Инструкция по укладке ламината своими руками с фото пошаговое

Ламинат – это довольно популярный материал, который при условии правильного выбора и грамотного монтажа сделает пол в комнате аккуратным и ровным, имитирующим натуральную древесину. Итак, в данной статье вы найдете все, что нужно знать о характеристиках и выборе этого материала; также будет приведена технология укладки ламината для разных его видов.

О достоинствах и особенностях

К преимуществам данного напольного покрытия модно отнести простоту укладки (зачастую с ней можно справиться своими руками) и относительно невысокую стоимость. А потому если отдать предпочтение именно ламинату, то можно сэкономить немалую сумму, т. к. не придется привлекать к работе специалистов. В принципе, с монтажом справится даже человек, далекий от ремонтно-отделочных работ. Конечно, если будет соблюдать пошаговую инструкцию. Чему, собственно, и посвящен данный материал.

На заметку! Сама процедура укладки связана с другими этапами отделки пола, такими как выбор подходящего материала и подготовка чернового основания. Некоторые моменты в статье будут опущены, ведь им уже посвящены другие публикации (ссылки предоставлены ниже), где подробно все описано. Что же, приступим!

Как правильно выбрать ламинат?

Уясните главное: напольное покрытие не нужно выбирать по его декоративным качествам. Следует принимать во внимание особенности комнаты, где планируется укладка, то, каковы будут нагрузки на покрытие и степень его эксплуатации, и т. д.

Также учитывайте тот факт, что материал для жилых комнат не должен выделять формальдегида или, как вариант, давать минимальную его эмиссию (Е1). Если ламинат будет укладываться поверх теплого пола, то заранее убедитесь, что он для этого предназначен.

Обратите внимание! Есть и другие правила выбора ламината, ознакомиться с которыми вы можете в этой статье.

Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

ламинат Kronospan

Tarkett

Компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

ламинат Tarkett

Как подготовить черновое основание?

Начнем с того, что ламинат можно класть только на исключительно ровный пол (допускается перепад максимум 1-2 мм на 1 м пог.). Никаких выступов вообще не должно быть, иначе в этих местах покрытие вскоре начнет хрустеть и скрипеть. Кроме того, основание не должно прогибаться (если речь о деревянном поле), т. к. из-за этого могут деформироваться замковые соединения, что, в свою очередь, станет причиной очевидных проблем. Также деревянный пол стоит обработать антисептиком.

Что касается пола, то его перед началом отделки рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать грунтовочную смесь, имеющую антисептический эффект.

Перед самой укладкой пол нужно тщательно очистить от мусора и пыли (используйте пылесос).

Какую подложку покупать?

При укладке в обязательном порядке должна использоваться специальная подложка. Она нужна для нивелирования незначительных дефектов пола и для исключения риска трения ламелей о черновую поверхность. Кроме того, это еще и дополнительная тепло- и шумоизоляция, что более актуально для городских квартир.

Есть немало видов подложки, причем не только по толщине, но и по материалу. Больше всего подходит пробковая подложка, но она дорогая. Полотна из вспененного ПЭТ стоят дешевле, равно как и тонкие пенополистирольные листы. Иногда подложка должна иметь фольгированный слой (к примеру, при укладке пленочного ИК пола).

Важно! Даже не думайте использовать старый ковролин в качестве подложки! На него нельзя укладывать ламинат!

Отдельно стоит упомянуть о том, что ламинат плохо переносит повышенную влажность, поэтому его следует защитить со стороны пола. Частично с этим справляется грунтовка, но в квартирах первого этажа и в помещениях, под которыми находится подвал, рекомендуется дополнительно использовать пароизоляцию. Можете использовать специальную пароизоляционную мембрану, но подойдет и плотная ПЭТ пленка (толщиной около 100 мкм).

На заметку! Если пол находится над отапливаемым помещением, то можно обойтись без пароизоляции.

При использовании современной подложки, которая уже является паробарьером (к примеру, «Туплекс»), важно обеспечить герметичность стыков. Обычную же пленку следует укладывать с нахлестом 15 см и последующей проклейкой стыков скотчем. Подложка же укладывается встык, но швы тоже требуется проклеить.

Правила монтажа ламинированных полов

Ознакомимся еще с некоторыми важными моментами монтажных работ.

Способы соединения ламелей

Перед началом монтажа разберитесь, какие виды замковых систем существуют.

1. Клеевой метод. Сейчас почти не встречаются. Ламели имеют соединение шип-паз, которое не может быть надежным без применения клея. Способ имеет некоторые недостатки – работать нужно аккуратно (и долго), а после укладки ламинат должен некоторое время просохнуть. В итоге получается монолитное покрытие, которое уже просто так не демонтировать.

   

   Соединение досок ламината с использованием клея
2. Замки «Lock». Разновидность соединения шип-паз, но благодаря особому профилю ламели защелкиваются при приложении небольших усилий (как именно – смотрите на фото). Способ бюджетен, но теряет свою популярность, т. к. соединения получаются недостаточно надежными, а для работы требуется резиновый молоток. Еще покрытие нельзя демонтировать для повторного использования.

   

   Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия

3. Замки «Click». Также ламинат можно без проблем демонтировать, ведь шип и паз в данном случае выполнены так, что для защелкивания доски ее нужно завести в соседнюю под определенным углом. Замок срабатывает, когда ламель опускается. В итоге получается надежное соединение с практически незаметными стыками. Демонтаж происходит в обратном порядке.

   

   Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

О схемах укладки

Основных схем всего 2, ознакомимся с особенностями каждой из них.

Параллельная укладка перпендикулярно стенам. При такой схеме доски могут укладываться несколькими способами.

Отметим, что при способах б и в расход может быть несколько выше, т. к. будет больше обрезков. Как бы то ни было, схему раскладки лучше составить заранее, учитывая размеры ламели и площадь комнаты. Благодаря этому вы сможете минимизировать кол-во обрезков.

Диагональное расположение ламелей. Популярный способ укладки, но здесь для работы нужен опыт. Схема в таком случае составляется в обязательном порядке (для минимизации кол-ва отходов). Ниже показан возможный пример подобной схемы.

Другие важные моменты

И в заключение – еще ряд правил, которых лучше соблюдать в ходе укладки.

1. До начала работ материал нужно адаптировать к условиям в доме. Пачки с ламелями должны полежать (горизонтально) в комнате, где будет проведена укладка, не меньше 48 часов.

   

   Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться

2. Ламинат монтируется «плавающим» способом – он никак не крепится к черновому основанию. Ни металлическими крепежами, ни клеем.

   

   «Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим»

3. Ламели не должны упираться в стены – соблюдается зазор 0,8-1 см, он в дальнейшем будет закрыт плинтусом. Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.
4. Наконец, важно проверять все доски на наличие брака. Почему – смотрите далее.

