Инструкция по прошивке ваз редактирование прошивки под откатку

Этап 2. Редактирование прошивки под ОТКАТКУ в программе Chip Tunning Pro

Для отстройки таблиц БЦН, ПЦН необходимо подготовить прошивку под откатку, внести некоторые изменения в неё. Благодаря этим таблицам, ЭБУ узнает сколько мотор расходует воздуха на определённых оборотах. БЦН (базовое цикловое наполнение) — количество потребляемого воздуха, ПЦН — поправка циклового наполнения, она вычисляется при откатке и помогает точно корректировку по смеси (я её называю поправкой по топливу). И соответственно, по этим двум главным таблицам, происходит расчёт по окончательному времени впрыска.

Наша задача в откатке прошивки проехать во всех режимах и узнать сколько же на самом деле воздуха съедает наш мотор и сколько топлива необходимо убавить, прибавить. Это и есть суть откатки. В реальных, боевых условиях узнаём аппетит нашего мотора. Но для этого надо подготовить прошивку под откатку. Эта будет наша специальная прошивка, служебная так сказать — «прошивка под откатку». Откатывать будем с помощью стандартного датчика кислорода (лямба зонд) и датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на топливной смеси соотношением воздух/топливо равным 14.7 (стехиометрия). Почему именно на смеси 14.7 спросите вы? А потому, что стандартный датчик «лямбда зонд» видит только это топливно-воздушное соотношение, и у нас только на этой смеси получится сгенерировать таблицы БЦН, ПЦН. Надеюсь понятно. С помощью датчика ДМРВ узнаём БЦН и с помощью УДК (узкополосный датчик кислорода) вычисляем ПЦН.

Работа стандартного датчика кислорода (далее ДК) очень простая. Датчик фиксирует всего два положения — богатая смесь, бедная смесь. Когда напряжение на ДК выше 0.5В, то говорит — смесь богатая. Когда напряжение ниже 0.5, то говорит — смесь бедная. Насколько бедная и насколько богатая он сказать не может. А как же тогда ЭБУ приводит смесь к стехиометрическому составу смеси? А очень просто, с помощью коэффициента коррекции. Когда контроллер видит, что смесь богатая, то то коэффициент коррекции начинает уменьшаться. Например до регулирования смеси он был 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь богатая, тогда ЭБУ еще уменьшит коэффициента коррекции на шаг (по-умолчанию в прошивке он задан 0.03, минимальный шаг 0.01). И наоборот, если до регулирования он был равен 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь бедная, тогда ЭБУ увеличит коэффициент коррекции на свой шаг и он станет 1.01. И вот наступает тот момент, когда на контроллер поступает сигнал то бедная смесь, то богатая, то бедная, то богатая. Эти признаки нам говорят, что наш узкополосный ДК увидел стехиометрический состав смеси — 14.7. Напряжение скачет с 0.2 до 0.8в, идёт как бы такой синусоидой. Стандартный датчик кислорода может видеть только этот состав смеси, но достаточно точно! Вся соль откатки прошивки данным методом это откатать прошивку на стехиометрическом составе смеси, равном 14.7, так как стандартный ДК видит только эту смесь. Мы постепенно будем откатывать мотор, до тех пор, пока этот самый коэффициент коррекции не станет скакать в диапазоне примерно 0.98 — 1.02.

А что такое стехиометрия? Это известная во всем мире пропорция воздух/топливо, при котором топливо сгорает без остатка.

Поэтому наша задача, подготовить прошивку в которой бы такая смесь — 14.7 была во всех режимах работы нашего мотора. Итак, друзья, приступим.

1) Запускаем программу Chip Tunning Pro 3.21.

2) Открываем выбранную прошивку под свой мотор. Заводские прошивки скачиваем с сайта chiptuner.ru. При открытии прошивки, программа Chip Tunning Pro спросит какую карту выбрать для открытия прошивки, выбираем верную. Например для прошивки dm53 нужна карта dm. Если всё успешно, откроется прошивка, увидим кучу разных калибровок. Не пугайтесь, по началу кажется ух как их много! Но ничего, постепенно всё изучите. Теперь наша задача просто настроить прошивку, сохранить её.

3) Список изменений, которые нужно сделать, чтобы превратить обычную серийную прошивку в «прошивку под откатку»:

Флаги комплектации

Холостой ход

Состав смеси в рабочем режиме 14.7

Поправку циклового наполнения во всей таблице ставим 1.

Лямбда-регулирование

Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прописать:
1) Статику и динамику форсунок
2) Время накопления для искры — настройка модуля зажигания

Для упрощения адаптации прошивки под мотор, я смотрю вначале стандартную прошивку, которую можно легко и просто скачать (например для январь 7.2: chiptuner.ru/content/ser_j72/) и открыть в ChipTunningPro. Затем просто сравнить или скопировать эти калибровки в свою прошивку. Делается это очень просто.

1) Открываем спортивную прошивку (первая прошивка) в программе ChipTunningPro, выбираем нужную карту для открытия.
2) Затем нажимаем: команды — сравнить, выбираем файл нашей заводской прошивки (вторая прошивка), выбираем также карту для открытия.
3) Программа начнёт сравнивать прошивки между собой.
4) Если калибровки одного формата, то их можно копировать из одной прошивки в другую, если другого формата, это сделать не получиться.
5) Ну и потом, начинаем сравнивать. Например, переходим на нужную калибровку, допустим на статику форсунок, смотрим. Ага, в заводской прошивке под 8кл мотор статика стоит 1.92, а в прошивке j7esa статика стоит 1.96.
6) Чтобы скопировать калибровку, жмём клавишу F4 и калибровка из второй прошивки скопируется в первую прошивку, и напротив калибровки появится зелёная галочка.
7) Переносим нужные для вашего мотора калибровки из заводской прошивки.

На этом 2й этап завершён, даём имя прошивке и сохраняем её.

Внимание! Данный метод подготовки прошивки под откатку только для атмосферного мотора на ДМРВ. Чтобы настроить мотор на ДАД+ДТВ или по ДПДЗ+ДТВ, суть остаётся такая же, за исключением какую калибровку топлива выкатывать либо ПЦН либо БЦН и как правильно прописывать ДАД+ДТВ. В остальном, все тоже самое.

P.S. Если эта информация тяжело заходит, можете попросить меня сделать это за вас, для этого отправляйте свою просьбу на почту motorlog@bk.ru, за небольшие деньги я с радостью вам помогу!

Программы:
1. ChipTunerPro v3.21
Найти можно на просторах интернета. Причем обращаю Ваше внимание что именно версия 3.21 . Любые другие версии можете даже не скачивать.
2. Программы для перезаливки прошивки (про это я писал тут )
3. Логгер
я рекомендую мою программу Atomic tune , но в принципе Вы можете использовать программу icd (ее не сложно найти в интернете)

Требования к машине:
Машина должна быть исправна и иметь Датчик Кислорода(ДК) или у Вас должен быть ШДК. Про него я писал тут

Что конкретно мы будем настраивать? По большому счету нам нужно настраивать параметры которые влияют на состав смеси, чтобы состав был всегда оптимальным. Это позволит эффективно и экономично расходовать бензин создавая эффективную мощность или экономичность когда это нужно. Так же можно настраивать параметры связанные с углом опережения зажигания, чтобы смесь сгорала вовремя и эффективно. Так же можно настраивать фазу впрыска, холостой ход и т.д. и т.п.
Я упор хочу сделать на откатке состава смеси. Для примера я использую одну из старых прошивок j5ls n35
Что нужно подготовить для откатки:
1. Состав смеси
Есть у прошивке такая таблица. Она определяет состав смеси на рабочих режимах.

Учитывая то, что откатывать мы будем по штатному ДК, то состав смеси нужно поставить везде 14.7 Как мы помним, именно в таком соотношении работает штатный ДК. Т.е. когда смесь богаче, он просто коворит мозгу -Богаче. когда беднее — БЕДНЕЕ. Т.е. наша задача откатать прошивку на этом составе, чтобы ДК всегда говорил — 14.7
Поэтому мы ставим все точки в этой таблице на 14.7

Кстати еще кое какие ньюансы. Прошивка устроена таким образом что смесь никогда не будет богаче чем указано в таблице Базовый состав смеси

и беднее чем таблица Состав смеси от температуры

2. Нужно включить постоянную подачу топлива чтобы исключить режим ПХХ
Делается это в разделе комплектация. Ставим галочку «Признак постоянной подачи топлива»

3. Идем в раздел посвященный лямда регулированию и ставим градиент обучения 255
В принципе его можно поставить и в единицу. Что такое градиент можно почитать в хелпе к программе CTP.
Так же меняем количество циклов для обучения на 3-4

Далее мы должны поставить границу режима лямдарегулирования. Т.е. сделать так чтобы ДК всегда работал и регулировал смесь. Делается это вот так.

4. Если прошивка не стандартная, то проверяем на адекватность Статику форсунок. Если форсунки не стандартные или есть сомнения, то вбиваем свои данные. Расчитать статику можно тут

5. Идем в раздел рабочие режимы и ставим Поправку циклового наполнения в 1. Делается это лишь один раз перед первой откаткой

Все. Теперь можно откатывать прошивку по смеси(таблицы Поправки и БЦН)
Сохраняем прошивку, заливаем в блок, чистим еепром и приступаем к откатке в машине. Следующая статья будет посвящена именно этому

ВАЖНАЯ ИНФА(F.A.Q.):
1. Зачем нужен ДК?
ДК является источником информации на сколько правильно сгорает смесь. На этом и базируется сама настройка прошивки. Если ДК нет, то нет обратной связи по этому датчику и настроить смесь нельзя.
2. Что такое БЦН?
Таблица БЦН расшифровывается как Базовое цикловое наполнение. При обычной езде параметры о расходе воздуха поступают в ЭБУ от ДМРВ. там они анализируются, считаются и в соответствии с этим всем эбу рассчитывает время впрыска бензина. Но в режиме резкого ускорения, когда происходит резкий скачек дросселя, резкий перепад воздуха, ДМРв не может его правильно оценить и тогда взамен датчика , данные о расходе воздуха берутся из этой таблицы.
3. Что такое Поправка ЦН?
ДМРВ считает воздух который через него проходит. Но получается так, что не весь воздух который через него прошел попадает в двигатель. Связанно это с особенностью самого двигателя, впускного и выпускного коллектора. На разных режимах это проявляется по разному. Поэтому придумали такую таблицу чтобы при любом режиме двигателя этот измеренный воздух перемножался с определенным коэф. и полученный расход воздуха совпадал с реальным.
Поэтому имея данные с ДК — зная что смесь у нас должна быть 14.7 , зная расход воздуха с ДМРВ, зная данные из таблице поправки, можно достаточно точно подогнать эту таблицу при помощи разных программ.

