Инструкция по обслуживанию аккумуляторных батарей авто

23.12.2019

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией — обеспечением запуска двигателя — мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая — реже применяемая, но от того не менее значимая — использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском — одному богу известно… Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных — диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус — контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек — банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных — диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита — 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений — 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е — ЭДС аккумулятора , (В) р — приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии — замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества «кальциевых» АКБ — можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток «кальциевых» АКБ — при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей «подпитки», то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает «кипеть» — происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между «+» и «массой» аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя — в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — это снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение — 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не «закипит», к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. «кипение») и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом «1.5» в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант — использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Таким образом, примерное время зарядки

Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи — стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд — батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля…………………..2101-2106……2108-2109……2110
ток отдачи на холостом ходу…………….16………………24…………..35
ток отдачи на номинальных оборотах 42……………….55…………..80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель……….ток, А (приблизительно)
зажигание……………..2
габариты……………….4
ближний свет…………9
дальний свет………..12
обогрев стекла……10-11
стеклоподьемник…20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость…………5-7
2-я скорость……….10-11
стеклоочистители…3-5
магнитола…………….5
ИТОГО……………….38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа «съедят» 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея — один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита — бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд — самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС — электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи — термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи — способность батареи принимать и отдавать энергию — измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда — 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) — Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость — время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Некоторые батареи имеют такую маркировку:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки — в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй — разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En — 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях «Tudor»).

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно «выйти боком» зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На «правильных» машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) — в городе с малыми пробегами и «пробками» она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С — 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10…12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2…2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током — около 1…2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah — выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы — меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата — повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит «прикурить» его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант — морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на «севшем» аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное — подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с «севшим» аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года — такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето — самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов — неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, «дворники». Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе — системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50…60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20…30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15…20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38…1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24…1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП «Орион CПб»

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП «Орион СПб» производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.

Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин — ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин — при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин — электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор — распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) — тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 — 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый — простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ — наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2…3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

Аккумулятор автомобиля, как и любое другое техническое устройство, нуждается в периодическом обслуживании. Многие сегодня относятся к автомобильному аккумулятору, как к расходному материалу. Его обслуживанием не занимаются, эксплуатируют 2─3 года и покупают новый. Но ведь автомобильная аккумуляторная батарея может служить значительно дольше. При периодическом обслуживании срок эксплуатации составляет 5─6 лет, а в некоторых случаях и дольше. Поэтому, если у вас нет лишних денег, давайте разберёмся, как нужно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля, и с какой периодичностью.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ?
Чтобы правильно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля, нужно понять какие факторы влияют на срок его эксплуатации. Тогда будет понятно, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Ниже перечислены основные факторы, влияющие на срок службы АКБ:

СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ
Если автомобильная аккумуляторная батарея часто находится в разряженном состоянии, то это сильно сокращает срок её службы. В идеале аккумулятор должен постоянно находиться в заряженном состоянии. То есть, при запуске двигателя он отдаёт часть заряда, а при дальнейшей зарядке от генератора во время поездки восполняет эти потери. Но современный автомобиль с большим количеством потребителей тока просто не успевает восполнять потери заряда. Этому совершенно не способствует режим езды в городском цикле с частыми пусками двигателя и многочасовыми простоями в пробках. Поэтому возникает необходимость в периодической зарядке от сетевого зарядного устройства. Если батарея постоянно будет в разряженном состоянии, то срок службы аккумулятора автомобиля значительно сократиться.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура, при которой эксплуатируется аккумуляторная батарея, также является фактором, оказывающим влияние на срок её службы. От температуры во многом зависит пусковая мощность автомобильного аккумулятора.
Как известно, свою заявленную ёмкость полностью заряженный аккумулятор выдаёт при 15─20 градусах Цельсия. При снижении температуры на один градус ёмкость АКБ уменьшается на 1 А-ч.

Если автомобиль находится на морозе с разряженным аккумулятором, то электролит в батарее может просто замёрзнуть. Часто это заканчивается выходом АКБ из строя. В жаркое время года проблемы могут быть связаны с испарением воды из электролита. Если уровень электролита сильно упадёт и оголятся пластины, то эксплуатация в таком режиме сильно сокращает время жизни АКБ. Поэтому требуется периодическая диагностика аккумулятора автомобиля и его обслуживание.

СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Это важный момент, поскольку от исправности автомобильной электросети сильно зависит состояние аккумуляторной батареи. Особенно важно иметь исправный генератор и регулятор напряжения. Если эти узлы не работают должным образом, то даже при регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля, он будет изнашиваться раньше времени.