   

   Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим

   

   Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

   

   Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет

   

   Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы уложить ламинат на пол, потребуются следующее:

• рулетка;
• электролобзик;
• распорные клинья;
• строительный (либо, как вариант, канцелярский) нож;
• карандаш;
• молоток (резиновый/деревянный);
• подбойник (вместо него можно использовать монтировку);
• деревянный брусок;
• угольник.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»

Шаг 1. Укладку рекомендуется начинать с дальнего угла. Наружу должен «смотреть» выступающий широкий элемент замочного соединения. Уложите ламель в угол, задайте клиньями требуемый деформационный зазор. Как вариант – клинья можно установить после укладки всего первого ряда.

Шаг 2. Заведите в замок первой ламели паз второй. Устанавливайте ее под нужным углом (тот должен указываться производителем в инструкции).

Шаг 3. Важно не допускать никаких перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.

Шаг 4. Также после защелкивания края ламелей должны точно совпадать. В нашем примере для зацепления требуется угол 15 градусов.

Шаг 5. Далее просто опустите ламель на пол, чтобы сработал механизм.

Шаг 6. Если нужно обрезать доску (как в примере), то разметку для раскроя лучше проводите прямо на месте.

Шаг 7. Разверните ламель на 180 градусов в обеих плоскостях. Уприте ее край, который не будет обрезаться, в распорный клин рядом со стеной, дабы учесть требуемый зазор.

Шаг 8. Затем проведите прямую линию по линии реза, воспользовавшись угольником.

Шаг 9. Выполните обрезку. Лучше использовать электролобзик, хотя в крайнем случае подойдет и ножовка (как на фото).

Шаг 10. Переверните обрезанную доску, вставьте ее в замок предыдущей.

Шаг 11. Опустите вниз – таким же образом, как описывалось выше. Если все сделали правильно, фрагмент идеально встанет на место.

На заметку! Если длина обрезка больше, чем нужно, то можете использовать его, чтобы начать второй ряд.

Предварительно установив клин, уложите доску впритык к готовому ряду, чтобы она касалась его по всей длине.

Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.

Шаг 13. Приподнимите всю полосу на требуемый угол, дабы шип вошел в паз (могут потребоваться помощники). Затем опустите полосу, одновременно прижимая ее вперед. В результате должен сработать замок.

Шаг 14. Аналогичным образом собирайте все оставшиеся ряды.

Шаг 15. Если попадаются трубы отопления, то действуйте следующим образом. Начинайте с разметки. Уприте ламель в стену (с клином) и нарисуйте поперечную линию, которая соответствует осям труб.

Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, придвиньте к трубам и обозначьте линии, которые соответствуют их центрам.

Шаг 17. Там, где линии пересекаются, проделайте отверстия (их диаметр должен быть больше диаметра труб на 2 см). Используйте для работы сверло-коронку.

Шаг 18. Выполните сплошной рез по нарисованной поперечной линии. Отделите от ламели кусок с парой вырезанных полукругов.

Шаг 19. Соберите весь ряд покрытия, начиная от труб отопления.

Шаг 20. Промажьте торцы отрезанного куска клеем.

Шаг 21. Установите кусок на место и подоприте его распорными клиньями.

Шаг 22. После этого установите декоративные обрамления для прохода труб (они продаются разборными).

Шаг 23. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Шаг 24. Отдельно стоит рассказать об укладке возле дверной коробки. Лучше не обрезать ламинат по ее контуру (будет выглядеть некрасиво, ведь здесь не ставится плинтус), а сделать в нижней части коробки паз для установки ламели.

Шаг 25. Вырезав паз, вы можете заметить, что он не позволит приподнять ламель для завода. Но и эту проблему можно решить.

Шаг 26. Сначала вставьте ламель, которая войдет в паз, в замок, затем сдвиньте впритык к стене. Затем соберите весь ряд (без этой ламели). В результате образуется незначительный зазор.

Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы с замка на торце срежьте стамеской выступ, который «смотрит» вертикально.

Шаг 28. Нанесите на край замка полосу клея.

Шаг 29. Сдвиньте назад крайнюю ламель, чтобы та состыковалась с промазанным торцом. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.

Шаг 30. При укладке последнего ряда, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Выполняйте разметку на месте.

Шаг 31. Разверните ламель на 180 градусов по продольной оси, уприте ее в распорные клинья. Нанесите линия среза по краю предыдущего ряда.

Шаг 32. Установите первую доску последнего ряда.

Шаг 33. Так же подрезайте другие доски, соберите всю полосу.

Шаг 34. В конце уберите распорные клинья вдоль «тупиковой» стены. Также уделите клинья по периметру (они уже не требуются). Остается лишь установить плинтусы, не связывая их жестко с ламелями.

Видео – Как правильно уложить ламинат

Таблица. Инструкция по укладке покрытия с замками «Click» без помощника.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Начинайте укладку первого ряда. Никаких трудностей здесь возникать не должно.
Шаг 2	Придвиньте весь ряд к стене, установив описанные выше клинья для соблюдения деформационного зазора.
Шаг 3	Подготовьте доски для укладки второй полосы.
Шаг 4	Так как помощников у вас нет, придется весь ряд собирать по одной ламели. Начинайте со стартовой доски – заведите ее в замок под требуемым углом.
Шаг 5	После этого опустите ее на пол.
Шаг 6	Укладывайте следующую доску. Соедините ее в торцевом замке, для чего придвиньте как можно ближе к первой доске.
Шаг 7	Ввиду того что по длине еще не вставлен замок, виден такой выступ (см. фото).
Шаг 8	Также видна щель по продольному шву.
Шаг 9	Теперь приподнимите ламель на нужный угол.
Шаг 10	Правый ее конец максимально подайте вперед, чтобы щель там исчезла.
Шаг 11	Удерживая правый край прижатым, несильно ударьте левой рукой по выступу на торце. Ламель в результате должна войти в зацепление.
Шаг 12	Когда щель исчезнет, опустите доску, чтобы сработал замок.
Шаг 13	Возьмите следующую доску. Начините с торцевого соединения.
Шаг 14	Заведите замок, приподняв ламель, плотно прижмите правый край.
Шаг 15	Коротко ударьте левой рукой.
Шаг 16	В результате замок должен сработать.
Шаг 17	Вот еще фото процесса, но уже с иного ракурса. Такое же торцевое соединение.
Шаг 18	Ламель нужно приподнять, максимально прижав правый край.
Шаг 19	Снова удар левой рукой.
Шаг 20	В конце ламель нужно опустить, дабы замок окончательно сработал. Действуйте так же до тех пор, пока не уложите все покрытие.

На заметку! Это действенный, но пренебрежительный по отношению к ламинату способ, к которому стоит прибегать только в безвыходной ситуации.