Часть 5 из 9

1. Готовим прошивку под откатку, называем её «откатка1».

2. Подключает ноутбук по диагностике. Запускаем FunTune. Жмем начать новую сессию, Вставляем прошивку «откатка1» в ФанТюн. Жмем «Старт» и едем кататься.

3. Откатываем режимные точки (далее РТ). Катаем минимум 10 попаданий в РТ, чем больше, тем лучше.

Должно получится примерно так:

4. Экспортируем из ФанТюна таблицы ПЦН и БЦН в СТР.

Файл -> Экспорт в CTP

5. Импортируем таблицы в прошивку. Называем прошивку «откатка2»

6. Зашиваем обновленную прошивку, стираем Епром

7. Подключает ноутбук по диагностике. Запускаем FunTune. Жмем начать новую сессию, Вставляем прошивку «откатка2» в ФанТюн. Жмем «Старт» и снова едем кататься.

8. Катаем таблицы до тех пор, пока коэффициент коррекции не будет значительно меняться, т.е. стабилизируется в районе «1».

В ФанТюне не откатанные точки помечаются красным цветом.

9. Готовые таблицы экспортируем в целевую прошивку.

Все параметры через программу мы к сожаkению откатать не сможем, но 2 важных параметра откатаем по логам.
ПЦН (Поправку Циклового Наполнения) и БЦН (Базовое Цикловое Наполнение)

Для чего нужно отредактировать таблицу Базового Циклового Наполнения?

Поменяли вы к примеру в своей машине распредвал и оставили штатную прошивку. Встали на светофорчике, нажали педаль акселератора в пол, зеленый свет первая передача, вторая и чувствуете, что присутствует в разгоне какой-то провал, машина разгоняется рывками. Почему это происходит? Да потому, что ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) не может дать четкие данные при резком ускорении ЭБУ. Поэтому ЭБУ берет эти самые параметры из таблицы БЦН. А у нас она под штатный распредвал, соответственно эту таблицу следует отредактировать.

Чем правильнее БЦН тем быстрее разгоняется автомобиль в период дросселирования.

Второй параметр ПЦН. ДМРВ считает воздух который через него проходит. Но получается так, что не весь воздух который через него прошел попадает в двигатель. Связанно это с особенностью самого двигателя, впускного и выпускного коллектора. На разных режимах это проявляется по разному. Поэтому придумали такую таблицу чтобы при любом режиме двигателя этот измеренный воздух перемножался с определенным коэф. и полученный расход воздуха совпадал с реальным.

Итак для работы нам понадобится:

1. Ноутбук
2. К-лайн адаптер
3. Программа Atomic tune ato_v2.rarat.raruoz.rar
Спасибо автору за его бесплатную версию прекрасной программы
4. Исправный ДК (датчик кислорода)

Для начала берем свою штатную прошивку и редактируем ее под вот эту программу Atomic tune:

1. Флаги комплектации-признак постоянного включения топлива (вкл)

2. Рабочие режимы-Состав смеси-ограничение состава смеси по температуре-Везде 14.7

3. Рабочие режимы-Состав смеси-для экономичного режима-Везде 14.7

4. Рабочие режимы-Обогащение по открытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю 1

5. Рабочие режимы-Обеднение по закрытию дросселя-зона нечувствительности по дросселю 1

6. Рабочие режимы-цикловое наполнение-поправка циклового наполнения-Везде 1
Делается это лишь один раз перед первой откаткой.

7. Рабочие режимы-граница зоны экономичного режима 100

8. Отключение топливо подачи -обороты блокировки впрыска-выставить по желанию (Отсечка) — я пока отставил штатные 6210, т. к. сейчам зима и особенно не погоняешь.

9. Лямда-регулирование-зона регулирования-везде 1

10. Лямда-регулирование-Число стабильных циклов для обучения 3

11. Лямда-регулирование-Градиент таблицы обучения 1

12. Лямда-регулирование-Температура разрешения обучения-надо выставить не ниже 70, не выше 85.

13. Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение открытого дросселя, таблица-везде 1

14. Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя, константа 1

15. Датчики, механизмы-ДПДЗ-Положение закрытого дросселя, таблица-везде 1

16. Датчики, механизмы — Вентилятор охлаждения двигателя-вкл. — 88, выкл. — 80.

Сохраняем прошивку заливаем в блок. Подключаем мозги, заводим машину, ждем пока прогреется. Подключаем адаптер к колодке диагностики авто и вставляем адаптер в ноутбук. Внимание! Адаптер должен определится в диспетчере устройств как COM1. Если он определился под другим номером лезем в интернет и читаем как сменить его на COM1. Вкратце, запускаем диспетчер устройств, жмем свойства своего адаптера, вкладка параметры порта — дополнительно COM1. Далее запускаем программу Atomic Tune, если сделали все правильно появится надпись Есть связь с ECU, жмете кнопку Загрузить прошивку. Прошивку открываем туже что прошита в ЭБУ. Катаетесь и пытаетесь заполнить как можно больше точек в сетке. Когда надоело ездить, жмете таблицу с расчетом поправки или БЦН и нажимаете кнопку сохранить в CTP. Открываете CTP, импортируете таблицы в прошивку. перепрошиваетесь. И все по новой. Соответственно все точки заполнить не получится. Но и не все они нужны, так как мы используем не все режимы, так что не пугайтесь. Я от катал 5 раз . Разница ощущается в лучшую сторону. Пока в свою прошивку не импортировал от катаю еще 2-3 раза и засуну эти 2 параметра в свою прошивку. Необходимо от катать раз 8, для правильной работа. А так чем больше будете катать тем точнее будут эти 2 таблицы.

После того как от катали прошивку необходимо сделать сглаживание. Открываете таблицу БЦН, смотрите какаое наполнение на 600 оборотах при нуле дросселя, например это будет 133. С 600 оборотов до 1200 при нуле дросселя делаете наполнение 133. С таблицой ПЦН делаете аналогично.

Сама программа выглядит так:

  

Содержание статьи:

1. Прошивка ВАЗ 2113, 2114, 2115 и подготовка программ

2. Редактирование прошивки под откатку в программе Chip Tunning Pro для ВАЗ 2113, 2114, 2115

3. Прошивка блока Январь 7.2, 5.1 3. с помощью программы Combiloader версии 2.1.8 для ВАЗ 2113, 2114, 2115

4. Откатка прошивки в программе Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

5. Настройка холостого хода по методике DimonErshov Corporation для ВАЗ 2113, 2114, 2115

6. Создание боевой прошивки для езды по городу, настройка зажигания УОЗ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

1. Прошивка ВАЗ 2113, 2114, 2115 и подготовка программ

Список программ, которые будут нужны нам для откатки прошивки:

1. Combiloader 2.1.8 — программа прошивальщик, будет прошивать ЭБУ.

Программа, с помощью которой будем заниматься вышиванием

2. Chip Tunning Pro версии 3.21— программа для редактирования файла прошивки.

Программа ctp3.21, открыл в ней прошивку j7es 17.6, на скриншоте показана калибровка УОЗ (угол опрежения зажигания)

3. Enigma New— программа понадобится для распаковки сжатой прошивки. Дело в том, что после редактирования прошивки в программе Chip Tunning Pro прошивка начинает весить не 64 кб как положено, а 42 кб. Данная программа распаковывает прошивку в стандартный размер — 64кб. Перед тем как прошивать, лучше прошивку распаковать. Хотя я пробовал шить и 42 кб прошивки, всё проходило успешно, машина даже заводилась после этого.

Ничего сложного, жмём «Распаковать» прошивку, выбираем файл прошивки, и программа весело заявляет: Вот и все!

4. Atomic Tune — программа для откатки самых важных калибровок — БЦН и ПЦН. Умеет диагностировать, показывать детонацию, загрузку форсунок. Пишет логи в формате ICD, которые пригодятся нам для отстройки фазы впрыска. Может работать как на январь 5.1, так и на январь 7.2, как на стандартном датчике кислорода, так и на ШДК.

Программа Atomic Tune. Зелёные точки — это те, которые смогли откатать на трассе. Есть возможность посмотреть загрузку форсунок.

5. FunTune — такая же программка для откатки самых важных калибровок — БЦН и ПЦН. Но в отличие от Atomic Tune умеет продолжать сессии обучения, но требует наличие специальных карт для работы с файлом прошивки. Из коробки доступны карты для прошивки j7es.v17.3_dmrv. Также умеет писать логи в формате ICD, EcuEdit. Я сделал несколько карт, для разных прошивок, карты находятся в папке с програмой в папке maps. Программа работает только с УДК, на блоках управления январь 5.1, январь 7.2.

FunTune, спасибо огромное разработчику программы, суперская штука.

6. OpenOLT — программа диагностики и ОНЛАЙН НАСТРОЙКИ (по отдельности некоторые важные калибровки) спортивной прошивки j7es/j7esa для НЕИНЖЕНЕРНОГО блока Январь 7.2 (т. е. самого обыкновенного ЭБУ, который нельзя настраивать в онлайн). Другие прошивки в онлайн настроить можно только с помощью инженерного блока. Можно в онлайне с ШДК отстроить БЦН (базовое цикловое наполнение), ПЦН (поправку циклового наполнения). Работает с давлением, можно настраивать турбо.

Замечательная программа openOLT, в ней хорошо проводить диагностику, настраивать в режиме онлайн и записывать логи для дальнейшего анализа.

7. Программа R-Tuner. C помощью данной программы можно настраивать в онлайн некоторые калибровки прошивки j7esa на НЕИНЖЕНЕРНОМ блоке Январь 7.2. С помощью ШДК есть возможность, также в онлайне с иcпользованием RAM режима откатать БЦН, ПЦН. Также есть отличительная черта программы — она может показать таблицу обучения коэффциента регулирования топливной смеси. Далее эту таблицу можно записать в прошивку и в дальнейшем применить в своей прошивке. Также она работает с давлением, есть возможность настраивать турбо.

Программа R-Tuner, очень удобная программа, работает с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше. Почитать про программу можно тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=377

8. Программа HSP-Test. Работает исключительно с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше. Позволяет настроить зажигание методом ускорений. Программа простая, но ей нет аналогов! Работает по скоростному протоколу спортивной прошивки j7esa. С помощью неё можно очень точно, по факту настроить зажигание. Найти нужный угол, на котором мотор развивает максимальную мощность.

Программа HSP-Test, программа супер. Говорим спасибо автору программы. Также почитать про неё можно тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=261&hilit=hsp

9. Программа Шайтан. Многим она нравится. Может в онлайне на обычном январь 7.2, с использованием RAM режима отстроить БЦН, ПЦН, как на ШДК, так и на УДК, углы зажигания. Работает как по дросселю, так и по давлению.

