Инструкция по установке двери с терморазрывом - RukovodstvoRus.ru - инструкции пользования и руководства

Обязательные требования к условиям эксплуатации изделия (при несоблюдении ниже перечисленных условий гарантия на изделие не предоставляется)

− Наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%.
− Необходимо обращать внимание на температуру внутри помещения и влажность воздуха, для определения параметров точки росы.
− Стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери.
− Откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) либо аналога.
− Наличие второй двери или холодного тамбура за входной дверью, что обеспечивает Заказчик.
− Не обеспечен контакт пороговой части дверной коробки с пороговой частью стены строения (запрещается так называемый «подвесной» способ монтажа).
− Крыльцо сделано не в уровень с пороговой частью дверного проема строения при выносном монтаже.

Список необходимых инструментов

Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов).
Уровень.
Шуруповерт.
Гвоздодер.
Карандаш.
Рулетка измерительная.
Отвертки.
Нож.
Молоток.
Пульверизатор бытовой.

Список материалов

Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
Проушина	шт.	8
ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости от поверхности проёма)	пог. м	6
Изоспан (пароизоляция), 100 мм	м²	0,5
Гидроизоляционная мембрана EPDM	м²	0,3
Пена монтажная	шт.	2
Скотч малярный 48 мм	пог. м	12
Дюбель 10х132 рамный распорный (2-короб; 8 – проушины)	шт.	10
Анкерный болт 10х150	шт.	8
Анкерный болт 10х150 (для проушин выносного монтажа)	шт.	16
Клин монтажный	шт.	6
Усиленная проушина (для выносного монтажа)	шт.	8

Проверка двери перед монтажом:

Перед началом работы убедитесь, что договор, изделие и место монтажа соответствуют друг другу. Распакуйте дверь, осмотрите на наличие дефектов.

Подготовка проёма

Произвести демонтаж старой двери (при наличии).
После полного демонтажа старой двери очистить проём от старого монтажного материала (уплотнителя, утеплителя и т. д.). При демонтаже старой двери возможно локальное разрушение обрамления проёма (отвалившаяся штукатурка, выкрошившаяся кирпичная кладка). Все эти дефекты создают полости, приводящие к нарушению герметичности дверного проёма (продуванию). Данные полости необходимо будет герметизировать монтажной пеной после окончательной установки дверного блока.
Очистить поверхности дверного проёма от всех видов загрязнений (пыль, остатки штукатурки, в зимнее время — снег, лёд, иней).
По окончании подготовительных работ необходимо произвести уборку места монтажа.
Размер проёма должен быть больше установочного размера двери на 20…30 мм, для обеспечения зазоров между ним и дверной коробкой 10…15 мм на сторону. При необходимости дверной проем необходимо доработать. Данные зазоры необходимы для обеспечения корректного монтажа («по уровню») и гарантированного 100% заполнения монтажной пеной проёма. При выполнении данного условия проведение монтажных работ будет максимально эффективным.

Теплый монтаж дверного блока «Термо»

В случае если на наружной отделке стены строения присутствуют теплоизолирующие материалы (утепленный фасад) допускается «выносной монтаж».

Вариант исполнения монтажного узла дверного блока ДСН представлен на рисунке.

