Инструкция по укладке металлочерепицы на крышу

Металлочерепица пользуется всё большим спросом. Этот материал соответствует практически всем запросам потребителей. Она эстетична, долговечна; с её помощью можно облицевать кровлю в любом стиле — многообразие профилей и оттенков позволяет реализовать любые дизайнерские решения. Металлочерепица устойчива к разрушительному воздействию влаги и ультрафиолета, её используют в любых климатических условиях. Лёгкий монтаж — дополнительное преимущество материала; установка металлочерепицы не займёт много времени. В статье мы рассмотрим, как правильно уложить металлочерепицу.

Этап 1. Выбор инструмента для монтажа (укладки) металлочерепицы

Первое, что надо знать, ― какой инструмент понадобится для правильного монтажа металлочерепицы.

1. Шуруповёрт ― пригодится, чтобы вкручивать саморезы. Внимание: выбирайте шуруповёрт мощностью не больше 1800 оборотов в минуту, иначе вы рискуете «перетянуть» саморезы, деформировать металлочерепицу и EPDM-уплотнитель.
2. Просечные ножницы ― нужны для резки металла. С их помощью можно ровно разрезать листы металлочерепицы. Полимерный и цинковый слои не будут повреждены.
   Внимание: использовать для резки металла болгарку категорически запрещено! Она выжигает полимерное и цинковое покрытие. Металлическая основа без защиты от коррозии будет стремительно ржаветь.
3. Специальная насадка на дрель ― «сверчок». Она тоже пригодится для резки кровельного материала.
4. Нож, чтобы резать утеплитель.
5. Скобозабивной пистолет. Нужен, чтобы фиксировать паро- и гидроизоляцию на стропилах.

Этап 2. Выбор сопутствующей продукции для правильной установки металлочерепицы

Не забывайте о сопутствующих товарах для монтажных работ.

1. Кровельные саморезы ― крепёжные элементы, оснащённые шайбой с EPDM-прокладкой и изготовленные из стали с цинковым покрытием.
2. Герметизирующие материалы нужны, чтобы изолировать от влаги наиболее уязвимые места ― стыки и примыкания элементов кровли. Могут выпускаться в форме лент либо в жидком виде.
3. Ремонтная эмаль-аэрозоль. Пригодится, если нужно восстановить полимерное покрытие (если его повредили в ходе монтажа или перевозки материала).
4. Двусторонняя соединительная лента. Её используют, чтобы герметично проклеивать стыки паро- и гидроизоляционных полотен. В противном случае паро- и гидроизоляция не сможет выполнять свои функции ― она будет пропускать влагу.

Этап 3. Установка теплоизоляции

Тема статьи ― особенности монтажа металлочерепицы, поэтому не будем заострять внимание на монтаже стропильной системы. Предположим, что она готова и пора монтировать «кровельный пирог».

Начать можно с установки теплоизоляции. По статистике, через кровлю уходит примерно 25% тепла. Иначе говоря, если кровля не утеплена, вы отапливаете улицу. Чтобы избежать этого, установите теплоизоляцию.

Кровлю можно сделать «тёплой» или «холодной». У «тёплой» кровли утепляют скаты, у «холодной» ― пол чердака. Мы рассматриваем особенности монтажа металлочерепицы на примере «тёплой» кровли ― она сложнее устроена.

Плиты или маты теплоизоляции монтируют враспор между стропил.

Этап 4. Защита утеплителя от влаги

Чтобы теплоизоляция исправно выполняла свои функции, она должна быть сухой. Намокание всего на 5% вдвое снизит эксплуатационные свойства утеплителя.

Для защиты теплоизоляции от влаги потребуются паро- и гидроизоляционные плёнки и мембраны.

Пароизоляция

Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны жилого помещения.

Последовательность укладки

Пароизоляцию монтируют по горизонтали ската кровли, начиная снизу.

Фиксация

Чтобы зафиксировать пароизоляцию, её прикрепляют к нижней грани стропил с помощью скобозабивного пистолета.

Гидроизоляция

Обеспечивает защиту теплоизоляции от конденсата. Представлена в виде:

• мембран (их монтируют без провиса, вплотную на теплоизоляцию);
• плёнок (при монтаже оставляют провис 20 мм).

Последовательность укладки

Гидроизоляцию монтируют с внешней стороны утеплителя, по верхней грани стропил.

Монтаж гидроизоляции начинают с ендовы (если она есть) ― внутреннего угла, который образуется на стыке скатов. Этот элемент кровли требует тщательной герметизации, поскольку он часто контактирует с осадками.

