовать также для перекачки из емкости в емкость других напитков: пива, сидра, вина.

Дивертор (переходник на кран)

Он нужен для связи водопроводного крана с шлангом, по которому в самогонный аппарат поступает охлаждающая вода. Имеет переключатель и специальный переходник, благодаря которому, он подходит на любой тип кранов. Обратите внимание, что для подачи воды в самогонный аппарат нужно использовать шланги ПВХ или ПУ.

Набор спиртометров и цилиндр

Спиртометр – это прибор, предназначенный для точного измерения объемной доли этилового спирта, содержащейся в разных водных растворах. При получении показаний опустите прибор в цилиндр не менее 100мл. Для получения более точных показаний измерения проводят при 20°С.

Для измерения крепости браги спиртометр не подходит! Вам необходимо приобрести ареометр для сахара – прибор, предназначенный для измерения сахара в любом растворе и жидкости, будь то пиво, вино или брага. Определяя остаточное количество сахара в продукте можно установить момент прекращения брожения и предотвратить скисание браги.

Попугай для измерения крепости

«Попугай» – незаменимая вещь для самогонщика, позволяющая в режиме «онлайн», при помощи спиртометра, контролировать процесс перегонки и вовремя отсекать «головы» и «хвосты». Спиртомер опускается в основной цилиндр данного устройства для замера спиртуозности получаемого продукта. Подходят для любого типа аппарата.

Угольная колонна

Колонна используется для удаления из дистиллята сивушных масел путем его прохождения через слой активированного угля. Колонна работает в режиме «онлайн», прямо в процессе перегонки. Удобно засыпать уголь через съемную крышку, также устанавливать колонну на приемную емкость (банку). Для лучшего процесса фильтрации необходимо приобрести дополнительно фильтровальную бумагу.