Если в бортовой сети на АКБ будет подаваться слишком высокое напряжение, то это будет приводить к его перезарядке и постоянному «кипению». В результате будет большой расход воды и падение уровня электролита. Кроме того, от излишней зарядки будет идти преждевременное разрушение электродов.
Если напряжение в сети будет меньше нормы, то аккумуляторная батарея будет постоянно находиться в разряженном состоянии. О негативных последствиях этого говорилось выше. Так, что неисправная бортовая сеть авто значительно сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИИ
Коррозийные процессы также сокращают время эксплуатации аккумулятора автомобиля. Производители борются с этим явлением при помощи различных легирующих добавок. Коррозия является естественным процессом в любых аккумуляторах. Автомобилистам здесь можно посоветовать использовать качественный электролит и дистиллированную воду при обслуживании аккумулятора.
Если эти расходные материалы будут низкого качества, то вы рискуете только усугубить коррозийные явления. Здесь можно рекомендовать покупать дистиллированную воду в аптеке, а не в автомагазинах. Там вы рискуете напороться на простую воду из-под крана.

СУЛЬФАТАЦИЯ
Сульфатация – оседание сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что приводит к снижению ёмкости АКБ. Процесс сульфатации, как и коррозии является естественным при использовании и хранении АКБ. Но при правильном и регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля можно заметно снизить интенсивность сульфатации.

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
Обслуживание автомобильного аккумулятора можно разделить на диагностику и, собственно, и сами сервисные операции с батареей. Можно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками или доверить его работникам СТО, а вот диагностику автомобильного аккумулятора нужно проводить самостоятельно. В этом случае вы будете в курсе текущего состояния аккумуляторной батареи.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
К диагностике автомобильного аккумулятора можно отнести следующие операции:
1) Проверка напряжения на выводах АКБ при разомкнутой цепи (то есть, батарея не подключена к автомобильной сети);
2) Проверка напряжения в бортовой сети автомобиля при запущенном двигателе;
3) Проверка уровня электролита (на автомобиле или на снятой АКБ);
4) Визуальный контроль (повреждения, загрязнения).
Эти операции нужно выполнять, не дожидаясь, пока возникнут проблемы с аккумулятором автомобиля. Их можно проводить с такими действиями по обслуживанию автомобиля, как проверка уровня масла, доливка жидкости в омывательный бачок, проверка давления в покрышках и тому подобное.

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
— Периодическая и внеплановая (при необходимости) зарядка АКБ сетевым зарядным устройством;
— Проверка и корректировка плотности электролита;
— Тест аккумулятора нагрузочной вилкой;
— Проверка тока утечки;
— Профилактические работы по десульфатации.
Для проведения работ вам потребуются следующие приборы, инструменты, материалы:
1) мультиметр (или вольтметр);
2) нагрузочная вилка;
3) ареометр;
4) зарядное устройство;
5) стеклянная или пластиковая трубочка;
6) груша;
7) электролит;
дистиллированная вода.

(Внимание! При работе с электролитом обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Электролит – это водный раствор серной кислоты. Вещество едкое и поражает кожный покров и слизистые оболочки. Используйте средства индивидуальной защиты.)

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ, КАК ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ?

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Здесь все просто и для замера напряжения потребуется только мультиметр или вольтметр. Аккумуляторная батарея можно снять с автомобиля или просто отсоединить клеммы. Мультиметр переводится в режим замера напряжения, щупы накидываются на выводы АКБ (красный на плюс, чёрный на минус). Ничего страшного не случиться, если щупы подключить наоборот. Просто напряжение будет с отрицательным знаком.

Значение напряжения на заряженной батарее должно быть в интервале 12,6─12,9 вольта. Если оно упало ниже 12 вольт, то нужно ставить АКБ на зарядку. Эксплуатировать её в таком состоянии категорически не рекомендуется. Это значительно увеличивает сульфатацию и сокращает срок службы. Для кальциевых аккумуляторов сильные разряды совершенно противопоказаны, поскольку после этого они необратимо теряют ёмкость.

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ
Здесь измерения также проводятся мультиметром на выводах аккумулятора, но батарея установлена на авто и двигатель запущен. При этом включите обогрев заднего стекла, печку и магнитолу для имитации реальных условий эксплуатации. Значение напряжения должно находиться в интервале 13─14,4 вольта.
Если напряжение будет меньше, то АКБ просто не будет заряжаться, а если больше, то будет большой расход воды. При несоответствии напряжения указанным границам следует обратиться к автоэлектрику для проверки работы генератора, регулятора напряжения и прочих компонентов электросети авто.

— ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Диагностика автомобильного аккумулятора включает в себя проверку уровня электролита, которую вы можете делать, не снимая АКБ с автомобиля. Для этого нужно отвернуть пробки в банках аккумуляторной батареи или снять всю крышку, если она цельная. Для измерения используйте стеклянную трубочку. Если такой не имеется, то можно использовать корпус простой шариковой ручки.