Видео – Инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
• Выравнивание пола
• Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Читайте про другие наши материалы:

С момента своего появления в свободной продаже, ламинированное покрытие пола обрело массу сторонников. Действительно, хорошо подобранный ламинат и правильно выполненная укладка сразу придает полам очень аккуратный вид с имитацией натурального деревянного покрытия. И хотя недостатков у ламината тоже немало, причём – весьма серьезных, популярность его высока, и, по всей видимости, свою «нишу»  он занял всерьёз и надолго.

К явно выраженным достоинствам ламината относят вполне доступную стоимость (по сравнению с имитируемым им натуральным покрытиям) и относительно несложную, чаще всего – интуитивно понятную технологию укладки. Так что при приобретении ламината вполне можно сэкономить, не приглашая для монтажных работ специалистов, а выполняя работы самостоятельно. Даже довольно далекий от строительно-отделочных работ хозяин квартиры либо дома, по идее, вполне должен справиться с задачей. Естественно, получив для этого необходимый инструктаж. Именно такую цель и ставит настоящая публикация – укладка ламината своими руками пошаговая инструкция.

Безусловно, сам процесс укладки покрытия своими руками неразрывно связан с другими этапами – от выбора материала до всесторонней подготовки пола к укладке ламината. Однако, в рамках этой статьи многие вопросы будут опущены. Просто по той причине, что им посвящены отдельные подробные публикации. Поэтому по ходу изложения текущей статьи читателю будут предлагаться ссылки для открытия соответствующих страниц портала.

Основные требования к качественной укладке ламината

Чтобы настеленный ламинат показал ожидаемую от него долговечность, не теряло своего первозданного свежего вида, не деформировалось, не раздражало хозяев неприятным скрипом, необходимо соблюсти целый ряд важных требований. Их выполнение, по сути, и превращается в этапы подготовительных мероприятий перед проведением, собственно, монтажа ламината. Пройдемся по ним вкратце:

Грамотный выбор ламината

Ламинат должен подбираться отнюдь не только по своим декоративным качествам. В обязательном порядке учитываются особенности помещения, в котором планируется его укладка своими руками. Принимается в расчет интенсивность движения по ламинату, будет ли он испытывать нагрузки от уличной обуви (от которой абразивное воздействие несравнимо выше), или располагаться исключительно в жилых комнатах.

Обращается внимание на экологическую составляющую вопроса – ламинат для жилых помещений должен давать минимальную эмиссию формальдегида (Е1) или вообще быть полностью чистым в этом отношении (Е0.5; Е0 или ЕСО).

Если покрытие планируется к настилу на систему «теплый пол», то подбирается ламинат, в котором такая возможность специально оговорена. Можно увидеть на упаковке и в инструкции соответствующий значок «теплый пол», с которым его использование будет безопасным. Если же уложить на «теплый пол» другой вид ламината, который не подойдет, он быстро потеряет свой внешний вид и перестанет правильно выполнять функции.

Существует и еще ряд критериев выбора ламината, рекомендуемых к принятию во внимание потребителем перед покупкой.

Но из всех правил есть исключение. Рынок напольных покрытий пополнился усовершенствованным SPC (Stone Polymer Composite) ламинатом класса люкс, идеально подходящим для любых помещений.

Кварцевый ламинат Refloor Fargo сочетает в себе прочность камня, эстетику натуральной древесины и имеет ряд весомых преимуществ перед другими напольными покрытиями:

• выбирать — легко. Не задумываясь о типах, категориях, видах замковых соединений и других характеристиках, можно смело приобретать и устанавливать кварцевый ламинат для квартиры и офиса, детского сада и медицинского учреждения, кафе и склада, ванной комнаты и предбанника.
  

  Ламинат Refloor Fargo по инструкции совместим со всеми видами систем теплого пола. Можно использовать инфракрасный или кабельный варианты теплого пола. Область применения такого ламината весьма обширна, остается только правильно подобрать вид под стиль интерьера один из тридцати двух модных оттенков (на сегодняшний день в коллекции представлены 27 вариантов, имитирующих ценные породы древесины и создающих вид деревянной поверхности, и 5 — натуральный камень, а до конца 2019 года планируется пополнение ассортимента);

  

• безопасность — это главное. Кварцевый ламинат не впитывает и не источает запахи. Эмиссия отсутствует даже при нагреве. Покрытие относится к слабогорючим и нераспространяющим пламя. К тому же популярный ламинат Refloor Fargo не скользкий и обладает уникальным «антибьющимся эффектом», особенно актуальным на кухне, где вероятность выронить из рук хрупкую чашку достаточно велика. Дорогой сервиз не пострадает, а хозяйке не придется убирать острые осколки с пола.
  

  Нужно обратить внимание на антистатический эффект кварцевого ламината. Не накапливающее статическое электричество покрытие — лучшее решение как для дома, так и для специализированных помещений, в которых размещается электроника (кабинеты физиотерапии, диагностические центры, студии звукозаписи, серверные и т.д.);

• кварцевый ламинат — долговременная инвестиция в собственный комфорт и уют. Начиная обустраивать личное пространство, всегда хочется, чтобы ремонт оставался свежим как можно дольше, несмотря на возможные форс-мажоры. Благодаря 100%-ной водостойкости ламината и клеевому способу укладки, покрытие останется невредимым и если случайно разлить ведро воды, и если прорвет трубу горячего водоснабжения. В то время как обычный ламинат вздуется и станет неремонтопригодным, кварцевый придется только вытереть насухо.
  

  Не нужно забывать и о механических нагрузках, которые ежедневно испытывает напольное покрытие. Тонкие шпильки, ножки мебели, когти домашних животных, колесики офисных кресел — предметы, значительно сокращающие срок службы обычного ламината, но не кварц-винилового. Дополнительный плюс к высокой износостойкости — звукопоглощение ударных шумов до двадцати децибел (приятный бонус для жителей многоэтажных домов).

  

Качество ламината Refloor Fargo подтверждено протоколами лабораторных испытаний, пожарным сертификатом КМ 2, сертификатами соответствия. Он подходит для того, чтобы укладывать теплый пол.

Начинать приобретать ламинат, в том числе и кварц-виниловый, лучше для укладки сразу на всю площадь пола, планируемого к такому покрытию. Технология укладки на основание (деревянное или стяжку из бетона, плитку) подразумевает определенное количество обрезков, то есть следует задавать и некоторый запас. Величина создаваемого «резерва» зависит и от типа укладки на основание – будет и это обычное расположение досок, параллельное-перпендикулярное стенам, или же есть желание смонтировать покрытие по диагонали (а в этом случае количество отходов неизбежно возрастает).

Если нужно подсчитать требуемое количество ламината, поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор. В нем было собрано практически все разнообразие встречающиеся на практике размеров ламинатных досок. Расчет ламината нужно проводить сразу с учетом необходимого запаса в зависимости от типа укладки.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты

Перейти к расчётам

Полученное количество несложно пересчитать в количество пачек и отдельных досок «россыпью» — в зависимости от вместимости пачки конкретно выбираемой модели.