1. Снять дверное полотно. Для этого открытую дверь приподнять вертикально вверх и снять с петель. Временно убрать дверное полотно в сторону, поставив его на резиновый коврик или другую защищающую от повреждений поверхность.
2. Замерить с помощью штангенциркуля расстояние изнутри дверной коробки, от торца наружной части до края внутренней в трех точках (верх профиля, низ и в его середине) на всех профилях дверной коробки (расстояние должно быть одинаковым с погрешностью ±0,5 мм). Если оно разное, то произвести работы по юстировке дверной коробки.
3. Установить ручки на дверное полотно, в соответствии с пунктом установки Фурнитуры страница 7. Наклеить малярную ленту на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон в местах вероятного соприкосновения окрашенных поверхностей изделия с монтажной пеной или с цементно-песчаным раствором. Защитить малярным скотчем отверстия во внутренней раме под анкерные болты и рамные дюбеля.
4. На наличник с внутренней стороны по периметру наружной рамы приклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ), отступая от края 2-3 мм. Примечание: поверхность, на которую приклеивается лента должна быть чистой и сухой; в холодное время года ленту ПСУЛ перед монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов. Рекомендуем использовать ленту ПСУЛ шириной 15 мм, процент расширения ленты ПСУЛ следует выбирать в зависимости от поверхности проема.
5. Внутреннюю и наружную раму коробки заполнить монтажной пеной, избегая места с отверстиями под анкерные болты и рамные дюбеля. Внимание! Профили коробки (стоевые профиля, верхняя часть коробки и порог) должны быть полностью заполнены монтажной пеной. Незаполненных монтажной пеной участков оставаться не должно. Не допускается попадание пены на лицевые поверхности изделия.
6. На отгиб внутренней коробки по периметру приклеить пароизоляционную ленту замковой и петлевой профиль оклеить ровно по их длине, верхний профиль с запасом 100-150 мм на каждую сторону), (рекомендация: Робибанд ВМ). Ширина ленты подбирается следующим образом: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45мм (с округление в большую сторону). Стыковать ленту необходимо внахлест.
7. Установить монтажные пластины в случае необходимости (проушины).
8. В случае «выносного» способа монтажа использовать только усиленные пластины (проушины) 8 шт. на вертикальные профили дверной коробки
9. Крепить пластины (проушины) к профилю дверной коробки на 4 самореза с прессшайбой 4,2х19 по металлу. Дверную коробку к проему строения крепить на 2 анкерных болта в каждую пластину (проушину).
10. Пол монтажного проема на ширину двернойкоробки застелить гидроизоляционной мембраной EPDM.
11. Вставить коробку в дверной проём.
12. С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируем горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.
13. Отрегулировать вертикаль, плоскостность лицевой части дверной коробки с помощью уровня (отвеса) и зафиксировать с внутренней стороны монтажными подкладками (распорными клиньями)
14. Не изменяя положения коробки, просверлить отверстия в стене со стороны петлевого профиля через монтажные отверстия диаметром подходящим для крепежного метиза (рамный дюбель, анкерный болт). Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. – применять перфоратор только в режиме сверления (безударный).
15. Проверить не нарушились ли горизонтальные и вертикальные плоскости, далее закрепить дверную коробку крепежными метизами со стороны петель.
16. Навесить дверное полотно на коробку, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. В случае, если замки и ручки не работают или работают с затиранием, следует отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
17. Не меняя положения коробки, просверлить отверстия в стене через оставшиеся монтажные отверстия. Закрепить рамные дюбеля, при этом полностью не затягивать. Внимание! После фиксирования коробки на анкер-болты необходимо осуществить дополнительную фиксацию рамными дюбелями петлевой части внешней рамы.
18. Закрыв дверь, проверить вертикаль,горизонталь, плоскостность коробки по отношению к полотну. После чего произвести окончательную затяжку метизов. В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.
19. Проверить прилегание и правильность установки уплотнителя по контуру дверной коробки и по контуру полотна с помощью полоски бумаги шириной 50 мм. Она должна вытягиваться из-под уплотнителя с усилием. Не допускается не качественная установка уплотнителя. При необходимости исправить. Уплотнитель должен быть приклеен (установлен) ровно, без волнистых переходов.
20. Заполнить монтажный зазор монтажной пеной, не допуская пустот(предварительно обязательно обдуть места заполнения пеной от пыли, кирпичной крошки и прочего строительного мусора, смочить контактную поверхность стены водой с помощью распылителя). Обратить особое внимание на пороговый монтажный шов: тщательно запенить в углах порогового профиля, чтобы исключить продувание.
21. Пароизоляционной лентой закрыть монтажную пену, приклеив её к проёму.
22. Места, технологически оставленные в п. 4, заполнить монтажной пеной, после чего вставить заглушки из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!!!