Рулон гидроизоляции раскатывают от конька к карнизу. Материал должен полностью закрыть область ендовы.

Когда ендова гидроизолирована, переходят к скатам. Как и в случае с пароизоляцией, рулон раскатывают в горизонтальном направлении. Сначала ― вдоль карниза, затем ― выше (и так ― до конька).

Фиксация

Чтобы зафиксировать полотна гидроизоляции, следует смонтировать контробрешётку из деревянных реек 50х50 либо 32х50 мм.

Внимание: не забывайте о проклейке стыков полотен гидро- и пароизоляции с помощью двусторонней соединительной ленты!

Этап 5. Кровля из металлочерепицы: как установить шаговую обрешётку

Шаговая обрешётка выполняет следующие функции:

• усиливает конструкцию скатов;
• является основой, на которую крепят кровельный материал;
• равномерно распределяет нагрузку на стропильную систему.

Монтаж обрешётки подробно описан в статье ….

Этап 6. Кровля из металлочерепицы: как монтировать кровельный материал и доборные элементы

Когда тепло-, гидро-, пароизоляция и обрешётка готовы, можно монтировать металлочерепицу и стандартные элементы отделки. Рассмотрим, какие элементы монтируют до установки кровельного материала, а какие ― после.

Монтаж доборных элементов (до установки металлочерепицы)

Как монтировать карнизные планки?

Карнизные планки выполняют следующие функции:

• Защищают карнизные свесы от осадков.
• Придают кровле законченный и эстетичный вид.

1. Карнизные планки монтируют после того, как установят держатели жёлоба и сам жёлоб.
2. Этот элемент укладывают на обрешётку, нахлёст одной планки на другую должен составлять 50–100 мм.
   
3. Уложенные планки фиксируют на обрешётке с помощью саморезов через каждые 300 мм.
   

Внимание: нижний край планки должен закрывать верхний край водосточного жёлоба.

Как монтировать планки ендовы?

Ендова ― конструктивный элемент кровли, который состоит из нижней и верхней планок. Нижнюю планку монтируют до установки металлочерепицы, верхнюю ― после.

Подробная информация о монтаже планок ендовы ― в статье ….

Как монтировать планки примыкания?

Планки примыкания обеспечивают герметичность в местах прилегания металлочерепицы к стенам и дымоходным трубам. Благодаря этим элементам в подкровельное пространство не попадают пыль или осадки.

С помощью планок примыкания монтируют внутренний и внешний фартук. Внутренний фартук устанавливают до монтажа металлочерепицы, внешний ― после.

Если вам нужна подробная информация о монтаже этих элементов, просьба перейти по ссылке ….

Монтаж металлочерепицы

Порядок установки листов металлочерепицы на обрешётку

В зависимости от длины листов и скатов, последовательность укладки листов различается.

Вариант 1. Листы соответствуют длине скатов

Мы рекомендуем заказывать листы металлочерепицы той же длины, что и скаты. Вам не придётся тратить время на подрезку материала. Также будет меньше избытков, а значит, меньше затрат.

В этом случае листы укладывают в такой последовательности:

1. Монтаж начинают с листа, который обозначен на картинке цифрой 1. Он должен быть выровнен по линии торца и карниза.
2. Нижняя кромка листа должна быть длиннее карниза на 50 мм.
3. Когда лист выровняли, его закрепляют одним саморезом рядом с коньком.
4. Остальные листы укладывают в соответствии с нумерацией на картинке. При этом ориентируются на первый лист.

Внимание:

• если металлочерепицу монтируют справа налево, лист 2 укладывают с нахлёстом на лист 1;
• если слева направо ― край листа 2 укладывают под лист 1.

1. Уложенные листы кровельного материала соединяют между собой. Обратите внимание: у разных профилей металлочерепицы разные способы крепления.
   • ТРАМОНТАНА, МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО. Чтобы соединить один лист с другим, саморезы можно вкрутить:
   • ЛАМОНТЕРРА, ЛАМОНТЕРРА X, МАКСИ, КАСКАД, МАКСИКАСКАД. Саморезы вкручивают только в гребень бокового нахлёста.
2. Скреплённые между собой листы, которые свободно двигаются по обрешётке, выравнивают ― они должны располагаться параллельно линии карниза.

Вариант 2. Листы короче, чем скаты

В этом случае листы укладывают в следующем порядке:

1. Сначала монтируют листы 1–4.
2. Стыкуют листы между собой.
3. Закрепляют саморезами.
4. Получившийся Г-образный фрагмент кровли выравнивают. Кромки листов должны быть параллельны торцу.