Программа Шайтан. Честно, я ей ни разу еще ничего не откатал. Катаю всегда атомиком, или funtune.

10. Программа Injector by Andy Frost ver 1.2.3. Анализирует логи в формате ICD, корректирует файл прошивки. С помощью данной программы возможно по логам отстроить некоторые важные калибровки, холостой ход. Большое спасибо говорим ему, простое огромное человеческое спасибо за замечательную программу.

Отстройка фазы впрыска по логам ICD в программе Injector

11. Прошивка j7es/j7esa и карты для прошивки. Карты, это файлы, которые подсказывают программе Chip Tunning Pro каким образом открыть прошивку, где смотреть тот или иной параметр, калибровку. Каждую прошивку необходимо открывать своей картой. Данную спортивную прошивку скачиваем с сайта www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63 (качаем RAM версию, для того чтобы потом в онлайн можно было настраивать)

12. OpenDiag Free 1.3.8 для наглядной диагностики, очень удобная программа, рисует красивые графики, показывает часовой, путевой расход топлива.

Моя любимая программа для наглядной диагностики, показывать умеет расход топлива путевой, часовой. Можно побаловаться в ней и отключать форсунки)

Заветный архивчик для моих читателей (в архиве находятся также программы: EcuEdit 2.4, atomic logger, atomic converter, atomic UOZ, программа логер ICD, другие программы прошивальщики ЭБУ):yadi.sk/d/0Q8SYsD1hoSYz (пароль на архив 123).

2. Редактирование прошивки под ОТКАТКУ в программе Chip Tunning Pro для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для отстройки таблиц БЦН, ПЦН необходимо подготовить прошивку под откатку, внести некоторые изменения в неё. Благодаря этим таблицам, ЭБУ узнает сколько мотор расходует воздуха на определённых оборотах. БЦН (базовое цикловое наполнение) — количество потребляемого воздуха, ПЦН — поправка циклового наполнения, она вычисляется при откатке и помогает точно корректировку по смеси (я её называю поправкой по топливу). И соответственно, по этим двум главным таблицам, происходит расчёт по окончательному времени впрыска.

Наша задача в откатке прошивки проехать во всех режимах и узнать сколько же на самом деле воздуха съедает наш мотор и сколько топлива необходимо убавить, прибавить. Это и есть суть откатки. В реальных, боевых условиях узнаём аппетит нашего мотора. Но для этого надо подготовить прошивку под откатку. Эта будет наша специальная прошивка, служебная так сказать — «прошивка под откатку». Откатывать будем с помощью стандартного датчика кислорода (лямбда зонд) и датчика ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) на топливной смеси соотношением воздух/топливо равным 14.7 (стехиометрия). Почему именно на смеси 14.7 спросите вы? А потому, что стандартный датчик «лямбда зонд» видит только это топливно-воздушное соотношение, и у настолько на этой смеси получится сгенерировать таблицы БЦН, ПЦН. Надеюсь понятно. С помощью датчика ДМРВ узнаём БЦН и с помощью УДК (узкополосный датчик кислорода) вычисляем ПЦН.

Работа стандартного датчика кислорода (далее ДК) очень простая. Датчик фиксирует всего два положения — богатая смесь, бедная смесь. Когда напряжение на ДК выше 0.5В, то говорит — смесь богатая. Когда напряжение ниже 0.5, то говорит — смесь бедная. Насколько бедная и насколько богатая он сказать не может. А как же тогда ЭБУ приводит смесь к стехиометрическому составу смеси? А очень просто, с помощью коэффициента коррекции. Когда контроллер видит, что смесь богатая, то коэффициент коррекции начинает уменьшаться. Например, до регулирования смеси он был 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь богатая, тогда ЭБУ еще уменьшит коэффициента коррекции на шаг (по умолчанию в прошивке он задан 0.03, минимальный шаг 0.01). И наоборот, если до регулирования он был равен 0.98, и вот поступает сигнал с ДК, что смесь бедная, тогда ЭБУ увеличит коэффициент коррекции на свой шаг и он станет 1.01. И вот наступает тот момент, когда на контроллер поступает сигнал то бедная смесь, то богатая, то бедная, то богатая. Эти признаки нам говорят, что наш узкополосный ДК увидел стехиометрический состав смеси — 14.7. Напряжение скачет с 0.2 до 0.8в, идёт как бы такой синусоидой. Стандартный датчик кислорода может видеть только этот состав смеси, но достаточно точно! Вся соль откатки прошивки данным методом это откатать прошивку на стехиометрическом составе смеси, равном 14.7, так как стандартный ДК видит только эту смесь. Мы постепенно будем откатывать мотор, до тех пор, пока этот самый коэффициент коррекции не станет скакать в диапазоне примерно 0.98 — 1.02.

А что такое стехиометрия? Это известная во всем мире пропорция воздух/топливо, при котором топливо сгорает без остатка.

Поэтому наша задача, подготовить прошивку, в которой бы такая смесь — 14.7 была во всех режимах работы нашего мотора. Итак, друзья, приступим. Сразу скажу, в примере будем готовить прошивку на базе стоковой — dm53. Но также есть возможность приготовить прошивку под откатку на базе спортивной j7es 17.6, 17.7, j7esa 0.4.3. Разница лишь в том, что для j7es/j7esa надо указать в параметре «Зона регулирования по дросселю» больше 100%.

Внимание! Откатанные таблицы БЦН и ПЦН прошивки dm53 несовместимы с форматом прошивки j7es. В j7es диапазон оборотов до 10200, в dm53 до 7500. Поэтому, если вставить калибровку БЦН из стоковой прошивки dm53 в спортивную прошивку j7es, то точка 7500 об/мин перейдёт в точку 10200 об/мин, что не есть хорошо. Поэтому, сразу определяемся, на какой прошивке будем катать калибровки БЦН и ПЦН. Выбрали прошивку, стоковую или спортивную, готовим её на откатку. Далее пойдёт описание как это сделать, большинство пунктов совпадают для обоих прошивок, но есть различия, читаем внимательно и вникаем, я всё показал.

1. Запускаем программу Chip Tunning Pro 3.21.

2. Открываем выбранную прошивку под свой мотор. Заводские прошивки скачиваем с сайта chiptuner.ru. При открытии прошивки, программа Chip Tunning Pro спросит какую карту выбрать для открытия прошивки, выбираем верную. Например, для прошивки dm53 нужна карта dm. Если всё успешно, откроется прошивка, увидим кучу разных калибровок. Не пугайтесь, по началу кажется ух как их много! Но ничего, постепенно всё изучите. Теперь наша задача просто настроить прошивку, сохранить её.

3. Список изменений, которые нужно сделать, чтобы превратить обычную серийную прошивку в «прошивку под откатку»:

Флаги комплектации
1. адсорбер выключаем
2. признак постоянного включения топлива включить
3. адаптация нуля дросселя включить
4. включаем датчик кислорода

Флаги комплектации

Холостой ход
1. начальная коррекция времени впрыска ХХ = 1

Начальная коррекция времени впрыска

Состав смеси
1. Ограничение состава смеси по температуре = 14.7
2. Для экономичного режима = 14.7

Ограничение состава смеси по температуре

Ограничение состава смеси для экономичного режима

Коррекция времени впрыска
1. Минимальное время впрыска = 0,8 (если имеется датчик фаз).
2. Минимальное время впрыска в попарно-параллельном режиме = 1,2 (если нет датчика фаз).

Минимальное время впрыска для фазированного режима

Обогащение по открытию дросселя
1. Экстраполирующий коэффициент пересчёта GBC для обогащения, вся таблица в ноль (тем самым отключается ускорительный насос).
2. Зона нечувствительности по дросселю — ставим 1.

Экстраполлирующий коэфицент пересчёта ГБЦ для обогащения

Зона нечувствительности при обогащении

Обеднение по закрытию дросселя
1. Экстраполирующий коэффициент пересчёта GBC для обеднения — ставим ноль.
2. Зона чувствительности по дросселю — ставим 1.

Экстраполирующий коэффицент для обеднения

Зона нечувствительности для обеднения

Цикловое наполнение
1. Поправка циклового наполнения во всей таблице ставим 1.

Поправку циклового наполнения делаем равной единице во всей таблице

Граница зоны экономичного режима

1. Делаем 120 процентов (для того чтобы система работала всегда в экономичном режиме:

Граница зоны экономичного режима, будем ездить только в зоне экономичного режима

Для j7es такого пункта нет, там система работает всегда в одном режиме, там нет экономичного, мощностного.

Лямбда регулирование
1. Зона безусловного регулирования 1.
2. Число стабильных циклов для обучения 255.
3. Температура обучения 150гр (тем самым запрещаем самообучения блока).
4. Градиент таблицы обучения 255.

Лямбда регулирование, в зоне безусловного регулирования во всей таблице должна стоять единица

Число циклов для обучения — 255

Делаем температуру обучение 150 гр, можно и больше, это чтобы предотвратить самообучение блока

Градиент таблицы обучения — 255, не знаю, что это такое, но так надо!

Если готовите j7es под откатку, то обязательно сделать как на скрине, иначе дросселя выше зелёной границы не откатаются

Датчики и механизмы, ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
1. Положения открытого дросселя 1.
2. Положения закрытого дросселя 1.

Положение открытого дросселя делаем во всех точках 1

Положения закрытого дросселя делаем также единичку

Ну это еще не всё. Если вы готовите спортивную прошивку j7es или j7esa, вам нужно адаптировать некоторые важные калибровки под свой мотор. Дело в том, что данная прошивка создавалась на базе прошивки dm53 под 16 клапанный 124й мотор. Она не является готовой прошивкой под конкретно взятый мотор, это всего лишь шаблон. Автор прошивки постарался конечно сделать её универсальной, для переднего привода 8кл, 16кл, классики. Но всё равно, все калибровки нужно заточить под конкретное железо. Вот список важных калибровок, которые необходимо адаптировать под ваш мотор:
1. Статическая производительность форсунок
2. Динамическая производительность форсунок
3. Время накопления для искры — настройка модуля зажигания
4. Фильтры и пороги определения детонации, уровни шумов мотора
5. Отсечку, в спортивной прошивке она задана 8600

Для упрощения адаптации j7es/j7esa под мотор, я смотрю вначале стандартную прошивку, которую можно легко и просто скачать (например, для январь 7.2: chiptuner.ru/content/ser_j72/) и открыть в ChipTunningPro. Затем я просто копирую эти калибровки в спортивную прошивку. Делается это очень просто.