Трубочку опускаете в банку до соприкосновения с пластинами, закрываете пальцем один конец и поднимаете.
(Высота электролита, оставшегося в трубочке должна быть 10─15 миллиметров. И такую проверку провести в каждой банке. Если под рукой нет трубочки, может просто визуально проконтролировать уровень электролита, чтобы он с запасом покрывал пластины.)
При осмотре подсвечивайте себе фонариком.
Внимание! Ни в коем случае не используйте зажигалку для подсветки. При зарядке в аккумуляторе накапливается водород. При попадании в его смесь с кислородом искры будет взрыв аккумулятора автомобиля. Помните об этом и соблюдайте меры безопасности.
В необслуживаемых автомобильных аккумуляторах уровень электролита можно проконтролировать по меткам на корпусе: min и max. Он должен находиться между ними. Хотя в большинстве случаев для этого типа аккумуляторов такая проверка не требуется.

— ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Визуально осматривайте аккумулятор на предмет повреждений. Кроме того, АКБ нужно поддерживать в чистоте. Стирайте с корпуса следы масла, электролита, грязи. Рекомендуется протирать аккумулятор раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). Сода нейтрализует электролит.

Если аккумулятор будет грязный и в подтёках электролита, то на поверхности всегда будет присутствовать токопроводящая плёнка. Из-за этого будет усиливаться саморазряд батареи. Клеммы советуем покрывать антикоррозионными гелями или спреями. Они имеются в любом автомагазине и стоят недорого. Проще поддерживать АКБ в чистоте и рабочем состоянии, чем потом выполнять ремонт аккумулятора автомобиля.

— ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА СЕТЕВЫМ ЗУ
В штатных условиях эксплуатации и постоянных поездках на автомобиле зарядку рекомендуется проводить раз в три месяца. Правильнее её будет назвать подзарядкой. То есть, заряд аккумулятора просто доводится до максимума, а периодическая подзарядка делается на ходу от генератора. Этот вид зарядки можно проводить при постоянном напряжении в автоматическом режиме.

Также бывает необходимость внеплановой зарядки. Например, вы забыли выключить фары и АКБ села в ноль. Может случиться так, что автомобиль долго стоял и аккумулятор не использовался. Тогда зарядку лучше проводить под контролем в режиме постоянного тока. Это позволит вернуть ему ёмкость после глубокого разряда.

— ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА В АКБ
Проверять плотность электролита следует после проведения полной зарядки аккумулятора. Для АКБ, эксплуатируемых в средней полосе, значение плотности электролита заряженной батареи должно быть 1,27─1,29 гр./см3. В северных широтах можно увеличить плотность до 1,3 гр./см3. Для контроля плотности вам потребуется ареометр, а для её корректировки – дистиллированная вода или электролит.

Таблица заряженности электролита приведена ниже. В ней можно посмотреть зависимость степени зарядки АКБ, плотности и температуры замерзания электролита.

В случае испарения воды и повышения плотности нужно просто долить дистиллированной воды до уровня. Если плотность ниже положенной, то задача сложнее. В этом случае нужно отбирать электролит низкой плотности и заливать вместо него новый плотностью 1,28 гр./см3.

— ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ
Нагрузочная вилка позволяет достоверно оценить состояние аккумулятора. Этот прибор имитирует нагрузку на аккумулятор, создаваемую при запуске двигателя автомобиля. Поэтому такую проверку полезно проводить при обслуживании аккумулятора своими руками.

— ПРОВЕРКА ТОКА УТЕЧКИ
Если ток утечки на АКБ в автомобильной сети превышает норму, то это может создавать серьёзные проблемы для владельца авто. Даже если аккумуляторная батарея полностью исправна, ток утечки будет постоянно сажать её и препятствовать нормальному восстановлению заряда.

Для измерения тока утечки вам опять потребуется мультиметр. На этот раз он должен быть включён в режим измерения тока. (Подробно процесс будет описан позже…)

— ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Здесь стоит отметить, что в случае запущенной сульфатации, добиться ощутимых результатов практически нельзя. Различные методы десульфатации работают только в случае начальной стадии сульфатации пластин. Поэтому важно проводить эти мероприятия периодически, не запуская сульфатацию.
В статье «Десульфатация аккумулятора» приводится ряд методов по растворению сульфата свинца. Среди них можно выделить проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ), при котором проводится несколько циклов заряд-разряд. Эту операцию без проблем можно сделать своими руками, заряжая АКБ и разряжая какой-нибудь нагрузкой (например, лампочкой 12В) до напряжения 10,8 вольта.