Фиксация металлочерепицы на обрешётке

Когда листы уложены и выровнены, необходимо закрепить металлочерепицу саморезами. Но для этого следует знать основные правила монтажа. Рассмотрим их ниже.

Какие выбрать саморезы?

Выбирайте кровельные саморезы. Они изготовлены из оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. У них есть шайба с EPDM-прокладкой, которая позволяет распределять давление и герметизировать место крепления.

Какого размера должны быть саморезы для основного крепления металлочерепицы?

Оптимальный вариант ― 4,8х28 (35) мм.

Сколько саморезов использовать?

Рекомендуемое количество ― от 6 до 8 шт. на 1 кв. м металлочерепицы.

В какую часть металлочерепицы вкручивать саморезы?

В подошву волны. Это место, где металлочерепица находится максимально близко к обрешётке.

Под каким углом ввинчивать саморезы?

Саморезы вкручивают под углом 90 градусов.

Если саморез вкрутить под другим углом, каковы последствия?

Наиболее распространённые варианты:

• в месте крепления на металлочерепице будет вмятина;
• элементы кровли не будут прочно зафиксированы.

Как понять, до какого момента вкручивать саморезы?

EPDM-прокладка должна сплющиться примерно наполовину и выйти из-под шайбы на 1 мм.

Внимание: не перетягивайте саморезы, иначе вы повредите EPDM-прокладку. Она не будет выполнять свои функции ― герметизировать место крепления. Вода сможет попасть в резьбовую часть соединения и проникнуть в подкровельное пространство.

Саморезы вкручивают в хаотичном порядке?

Нет. При монтаже основного крепления следует соблюдать шахматный порядок.

Нужно ли вкручивать саморезы в каждый прогиб?

Нет, можно вкручивать их через волну. Крепление будет достаточно прочным.

Как фиксируют нижний ряд волн и горизонтальный нахлёст у профилей ЛАМОНТЕРРА, ЛАМОНТЕРРА X, МАКСИ, КАСКАД, МАКСИКАСКАД?

Для фиксации нижнего ряда волн и горизонтального нахлёста саморезы вкручивают перпендикулярно обрешётке в «подошву» через волну.

Монтаж доборных элементов (после установки металлочерепицы)

Когда кровельный материал уложен и зафиксирован, необходимо установить торцевые и коньковые планки.

Как монтировать торцевые планки?

Торцевые планки подходят для любых профилей металлочерепицы. С помощью этих элементов можно сделать торцы кровли более эстетичными ― кромки кровельного материала будут закрыты декоративными планками.

Какие саморезы понадобятся:

• 4,8х70 (80) мм ― для вертикальной фиксации.
• 4,8х28 (35) мм ― для боковой фиксации.

Последовательность монтажа:

1. Монтаж начинают с карниза и постепенно двигаются в сторону конька.
2. Торцевые планки монтируют одну на другую. Нахлёст составляет 50 мм.
3. Нижнюю кромку планок выравнивают по одной линии.
4. Уложенные планки прикрепляют саморезами к обрешётке с боковой и верхней сторон.
5. Саморезы должны располагаться на расстоянии 500–600 мм друг от друга.

Как монтировать сегментные торцевые планки?

Если вы выбрали новый профиль металлочерепицы (МОНТЕРРОСА, МОНТЕКРИСТО, ТРАМОНТАНА), для оформления торцов кровли используйте сегментные торцевые планки. Эти доборные элементы повторяют очертания профиля.

От обычных торцевых планок отличаются:

• Внешним видом (они не плоские, а ступенчатые).
• Способом монтажа (их можно фиксировать сбоку и сверху либо сбоку и в торец).

Какие саморезы понадобятся:

• 4,8х70 (80) мм ― для фиксации сверху или в торец.
• 4,8х28 (35) мм ― для фиксации сбоку.

Порядок монтажа аналогичен монтажу стандартных торцевых планок.

1. Направление монтажа ― снизу вверх.
2. При укладке следите, чтобы нижние кромки планок образовывали ровную линию.
   
3. Планки укладывают внахлёст друг на друга.
4. Уложенные и выровненные планки необходимо закрепить с помощью саморезов сбоку, затем ― сверху (либо в торцевую часть профиля).

Как монтировать коньковые планки?

Коньковые планки обеспечивают вентиляцию и одновременно защищают подкровельное пространство от дождя, снега, пыли.

Эти доборные элементы подразделяют на два вида:

• Круглые. Для монтажа таких планок потребуются заглушки. Тип заглушек зависит от вида кровли
  • конусные используют, если кровля шатровая или вальмовая;
  • простые применяют для всех видов кровель, кроме двух вышеуказанных.