1. Открываем спортивную прошивку (первая прошивка) в программе ChipTunningPro, выбираем нужную карту для открытия.
2. Затем нажимаем: команды — сравнить, выбираем файл нашей заводской прошивки (вторая прошивка), выбираем также карту для открытия.
3. Программа начнёт сравнивать прошивки между собой.
4. Если калибровки одного формата, то их можно копировать из одной прошивки в другую, если другого формата, это сделать не получиться.
5. Ну и потом, начинаем сравнивать. Например, переходим на нужную калибровку, допустим на статику форсунок, смотрим. Ага, в заводской прошивке под 8кл мотор статика стоит 1.92, а в прошивке j7esa статика стоит 1.96.
6. Чтобы скопировать калибровку, жмём клавишу F4 и калибровка из второй прошивки скопируется в первую прошивку, и напротив калибровки появится зелёная галочка.
7. Переносим нужные для вашего мотора калибровки из заводской прошивки. Для примера сделал скриншот переноса статики форсунок:

Копирование статики форсунок из заводской прошивки dm53 в спортивную прошивку j7esa

Также для любых форсунок можно сделать расчёт статики на этом сайте: www.atomic-dm.ru/2012/04/…%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE/, узнаём параметры своих форсунок и вбиваем их, получаем статику для программы ChipTunningPro.

На этом 2й этап завершён, сохраняем прошивку, даём ей имя, например, dm_53_otkatka или j7es_otkatka. А, чуть не забыл, запускаем программу Enigma new, указываем на прошивку dm_53_otkatka или j7es_otkatka, чтобы программа распаковала нашу прошивку в стандартный размер файла 64кб.

3. Прошивка блока Январь 7.2, 5.1 3. с помощью программы Combiloader версии 2.1.8 для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для начала установим драйвера нашего адаптера от фирмы RD-lab. Вставляем диск, который с ним идёт в комплекте, если нет, идём на их сайт, качаем драйвера. Устанавливаем, запускаем setup, далее, далее, всё, успешно установлен. Далее вставляем наш адаптер в выбранный нами порт USB, который будем постоянно использовать для прошивки блока. Адаптер определился в диспетчере устройств винды.

После установки дров, вставляем адаптер в USB-порт и проверяем, определился ли он в системе

Теперь необходимо сделать так, чтобы он стал под номером COM1. Правой кнопкой по нему, ищем вкладку дополнительно и находим где задаётся его номер, делаем его COM1. Выставляем ему скорость работы 38400, если будем шить Январь 7.2 и скорость работы 19200, если будем шить Январь 5.1.

После нажатия на кнопку — Дополнительно, попадаем в окно, где можно изменить номер COM порта в системе

Настройки COM1 порта у меня такие, для Января 7.2. Для Январь 5.1 скорость должна быть 19200

Теперь запускаем программу Combiloader версии 2.1.8. Идём в настройки и выбираем скорость работы COM1, выставляем ему скорость работы такую же, которую выставляли в диспетчере устройств — 38400 — для Январь 7.2 и 19200 для Январь 5.1.

Собственно, сам комбилоадер, в конфигурации выбираем COM1 и скорость такую же, какую указывали в диспетчере устройств

Отсоединяем наш адаптер от компа. Блок ЭБУ снят с автомобиля, лежит у нас на столе. Одеваем на ножки ЭБУ пины ромокабеля, в соответствии со схемой, для нашего ЭБУ, в данном случае январь 7.2. Красные провода на 12, 13, 44, 43. Синий провод на 71 контакт, черный на 51. Смотрим схему ниже и делаем по схеме. Кабели все подсоединены к блоку, к адаптеру.

Схема подключения адаптера к ЭБУ январь 7.2

Схема подключения адаптера к ЭБУ январь 5.1

Втыкаем адаптер в комп, в тот USB порт, который настраивали. Запускаем Combiloader, если он не руганулся, то значит всё ок, адаптер он нашёл. Если же ругается, устраняем проблему. Бывает достаточно перезапустить программу и перевоткнуть адаптер. Далее открываем нашу прошивку. Прошивка открылась, без ошибок. Теперь нужно разомкнуть и замкнуть 13й контакт. Можно сделать просто, достать аккуратно кабелёк с 13го пина ЭБУ и аккуратно посадить обратно. Для начала лучше сделать кнопку на этом проводе, которая бы замыкала, размыкала этот 13й контакт. А лучше вообще сделать нормальный прошивочный кабель или собрать схему для прошивки через диагностический разъём. Но не суть, прошить можно и так, главно делать аккуратно и внимательно, я так делал раз 30, пока не надоело.

Лучше всего для начала сохранить текущую прошивку, на случай если новая прошивка окажется неудачной. Разомкнули, замкнули 13й контакт, нажимаем на кнопку «Чтение». Когда прошивка прочитается, сохраняем её на компьютер: файл, сохранить, даём ей имя. Таким же образом сохраняем данные самообучения блока EEPROM. Переходим на вкладку EEPROM, нажимаем на кнопку «Чтение». Когда EEPROM прочитается, сохраняем его на компьютер: файл, сохранить, даём ему имя.

После того как сделали резервную копию своей прошивки, теперь можно залить новую прошивку, например, нашу служебную прошивку под откатку. Открываем нашу новую прошивку. Прошивка открылась, без ошибок. Разомкнули, замкнули 13й контакт, нажимаем на кнопку записать. Если всё верно, то пробежит прогрессбар «Установка связи», после чего стирается содержимое нашей флешпамяти ЭБУ и начнётся запись нашей прошивки.

Перед прошивкой он спросит нас, нажимаем на Да и начинается процесс прошивки

Прошили, теперь снова размыкаем, замыкаем 13й контакт, переходим на вкладку EEPROM, нажимаем на кнопку очистить. В EEPROM хранятся данные самообучения блока, на новой прошивке они нам не нужны, чистим их.

Ну и всё, закрываем программу, вытаскиваем адаптер, снимаем провода с ножек ЭБУ, идём подключать мозги к тазику, который щас может завестись, а может и нет от наших манипуляций! Но у меня не было таких случаев, когда тазик не заводился, всегда было всё норм, так что, всё будет хорошо!

4. Откатка прошивки в программе Atomic Tune для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сегодня откатываем прошивку, таблицы БЦН, ПЦН!
БЦН — базовое цикловое наполнение, ПЦН — поправка циклового наполнения.

Ну вот, машина завелась, кое-как работает, но работает! Если глохнет, и у вас стоит злой распредвал с широкой фазой и высоким подъёмом, то в прошивке для откатки лучше увеличить холостые обороты. Я сделал себе сразу же 1100 для распредвала Нуждин 10.93. Главное работает, не глохнет, это уже радует, программисты-мотористы значит мы!

1. Первым делом едем на заправку, заправляемся хорошим бензином, на котором планируем ездить постоянно после прошивки тачки. Заправляем больше полубака, как раз хватит, наверное, для откатки.

2. Вставляем адаптер в ноутбук, подцепляем диагностические провода адаптера в диагностический разъём, согласно схеме, для нашего типа разъёма OBD-2.

Подключение ромокабеля к колодке диагностики

3. Запускаем программу Atomic Tune.

Внимание! Если вы подготовили спортивную прошивку под откатку j7es 17.6 или j7esa 0.4.2, то лучше использовать программу FunTune, как ей пользоваться можно почитать вот тут: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?p=1630. Для программы FunTune нужны карты для каждой прошивки. По-умолчанию, с программой поставляются карты для прошивок do, dm, j7es_17.3_dmrv (для откатки по ДМРВ), j7es_dad (для откатки по ДАД). Карты j7es_17.3 подходят для прошивки j7es_17.6, j7es_17.7.12. Для любителей прошивки j7esa 0.4.2 я сам сделал карты по инструкции разработчика программы. В папке maps, в корне программы лежат различные карты, которые я сам сделал. В Atomic Tune пробовал откатывать спортивную прошивку j7es/j7esa, всё прекрасно откатывается как у меня, так и у моих читателей.

4. Если всё норм, увидим, как поступают диагностические данные в программу, забегают циферки, можно посмотреть и сбросить ошибки.

Внимание! Если у вас машина не выходит на диагностику, т.е. вы не видите поступающее данные в программу Atomic Tune, то у вас возможно просто разорвана линия k-line, которая проходит через иммобилайзер. На сайте chiptuner.ru написано как победить такую проблему, читаем: chiptuner.ru/content/connect/

5. Открываем в программе нашу прошивку под откатку, например, dm_53_otkatka или j7es_otkatka или j7esa_otkatka.

6. Можно посмотреть таблицы БЦН, ПЦН, которые в нашей прошивке, вся таблица ПЦН должна быть в единичках!

7. Наша задача получить новые таблицы ПЦН, БЦН. Их можно посмотреть в таблицах «Генерируемое БЦН», «Генерируемое ПЦН».

8. Переходим на закладку «Попадание в РТ».

9. Если машина прогрета, датчик кислорода (лямбда-зонд) прогрет, программа пишет: «Идёт обучение».

10. Таблица «Попадание в РТ» отображает процесс откатки. Нам необходимо заполнить как можно больше ячеек в этой таблице, каждая ячейка таблицы — рабочая точка. По вертикали обороты мотора, по горизонтали положения дросселя.

11. Допустим, чтобы получить обученную точку в дросселе 30% и 3000 об/мин, нам надо чтобы стрелка тахометра лежала на 3000 оборотах и дроссель был открыт на 30%. Вся суть в том, чтобы получить как можно больше обученных точек!

12. По началу таблица будет заполняться по диагонали, т.е. при увеличении дросселя автоматически и увеличиваются обороты. По-другому, увы, не получается на ровной дороге. Дроссель открываем очень плавно, точки постепенно заполняются. (Для тех, кто не знает, что такое открыть дроссель — это нажать на педаль газа)

Вот что у меня получилось откатать за 1,5 часа, откатывал уже 3й раз, уже с опытом, точек много

13. Вот, откатали диагональ нашей матрицы, уже неплохо!

14. Теперь вопрос, как откатать, например, большое положение дросселя, допустим диапазон 60-100% и обороты мотора от 2000 до 3000? Ответ простой, на трассе ищем хороший длинный подъём, в самом низу подъёма включаем 5ю передачу и со скорости 30-40 км в час очень медленно нажимаем на газ. Следим как обороты замерли на 2000 и дроссель постепенно увеличиваем, медленно медленно, спокойно преспокойно! Тем самым заполняем строчку 2000 оборотов. Едем до конца подъёма на заданных оборотах, играя дросселем!
Можно также левой ногой нажимать на тормоза на равнинной дороге! Питерские парни так и делают на кольцевой, так они мне говорят! Говорят, горок у нас нет, что поделать. Таким образом можно легко заполнить все строчки низких оборотов. Суперметод, работает на ура!