Кстати, неплохо будет договориться сразу с работниками магазина о возможности обмена бракованных досок ламината (увы, такое тоже встречается, причем малозаметные дефекты могут проявиться уже при укладке покрытия), и возврата неиспользованного ламината. Многие магазины практикуют и такие услуги.

Подготовка поверхности пола перед укладкой ламината своими руками

В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня пола по инструкции – не более 1÷2 мм на погонный метр.

Совершенно исключаются даже небольшие выступы на полу при укладке – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести после укладки своими руками к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.

Бетонное основание пола перед укладкой нужно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание пола, при условии его полной стабильности, тоже нужно обработать составом, предотвращающим биологическое поражение деревянных досок.

Непосредственно перед тем, как класть ламинат, поверхность пола нужно выровнять и подвергнуть тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок и неровного основания, если оно деревянное. Основание из дерева или бетона должно быть сухим перед тем, как стелить ламели.

Цены на ламинат

ламинат

Ответственная задача – создание ровного и стабильного основания пола!

Выбор способа ремонта пола перед укладкой ламината зависит от типа основания (деревянное, бетонное) и его исходного состояния. На страницах нашего портала немало публикаций, посвящённых именно этой теме. Тае, например, отдельная статья рассказывает о поэтапном ремонте пола в квартире. Другая — познакомит с нюансами выравнивания пола фанерой. Для старых бетонных оснований отличным решением становится использование наливных самовыравнивающихся полов.

Выбор подложки под ламинат

Укладка ламината предполагает обязательное использование тонкой эластичной подложки. Этот слой способен нивелировать небольшие погрешности поверхности, дает необходимый шумо- и термоизоляционный эффект, становится своеобразным демпфером для жестких досок ламината, исключающим их трение о базовую поверхность.

Подложки для ламината бывают разных видов – как по материалу, так и по толщине. Оптимальным, но довольно дорогим вариантом являются пробковые подложки для укладки. Пробка — экологически чистый материал, который отлично подходит для того, чтобы постелить в жилую комнату. Он обеспечивает тепло- и шумоизоляцию пола, легко поддается подрезке, крепить его тоже просто. Намного более дешевым вариантом являются рулонные подложки из вспененного полиэтилена, тонкие листы пенополистирола, которые настилают внахлест — учитывайте этот нюанс. В ряде случаев, например, при укладке пленочного инфракрасного «тёплого пола» под ламинат, нужно применять для укладки подложку с отражающим фольгированным покрытием. Существуют и более «экзотические» варианты подложки – в этом нужно уметь разбираться.

Какую подложку под ламинат лучше выбрать?

От вида и качества выбранного подстилочного слоя будет зависеть и долговечность уложенного ламинированного покрытия пола. Как правильно выбрать подложку под ламинат из имеющегося многообразия материалов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Никогда не нужно рассматривать в качестве возможной альтернативы подложке под ламинат старое покрытие из ковролина. На такую поверхность, по большому счету, вообще не нужно выполнять укладку ламината — стыковать его будет сложно, лежать он будет плохо, даже виниловый вариант.

Старое покрытие из линолеума или паркета иногда рассматривается в числе возможных оснований под настил ламината. Но это не избавляет от необходимости использования тонкой подложки. Хотя, по личному мнению автора этих строк, от старого линолеума или паркетной доски все же нужно избавиться, затем провести, при необходимости, ремонт поверхности, и лишь затем укладывать ламинат на новую подложку. Соображения? – трудно предсказать, как поведет себя старый линолеум со временем, полностью закрытый новым настилом, то есть изолированный от контакта с воздухом. Не станет ли он ломким, провоцирующим скрипы, не начнет ли преть или издавать неприятный запах, не преподнесёт ли еще каких «сюрпризов»?

Чтобы закончить с укладкой подложкой под ламинат, нужно учесть еще один нюанс. Ламинат не любит повышенной влажности и перепадов температуры – варианты материалов на основе древесины могут начинать расслаиваться, коробиться, давать значительные деформации поверхности. Доски могут просто разойтись. Поэтому следует, при необходимости, оградить ламинат от проникновения влаги снизу, со стороны основания. В определенной степени это решается качественной грунтовкой. Но для полов первого этажа, уложенных по грунту или имеющих снизу неотапливаемый подвал, рекомендуется под подложку укладывать слой гидроизоляции и пароизоляции. Это может быть специальная мембрана, предназначенная именно для таких целей. Но вполне можно обойтись и более дешевым, но не менее надежным вариантом – плотной, толщиной порядка 100 мкм, полиэтиленовой пленкой под ламинат.

Если ламинат укладывается в комнате, снизу которой расположено жилое отапливаемое помещение, то пароизоляционный слой обязательным не является.

Кстати, некоторые подложки под ламинат вполне справляются и с функцией барьера от проникновения водяных паров. Пример тому – современный материал «TUPLEX». Такой вариант дает отличную защиту и от распространения шума, и от попадания влаги снизу после укладки.

Естественно, что при настиле пароизоляции или подложки под ламинат с пароизоляционным эффектом должна достигаться герметизация стыков полотен. При использовании пленки делается нахлест соседних полос примерно на 15 см с последующей проклейкой водостойким скотчем. Полосы подложки под ламинат укладываются встык, но тоже с проклейкой по линии шва.

Основные принципы укладки ламината

Типы замков ламината

Прежде чем начинать работу по укладке, нужно разобраться с системой замковых креплений ламината между собой. Возможно несколько вариантов.

• В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После укладки ламинату нужно дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если понадобится демонтаж ламината, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

• Ламинат с замковым соединением типа «LOCK» (лок), похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.

Такой вариант ламината для пола в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат при укладке практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок для пола очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже ламината с возможностью положить его вновь речь даже не идет.

• А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке ламината по инструкции практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, лучше начинать собирать весь первый и последующий ряды целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника с таким «расстоянием» рядов.

Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.

Цены на подложку под ламинат

подложка под ламинат

• В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка ламината по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.

В пазу торцевой стороны доски для пола спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу лучше сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение ламината. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже, но укладывать их проще.

Схемы укладки ламината на пол

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия на пол.

• Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между первым и последующими рядами ламината должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы и стыки, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок ламината, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок ламината на основание пола правильно соблюдать определенный порядок.

Способ а – выраженного порядка раскладки досок на основание пола нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 20 до 40 см. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 20 до 40 см в зависимости от модели).

Способ б – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки» ламината на полу. В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски. Кстати, шахматный порядок не используется.

Способ в – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. При таком способе получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Нужно заметить, что при выборе способов б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала при укладке на пол комнаты, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы способа раскладки и комнаты, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков ламината для комнаты, в которой его планируется укладывать.

На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски ламината, которые нужно резать на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).