Дверной проём после монтажа не должен иметь выкрашиваний, отверстий, отслоений и других дефектов, приводящих к сквозному продуванию после монтажа.

Установка фурнитуры

1. В комплекте к двери идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят 2 ручки с декоративными накладками, квадратный стержень – 1шт. (далее просто квадрат), винты 6шт. для крепления ручки к двери, шестигранник, для крепления ручки к квадрату.
2. Необходимо от обеих ручек открутить, движением против часовой стрелки, декоративные накладки. Вставить квадрат, углублением вниз, в отверстие ручки и зафиксировать её стопорным винтом с помощью шестигранника.
3. Вставить и плотно прижать ручку с квадратом в Отверстие с внешней стороны двери и закрепить с помощью 3-х винтов.
4. Установить ручку с внутренней стороныдвери и плотно прижать к полотну. Закрепить с помощью 3-х винтов. Зафиксировать ручку с помощью шестигранника к квадрату. Установить декоративные накладки на ручки с обеих сторон.

Источник

Главная
Покупателям
Статьи
Как установить дверь с терморазрывом своими руками

Как установить дверь с терморазрывом своими руками

Металлические входные термодвери – это надежная замена тамбуру в доме. Конструктивные особенности дверного блока позволяют практически полностью устранить мостики холода и сводят потери тепла к минимуму. Терморазрыв не дает образовываться конденсату, со стороны помещения не появляется иней и наледь. Предотвращаются проблемы с примерзанием створки и замерзанием замка.

Монтажом дверей с терморазрывом занимаются специализированные строительные фирмы и монтажные бригады, работы ведутся с соблюдением ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические требования». Тем, кто обладает необходимыми навыками и чувствует в себе силы установить дверь самостоятельно, будет полезна информация, приведенная в публикуемой статье.

Как выбрать дверной блок

Цены на качественные двери с терморазрывом не могут быть низкими, отсчет начинается с 50 тысяч рублей. В таких моделях с двойным контуром дверной коробки (рамы) и полотна оба контура соединяются через пластиковую термовставку бесконтактным способом.

При выборе следует опираться на имя производителя, предоставляемые гарантии, отзывы и рекомендации лиц, уже купивших такую дверь и опробовавших ее на практике. Покупатель вправе запросить у производителя или торгового посредника эти данные, нелишне также ознакомиться с условиями эксплуатации.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Приведенный перечень инструментов ориентировочный, в нем фигурируют лишь те позиции, которые обычно нужно иметь под рукой. В зависимости от конструкции двери, особенностей монтажа и стиля работы мастера список может корректироваться.

Перечень необходимых инструментов:

Перфоратор с буром
Пузырьковый строительный уровень
Бруски и распорные клинья
Рулетка измерительная, карандаш
Шуруповерт или набор отверток
Ключи: шестигранный и накидной (при необходимости)
Молоток
Нож
Пистолет для монтажной пены (для баллонов с профессиональной пеной)

Из материалов потребуется монтажная пена с очистителем пены, малярный скотч и лента ПСУЛ. Также могут понадобиться утеплители для вставок. Если планируется теплый монтаж, в список нужно включить паро- и гидроизоляционную ленту.

На заметку: Теплый монтаж с паро- и гидроизоляцией проема предусмотрен для тех регионов, где температура зимой регулярно опускается ниже −30 °C. При установке дверей с терморазрывом в Московской области эта процедура необязательна.

Каким требованиям должен соответствовать проем

Установка термодверей производится в проемах со стенами из кирпича или блоков толщиной не менее 125 мм, конструктивная прочность которых позволяет выполнить монтаж. Монтаж дверного блока в деревянном или щитовом доме осуществляется только в проем с П-образной обсадой, над которой выдерживается компенсационный зазор не менее 100 мм.