Стоит отметить, что КТЦ не рекомендуется проводить на кальциевых аккумуляторах. Они устойчивы к перезаряду, но не переносят глубокий разряд.
Теперь вы знаете всю необходимую информацию по обслуживанию автомобильного аккумулятора. Если остались вопросы, а также исправления и дополнения, пишите их в комментариях ниже. Буду рад ответить на них.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Инструкция по эксплуатации АКБ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Приобретите батарею, соответствующую по параметрам Вашему автомобилю. Использование батареи большей или меньшей емкости может привести к ее преждевременному выходу из строя. Ответственность за правильность подбора батареи лежит на продавце.
При подключении батареи аккуратно освободите аккумуляторную батарею от заводской упаковки (при ее наличии) и установите, надежно закрепив в посадочном гнезде автомобиля, предварительно очистив его. Клеммы батареи и наконечники проводов рекомендуется зачистить и смазать техническим вазелином. Соединение наконечников проводов с полюсными выводами батареи производите, строго соблюдая полярность, начиная с положительной клеммы (+) и заканчивая (-) при выключенном двигателе автомобиля и всех потребителях электроэнергии. Наконечники проводов должны обеспечивать надежный контакт с выводами батареи. Не допускайте замыкания полюсных клемм через инструменты монтажа. Снятие полюсных наконечников проводов начинайте с отрицательной клеммы (-), после чего переходите на положительную клемму (+). Запрещается стучать по клеммным скобам, с целью надеть их на полюсные выводы батареи.
Постоянно следите за тем, чтобы поверхность батареи всегда была чистой и сухой. Для очищения используйте ветошь, смоченную в 10% растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды, газовыводящие отверстия и каналы должны быть свободны.
В процессе эксплуатации автомобиля необходимо не реже одного раза в месяц, контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторах (ячейках) батареи. Нормальным считается уровень электролита, выступающий на высоту oт 5 мм до 7 мм над поверхностью полюсных мостиков батареи, предназначенных для легковых автомобилей (над поверхностью сепараторов батарей для грузовых автомобилей).
Плотность электролита должна быть не ниже 1,25 г/см³ и не выше 1,29 г/см³ в любой период года. При необходимости доливается только дистиллированная вода.
Запрещается доливать электролит или кислоту. Используйте дистиллированную воду.
Не допускайте попадания в электролит посторонних предметов. Запрещается применение «улучшающих и стабилизирующих» добавок. Поддерживайте аккумуляторную батарею постоянно в заряженном состоянии. Разряженная батарея снимается с эксплуатации и подлежит заряду. Разряженная батарея не является дефектной.
НЕ ДОПУСКАТЬ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ (ниже 10,5 Вольт) — РАЗРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ САМА СЕБЯ УНИЧТОЖАЕТ.

Причины глубокого разряда батареи:

1. Не выключение пользователем энергопотребителей в течение длительного времени при неработающем двигателе, либо работающем на холостых оборотах, что привело к потере батареей энергии.
2. Замыкание в цепи электрооборудования автомобиля, через контакт на корпус.
3. Неисправность электрооборудования автомобиля, когда напряжение в зарядной системе автомобиля менее 13,8 Вольт.
4. Наличие на автомобиле дополнительных источников потребления электроэнергии, не предусмотренных комплектацией завода-изготовителя автомобиля.
5. Продолжительная стоянка автомобиля (более 10 дней) с не отсоединенным отрицательным кабелем.
6. Продолжительное хранение батареи без подзаряда (более 30 суток летом, 60 суток зимой).
Во избежание глубоких разрядов или избыточного перезаряда батареи контролируйте напряжение генератора Вашего автомобиля! Проверка производится при частоте вращения 2000-2500 об/мин.
Пределы регулятора напряжения на автомобиле (при всех включенных потребителях энергии от 13,8 до 14,5 Вольт для 12- вольтовых;  от 27,4 до 30,2 Вольт для 24-вольтовых систем электрооборудования).

2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Заряд аккумуляторной батареи вне автомобиля производится в следующих случаях: при падении плотности электролита ниже 1 г/см³;
при продолжительном простое автомобиля, приведшем к падению плотности электролита и, как следствие, к разряду батареи;
при продолжительной безуспешной попытке завести двигатель.
Внимание! Производить заряд батареи разрешается только в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Во время заряда выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода. Не подходите к батарее, особенно во время заряда, с открытым огнем или зажженной сигаретой. Не производите никаких действий,
способствующих образованию искры. При выключенном двигателе и всех потребителях электроэнергии отсоедините, как описано выше, и выньте батарею из автомобиля (при заряде батареи на автомобиле, обязательно отсоедините электрические кабели и следуйте инструкции к автомобилю).
Помните: батарея заряжается только постоянным током. Далее необходимо открыть заливные горловины аккумуляторов (ячеек). Соединить положительный полюс батареи (+) с положительным полюсом зарядного устройства и отрицательный полюс (-) батареи с отрицательным полюсом зарядного устройства. После соединения проводников необходимо включить зарядное устройство в сеть. После окончания зарядки выключить зарядное устройство и отсоединить клеммы, начиная с отрицательной (-).
Внимание! Запрещено осуществлять заряд батареи высокими зарядными токами. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости аккумуляторной батареи (например, для аккумулятора 12 В 55 А-ч ток заряда должен быть не более 5,5 А). В случае глубокого разряда батареи рекомендуется заряжать ее малым током 1.5-2,0 А. Во время заряда периодически проверяют напряжение батареи, плотность и температуру электролита. В случае если температура электролита достигает +45 °С, силу зарядного тока немедленно уменьшают наполовину или прерывают заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до +30°С. Батарея считается заряженной, если плотность электролита и напряжение будут оставаться постоянными в течение 2 ч подряд и наблюдается равномерное выделение газов из всех аккумуляторов (ячеек) батареи.
При необходимости плотность электролита следует откорректировать в соответствии со значениями, приведенными в пункте 1. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см³. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды.
В процессе корректировки плотности электролита батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.

3. ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Перед продолжительной стоянкой автомобиля (более 10 дней) необходимо отсоединить батарею, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении с температурой от -15°С до+10°С.
Во время транспортировки не допускайте переворачивания батареи во избежание вытекания электролита. Оставляя полностью заряженную батарею на машине, отключайте отрицательный кабель. Контролируйте ежемесячно уровень плотности электролита, в случае падения плотности на 0,02 г/см³ батарею необходимо зарядить.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует высокое качество и безопасность в использовании батареи, при выполнении условий хранения, обслуживания и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации батареи составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи.
Гарантийный срок на аккумуляторы, которые эксплуатируются на автомобилях в режиме «ТАКСИ» снижается до 6 месяцев.
В течение всего срока службы АКБ предоставляется бесплатное обслуживание, которое включает в себя: консультации по вопросам эксплуатации и зарядки батареи, контроль состояния батареи, корректировку уровня электролита и контроль напряжения заряда батареи на автомобиле, проверка стартера и утечки тока на массу.
Внимание! Изготовитель и поставщик не несут ответственности за вред, причиненный потребителю, возникший вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования, технического обслуживания батареи или ее хранения, а также за недостатки товара, если они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования товаром или его хранения, либо действия третьих лиц.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Покупатель обязан на протяжении всего срока гарантии проходить сервисное обслуживание батареи. Для этого Вам необходимо в течение 14 дней с момента покупки и далее через каждые 6 месяцев предоставить батарею в сервисный центр вместе с автомобилем, на котором она эксплуатируется, для предупреждения и ранней диагностики нарушений в работе батареи и связанного с ней электрооборудования автомобиля. Для рассмотрения претензий и принятия продавцом решения, покупатель обязан одновременно с претензией передать АКБ для проверки в Сервисном центре. Хранение сданных на обслуживание и диагностику АКБ после выдачи заключения не более 7 дней.

6. РЕКЛАМАЦИЯ ОТКЛОНЯЕТСЯ, А ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Отсутствие фирменного гарантийного талона.
2. Незаполненный, либо заполненный с исправлениями фирменный гарантийный талон.
3. Маркировка на батарее не соответствует сведениям, указанным в гарантийном талоне.
4. Неполное или неправильное заполнение фирменного гарантийного талона (отсутствие наименования, емкости батареи; Ф.И.О., штампа, подписи продавца;
местонахождения, названия торговой точки; подписи покупателя).
5. Не прохождение владельцем своевременного сервисного обслуживания батареи.
6. Отсутствие фирменных наклеек на батарее.
7. Невыполнение данной инструкции, что привело: а) к механическим, химическим или термическим повреждениям корпуса или клемм; б) к взрыву батареи; в) к падению плотности электролита ниже 1,20 г/см³ при температуре 20 °С в трех и более аккумуляторах батареи и, как следствие, к его замерзанию при отрицательных температурах.
8. Эксплуатация батареи в режимах больших зарядных токов, а также заряд большими зарядными токами на зарядном устройстве, что в конечном итоге, привело к короблению и разрушению пластин, выражающееся в большом количестве шлама и помутнении электролита.
9. Отсутствие контроля за уровнем электролита, что привело к оголению пластики, как следствие, к оплыванию активной массы или короткому замыканию пластин.
10. Проведение работ неквалифицированным специалистом, который занимался сливом и последующим доливом электролита, что привело к искусственной низкой или высокой плотности, и как следствие, к выходу из строя батареи.
11. Плохое крепление батареи, что привело к чрезмерной вибрации батареи, а это в свою очередь, к разрушению пластин или нарушению герметичности корпуса, или нарушению внутренних соединений батареи.
12. Хранение не полностью заряженных батарей, что привело к сульфатации пластин, и как следствие, к порче батареи.
13. Доливка недистиллированной или грязной воды, что привело к ускоренному саморазряду.
14. Неправильно выбрана батарея для данного типа транспортного средства, что привело к разрушению пластин, помутнению электролита, в конечном итоге, выходу батареи из строя.
15. Установка и использование АКБ на автомобиле, оснащенном дополнительным оборудованием, не рекомендованным заводом-изготовителем.
16. Имеется неисправность зарядного устройства и/или электрооборудования автомобиля.
17. Сильное загрязнение наружной поверхности батареи, что привело к ее саморазряду.