15. Теперь другая задача! Откатать маленькие положения дросселя и высокие обороты. Для этого поступаем в точности, да наоборот! Едем уже с горки на 3й передаче на оборотах от 4 до 6 тысяч оборотов, нажимая дроссель от 1 до 15%. Вот, эта задача уже посложнее и опаснее! Скорость авто уже высокая, мотор воет, такое чувство, что сейчас может что-то произойти! В программе Atomic Tune есть детектор детонации! Лучше откатывать с помощником, чтобы он подсказывал, какие точки еще надо заполнить, как лучше ехать и смотрел за детонацией!

В прошивке j7esa 0.4.2 есть функция моргать лампочкой Чак Норриса при детонации, очень удобно, можно спокойно следить за детонацией. Лично я катаю свою машину на прошивке j7esa 0.4.2, очень быстрая, хорошая, функциональная прошивка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ДЕТОНАЦИЯ ГУБИТЕЛЬНА ДЛЯ НАШЕГО МОТОРЧИКА! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ У ВАС МОТОРЧИК С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ, ТО В ПРОШИВКЕ ПОД ОТКАТКУ ЛУЧШЕ ПОНИЗИТЬ КРИВУЮ УГЛОВ ЗАЖИГАНИЯ НА 5-7ГР. ЭТО СНИЗИТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ!

16. Теперь еще задача! Остались высокие обороты и высокие дросселя. Для этого просто по прямой едем и плавно разгоняем тачку до её максимальной скорости, точки тоже будут медленно заполняться! Тоже опасная задача, настроить машину на максимальной для неё скорости. На новом моторе думаю так делать не стоит, лучше тихонько пока поездить на «кривой» прошивке, обкатать железо, потом уже начать настраивать. Главное, чтобы детонации не было.

17. Ну всё, кататься надоело, бензин почти весь сожгли, провели на трассе от 1,5 часа до 2х часов, устали, хорошо поработали, надеюсь без приключений с ДПС, так как при откатке вы сами увидите, как сложно обучить машину, пройтись по всем рабочим точкам. То ускоряемся, то тормозим, то гоним на максималке, обходя на тазике дорогие иномарки, разные мерины, бмв 5ки, 6ки, ауди. Тазы на настройке фигли! Со стороны выглядит подозрительно!

18. Машину не глушим, в программе переходим на таблицу «Генерируемое БЦН», нажимаем на кнопку «Сохранить в CTP». Программа сохранит нашу калибровку БЦН в формате программы Chip Tunning Pro.

Наша новая БЦН, которую получили во время откатки

Наша новая ПЦН, которую также получили во время откатки

19. Тоже самое делаем с таблицей «Генерируемое ПЦН», сохраняем.

20. По умолчанию, программа сохранит калибровки и лог в той же папке, где лежит прошивка, которую выбирали.

В программе можно также посмотреть на сколько % были загружены форсунки в рабочих точках

Ну и очень удобно, можно поглядеть на детонацию, в каких рабочих точка она зафиксировалась во время откатки

21. Всё, самое главное теперь позади, мы получили две индивидуальных калибровки для нашего мотора — БЦН и ПЦН. Теперь внимательно смотрим на коэффициент коррекции! Если он в диапазоне 0.97 — 1.03 то это означает, что смесь в пределах измерения узкополосного датчика кислорода и смесь 14.7 можно считать откатанной.

На скриншоте продемонстрировал коэффициент коррекции, смесь откатана.

Если коэффициент не в этом диапазоне, например, если равен 1.1 — то смесь была слишком бедная, если смесь 0.9 — смесь слишком богатая. Atomic Tune выделяет такие точки красным цветом. Узкополосный датчик не может видеть весь диапазон смесей, он может видеть лишь стехиометрию — 14.7, богатую или бедную смесь. Он не может сказать, насколько она беднее и на сколько богаче. Поэтому наша задача попасть в диапазон стехиометрического состава смеси. Идеально откатанная смесь — 14.7, лямбда равна 1. Если мы далеко не попали в такой диапазон (0.97 — 1.03), то в прошивку для откатки вставляем новые БЦН и ПЦН, которые получили во время первой откатки, прошиваем тачку этой прошивкой и по новой едем катать БЦН и ПЦН, до тех пор, пока не попадём в этот диапазон.

Как только коэффициент коррекции стал в допустимом диапазоне (0.97 — 1.03), сохраняем последние калибровки БЦН, ПЦН и вставляем их в обычную прошивку, не в прошивку под откатку! Такую прошивку я называю прошивкой для езды. В прошивке «для езды» уже есть наши откатанные БЦН и ПЦН и мы приступаем к следующим этапам в настройке прошивки. Далее, будем настраиваем холостой ход и потом делаем из прошивки «для езды» боевую прошивку.

А ребятам, которым повезло с первой откаткой, можно закрывать программу, отсоединять адаптер и ехать спокойно домой спать, но потом дальше заниматься чип-тюннигом, потому что это очень круто настраивать свой мотор самостоятельно!

5. Настройка холостого хода по методике DimonErshov Corporation для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Красивый холостой ход очень важен для любого автомобиля. Когда ставим верховой распредвал с широкой фазой, то привычные холостые обороты 800-840 пропадают, машину начинает колбасить. Мотор может работать, но очень нестабильно, а может и вообще не работать.

Задача настроить красивый холостой ход не такая простая, так чтобы он нравился девчонкам. А то бывает такое, садится ко мне девушка и говорит, что-то как-то странно она у тебя работает, как-то странно гудит! Или говорят, фуу, как шумно, как трясёт! Ничего, будем устранять все эти неприятности.

Кому хочется узнать, как я настраиваю в прошивке холостой ход на злом распредвалу Нуждин 10.93, прошу любить и жаловать, постараюсь доходчиво написать так, чтобы бабушка поняла! Для примера рассмотрим мою 30ю версию спортивной прошивки j7es, что я в ней нахимичил, чтобы обороты стояли как вкопанные. Для этого в программе ChipTunningPro открыл спортивную прошивку (синего цвета линия графика), в которой еще нет изменений и сравнил с 30й версией своей прошивки (зелёного цвета линия графика).

Там море всяких тонкостей, различных дифференциальных, интегральных, пропорциональных коэффициентов, но я их не трогаю, работает всё шикарно без их изменения!

У меня правило простое, кручу только те калибровки прошивки, которые понятны мне. То, что мне непонятно, я не изменяю, и вам советую так поступать!

Для тех, кто делает шаг за шагом за мной, то у нас уже откатаны две самых важных калибровки — БЦН, ПЦН, это значительно облегчает задачу в настройке холостого хода.

После того, как откатали БЦН и ПЦН, вставляем их в прошивку «для езды». Делаем следующее: открываем нашу прошивку в программе ChipTuningPro, переходим в калибровку БЦН и импортируем нашу калибровку БЦН, которую откатывали. Тоже самое проделываем с калибровкой ПЦН. Сохраняем прошивку.

Итак, теперь наконец-то начинаем делать боевую прошивку, настраиваем холостой ход, режим запуска.

1. Открываем спортивную прошивку «для езды» в программе Chip Tunning Pro, выбираем нужную карту для её открытия.

2. Для начала, откроем цикловое наполнение, перейдём в калибровку «Базовое цикловое наполнение», правой кнопкой на 3х мерном графика щёлкаем, выбираем импорт калибровки. Программа попросит указать файл с калибровкой БЦН, указываем на ту последнюю нашу калибровку БЦН, которую откатывали в программе Atomic Tune или FunTune. Калибровка успешно импортировалась, теперь необходимо её немного сгладить. В самом начале графика видим, что есть такой резкий подъём. Например, на 800 об/мин наполнение 115 мг/ц, а на 600 об/мин всего лишь 45 мг/ц. Так вот, в точке 600 об/мин делаем наполнение тоже 115мг/ц. У меня так получилось, потому что во время откатки я не смог получить точки в 600 об/мин, так как задал в прошивке холостые 1100 об/мин. Ну и все резкие скачки можно сгладить в графике БЦН. По этому графику хорошо видно, как мы откатали БЦН. Чем больше точек откатали, тем он ровнее выглядит и более правдиво.

На скрине видно, что на 600 об/мин БЦН = 45 мг/цикл, делаем её равной 115 мг/цикл. Это и есть сглаживание БЦН. Надеюсь стало понятно, что я имел ввиду

3. По желанию, если график ПЦН рваный, неровный, то также как в пункте 2, творим с калибровкой ПЦН.

4. Положение РХХ на пуске. Так как распредвал у нас в примере с широкой фазой -282гр, он кушает много воздуха, поэтому и положение РХХ на пуске я увеличил.

Положение РХХ при пуске

5. Обороты полного выхода из режима пуска. В стоковой прошивке, при холостых оборотах 800-840, стоят обороты выхода из режима пуска около 800. Поэтому, глядя на это и зная, что наш валик держит хорошо 1100 об/мин, делаем обороты полного выхода из режима пуска примерно 1000 об/мин.

Обороты полного выхода из режима пуска

6. Смещение оборотов после пуска, я чуток увеличил, было 150 об/мин, стало 200 об/мин.

Смещение оборотов холостого хода после пуска

7. Состав смеси на холостых оборотах я не трогал, хотя экспериментировал, больше всего понравился идеальный состав смеси — стехиометрия, отношение воздух/топливо 14.7.

Состав смеси на холостых оборотах

8. После распила башки, и установки грантовской тонкой металлической прокладки степень сжатия мотора увеличилась, пришлось убавить УОЗ (угол опережения зажигания), так как мотор начал детонировать на 95м бензине, работать очень страшно. Но про углы зажигания поговорим чуть позже, когда будем настраивать рабочие режимы уже в боевую прошивку для езды.

Угол опережения зажигания на холостых

9. Желаемые обороты холостого хода я сделал как рекомендуют для данного распредвала — 1100 об/мин. Пытался я делать 1000, 1200, 1050, 950, 900. Всё не то, как ставишь 1100 об/мин, сразу замечаю, как мотор начинает ровно работать.

Желаемые обороты холостого хода

10. Смещение оборотов холостого хода в движении поднял на 50 об/мин, для того чтобы при езде на холостых не глохнуть.

Смещение оборотов холостого хода в движении

11. Желаемый расход воздуха я сделал таким, который показывает программа диагностики OpenDiag. Завёл тачку, прогрел, обороты устаканились, посмотрел реальный расход воздуха, он был равен 15 кг воздуха в час. Ну и потом открыл нужную калибровку и увидел, что на холостых оборотах 1000-1100 об/мин в прошивке стоит 10.2 кг воздуха в час. Увеличил всю 3х мерную кривую на 5кг.