Заглушки прикрепляют на торец планки посредством заклёпок или саморезов.

• Плоские. В этом случае заглушки не нужны.

Планка конька плоская

Порядок монтажа одинаков для обоих видов планок:

1. Сначала в месте, где скаты примыкают друг к другу, устанавливают уплотнитель или коньковую вентиляционную ленту.

Уплотнитель бывает разным:

• универсальный;
• фигурный (перед монтажом нужно освободить вентиляционные отверстия, чтобы воздух свободно циркулировал).

1. После этого монтируют коньковые планки. Следите, чтобы нахлёст между ними составлял 100 мм.

1. Уложенные планки прикручивают саморезами 4,8х70 (80) мм к обрешётке. Как и в случае с металлочерепицей, саморезы ввинчивают не в каждую волну, а через одну.

Этап 7. Монтаж сопутствующих элементов

Не забывайте о сопутствующих элементах ― они необходимы для исправного функционирования «кровельного пирога», для защиты стен от осадков, для вентиляции подкровельного пространства и др. Подробная информация об их монтаже ― в следующих статьях: …

Итог

Как вы убедились, технология монтажа металлочерепицы довольно простая. Чтобы смонтировать кровлю, не обязательно быть профессионалом с внушительным опытом работы. Просто руководствуйтесь указанными выше правилами ― и всё получится!

Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

• незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
• простота монтажа и ремонтных работ;
• широкий выбор цветов;
• отсутствие вредных компонентов в составе;
• высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
• устойчивость к температурным перепадам;
• минимальное термальное расширение.
  

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнители к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Важно! При расчете шага учитывается также месторасположение окон – нежелательно ставить над ними стропила.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

• установка должна выполняться снизу вверх;
• между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
• изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
• саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.
  

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

Монтаж металлочерепицы: инструкция по укладке

Металлочерепица давно стала одним из наиболее востребованных кровельных материалов. Но существует популярный миф, что уложить ее смогут только подготовленные профессионалы. На деле ситуация иная – при должном старании любой аккуратный человек справится с этой работой.

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, потому что стропила не рассчитаны сразу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, если не считать инструментов и материалов.

Инструменты и все необходимое

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов нужны молоток, черный канцелярский маркер, деревянная рейка большой длины. При работе обязательно применяют рукавицы и очки из прочного пластика.

Виды кровли и элементы

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой. Рекомендуется округлять полученное нецелое значение всегда в большую сторону и учитывать, что один из листов может делиться поровну и применяться на двух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п. м, желательно разделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, если скат круче 25 градусов, и не менее 0,2 м он составит, если кровля более пологая.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно. Если ее не смонтировать, неизбежно появляется конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Желательно использовать, как и под всяким слоем металла на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая должна удерживаться саморезами. Чтобы связать наружную часть вытяжки с воздуховодом в доме, пригодится гофрированная труба; для фиксации этой трубы в заданном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, потому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, потому что тогда не получится надежно обеспечить герметичность их соединения.

Любые дымоходные трубы обязательно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции. Просчитать необходимый уклон по размерам можно, если воспользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота здесь – интервал между перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной подразумевается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство очень сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные или указанные в сопроводительных материалах параметры не рекомендуется, потому что это приведет к росту расходов на материал, повышению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не позволяет избежать просачивания воды сквозь стыки между листами и точки крепления, поэтому понадобится принимать дополнительные меры.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли наиболее практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной вторая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по стандартным нормам, а выполняя специальные расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам перемещаться произвольно под различной нагрузкой. Но затяжками пользуются только при создании висячих стропил, а если те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет вовсе. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из деревянных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и усиливает общую жесткость кровли.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не только по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли применяются лишь там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые отличаются от обычных двускатных тем, что фронтоны как будто срезаны под наклоном на всю высоту. Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же четырьмя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны лишь частично. Если основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так далее, встречаются намного реже двускатных и односкатных крыш.

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем. Типичные предложения российского рынка включают от 1 до 10 модулей. Можно избрать индивидуальные размеры, но тогда общая стоимость будет намного выше.

Важно помнить, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки обязательно формируют монолитный ансамбль по скату.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам. Чаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Если эта величина отличается, их подгоняют по индивидуальным требованиям, определяемым в схеме.

Способы установки

Выбрать подходящий тип кровли и тщательно рассчитать его параметры – только половина решения. Важно выяснить, как лучше уложить металлочерепицу. Это надежный материал, но если будет допущена ошибка при укладке, уже через несколько месяцев всю работу понадобится переделывать заново. Есть два проверенных временем варианта монтажа: по одному ряду и по несколько рядов одновременно. Независимо от выбранного пути, 2,3 или 4 листа собирают в блок, прикрепляя друг к другу на короткие саморезы.