Имеет смысл затратить некоторое время. Лучше правильно продумать расположение досок в комнате – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 7 см. Если так не выходит, то придется сделать более узким стартовый ряд.

Например, ширина выбранного вида ламината – 19,3 см. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще нужно отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади нужно укладывать 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 1,4 см, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начинать с ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 12 см. Тогда последний ряд получится сделать шириной около 9 см, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы ламината, но деваться некуда…

• Второй основной способ укладки ламината – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.

Такая укладка нравится многим. Но чтобы укладывать таким образом ламинат качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться сделать.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки в комнате – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Пример подобной схемы показан на иллюстрации:

Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – не подходят, уходят в отходы.

Еще несколько важных правил

Еще несколько «постулатов», которые обязательно нужно знать и учитывать при укладке ламинированного покрытия.

• Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже в комнате и даже вскорости после укладки, если перед тем, как начинать работу, не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия ламинат должен находиться в складированном состоянии до работы в той же комнате (спальня, гостиная, коридор), для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же, а только потом укладывать. При этом недопустимо ставить пачки вертикально — оставьте их лежа. Если дощечки запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, нужно нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. В результате срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.

• Ламинированное покрытие нужно укладывать по «плавающему» принципу, то есть никаким образом оно не может быть связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается использовать ни клей, ни металлический крепеж вроде саморезов.

В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.

• По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом поверх. Видно зазор не будет, главное — подобрать плинтус с подходящим рисунком.
• Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу. В ином случае пострадают и плинтусы, и даже прочный напольный материал, который будет скрипеть и приобретет какие-либо дефекты (сколы, трещины)
• Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм — эти зазоры впоследствии закрываются классическими декоративными накладками и порожками. Оба «средства» смотрятся привлекательно. Это следует заранее предусмотреть в схеме перед тем, как укладывать напольный материал, чтобы потом его не повредить.

• Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:

— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной, использовать ее не получилось. Она имела неправильную форму.

Цены на влагостойкий ламинат

влагостойкий ламинат

— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются возле других элементов, то здорово мешают в работе.

Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать. Для этого можно использовать нож.

— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части материала. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы. Укладывать напольное покрытие будет сложнее.

Проверка времени много не занимает – сделать это можно, «пробежав» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор использовал для этого тыльную сторону пилочки для электролобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.

Укладка ламината своими руками

Инструменты для укладки ламината

Для настила ламинированного покрытия не требуется использовать каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно для этого материала обходятся минимальным набором инструментов, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.

Рассмотрим инструменты, которые нужно использовать:

1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между напольным покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной (и высотой) 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.

3 – карандаш, помогающий сделать разметку.

4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Чаще его используют для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись таким инструментом, как монтировка.

5 – угольник для разметки досок напольного материала перед раскроем.

6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо деревянного бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.

7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, правильно и безопасно для покрытия работать резиновой или деревянной киянкой.

8 – острый строительный или канцелярский нож. Инструмент пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.

9 – электрический лобзик для раскроя материала. Инструмент вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно использовать и ручную ножовку с мелким зубом.

Как укладывается ламинат — пошагово

В этом подразделе будет представлено несколько таблиц-инструкций, от видения производителя материала напольного покрытия — до приемов, практикуемых мастерами, которые укладывают ламинат вдоль или поперек комнаты.

Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки материала на подложку используются модели с замковым соединением типа «CLICK».

Таблица первая – инструкция от производителя напольного материала

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот. Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
	В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
	Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски…
	…ни по направлению.
	Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать. В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°.
	После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка. Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
	Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной. Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту.
	Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости. Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор.
	После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза. Понятно, что лучше пользоваться угольником.
	Выполняется рез. Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом.
	После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда…
	…затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше. При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
	Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда.
	Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине.
	Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке.
	Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
	Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере — 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда. Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника. После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз. Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
	Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
	Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область? Для этого сначала производится разметка. Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб.
	Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
	В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб. Для этого потребуется сверло-коронка.
	А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии. От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами.
	Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб.
	Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем…
	… после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены.
	Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
	Вот как этот узел должен выглядеть в итоге.
	Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно. Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
	Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом. Эта проблема решается следующим образом:
	Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене. Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски. Между ними получится небольшой зазор.
	С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ.
	После этого по краю замка наносится полоска клея.
	И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной. Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит.
	Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски. Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту.
	Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья. Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза.
	Первая доска ряда готова.
	Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса.
	Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка. Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично. Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.

На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом. Иначе пострадает не только напольный материал, но и сам плинтус.

Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки

На деле могут возникать некоторые сложности, например, связанные со спецификой помещения. Посмотрим, что с этим может сделать бригада мастеров.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Процесс начинается с укладки подложки – в данном случае это пробковое полотно в рулоне. Ничего сложного – полоса разматываются по длине комнаты, подрезается у стены…
	Затем рулон раскатывается в противоположную сторону — и так далее. Полосы укладываются встык.
	А линии стыков затем заклеиваются для надёжной фиксации обычным скотчем. Желательно, чтобы стыки были перпендикулярны направлению рядов ламината. Вероятность того, что линия замка попадет на линию стыка полотен подложки невелика, но все же лучше ее исключить полностью.
	Начинается укладка первого ряда. Как видите, мастер пока не торопится вставлять клинья от стены – это можно сделать чуть позднее.
	Принцип соединения досок в замке – такой же. Доска заводится под углом, выравнивается…
	…а затем опускается вниз до защелкивания замка.
	Последнюю доску ряда пришлось подрезать не только по длине, но и под выступающий внутренний уголок.
	Вот теперь собранный ряд можно придвинуть к стене…
	…и вставить клинья. Клинья были изготовлены из обрезков ламината. Особенность демонстрируемой работы в том, что линии стен в помещении — не вполне ровные (если не сказать большего). Но заказчики отказались от их выравнивания, и, кроме того, пожелали, чтобы укладка ламината велась по системе – поперечные швы через ряд должны расположиться ровно по одной линии. Это все накладывает некоторые нюансы на установку клиньев первого ряда (приходится искать оптимальные точки их установки, чтобы ряд плотно уперся в стену. И в дальнейшем – скажется на особенностях разметки стартовых досок в каждом ряду.
	Итак, первый ряд уложен – переходят к монтажу второго. Заготовки под него вырезаны, с учетом необходимого смещения поперечных швов.
	Сборка полосы второго ряда.
	По готовности полосы, она по уже изученной ранее технологии соединяется с первой, уже уложенной. Ряд довольно длинный, поэтому работа выполняется с помощником.
	Если на каком-то участке требуется приложение дополнительного усилия для полноценного защелкивания замка, можно слегка простучать молотком. Но естественно, не непосредственно по ламинату, к через специальную прокладку. Это может быть брусок или фрагмент ламинированной доски длиной 200÷300 мм.
	Обычно одного-двух легких ударов бывает достаточно, чтобы замок полностью сомкнулся. По идее, он должен закрыться и безо всякого силового воздействия, ни изредка приходится прибегать и к такому методу.
	Второй ряд уложен. Теперь – следующая задача. Поперечные швы на третьем ряду должны точно совпасть по линии со швами первого ряда. Для этого с помощью угольника и простого карандаша линия шва проецируется на край уложенной доски – там ставится маленькая отметка, которую затем, после укладки, будет легко стереть.
	Доска ламината временно соединяется в замке с уложенным рядом, так, чтобы ее край пришелся ровно по сделанной карандашной риске.
	После этого делаются замеры от края доски до стены. Причем, замер производится от каждого из углов. Даже на иллюстрации хорошо заметно, насколько кривая линия стены. И разница на участке одной доски в некоторых местах доходила до 7÷8 мм! После проведения измерений размеры переносятся на доску для раскроя, с вычетом 10 мм деформационного зазора.
	После этого можно проводить раскрой и сборку всей полосы…
	…а затем – ее соединение с ранее уложенным рядом.
	На четвёртом ряду операция повторяется, но ориентиром уже служит поперечный шов второго ряда.
	И так далее – просто из-за кривизны стен каждую стартовую доску ряда приходится подгонять индивидуально.
	Еще один небольшой нюанс – по пути попался вот такой выступ. Как правильно снять размеры под раскрой, чтобы не ошибиться, с учетом непредсказуемой кривизны стены?
	Проще всего – «вживую смоделировать» фрагмент, который должен остаться на доске для заполнения этого выступа. Для этого сначала одну доску одевают в замок с уложенным рядом и придвигают к стене – как показано на иллюстрации.
	Затем к ней в замок соединяют еще одну доску, которую тоже двигают в стене. В углу образовался проем, на размеры которого и следует ориентироваться при переносе разметки для раскроя доски. Естественно, с учетом деформационного зазора.
	И здесь, кстати, тоже получился далеко не прямоугольник…
	…а нечто более близкое к трапеции.
	Как уже говорилось, нередко сложности при монтаже создает самый последний ряд – просто в силу своей небольшой ширины и сложности приложения усилия для полноценного срабатывания замка.
	Проблему можно решить приложением усилия через монтировку (гвоздодер), уперев его в стенку через прокладку (из того де обрезка ламината). Несколько таких «подтяжек» по длине ряда – и все должно встать на место.

Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?

В таблице будет показан способ, как ламинат с замком «KLICK» можно уложить на подложку в одиночку, если нет помощника, а затем установить плинтус.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Укладка первого ряда – никаких особенностей.
	Собранный ряд придвинут к стене, установлены клинья, задающий деформационный зазор.
	Подготовленные раскроенные заготовки и цельные панели для сборки второго ряда.
	Помощника у мастера нет, поэтому он будет проводить монтаж самостоятельно, последовательно по одной доске. Вначале монтируется известным способом стартовая доска второго ряда. Завели в замок под углом…
	…опустили на пол – готово.
	Переходят к монтажу очередной доски. Вначале производится соединение в торцевом замке. При этом доска смещается максимально близко к ранее уложенному ряду.
	Но так как по длине панели заимок еще не вставлен, получатся вот такой выступ на линии поперечного шва…
	…и вот такая щель – по линии продольного шва.
	Далее, доска приподнимается на требуемый для совмещения замковых частей угол.
	На дальнем правом конце доски ее следует максимально подать вперед, чтобы щели практически не оставалось.
	Затем, удерживая плотно прижатым правый край, основанием ладони левой руки наносится короткий удар-толчок в области выступа на торцевом шве между панелями. Обычно одного энергичного удара бывает достаточно, чтобы панель слегка проскользнула в торцевом соединении вперед, и замок вошел в зацепление по всей линии монтируемой доски.
	Убедившись, что щель по все линии доски «закрылась», можно опускать панель на пол для окончательного срабатывания замка.
	Следующая доска: сначала торцевое соединение…
	…затем – заведение замочной части с приподниманием доски, максимально потное прижатие правого края…
	…короткий удар левой ладонью…
	— и замок сработал.
	Все то же самое, но с другого ракурса. Выполняется торцевое соединение с небольшим уступом.
	Доска приподнимается, правый край максимально прижимается.
	Наносится удар левой ладонью.
	Доска опускается на плоскость пола для окончательного защёлкивания замкового соединения. И так далее — пока не будет уложено все покрытие.

Вроде бы – все просто. Но, нужно сказать, автор этих строк весьма скептически смотрит на подобную технологию. Нет, она, конечно, работает. Но все же смотрится несколько «варварски», причем по отношению как к материалу, так и к мастеру. Представьте себе помещение большой площади – пока будет укладывать весь ламинат – всю левую руку себе обобьёшь. Да и для замковых соединений напольного покрытия такое ударное воздействие все же не особо полезно.

Одним словом, когда ситуация действительно безвыходная – можно использовать такой метод. Но все же проще, как кажется, заручиться помощью хорошего товарища, который и укладывать напольное покрытие поможет, и теплый пол подключить, и плинтус установить.

Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой

Для работы в одиночку лучше всего начинать использовать ламинат с современными патентованными замками, например, с показанной ниже системой «1 CLIC 2 GO»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще раз демонстрируем принципиальную схему устройства этого замкового соединения. По длинной стороне ламината – обычная схема типа «CLICK», требующая заведения панели под углом. А вот по торцевой – имеются коренные отличия. В пазу прячется подпружиненная планка-защелка. За счет имеющегося скоса она работает по тому же принципу, что и защелка в обычном дверном замке. То есть при закрывании вначале прячется в свое гнездо, а затем, получив «свободу», выскакивает наружу, заходит в паз сопрягаемой панели и фиксирует соединение этого торцевого угла.
	Весь процесс монтажа ламинированных досок сводится к нескольким несложным действиям. При монтаже первого ряда вначале, как обычно, выкладывается стартовая доска.
	Затем к ее торцу подводится торец следующей доски. Они выравниваются и по линии шва, и по внешним продольным линиям панелей. После этого остается приложить поступательное усилие вниз на край второй доски.
	В замковом соединении совпадут все фигурные выступы и пазы, а сработавшая защелка зафиксирует узел в собранном положении. Соединение произведено.
	При укладке второго и всех последующих рядов соблюдается одна и та же последовательность действий. Укладка производится последовательно по одной доске, то есть работа – для одного мастера. Вначале по уже не раз рассмотренной технологии «CLICK» подсоединяется стартовая доска второго ряда.
	Затем по длинной стороне в замок заводится очередная панель и сдвигается к стартовой, так, чтобы линии их торцов сошлись.
	После совмещения панелей по торцам остается приложить поступательное усилие вниз. При этом сработают и замки по длинной стороне ламинированной доски, и защелка в торцевом замке, о чем она обычно сигнализирует характерным щелчком. Получается и быстро, и очень удобно. В остальном же при монтаже придерживаются общих правил, о которых уже рассказывалось выше.