Желаемый расход воздуха, 3d график

Желаемый расход воздуха, 2d график

12. Жесткость регулятора частоты вращения. Настроил калибровку таким образом, чтобы она ровнялась единице в зоне оборотов 1000 — 1200. Эта калибровка задаёт скорость изменения положения нашего датчика РХХ. В точке 1000 — 1200 он должен стоять как вкопанный, поэтому и делаю его 1, чтобы обороты не скакали. Там формула есть, почитайте в справке ChipTuningPro.

Жёсткость РХХ, 3d

Жёсткость РХХ, 2d

13. Настраиваем переходные коэффициенты и обороты, на которых возобновляется топливоподача на принудительном холостом ходу (когда тормозим двигателем), т.е. когда бросили ВИН-Дросселя, например, на 3000 об/мин, в это время, если не нажимать ВИН-Дросселя, то в мотор бензин не будет подаваться до тех пор, пока обороты не станут равными оборотам при возобновлении подачи топлива.

Существует два переходных коэффициента — 1й и 2й. После сброса ВИН-Дросселя (педалька газа по-простому), регулятор холостого хода встанет на то положение, которое указано в калибровке в расходе воздуха, для данных оборотов и положении дросселя. Например, ВИН-Дроссель у нас 0%, 4500 об/мин, в калибровке указан расход воздуха в этой точке — 25кг в час. Это значение ЭБУ переведёт в шаги РХХ и выставит РХХ на этот шаг. В прошивке j7esa нет такого понятия желаемый расход воздуха, там есть сразу калибровка — желаемое положении РХХ, поэтому j7esa быстрее в этом плане, чем j7es и стоковые прошивки, которые делают одно лишнее вычисление — переводят расход воздуха в кг/ч в положение РХХ. Как только обороты опускаются в район оборотов 2го переходного режима, то прошивка выставляет флаг «признак ХХ = ДА». ЭБУ начинает потихоньку регулировать обороты, применяя различные интегральные коэффициенты, начинает двигать РХХ по алгоритмам регулирования ХХ, начинает изменять УОЗ на ХХ, в зависимости от оборотов. Далее обороты опускаются до оборотов 1го переходного режима, далее уже обороты, снижаются до желаемых. Коэффициенты 1го и 2го переходного режима и надо подстроить, чтобы вовремя подхватывать регулировку холостого хода.

Диспетчер режимов определяет режим холостого хода при выполнении следующих двух условий:
1. Положения дросселя менее, чем константа «Положение закрытого дросселя»
2. Обороты мотора менее чем:

JFRXX2 = JUFRXX + KMM1*JUFRXX + KMM2 * (JUFRXX + KMM1*JUFRXX)
где:
JUFRXX — Желаемые обороты ХХ, выбранные из таблицы «Желаемые обороты холостого хода»
JFRXX1 — порог оборотов первого переходного режима.
JFRXX2 — порог оборотов второго переходного режима.
KMM1 — Коэффициент 1 переходного режима
KMM2 — Коэффициент 2 переходного режима

На практике приходиться настраивать эти коэффициенты и границу включения и выключения топлива, так как из-за неправильной их настройки бывают две распространённые ошибки в настройке ХХ:

1. Обороты зависают (воздух есть, бензин идёт, ХХ не подхватился, обороты виснут).
2. Обороты плавают (то переходят в режим ХХ, то уходят из него).

Настройка коэф. переходных режимов

Обороты включения топливоподачи

Как видно из формулы, увеличивая KMM1 и KMM2 можно поднять обороты «подхвата» холостого хода. Как видно, обороты 2го переходного режима напрямую зависят от оборотов 1го переходного режима.

Описание основных процессов работы прошивки для января есть в справке программы Chip Tunning Pro, читаем обязательно алгоритмы работы системы впрыска. Там кстати и описан алгоритм работы на ХХ.

6. Создание боевой прошивки для езды по городу, настройка зажигания УОЗ для ВАЗ 2113, 2114, 2115

Сегодня будем разжигать, зажигать, поджигать! Постараюсь вместе с вами разобраться с третьим основным вопросом любой прошивки для бензинового мотора — когда поджигать топливно-воздушную смесь?!

Для начала чуть-чуть теории. Что такое УОЗ? Переводится как угол опережения зажигания. Что за угол такой? Как он связан с зажиганием? Откуда взялось слово опережение? Расскажу по-простому, как я это понимаю!

За полный рабочий цикл протекает 4 такта в моторе:

· Сжатие топливно-воздушной смеси;

· Рабочий ход;

· Выпуск;

· Впуск;
Теперь как я понимаю это дело в градусах, которые использует прошивка:

· 0гр — поршень в ВМТ, конец такта сжатия, поджёг смеси;

· 180гр — поршень в НМТ, конец рабочего хода, начало выпуска;

· 360гр — поршень в ВМТ, конец такта выпуска, начало впуска;

· 540гр — поршень в НМТ, в конце такта впуска, начало такта сжатия;

· 720гр — поршень ВМТ, в конце такта сжатия, и снова поджёг смеси.

Итого, коленвал прокручивается на два оборота — 720гр. Нас интересует момент — конец такта сжатия — 540 — 0 гр! Именно в этот момент, когда мотор очень сильно сжал топливную смесь, необходимо её поджечь, чтобы получить максимальное давление на поршень. Чем сильнее будет давление на поршень, тем мощнее, сильнее наш моторчик. Давление максильное в тот момент, когда сгорает всё топливо, газы сильно расширяются и именно в этот момент наш поршень должен быть в самом верху камеры сгорания — ВМТ (верхняя мёртвая точка), чтобы мощное давление начало его толкать обратно вниз — к НМТ (нижняя мёртвая точка). Чем сильнее давление, тем быстрее поршень движется вниз, тем мощнее наш моторчик. И мы ощущаем это своим телом. И говорим: «уааай уааай, полечге парень, как валит твой таз!» У чип-тюнеров есть прибор, под названием — жопометр.

Жопометр — прибор, находится внутри человека, который не обманешь, он показывает человеку, как валит его тачка. Очень важный прибор, заменяет дорогие диностенды.

Немного посмеялись! Угол опережения зажигания — это как раз угол до достижения ВМТ в такте сжатия. Например, УОЗ = 30гр. Это означает, что наша свеча подожжет топливно-воздушную смесь, когда коленвал будет в положении 0гр-30гр, или 720гр — 30гр. Расчёт простой: 720гр — 30гр = 690гр.

Но вы спросите, как так? Зачем так рано? Поршень ведь еще не находится в самом верху камеры сгорания! Раскрою теперь смысл слова «опережение». Дело в том, что пока смесь начинает гореть, разгораться, проходит драгоценное время! За это время, коленвал успевает провернуться на некоторый угол, он может успеть пройти 20гр, может пройти 15гр, пока горит смесь. Тем самым поршень успевает подойти всё ближе к ВМТ.

Самая сложная на мой взгляд задача настройщика моторов — это определить самый лучший, самый точный угол опережения зажигания, при котором топливо успеет разгореться к тому моменту, когда наш поршень окажется в ВМТ! Это и есть тот угол, который и даёт существенную прибавку к мощности, он даёт максимальное ускорение.

Причём время горения смеси разное, зависит от октанового числа бензина, топливновоздушного соотношения, от количества этой смеси в камере сгорания, от температуры топливной смеси. Если смесь обогащённая, то она горит быстрее обеднённой смеси. Высококтановое топливо горит дольше низкооктанового. 98й бензин горит дольше 95го.

Также, если задать очень ранний угол зажигания, то можно нарваться на такую штуку под названием детонация. Детонация — это взрыв топливно-воздушной смеси. Обычная скорость горения смеси в цилиндре в сотни раз меньше скорости взрыва топливной смеси. Вы представляете, что может произойти с мотором, если начнётся сильная детонация? В лучшем случае ничего, в худшем — придётся собирать остатки поршней, шатунов с поддона. Может и поддон оторвёт или башка оторвётся. Никому такого горя не желаю.

Так вот, важно знать, какой угол является ранним, а какой более поздним, чтобы не попадать на детонацию. Рассмотрим пример. Дан угол, равный 30гр и угол равный 35гр. Вот угол 35гр будет раньше угла в 30гр. (720-30=690гр или 720-35=685гр). 685гр наступит раньше, чем 690гр. Всё просто.

Отметил несколько возможных причин возникновения детонации:
1. Некачественный бензин с низким октановым числом.
2. Высокая степень сжатия мотора.
3. Температура мотора (чем выше она, тем выше вероятность детонации).
4. Слишком ранний угол зажигания.
5. Слишком бедная смесь (15.5/1-16.5/1) (во-первых, горит хуже, во-вторых не остужает камеру сгорания).

Немного думаю стало понятно, что к чему. Теперь расскажу про свою технологию настройки угла зажигания, без использования различных платных программ и инженерного блока. Технология не быстрая, но зато эффективная.

Итак, от теории перейдём к практике.

1. Январь 7.2 настраиваю исключительно на спортивной прошивке j7es/j7esa. Именно с версией «RAM», потому что эта прошивка позволяет в онлайн настраивать УОЗ и другие важные калибровки, на простом неинженерном блоке январь 7.2 в бесплатной программе openOLT, HSP test, R-tuner (работает только с j7esa). Январь 5.1 приходится настраивать более сложным способом, перешивать много раз блок.

2. Делаю графики УОЗ для начала ровными, без всяких резких перегибов, провалов, график я делаю как можно более плавно. Затем, я понижаю на 3гр (делаю его более поздним) весь график УОЗ (калибровка УОЗ — это 3х мерная поверхность), в отличии от стандартных настроек, для того чтобы обезопасить себя от возможной детонации.

3. Затем еду на трассу, открываю в программе openOLT либо R-tuner прошивку j7esa (программа R-tuner работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 или выше), на которой машина сейчас работает. Открываю табличку «ram» в программе, нахожу калибровку УОЗ, нажимаю захватить и передо мной открывается таблица УОЗ. Теперь можно в режиме онлайн менять угол зажигания. А так, как работать с программой openOLT можно почитать тут: ecusystems.ru/content/openolt. Как работать с замечательной программой R-tuner написано тут: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=377. В этих двух программах можно менять УОЗ в режиме онлайн на обычном блоке Январь 7.2!

4. Ну и тут, самое главное, настраиваем свои ушки на макушки! Слушаем детонацию и включаем свой прибор — жопометр. Начинаем поднимать угол зажигания по пол градуса в выбранном диапазоне оборотов! Например, решили поднять на 0,5гр в диапазоне оборотов от 3000 до 4000 оборотов. Катаемся, чувствуем, как изменилось поведение мотора, он начал рычать по-другому, ускоряться начал быстрее, начало вдавливать в сидение. Если началась детонация, угол опускаем от греха подальше.