Инструкция по эксплуатации стартерных АКБ производства ООО «Тубор»

Настоящее Руководство распространяется на батареи аккумуляторные стартерные свинцово-кислотные открытого типа номинальным напряжением 12 В, залитые электролитом и заряженные, предназначенные для запуска двигателя и питания электрического оборудования автомобилей.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАЛИТЫМИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫМИ БАТАРЕЯМИ

	Соблюдайте требования Руководства по эксплуатации
	Опасно! Едкие и коррозионные вещества! Внутри аккумуляторной батареи находится электролит —  раствор серной кислоты! При попадании брызг электролита в глаза немедленно промыть чистой водой и срочно обратиться к врачу! При попадании электролита в пищеварительную систему немедленно обратиться к врачу! При попадании  электролита на кожу или одежду немедленно промыть место поражения обильным количеством воды и нейтрализовать с помощью мыльного раствора или 5% раствора пищевой соды!
	Взрывоопасно! При работе аккумуляторной батареи возможно выделение водорода и кислорода. Данная смесь может быть взрывоопасной!
	Взрывоопасный газ! Запрещается пользоваться открытым огнем и курить! При работе аккумуляторной батареи возможно небольшое выделение водорода и кислорода. Данная смесь может быть взрывоопасной!
	Работать в защитных очках! При работе с батареями используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с руководством по эксплуатации
	Беречь от детей! Исключить доступ детей к батарее.
	Не выбрасывать! Переработка свинцово-кислотных аккумуляторных батарей является частью её жизненного цикла! Всё о правильной утилизации вы можете найти на сайте TUBOR.RU.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите снятие/установку и обслуживание батарей в специализированных сервисных центрах. Все работы по снятию/установке и обслуживанию батарей должны производиться квалифицированным персоналом.

Рекомендуется проводить обслуживание батареи не реже одного раза в 6 месяцев или каждые 10000 км пробега автомобиля (или в соответствии с графиком ТО автомобиля).

В случае принятия решения о самостоятельном обслуживании батареи придерживайтесь следующих рекомендаций:

Допускается установка батарей с напряжением разомкнутой цепи не менее 12,5 В.

Перед установкой или снятием батареи с транспортного средства необходимо заглушить двигатель, отключить все потребители электроэнергии, во избежание короткого замыкания использовать электроизолированный инструмент.

При установке батареи в автомобиль убедитесь, что она надежно зафиксирована на своем посадочном месте, первым подключается положительный вывод, затем отрицательный (отключение производится в обратной последовательности), клеммы проводов плотно прилегают к полюсным выводам батареи и генератор обеспечивает напряжение в диапазоне 13,8–14,6 В. Полюсные выводы должны поддерживаться в сухости и чистоте, допускается смазка полюсных выводов и клемм специальной смазкой для аккумуляторных клемм с целью предотвращения коррозии. Поверхность батареи должны быть чистой. Протирать поверхность батареи ветошью, смоченной в 10%-ном растворе кальцинированной соды.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия батареи чистые и не закупорены.

Батарея устанавливается в вертикальном положении, выводами вверх.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать и эксплуатировать батареи в перевернутом положении.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении наконечников проводов к полюсным выводам батареи!

Удары по полюсным выводам недопустимы!

Если Вы не планируете эксплуатировать свой автомобиль более двух недель, рекомендуется снять клемму с отрицательного вывода батареи для предотвращения глубокого разряда и ее преждевременного выхода из строя.

Изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля по установке/снятию батареи именно на Вашем автомобиле. Некоторые производители автомобилей не рекомендуют отключать батареи по причине блокировки электрических систем. Это может привести к недоступности ряда функций на автомобиле.

Не допускайте глубоких разрядов батареи в процессе эксплуатации или длительной стоянки. Периодически осуществляйте контроль электрооборудования автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация батареи в состоянии глубокого разряда приводит к преждевременному выходу батареи из строя, при отрицательных температурах – к замерзанию электролита и разрушению батареи.

Если Вам не удалось запустить двигатель с первой попытки, не удерживайте зажигание дольше 5 секунд на каждую попытку. Делайте перерывы в 1 минуту между попытками, чтобы батарея успевала восстановить напряжение.

3. ЗАРЯДКА

ВНИМАНИЕ! При заряде батареи выделяется взрывоопасный газ — водород! Помещение, где проводится зарядка должно быть оборудовано вентиляцией или проветриваться.  В помещении запрещается курить, допускать искрообразование, пользоваться открытым пламенем!

При заряде батарей возможно выделение аэрозоли электролита! Поверхности и предметы в помещении во время заряда батареи должны быть защищены!

Производите заряд батареи в специализированных сервисных центрах с привлечением квалифицированного персонала.

При падении НРЦ ниже 12,5 В батарея должна быть заряжена с помощью подходящего зарядного устройства в соответствии с его инструкцией по эксплуатации, так как в большинстве случаев мощности генератора недостаточно, чтобы полностью зарядить батарею с таким низким уровнем заряженности.

В случае принятия решения о самостоятельном заряде батареи придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте только сертифицированные зарядные устройства. Следуйте указаниям в инструкции зарядного устройства, чтобы выбрать правильный режим.

Рекомендуется использовать зарядные устройства с функцией ограничения напряжения, специально предназначенные для зарядки 12 В батарей. 

В случае отсутствия инструкций следуйте данным указаниям по зарядке:

Зарядку рекомендуется производить с ограничением значения зарядного тока 10% от номинальной емкости батареи (например, для батареи емкостью 60 А·ч ток не должен превышать 6 А) при температуре от плюс 5 °С до плюс 45 °С.