Размер проема должен обеспечивать монтажные зазоры 20–25 мм между стеной, полом и дверной коробкой. От выполнения этого условия зависит корректность монтажа и заполненность зазора монтажной пеной. Сколы, раковины, наплывы раствора, иные дефекты глубиной или высотой более 10 мм устраняются.

Максимальное отклонение проема от вертикали и горизонтали составляет 4 мм на 1 м. В случае превышения указанной величины ставить двери с терморазрывом нельзя. Установка также невозможна при отсутствии контакта рамы с порогом дома (подвесной способ) или расхождении уровней крыльца и порога при выносном монтаже.

Подготавливаем проем и дверную коробку

После демонтажа старой двери проем очищается от остатков монтажной пены, пыли и грязи. Следы масляных загрязнений обезжиривают. В холодное время года со стены удаляют снег, лед, иней и прогревают поверхность.

Сколы и пустоты заполняют вставками из жестких утеплителей на вспененной основе и древесины с антисептической пропиткой, водостойкой штукатуркой или шпатлевкой. Наплывы раствора сбивают острым концом молотка. Рыхлые осыпающиеся участки упрочняют грунтовками или мастиками. В завершение работ по подготовке проема убирают мусор.

Дверное полотно снимается с петель и ставится в стороне, чтобы облегчить установку дверной коробки в проем. Если коробка не утеплена, полости по внешнему периметру заполняются монтажной пеной или вставками из минеральной ваты, пропуски и щели недопустимы. Такое утепление защитит термодверь от промерзания и образования конденсата. Устанавливать неутепленную коробку в проем нельзя.

В местах вероятного попадания монтажной пены или растворной смеси на лицевую поверхность изделия наклеивают малярный скотч. С внутренней стороны наличника для гидроизоляции укладывается лента ПСУЛ. Если предусмотрен теплый монтаж, крепятся паро- и гидроизоляционные ленты.

Пароизоляционная лента приклеивается по периметру коробки с напуском, обращенным внутрь дома. По углам ленту защипывают с образованием бортиков, чтобы не было щелей. Свободный край оставляют для крепления ленты к стене после пропенивания монтажных зазоров между стеной и коробкой. Гидроизоляционная лента монтируется в проеме с напуском на стену со стороны улицы.

Приступаем к монтажу

Шаг 1. Коробка устанавливается в дверной проем с уличной стороны, прижимается к стене и выставляется в петлевой части по уровню в вертикальных плоскостях стены и проема. Если рама выровнена неверно, дверь обязательно будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробка фиксируется в проеме, предусмотренные монтажные и компенсационные зазоры должны выдерживаться. Для фиксации нужного положения подкладываются деревянные брусочки, а также используются деревянные или пластиковые клинья. После расклинивания надо проверить, не произошел ли сдвиг по горизонтали и вертикали.

Важно! Если вертикальная поверхность стены далека от идеальной, плотный прижим наличника дверной коробки приведет к изгибу рамы. Максимальное отклонение коробки по вертикали и горизонтали – 1.5 мм на 1 м, но не более 3 мм в целом. Допустимое отклонение противоположных стоек относительно друг друга – до 3 мм.

Шаг 2. Через предусмотренные в коробке отверстия или монтажные пластины-проушины просверливаются отверстия под крепеж, бур выбирается соответствующего размера. Первоначально сверление осуществляется с петлевой стороны. Если стены сложены из пористых блоков, перфоратор настраивается только на безударный режим сверления, чтобы избежать разрушения конструкции.

Рекомендуем: У дверей с монтажными пластинами-проушинами есть ряд преимуществ перед дверными блоками с отверстиями в коробке. Отсутствуют сквозные прорези, при монтаже удается перенести точку крепления и закрепиться точно по центру кирпича или блока, деформации рамы из-за температурных колебаний не вызывают напряжения в местах крепления.

Шаг 3. Стойка с петлями крепится в проеме. В качестве крепежных изделий используются анкерные болты, шурупы по бетону (нагели) или металлический пруток с расклиниванием. Монтажные отверстия после установки крепежа закрываются пластиковыми заглушками.