*  *  *  *  *  *  *

В статье рассматривались случаи обычной укладки ламината на подложку, с рядами, параллельными и перпендикулярными стенам помещения. Вопросы диагональной укладки были рассмотрены лишь вскользь, так как это способ значительно сложнее, и требует уж наработанного опыта. Ему лучше посвятить отдельную публикацию портала. А пока, чтобы не оставалось недосказанности, и появилась хотя бы приблизительная картина о таком способе монтажа, предлагаем начинать смотреть видеосюжет на эту тему.

Видео: Укладка ламината по диагонали

Необходимые инструменты и материалы

Ламинат — это напольное покрытие, изготовленное на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, защищенных пленками из термореактивных полимеров. Оно обладает отменной устойчивостью к истиранию, образованию пятен, воздействию солнечных лучей и механическим повреждениям. Укладка конструкции осуществляется посредством современной замковой системы. Монтаж производится по нормам «плавающей» технологии — без крепления панелей к поверхности. 

Перед тем как закупать коробки с ламинатом, владельцу квартиры следует познакомиться с перечнем необходимых материалов. Представленный список поможет сориентироваться в грядущих тратах: 

• выравнивающая смесь — если перепады на бетонном полу (подъемы и трещины) начинаются от 2 мм;
• герметик — для бетона и дерева соответственно, нужен для устранения мелких неровностей;
• гидропароизоляционная пленка — пригодится в том случае, если хозяин недвижимости недавно выравнивал пол;
• подложка — устранение небольших перепадов, дополнительная защита и шумоизоляция. 

Кроме того, понадобятся и определенные инструменты — вещи, с помощью которых будут производиться непосредственные монтажные работы: 

• электрический лобзик или пила по дереву — целые куски ламината нужно подгонять под размер комнаты, предварительно их укорачивая;
• молоток и киянка — изделия, позволяющие уложить прочную систему стыковки между ламелями пола;
• упорная планка — элемент, позволяющий подбивать бруски без риска их случайного повреждения;
• металлическая скоба — Г-образная стяжка, также используемая для подбивания отдельных дощечек. 

В списке дополнительных, но крайне важных инструментов — обыкновенная измерительная рулетка, канцелярский нож со сменными лезвиями, простой карандаш для нанесения разметки, угольник (строительный транспортир) и пакет с клиньями. 

Подготовка основания 

Ламинат для пола — это многослойное деревянное покрытие, обладающее уникальными характеристиками в плане прочности и износостойкости. Однако, если специалист допустит череду ошибок при его укладке, конструкция потеряет практически все свои преимущества. По нормам, прописанным в СНиП, черновой пол должен быть сухим, чистым и ровным. Предельный перепад по высоте — 1 мм на 1 м. Технология подготовки поверхности меняется в зависимости от ее материала: 

1. Бетон — очистка от мусора при помощи промышленного насоса, выравнивание и грунтование. Удаление наплывов, бугров, щелей и впадин при помощи цементно-песчаного раствора или обыкновенной шпаклевки. Нанесение праймера для дополнительного укрепления, повышения адгезии и обеспыливания. 
2. Дерево — монтаж ламината осуществляется только в том случае, если базовые доски сохранили свою прочность, не пострадав от сырости, плесени, насекомых и грызунов. При необходимости мастера удаляют гнилые конструкции, фиксируют шатающиеся участки, устраняют неровности стыков методом циклевания, заделывают щели и забивают торчащие саморезы. 
3. Линолеум — должен быть относительно новым, целым и приклеенным к основанию. В противном случае произвести укладку ламината не получится. Его также очищают от пыли и грязи, а швы по периметру должны быть заполнены холодной сваркой. Обыкновенный герметик не подойдет, так как он не сможет закрепить материал. 

Укладываем покрытие из ламината только на бетон, дерево, линолеум и стяжку — другие древесноволокнистые плиты и паркеты в качестве основания долго не прослужат (из-за расширения от влаги и температуры).

Выбираем направление укладки 

Современные мастера пользуются разными технологиями укладки ламината — каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками: 

1. Прямая — самый распространенный способ, предлагающий расположить панели параллельно длинным стенам комнаты. Не подходит для помещений с нестандартными геометрическими формами и непрямыми углами. Покрытие выглядит максимально цельно, но если свет попадает на него с двух сторон, создается эффект визуального расширения стыков.
2. Перпендикулярная — еще один популярный вариант, позволяющий уложить доски на основание особым образом: по расстоянию, параллельно окну. Отлично подходит для узких помещений. Метод характеризуется максимальной экономичностью, ведь на подрезку уходит всего лишь 4-7% материала. 
3. Шахматы — способ, встречающийся катастрофически редко. Предлагает расположить панели в шахматном порядке, параллельно или перпендикулярно длинной стене. Технология требует качественного осмысления — подходящего дизайнерского проекта и соответствующего акцента в виде отделки. Для ее реализации понадобится однотонный и однополосный материал.
4. Мозаика — дорогой вариант, дающий отличный визуальный эффект. Доски размещаются как будто бы в хаотичном порядке, но с соблюдением определенного рисунка по стыкам. Под такую укладку придется подобрать правильный интерьер, иначе в помещении появится визуальный бардак. 
5. Елочка — еще одна популярная методика, дающая большой простор для фантазии. Позволяет сочетать разнообразные виды ламелей, чередовать оттенки и полутона, а также формировать характерные рисунки основания. Требует особого, подходящего «елочного» материала. 

Последний распространенный тип монтажа — это диагональ. В соответствии с правилами такого метода, доски должны лежать под углом 45 ° относительно стен комнаты. Помещение получается максимально красивым — оно расширяется и приобретает особое настроение.

Правила укладки ламината своими руками 

Укладка ламината — это операция, особенности которой прописаны, в том числе и во всевозможных строительных регламентах. Человек, посмотревший любой профильный СНиП, заметит, что соответствующий процесс реализуется с учетом определенных правил: 

1. Доски никогда не кладутся на классический водяной теплый пол. Также мастера обязаны избегать любых неровностей (предельное отклонение — 1 мм на 1 м). 
2. Перед укладкой материал заносится в комнату и укладывается в ее центр, не вынимаясь из коробок. Оптимальная температура — от 15 до 30 °C.
3. В силу естественных условий древесноволокнистая плита расширяется. Между панелями и стенами нужно оставить зазор — буквально 8-10 мм. 
4. Перед началом работы мастер должен сделать расчеты — посмотреть, какое количество досок уйдет на площадь. На основе вычислений делается подрезка. 
5. В момент монтажа специалисту нужно следить за рисунком. Особенно важно соблюдать параметры изображения при монтаже мозаикой или шахматами. Укладываем такие картинки своими руками крайне аккуратно. 