В случае, если температура батареи ниже плюс 5 °С, необходимо выдержать батарею в помещении до достижения минимальной температуры батареи плюс 5°С.

Температура корпуса батареи при заряде не должна превышать плюс 45 °С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается перегрев батареи. В случае превышения температуры следует приостановить заряд, отключив питание зарядного устройства.

Если Ваше зарядное устройство позволяет выбрать напряжение зарядки, используйте 14,4В для батарей с жидким электролитом. Максимальная продолжительность зарядки составляет 24 часа;

В режиме зарядки со стабилизацией по напряжению процесс зарядки можно считать завершенным, если значение зарядного тока уменьшилось и не меняется в течении 2 часов;

В режиме зарядки со стабилизацией по току процесс зарядки можно считать завершенным, если значение зарядного напряжения увеличилось и не меняется в течение 2 часов;

Перезаряд батареи является недопустимым

Следует измерять значение НРЦ не раньше, чем через 2 часа после завершения зарядки!

НРЦ, В	Степень заряжен­ности батареи, %	Необходимые действия по дополнительному заряду
12,7 или выше	100	Не требуется
12,5	75	Произвести дополнительный заряд батареи
12,3	50	Произвести дополнительный заряд батареи
12,1 и ниже	25	Произвести срочный заряд батареи

4. ХРАНЕНИЕ

Если Вам требуется хранить батарею продолжительное время, батарею необходимо полностью зарядить, очистить корпус 10%-ным раствором пищевой соды, и хранить в сухом, затемненном месте при температуре выше -30°С (рекомендованная температура от +10 до +15°С). Необходимо поддержание НРЦ не ниже 12,5 В. При хранении батареи устанавливаются крышками вверх, при этом пробки у батарей должны быть плотно завинчены.

ВНИМАНИЕ! Хранение разряженной батареи ниже 12,5 В снижает срок ее службы.

Хранение залитых электролитом батарей без подзаряда более трех месяцев не рекомендуется.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Батарея содержит в своем составе свинец, свинцовые сплавы и электролит (раствор серной кислоты).

Вышедшие из эксплуатации батареи нельзя смешивать с бытовыми отходами.

Сдавать вышедшие из эксплуатации батареи только в специализированные пункты приема.

6. РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАТАРЕИ

Маркер, обозначающий дату изготовления, находится на крышке батареи.

Y	Y	Y	Y	Y
1	2	3	4

1- день недели (1-7 (Пн — Вс))

2- текущая неделя производства от 01 до 53

3- год (латинская буква, см. таблицу 1)

4- смена (одна цифра): 1, 2

Таблица 1

Год изготовления	Обозначение
2021	B
2022	C
2023	E
2024	K
2025	Y

Пример чтения маркера:

Маркер: 312B1

Читается: 3 — среда, 12 — двенадцатая неделя, B — 2021 год, 1 — первая смена.

АКБ выпущен 24 марта 2021 года в первую смену.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Технические характеристики гарантируются при соблюдении требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и техническому обслуживанию, установленных в Руководстве по эксплуатации.

Средний срок службы батарей в эксплуатации не менее 48 месяцев при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 100000 км пробега.

Средний срок службы или наработка батарей в эксплуатации является оценочной статистической величиной, задаваемой для планирования по срокам замены, и не является основанием для выставления рекламаций изготовителю.

Информация о гарантийном сроке содержится в Гарантийном талоне на аккумуляторную батарею.

Все условия гарантийных обязательств и сервисного обслуживания действуют в рамках действующего законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты батареи, допущенные заводом-изготовителем, такие как короткое замыкание или обрыв цепи. Гарантийный период отсчитывается с даты изготовления батареи.

Батареи снимается с гарантии в случае нарушения правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации, а также в следующих случаях:

• Механические или термические повреждения (замерзала, разбита, попытка ремонта и т.д.), в том числе повреждения клемм от короткого замыкания;

• Неисправна система электрооборудования автомобиля; 

• Установка дополнительного электрооборудования на автомобиль, не предусмотренного заводом-изготовителем транспортного средства;

• Максимальный ток утечки на автомобиле 80 мА, если иное не указано в Руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля;

• Несоответствие технических данных автомашины и установленной батареи;

• Переполюсовка батареи;

• Эксплуатация батареи в режиме недозаряда;

• Хранение батареи в состоянии глубокого разряда;

• Повреждения, вызванные попаданием внутрь батареи посторонних предметов, веществ, жидкостей;

• Использование не по прямому назначению;

• Гарантийный талон заполнен неправильно или отсутствует.

Данная статья — своего рода инструкция по уходу за автомобильной аккумуляторной батареей, также здесь рассказывается об основных причинах преждевременного выхода аккумулятора из строя.

Собственники автомобилей нередко жалуются на недолговечность аккумулятора, при этом считая, что купили неудачную аккумуляторную батарею, ругая производителей, относясь с подозрением к тому или иному бренду.

Но нередко проблема заключается не в самом источнике электроэнергии, а в правильном подборе АКБ, в соблюдении норм эксплуатации и грамотном обслуживании.