Звук детонации такое звонкое щёлканье, сам этот звук редко слышал у себя, но, когда он начнётся, думаю вы не ошибётесь. Такое звонкое, как будто крышка на кастрюле звенит, дребезжит. Но также, детонацию можно смотреть в программе, отмечаем галочкой флаг детонации, чтобы не только слушать её, но еще и видеть на графике. График идет вверх — есть детонация, график внизу на нуле — детонации нет.

5. Вот, настроили грубо УОЗ, с помошью наших приборов — ушей и жопометра. Изменённую прошивку с новыми углами зажигания можно прошить в наш блок.

6. Далее, если хотим выжать максимум из УОЗ, нам уже жопометр не поможет, нужны более точные приборы! Очень сложно бывает оценить, как едет машина лучше или хуже на тех или иных углах зажигания. Детонации нет, но что-то подсказывает, что вот лучше поднять угол в каком-то диапазоне оборотов, а где-то опустить. Для этих целей можно использовать программу HSP test (работает только с прошивкой j7esa версии 0.4.2 и выше), которая и подскажет, на каких углах машина едет лучше, а в каких хуже. Суть простая, лучший угол тот, в котором замечается максимальное ускорение автомобиля, самое маленькое время набора оборотов. Ссылка на программу: ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?p=13028 (написано подробно, как ей пользоваться, работает шикарно просто).

В программе HSP test сделал в онлайне три ускорения на 2й передаче на 100% дросселе на разных коррекциях угла зажигания — на 0, на +1 и на -1. В разных диапазонах разные углы едут по-разному.

7. Таким образом можно выяснить, получить кривую УОЗ на 100% дросселе, на других дросселях я думаю эту кривую можно просто равномерно поднимать. Нам главное узнать эту кривую!

8. Ну вот и всё, экспериментально, на реальной дороге, в боевых условиях мы смогли выяснить, на каких углах зажигания машина едет лучше!

А теперь хочу отметить, чего я придерживаюсь, настраивая кривую УОЗ:

1. Чем богаче смесь, тем угол зажигания более поздний. Богатая смесь горит быстрее, поэтому если мы её очень рано подожжём, когда поршень ещё сжимает смесь, то возникает противодействие — поршень идёт вверх, а давление горения смеси толкает его вниз. Таким образом может возникнуть детонация, мотор греется сильно.
2. Чем выше обороты, тем должен быть раньше угол зажигания.
3. Чем больше открыт дроссель, тем угол зажигания должен быть позднее. В каждой прошивке заметил такую особенность. Чем больше открыт дроссель, тем больше смеси успевает залететь в камеру сгорания, поэтому и горит она быстрее, поэтому угол упоздняем.

Ну вот, мы вместе разобрались с третьим главным вопросом бензиновой прошивки — когда поджигать топливную смесь! Надеюсь было интересно со мной и многое стало понятно! Но всё равно вам надо самим в это всё вникать, все тонкости настройки описать тут не могу. Нужно пробовать ребята, вникать в суть. Это всё не так просто, как кажется.

https://www.drive2.ru/l/4539665/, https://www.drive2.ru/l/4539701/, https://www.drive2.ru/l/4575865/, https://www.drive2.ru/l/4596360/, https://www.drive2.ru/l/4611193/, https://www.drive2.ru/l/4645242/

Облако меток

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Май	Июл »
1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Июнь 2012

Цикл статей: ЧИПТЮНИНГ- Откатка по логам (ч1)

В этой статье я расскажу как самостоятельно откатывать прошивку, как и чем пользоваться.
Для начала давайте подумаем что нам для этого нужно.

Необходимое оборудование:
1. Ноутбук (я использую маленький нетбук Asus)
2 K-лайн адаптор. (про них я писал в этой статье )

Программы:
1. ChipTunerPro v3.21
Найти можно на просторах интернета. Причем обращаю Ваше внимание что именно версия 3.21 . Любые другие версии можете даже не скачивать.
2. Программы для перезаливки прошивки (про это я писал тут )
3. Логгер
я рекомендую мою программу Atomic tune , но в принципе Вы можете использовать программу icd (ее не сложно найти в интернете)

Требования к машине:
Машина должна быть исправна и иметь Датчик Кислорода(ДК) или у Вас должен быть ШДК. Про него я писал тут

Что конкретно мы будем настраивать? По большому счету нам нужно настраивать параметры которые влияют на состав смеси, чтобы состав был всегда оптимальным. Это позволит эффективно и экономично расходовать бензин создавая эффективную мощность или экономичность когда это нужно. Так же можно настраивать параметры связанные с углом опережения зажигания, чтобы смесь сгорала вовремя и эффективно. Так же можно настраивать фазу впрыска, холостой ход и т.д. и т.п.
Я упор хочу сделать на откатке состава смеси. Для примера я использую одну из старых прошивок j5ls n35
Что нужно подготовить для откатки:
1. Состав смеси
Есть у прошивке такая таблица. Она определяет состав смеси на рабочих режимах.

Учитывая то, что откатывать мы будем по штатному ДК, то состав смеси нужно поставить везде 14.7 Как мы помним, именно в таком соотношении работает штатный ДК. Т.е. когда смесь богаче, он просто коворит мозгу -Богаче. когда беднее — БЕДНЕЕ. Т.е. наша задача откатать прошивку на этом составе, чтобы ДК всегда говорил — 14.7
Поэтому мы ставим все точки в этой таблице на 14.7

Кстати еще кое какие ньюансы. Прошивка устроена таким образом что смесь никогда не будет богаче чем указано в таблице Базовый состав смеси

и беднее чем таблица Состав смеси от температуры

2. Нужно включить постоянную подачу топлива чтобы исключить режим ПХХ
Делается это в разделе комплектация. Ставим галочку «Признак постоянной подачи топлива»

3. Идем в раздел посвященный лямда регулированию и ставим градиент обучения 255
В принципе его можно поставить и в единицу. Что такое градиент можно почитать в хелпе к программе CTP.
Так же меняем количество циклов для обучения на 3-4

Далее мы должны поставить границу режима лямдарегулирования. Т.е. сделать так чтобы ДК всегда работал и регулировал смесь. Делается это вот так.

4. Если прошивка не стандартная, то проверяем на адекватность Статику форсунок. Если форсунки не стандартные или есть сомнения, то вбиваем свои данные. Расчитать статику можно тут

5. Идем в раздел рабочие режимы и ставим Поправку циклового наполнения в 1. Делается это лишь один раз перед первой откаткой

Все. Теперь можно откатывать прошивку по смеси(таблицы Поправки и БЦН)
Сохраняем прошивку, заливаем в блок, чистим еепром и приступаем к откатке в машине. Следующая статья будет посвящена именно этому

ВАЖНАЯ ИНФА(F.A.Q.):
1. Зачем нужен ДК?
ДК является источником информации на сколько правильно сгорает смесь. На этом и базируется сама настройка прошивки. Если ДК нет, то нет обратной связи по этому датчику и настроить смесь нельзя.
2. Что такое БЦН?
Таблица БЦН расшифровывается как Базовое цикловое наполнение. При обычной езде параметры о расходе воздуха поступают в ЭБУ от ДМРВ. там они анализируются, считаются и в соответствии с этим всем эбу рассчитывает время впрыска бензина. Но в режиме резкого ускорения, когда происходит резкий скачек дросселя, резкий перепад воздуха, ДМРв не может его правильно оценить и тогда взамен датчика , данные о расходе воздуха берутся из этой таблицы.
3. Что такое Поправка ЦН?
ДМРВ считает воздух который через него проходит. Но получается так, что не весь воздух который через него прошел попадает в двигатель. Связанно это с особенностью самого двигателя, впускного и выпускного коллектора. На разных режимах это проявляется по разному. Поэтому придумали такую таблицу чтобы при любом режиме двигателя этот измеренный воздух перемножался с определенным коэф. и полученный расход воздуха совпадал с реальным.
Поэтому имея данные с ДК — зная что смесь у нас должна быть 14.7 , зная расход воздуха с ДМРВ, зная данные из таблице поправки, можно достаточно точно подогнать эту таблицу при помощи разных программ.

Про injector by frost и про свою прогу будет в следующей статье?
Планирую поправку и БЦН по твоей катать.
ХХ и УОЗ катать по injector. Или лучше все по фросту?

Lada 2113 Чёрная Буря › Logbook › F.A.Q. по настройке, откатке прошивки

В моих статьях по настройке моторов не затрагиваются многие моменты, очень много однотипных вопросов поступает мне в личные сообщения по поводу настройки, откатки прошивки. Время — бесценно, поэтому чтобы облегчить жизнь себе и людям решил сюда записывать ответы на вопросы. Думаю мои подписчики меня поддержат. Для этого надо просто задать свой вопрос в комментариях, желательно без повторений.

1. Есть стоковый мотор. ЭБУ январь 7.2, январь 5.1 и т.д. Где взять на него прошивку? Ответ: на сайте chiptuner.ru/.

2. Где взять спортивную прошивку j7esa? И какая последняя актуальная версия прошивки? Ответ: на сайте www.ecusystems.ru/forum/v…9b8a6e2f4ca23ddf7834c3f6f.

3. Чем выше статика, тем меньше время впрыска? Ответ: да.

4. Показания воздуха с ДМРВ умножаются или делятся на ПЦН? Ответ: умножаются.

5. Какой из этих двух датчиков кислорода купить Bosch № 0 258 005 133 или Bosch № 0 258 006537 для откатки приоры 1.6, 16 кл на ЭБУ Январь 7.2. Ответ: подойдут оба, предпочтительнее Bosch № 0 258 006537 (т.к. проверен многократно).

6. Какой УОЗ выставить для первоначальных попыток запуска для инно двигателя? Двигатель VW, обьем-2.0литра, 16клапаннов. Ответ: взять УОЗ от наполнения из стандартной ВАЗ прошивки от мотора 1.5, 1.6, далее строить УОЗ от индивидуального наполнения, далее применять метод ускорений.

7. Можно ли по альфаметру увидеть смесь 12/1. Или по другому, реально ли по нему настроить авто? 12/1 точно можно увидеть только при помощи ШДК. По УДК тоже можно, этой смеси соответствует напряжение 0.85 — 0.9В. По ШДК и УДК настроить мотор реально.