Кроме того, строительные регламенты рекомендуют производить предварительную раскладку. Проще говоря, мастеру следует все посчитать и подрезать, а затем разместить доски на полу без фиксации. Таким образом, он убедится в том, что вся предварительная работа выполнена правильно. 

Что нужно знать про пароизоляцию и подложку?

Укладка напольного покрытия — это процесс, в рамках которого применяются разнообразные материалы. В числе главных: 

1. Пароизоляционная пленка — защищает бетонные полы от влаги, плесени и грибковых отложений. Нужна в том случае, если фундамент помещения страдает от грунтовой и атмосферной влаги. Кроме того, пароизоляция монтируется в комнатах с повышенным уровнем влажности и зонах с предварительно разлитой самовыравнивающейся смесью. 
2. Подложка — пробковый материал, вспененный полипропилен, пенополистирол, каучук, хвоя или фольга. Справляется с огромным количеством эксплуатационных задач: от выравнивания и влагоизоляции до звукоизоляции и повышения параметров теплопроводности. Глушит шум от шагов при ходьбе по напольному покрытию. 

В комнатах с повышенной влажностью укладываются оба материала — как пароизоляционная пленка, так и подложка. Никаких трудностей процесс их монтажа не предлагает — листы покрытия размещаются сначала с нахлестом у стен, а затем по всей площади декорируемого пространства. Отрезанные части рулонов фиксируются между собой простейшими инструментами, такими как обыкновенный малярный скотч.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Справиться с процессом укладки напольного покрытия из ламинированных древесноволокнистых плит сможет даже человек, прежде с такой работой не сталкивавшийся. Главное — подготовить все материалы и инструменты, а также разобраться с предварительными расчетами и направлением дощечек. 

1. Даем ламинату возможность для акклиматизации.

Заносим коробки с будущим покрытием для пола в помещение с регламентированной температурой (от 15 до 30 °C). Оставляем их там, как минимум, на 48 часов. 

2. Очищаем черновой пол.

Убираем пыль и грязь с бетонной стяжки, линолеумного основания или деревянного покрытия. Пользуемся сначала пылесосом (желательно, специализированным строительным), а затем шваброй, тряпкой и водой.

Выполняем проверку — ищем неровности, перепады, следы грибковых отложений и трещины. При необходимости устраняем проблемы и моем все заново. Качественно уложить ламинат можно только на чистый пол. 

3. Укладываем гидроизоляцию.

Далее нужно уложить гидроизоляционную, например, полиэтиленовую пленку, с толщиной от 200 микрон на всю длину комнаты. Полосы рулона размещаются с нахлестом (приблизительно 15 см), после чего стыкуются малярным скотчем. Выровняйте их относительно той стены, в соответствии с положением которой кладется ламинат. 

4. Устанавливаем подложку для ламината своими руками.

Сверху на гидроизоляцию кладется обыкновенная подложка — она усилит гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства напольного покрытия. Листы размещаются чашей, с заступом на стену и внахлест. Затем они фиксируются скотчем.

5. Монтируем первую доску по стартовому расстоянию, на подложку.

Самый ответственный этап работы. По правилам, укладку ламината следует начинать с левого угла помещения. Обязательно следим за длиной и расположением замков на поверхности, и не забываем о зазоре между панелью и перекрытием (8-10 мм, создается при помощи клиньев). Предварительно выровняйте распорки по уровню.

6. Устанавливаем распорки (клинья).

Между предыдущей доской и основанием стены, на подложку монтируются распорки, шириной порядка 1 см. Они изготавливаются самостоятельно или приобретаются в любом профильном строительном магазине. 

7. Выкладываем первый ряд.

Устанавливаем вторую деревянную дощечку по расстоянию длины, закрывая ее на встроенный замок, монтируя под углом в 45°. Двигаемся в аналогичном порядке до тех пор, пока не упремся в стену. Контролируем фиксаторы. Последняя панель обрезается под размер оставшегося проема при помощи ножовки или электрического лобзика.

8. Монтаж второго ряда.

Продолжаем вставлять доски в предыдущие пазы, при необходимости добивая их киянкой и металлическим уголком. Стараемся работать аккуратно, чтобы не повредить замки и положить все максимально прочно.

9. Установка оставшихся рядов.

Работаем в аналогичном порядке, до тех пор, пока все элементы напольного покрытия не окажутся на своих местах по длине. Обязательно проверяем плоскость на наличие не слишком ровных участков, промежутков, зазоров и разрывов.

10. Подрезаем последнюю линию.

Последний ряд, предназначенный для укладки вдоль дальней стены, нужно подрезать по образовавшимся размерам. Каждая деталь пилится отдельно, посредством ножовки или лобзика. Сильных перекосов можно не бояться, так как на соответствующие места впоследствии встанут плинтусные конструкции (положить их можно посредством клея или на дюбель).

Действовать нужно по заранее проработанной и осмысленной инструкции — рассчитываем, размечаем, кладем пленку, монтируем гидроизоляцию, фиксируем первый ряд и так далее. Обо всех особенностях процесса рассказал автор представленного видеоролика.

Сложные ситуации при укладке 

В работе могут возникнуть определенные проблемы — все они известны опытным мастерам, и устраняются по шагам руководств, успевших доказать свою эффективность: 

1. Трубы отопления — спасает шаблон, вырезанный из бумаги или картона. Переносим полученный трафарет на доску и делаем вырез, стараясь действовать максимально точно и аккуратно. 
2. Неровные стены — если проблема небольшая, о ней можно забыть, так как по краям комнат монтируются плинтуса. В противном случае об укладке следует заботиться только после предварительного выравнивания и шпатлевания. 
3. Пороги — в профильных строительных магазинах продаются специальные конструкции, выступающие в роли обыкновенных порожков. Они крепятся к крайним доскам ламината по аналогичной клик-системе замка. 
4. Соединение двух моделей ламината между разными комнатами — реализуется при помощи закрепляющих профилей или пробковых компенсаторов. Аналогичным образом проводятся работы по соединению досок с плиткой или линолеумом (можно использовать даже обыкновенные заглушки).

Каждая проблема нуждается в индивидуальном подходе — справляться с возникшими неприятностями нужно аккуратно, без лишнего фанатизма. Тем более, что все соответствующие предметные инструкции с легкостью отыскиваются в сети.

Монтаж плинтусов

Плинтуса, пороги и прочие мелкие детали — это настоящее спасение для человека, укладывающего ламинат. Дело в том, что они помогают скрывать разнообразные шероховатости: неровные стены, минимальные проемы, не слишком красивые стыки между комнатами и пр.

Плинтусные конструкции монтируются как на специализированный клей, так и на обыкновенные шурупы. Во втором случае для работы понадобится перфоратор — сначала сверлим отверстия по периметру, потом загоняем дюбеля, а после — устанавливаем планки.