Чтобы обеспечить долгий срок службы аккумулятора, необходимо придерживаться выполнения некоторых рекомендаций по выбору батареи и уходу за ней. Выполнить эти условия будет несложно, главное – не лениться и не забывать о важных правилах.

На что обратить внимание при покупке АКБ

Прежде чем купить аккумулятор, сразу же для себя следует определиться, какой он должен быть емкости.

Аккумуляторная батарея с небольшим количеством ампер-часов может не справиться с большими пусковыми токами, соответственно, не будет обеспечивать запуск двигателя в холодную погоду, быстрее выйдет из строя.

АКБ больших размеров – не самый плохой выбор, но необходимо, чтобы она смогла поместиться в предусмотренном для нее отсеке. Лучше подбирать аккумулятор по этому параметру в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля, или можно с небольшим запасом, например, взять модель 60 Ампер-часов вместо стандартной емкости 55 А*ч.

При выборе аккумулятора в магазине стоит обратить внимание на следующее:

• дату выпуска изделия – ведь со временем АКБ, находясь даже в бездействующем состоянии, теряет свою емкость;
• герметичность корпуса – на нем не должно быть трещин, заметных сколов;
• отсутствие следов эксплуатации – не исключена возможность, что аккумулятор уже стоял на машине;
• технологию изготовления (есть разные типы батарей).

Больше про выбор аккумуляторов читайте здесь https://autotopik.ru/sovet/442-kak-vybrat-akkumulyator-dlya-avtomobilya.html.

Перед установкой АКБ на автомобиль важно полностью удалить не только защитные колпачки, но и транспортировочную пленку, что нередко забывают или считают необязательным делать водители.

Полиэтилен в данном случае является накопителем грязи, из-за которой в конечном итоге происходит утечка тока, возникает разряд.

Основные причины снижения ресурса аккумулятора

Последнее время промышленностью выпускаются в основном необслуживаемые (или малообслуживаемые) АКБ, но это вовсе не означает, что они не требуют никакого ухода.

Наиболее частая причина низкого ресурса автомобильной батареи – частая полная разрядка, она может быть в результате:

• загрязнения корпуса;
• неисправности электрооборудования авто (стартера или генератора);
• плохого контакта в клеммах;
• длительного нахождения машины на стоянке при включенной сигнализации.

Замыкание в обмотке, износ втулок и другие неполадки стартера приводят к повышенному потреблению тока, и, если не обращать внимания на подобные неисправности, из строя может выйти даже новая аккумуляторная батарея.

Глубокий разряд крайне нежелателен практически для любого типа АКБ, поэтому профилактику здесь следует проводить хотя бы два раза в год даже на полностью исправном авто.

Читайте как заряжать необслуживаемый аккумулятор.

Уход за аккумуляторной батареей

Чтобы АКБ служила максимально долго, нужно выполнять ее обслуживание, а именно:

• мыть корпус от грязи, при этом следует производить очистку со снятием-установкой аккумулятора;
• проверять надежность крепления аккумуляторных проводов, при появлении окислов очищать клеммы от налета сульфата;
• периодически выполнять проверку напряжения на клеммах на предмет утечки тока, это просто сделать с помощью мультиметра.

На рабочем аккумуляторе напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 13,8-14,5 Вольт, проверка выполняется обычным вольтметром при работающем двигателе, а так с помощью нагрузочной вилки.

Если показатели меньше, необходима подзарядка батареи посредством специального зарядного устройства, при значениях напряжения выше нормы в первую очередь следует проверить реле-регулятор генератора, вероятно, что он неисправен.

Проверку излишнего потребления тока также выполнить несложно, для этого при незаведенном моторе амперметр подключают в разрыв клеммы и минусового вывода АКБ.

Допустимая утечка не должна превышать 0,07 Ампер, если она больше, нужно разобраться, что здесь является источником повышенного расхода энергии.

Протирать корпус АКБ лучше всего раствором соды, он отлично удаляет грязевой налет и нейтрализует серную кислоту.

Клеммные контакты можно очистить с помощью железной щетки, специального инструмента или наждачной бумаги, также они превосходно отмываются ветошью с обильным количеством воды.

На обслуживаемых батареях:

• доливка воды в электролит выполняется при комнатной температуре;
• попадание грязи и пыли в жидкость не допускается;
• замена электролита не приводит к восстановлению аккумулятора;
• подливать серный раствор в банки стоит лишь на сухозаряженных батареях, в других случаях делать этого не стоит (добавляют только дистиллированную воду).

Еще важно полностью не сажать АКБ: если мотор не запускается, не следует гонять его стартером долго, нужно делать перерывы.

Когда аккумулятор новый, но из него течет электролит, замкнута банка или оборвана цепь, его обязан принять по гарантии продавец изделия (при отсутствии механических повреждений).

Если же соблюдать все вышеперечисленные рекомендации по уходу и эксплуатации, батарея без заводских дефектов должна отработать беспроблемно весь заявленный производителем срок службы, радуя автовладельца своей безотказностью.