Если коробка крепится через отверстия в раме, в зазор между стеной и стойкой в местах крепления забиваются клинья. Прокладка препятствует деформации рамного профиля при затягивании крепежа.

Шаг 4. Петли смазываются литолом, дверное полотно навешивается на петли. После навешивания дверь закрывают и проверяют одинаковость прилегания полотна к коробке.

При неодинаковом прилегании между дверью и уплотнителем образуются щели, в которые задувает ветер, а зимой здесь образуются наледи. Выравнивание плоскостей полотна и коробки с выставлением одинаковых зазоров между ними осуществляется путем смещения незакрепленной стороны рамы.

Замковые ригеля и другие запорные устройства должны точно попадать в отверстия. Дверь в открытом состоянии проверяется на отсутствие самопроизвольного распахивания или закрытия.

Шаг 5. После закрепления петлевой стойки сверлят отверстия под крепеж со стороны замковой части дверного блока. В процессе сверления проушин коробку придерживают, чтобы она не ушла в сторону из-за вибраций. После окончательной фиксации рамы снова проверяют плотность прилегания к дверному полотну и работоспособность запорных устройств.

Степень прижатия полотна к коробке корректируют регулятором притвора – эксцентриком или регулировочной планкой. Регулировка выполняется путем ослабления затяжного винта и установки эксцентрика или планки в нужное положение. Дверь должна свободно закрываться от легкого толчка, при закрытой створке допускается люфт полотна до 3 мм. Правильная регулировка предотвращает интенсивный износ запирающих элементов.

Шаг 6. Зазор по периметру между коробкой и проемом запенивается монтажной пеной, контактная поверхность стены предварительно смачивается водой из пульверизатора без образования крупных капель. Пена наносится равномерно без разрывов. Начать лучше с порога, потом запенить зазоры снизу вверх. Нельзя допускать попадание пены на видимые участки полимерно-порошкового покрытия двери, фурнитуру, внутрь замка и ответной планки.

Совет: Для запенивания лучше пользоваться профессиональной монтажной пеной с низким вторичным расширением, которая не деформирует конструкцию.

После полного высыхания пены удаляют бруски с распорными клиньями и запенивают образовавшиеся пустоты. Излишки высохшей пены срезают ножом и приклеивают второй край пароизоляционной ленты, если она предусмотрена. Откосы штукатурят или шпатлюют и окрашивают либо декорируют доборной доской. Малярный скотч удаляется, не дожидаясь высыхания раствора.

Устанавливаем фурнитуру

С обеих ручек откручиваются и снимаются декоративные накладки. В отверстие одной из ручек вставляется квадратный стержень углублением вниз и фиксируется винтом с помощью шестигранного ключа. Ручка вставляется в отверстие с внешней стороны двери, плотно прижимается и закрепляется саморезами.

Вторая ручка насаживается на квадратный стержень с внутренней стороны двери, плотно прижимается к полотну и крепится саморезами. Затем ручка фиксируется шестигранным ключом на стержне. В завершение на обеих ручках устанавливаются декоративные накладки.

Грубые ошибки при монтаже

Последствия неверной установки стальных термодверей на входе в дом гораздо серьезнее по сравнению с ошибочным монтажом межкомнатных дверных блоков. Основная масса грубых ошибок связана с тем, что терморазрыв не работает должным образом.

Установка на вентилируемый фасад

Разнесение внешней облицовки фасада с несущей конструкцией, обложенной утеплителем, нередко встречается и в частном жилищном строительстве. Термодвери нормально функционируют только при установке на границе между холодом и теплом, то есть в несущую конструкцию. Монтаж дверей с выносом в фасадную облицовку приведет к образованию конденсата даже при небольшом похолодании, а в сильные морозы и вовсе натекут лужи.

Установка на кирпичный фасад дома из бруса

Здесь действует тот же принцип. Если постройка из бруса обложена кирпичом с вентзазором или промежуточным слоем из воздухопроницаемой теплоизоляции, термодвери устанавливаются в несущую стену из бруса, а не в кирпичную кладку. Последствия ошибочного монтажа аналогичны предыдущему случаю.