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы. Установка в несколько рядов существенно отличается – работают справа налево, но все так же первый лист ровняют, ориентируясь на карнизы и торцы. Второй фрагмент металлочерепицы должен перекрыть первый, и их крепят на общий саморез у конька посередине листа.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове. Четвертый лист накладывается на третий и их связывают короткими саморезами, но не прикручивают к обрешетке (ведь понадобится еще корректировать геометрию выложенного блока).

Подробное руководство по работе

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Черновая отделка

Для холодных чердаков устройство проще – нет необходимости в утеплении и ограничении движения пара.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны либо пленки, которые должны пропускать пар, не разрушаться под действием ультрафиолета и служить долго.

Гидроизоляция монтируется исключительно в сухую погоду. Если идет дождь, лучше отложить это дело до более удобного момента.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Распространенная ошибка – использовать горючие утеплители, надеясь на специальные огнезащитные пропитки.

Нагрузка от самой кровли, накапливающегося снега и передвигающихся людей составляет минимум 200 кг на 1 кв. м. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании и сооружении стропил.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура. Помочь стенам выдержать массу кровли и дополнительную нагрузку (ветровую, снежную, ледяную) может бетонная стяжка. Когда верхний этаж велик, ее делают по всем несущим стенам, не ограничиваясь только внешними плоскостями.

Дополнительное усиление конструкций достигается за счет бетонных колонн, выводимых от фундамента, а также за счет подпорок для балок, удерживающих стропила.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем. Заметив перекос, его убирают при помощи дополнительных элементов.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

При подготовке к любым кровельным работам и в процессе самой раскладки металлочерепицы нельзя облицовывать фасад, закрывать фронтон и выполнять прочие работы.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли. Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Стык между листами должен быть противоположен той линии, по которой будет стекать вода. Если сделать иначе, дождевые потоки будут вливаться внутрь.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов. Нужно помнить, что установка металлочерепицы, да и подготовительные работы проводятся на высоте, а это предъявляет особые требования к организации труда.

Поднимать наверх нужно ровно столько материала и инструментов, сколько понадобится для работы в ближайшие 1-2 часа.

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня. Внимательно проверяют также целостность и исправность изоляции. Перед тем, как поднять наверх крупные листы, нужно убедиться в отсутствии сильного ветра, иначе они могут быть повреждены.

Все работы с металлочерепицей, даже распаковка, должны выполняться в рукавицах и спецодежде, потому что края любого листа металлочерепицы крайне острые, а иногда и зазубренные.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий, и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском. Нельзя ходить и стоять под местом подъема и в некотором радиусе от него (чем сильнее ветер в пределах допустимого, тем этот радиус больше). Разгружая пакеты, их всегда поднимают, но не вытягивают из укладки.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию. Не всегда удается в один день применить все доставленные листы, поэтому нужно знать, как организуется их хранение. Нельзя оставлять металлочерепицу в заводской плотной упаковке, ее складывают на наклонные бруски, поскольку это позволяет уходить и испаряться каплям дождя.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу. Собираясь крепить покрытие, его поверхность нужно освободить от стружки, крепежных элементов и заклепок. Смонтированную металлочерепицу окрашивают подходящими для металла красками у самих карнизов. Те же краски наносят на края обрезов и на все случайно появившиеся царапины.

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Если приходится наступать на уложенные листы металлочерепицы, желательно шагать по местам, где поставлена обрешетка.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Большой ошибкой является затягивание крепежа до упора – в этом случае поверхность может покрыться вмятинами.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Для уплотнения фасонных коньковых элементов рекомендуется брать самоклеящееся соединение вида «Топ-Ролл».

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Советы от профи

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Перед работой следует проверять брус и доски. На нем не должно быть признаков механического разрушения или воздействия насекомых.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Если приходится стыковать доски между собой, требуется вывести границу на стропила при любой возможности.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку. Это позволит оптимизировать вентиляцию в промежутке от листа покрытия до пленки. Когда создается водосток, монтажу карниза предшествует размещение держателей желоба. А сам карниз должен оканчиваться на уровне трети желоба, идущей от стены.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Строжайше запрещено крепить металлочерепицу в верхние прогибы волн, а также примененять молоток для закрепления саморезов.

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Пристенные профили обязательно используют там, где кровля подходит не только к стенам, но и к различным трубам и слуховым окнам.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Недопустимо крепить ограждение только к одной металлочерепице.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.