8. Конфиг ДАД+ДТВ. Прогретый мотор работает идеально, тапка в пол прет, холосты отлично. При запуске в мороз, переливает бензина. Длит. впрыска 15-17мсек. Мотор колбасит, если немного прогозавать, длит впрыска опускаетя до 3-5мсек и холостой выравнивается. Непонятно как настроить нормальный запуск в мороз, чтобы не переобогащало? Ответ: попробовать убавить поправку ALF в переходном режиме ПУСК-ХХ, проверить коррекцию ЦН по температуре ДТОЖ, посмотреть, убавить возможно состав смеси на ХХ в зоне малых температур ДТОЖ.

9.Прошивка J5_LS, при температуре 55-70 (выше и ниже нет проблем), при сбросе газа машина глохнет, при повторном запуске запускается и глохнет. Может запуститься и будут скакать обороты. Что делать ? В чем косяк настройки ? Ответ: РХХ находится в неверном положении, это либо глюк прошивки, либо нет обратной связи от РХХ. Обычно при сбросе газа если глохнет, то всему виной закрытый РХХ. Продиагностировать этот момент, положение РХХ при сбросе газа. Приоткрыть дроссель регулировочным винтом.

10.Конфиг ДАД + ДТВ, БЦН и ПЦН от другого мотора даже близко не подходят. Откатка будет в несколько этапов, в разные дни, каждый раз как будто заново, но с подправленными картами. Вопрос: обновлять и БЦН и ПЦН каждый раз, или — БЦН только первый раз, а ПЦН каждый следующий? Ответ: по БЦН можно собрать данные со всех логов и построить среднюю БЦН (программа Моторчик в помощь), ПЦН всегда корректируется каждый раз в индивидуальном порядке и остаётся в прошивке по последнему изменению.

11.Какие максимальные смеси можно ставить для сток мотора с Нуждин 10.93? Ответ: смеси в диапазоне 12.5 — 15.

12.Выставлять смесь можно просто в линию или относительно бцн где то больше где то меньше Ответ: можно и так и так. Если строить смесь от БЦН, можно экономить там, где ЦН маленькое и мощная смесь там не нужна.

13.Угол на богатой смеси увеличивается или уменьшается относительно 14.7? Ответ: я уменьшаю, т.к. богатая смесь горит быстрее, в связи с этим УОЗ нужно делать позже.

14.Какой из этих двух датчиков кислорода купить: Bosch № 0 258 005 133 или Bosch № 0 258 006537 для откатки приоры 1.6, 16 кл на ЭБУ Январь 7.2. Ответ: 133й датчик на любые блоки, 537й только на 81 пиновые. 537й датчик на 55 пиновом работать не будет, будет обрыв нагревателя.

15.Как часто нужно проводить откатку прошивки (в первую очередь в связи с сезонностью)? Например откатали и настроили при температуре воздуха -1…-2 градуса, а летом за бортом +20 и зимой -20. j7es 0.6.2, насколько правильно работают алгоритмы в этой программе (исходя из личного опыта)? Ответ: если верно указаны коэффициенты ТЗ в прошивке, то смесь вцелом остаётся в норме, кривая по температуре вполне сделана адекватно. Ну если катать прошивку, то 2 раза в год. Один раз в начале зимы, при -10гр, один раз в начале лета в +10гр. Под капотом почти всегда +35гр примерно.

16.В инженерном ЭБУ если откатывать в openOLT или Atomic Tune 2.8.8, нужно чтобы прошивка была «ram» или «bir»? Ответ: «ram» — формат прошивки j7es, j7esa, дающий возможность двигать в online некоторые калибровки в программе openOLT и R-Tuner. «bir» — это формат прошивки для инженерника Январь 5.1, 7.2, такую прошивку уже можно крутить в полноценном online соответствующим софтом и программе J5 Online Tuner. Для Atomic Tune 2.8.8 вообще нет разницы какая прошивка, инженерная или неинженерная, калибровки строятся по логам.

17.Funtune нивкакую не хочет соединятся с машиной, выходит ошибка соединения с эбу, не удалось прочитать первые 3 байта чего то там. Atomic, Openolt, Opendiag соединятся без проблем. Почему не конектится? Ответ: проблема решается установкой минимального времени ожидания в дополнительных настройках COM порта.

denik479 › Blog › Правильная Откатка Прошивки УДК, часть Первая.

Многие желающие, довести прошивку до ума, сделать её под свой стиль вождения или для чего то большего, начинают с откатки прошивки. Поэтому эта статья, будет как можно детально изложена для вас.

Часть Первая.
Подготовка прошивки под откатку, на примере J5V05N35 (январь 5.1 41 блок)

Открываем прошивку редактором ChupTuningPRo, я использую версию 3.21
Начнем с раздела «Флаг комплектации»

У нас должны быть выставлены следующие галочки (остальные убраны):
-Датчик кислорода
-Датчик детонации
-Датчик фаз (если он у вас есть, об этом чуть ниже поясню.)
-Признак постоянного включения топлива
-Адаптация нуля дросселя (не обязательно, тоже ниже поясню.)
-Датчик скорости автомобиля
-Разрешения одновременного впрыска
-Асинхронное обогащение при ускорении (не обязательно, все это ниже в пояснении).

В моем случае, учитывая что я буду на фазированном впрыске откатывать (датчик фаз), выглядит так:

———————————————————————————————————————————————————
Ну а теперь поясняю некоторые моменты, которые не указывают другие люди, в подобных статьях:
Адаптация нуля дросселя — ставить не обязательно, но если вы допустим замечали, что педаль газа не нажата, а показание «положение дросселя» скачет с 0-1%, то эта функция вам полезна. Есть еще возможность перенастроить сам датчик дросселя, но об этом напишу позже статью тоже как можно детально.

У вас на моторе стоит датчик фаз?
если да, то галочку «датчик фаз» надо поставить.
Как выглядит сам датчик фаз думаю загуглите, если не вкурсе))
Сразу же к «Асинхронное обогащение при ускорении», если у вас не имеется датчика фаз, то скорее всего машина будет в этом виде впрыска работать. Либо на одновременном впрыске.
Немного по параметрам «форсунки». У вас должны бить вбиты ваши параметры форсунок, их взять можно из вашей стандартной прошивки, если форсунки стоковые (именно для вашего движка, что идут с завода).

Для фазированного впрыска, «асинхронное обогащение при ускорении» отключаем галочку, ставим галочку «датчик фаз» и идем в «рабочие режимы-коррекция времени впрыска — минимальное время впрыска, ставим 0,800»

Для попарно-параллельного, если нет датчика фаз, галочку «датчик фаз» убираем, ставим «»асинхронное обогащение при ускорении», идем в рабочие режимы-коррекция времени впрыска — минимальное время впрыска, ставим 1,600″

По этому поводу не мало путаниц и рассуждений, но в кратце попытаюсь донести как работает это дело.
Изначально, если попарно-параллельный впрыск включен, то форсунке надо за время впрыска два раза открыться, впрыскнуть топливо и закрыться. почитайте в интернете про виды впрыска. поэтому время 1.600 с завода идет.

Для фазированного впрыска, форсунка за время впрыска открывается один раз, поэтому время 0.800 ставится в этой настройке.
Есть расхождения, что можно 1.200 ставить, но я откатывал на фазированном впрыске, поэтому и вам советую.

Еще один момент, почему я советую убрать галочку с Динамической коррекцией GTC, в некоторых прошивках этого вообще нет. А для откатки, можно и убрать.

Идем дальше.
Вкладка «холостой ход».

В этой вкладке, нам нужно, для начала изменим «Начальная коррекция времени впрыска ХХ», всю таблицу в 1цу.

Я понятия не имею, зачем это делается в данном моменте, т.к. на оф сайте атомика такой способ не подчеркнут. Но если логически рассуждать, то возможно для большей точности на хх 0% дросселя откатку сделать… Из за этого на холодную холостой ход ухудшался на практике. Ну оно то и понятно…
Если не прав, поправьте в комментариях этот момент.

Теперь в этом же разделе холостого хода, состав смеси.
от 70ти градусов смесь должна быть 14.7
Почему не рекомендую делать во всем диапазоне 14.7, чтоб вы могли нормально заводится, и прогревать машину на относительно нормальном холостом ходу. поэтому от 70 градусов делайте 14.7.

Теперь то, чего нет в других статьях про откатку.
Холостой ход, обороты, желаемые обороты.
Выставляем обороты те, которые хотим откатать на холостом ходу. Например, я планирую откатать относительно нормально точку 880 оборотов, поэтому обороты на прогретом двигателе, а это считается 80-82 градуса, ставлю 880.

Так же, «смещение оборотов в движении» в ноль!

Еще момент, у многих во время откатки, при сбросе педали газа, будет глохнуть двигатель. Причем у многих такая беда. Поэтому:
Холостой ход, алгоритм регулирования оборотов, жесткость регулятора частоты вращения.
Рекомендую настроить вот так, как показано на двух скриншотах ниже:

Есть еще одна функция, если машина у вас все равно будет глохнуть при сбросе газа, указана на скриншоте ниже. Выставить рекомендую в 32

Переходим к «Рабочие режимы»
«Состав смеси»
Базовый состав смеси — от 70 градусов в 14.7 (опять же, выше пояснял, чтоб вы хорошо прогревались и тд).

Далее, следующий скриншот. Чуть буду по скриншотам кидать, так будет проще понять:

То, чего многие не делают. Хоть мы и убирали галочку в флагах комплектации «динамическая корректия GBC»

Идем во вкладку- Лямбда регулирование.
-Зона регулирования — всю таблицу в 1цу
-Температура включения регулирования — 80 градусов (дада, я ставлю 80 и вам рекомендую. вам откатка нужна прогретого двигателя, + в программе по которой будите делать откатку, по градусам обучение ставьте 82 градуса. на 80 включится датчик кислорода, на 82 уже программа начнет катать вам логи).
-Число стабильных циклов для обучения — 3
-Градиент таблицы обучения — 255

————————————————————————————————————————-
Далее. Вкладка «Датчики и механизмы», -«ДПДЗ»
-Положение открытого дросселя таблица — в 1цу всю.
-Положение открытого дроселля — 1 (не у всех есть без таблицы этот параметр.)
-Положение закрытого дросселя — 1
-Положение закрытого дросселя таблица — 1

——————————————————————————————————————————————————
На этом наша прошивка готова к откатке. Если будут проблемы с чеками, отключаем в маске ошибок галочки.
Старался более подробно для вас. Следующая часть будет откатка по TRS 237/249, так же будет статья как откатывать, а именно прошивку вы подготовили, а что дальше? Как откатывать в FanTune, Atomic, как в Моторчике посчитать все это дело и тд.
Поэтому смотрите мой так сказать блог, детально постараюсь все обьяснить. Это была только первая часть, если я в чем то не прав, пишите комментарии, или если же у вас какие то вопросы.