Установка дополнительной двери

Иногда за термодверью из самых лучших побуждений ставят еще одну дверь, чтобы меньше уходило тепло. В подобной ситуации между двумя дверями образуется замкнутое невентилируемое пространство, а внутренняя поверхность термодвери лишается доступа к теплу, что приводит к выпадению обильного конденсата.

Закажите входную термодверь с установкой

Вызов замерщика. Доставка. Профессиональный монтаж.

Один звонок — и красивая надежная входная дверь будет у вас.

Функции входных дверей

Все входные двери должны одновременно выполнять две задачи.

Защищать помещения от проникновения нежелательных лиц. Раньше двери были только деревянными, для увеличения прочности во время изготовления использовались толстые пиломатериалы, места соединения обшивались коваными элементами. Сегодня используются металлические конструкции, по значениям устойчивости к механическим нагрузкам они намного превосходят деревянные аналоги.
Сохранять тепло. По параметрам теплопроводности деревянные изделия не совсем удовлетворяли пользователей, жители северных регионов нашей страны знают, что в сильные морозы на поверхности двери и по периметру коробки появляется не только конденсат, но и изморозь. Металлические конструкции имеют утепленное полотно, что намного уменьшает тепловые потери. К сведению, пенопласт толщиной всего 10 см имеет такую же теплопроводность, как натуральное дерево 60 см.

Современные модели металлических дверей отлично справляются с указанными функциями, в разы превосходя традиционные варианты. Дополнительно, такие двери имеют более презентабельный вид, и входная группа смотрится привлекательнее.

Современные двери обладают большей прочностью и долговечностью

Цены на популярные модели дверей с терморазрывом

~~Дверь с терморазрывом~~

Недостатки обыкновенных металлических дверей

Длительная эксплуатация обыкновенных металлических дверей выявила два существенных недостатка конструкций. Их надо знать, это поможет лучше понять разницу между новыми и старыми вариантами.

Отслаивается финишное декоративное защитное покрытие. Причина – из-за конденсата поверхности постоянно мокрые, влага постепенно проникает через краску к металлическим листам. Как следствие – они окисляются, ржавчина не держит краску, она отваливается. Как только появляются микроскопические щели, процесс окисления ускоряется в разы, повреждения достигают таких величин, что приходится полностью менять конструкции.
Повреждаются резиновые утеплители. Причин такому явлению может быть несколько, одна из них – мостики холода. Металл отлично проводит тепло, зимой на элементах дверной коробки образуется много конденсата. Он стекает вниз и попадает на резиновые утеплители, в случае усиления мороза вода замерзает. Утром при открытии дверей лед отрывает резиновые элементы от порога и иных поверхностей, герметичность нарушается. Через щели холодный воздух в большом количестве поступает в помещения, все негативные последствия увеличиваются.

Промерзание и скопление конденсата на двери приводит к быстрой порче самого полотна и дверной коробки

Узнайте, как утеплить входную железную дверь изнутри своими руками, в специальной статье на нашем сайте.

Цены на популярные модели входных металлических дверей

~~Дверь входная металлическая~~

Особенности конструкции дверей с терморазрывом

Производители в новых моделях устранили прямые мостики холода, за счет этого улучшились свойства по теплопроводности и увеличилось время эксплуатации дверей. Надо заметить, что одновременно примерно на 15% возросла стоимость конструкции при равных остальных параметрах. В чем отличия дверей с терморазрывом и обыкновенных металлических?

Таблица. Конструктивные отличия дверей с терморазрывом.

Наименование элемента дверей	Краткое описание особенностей
Дверное полотно	Толщина увеличивается до десяти и более сантиметров, внутри используются два типа утеплителей: прессованная минеральная вата и жидкий пенополистирол. Между ними есть перегородка, которая уменьшает показатели теплопроводности – значительно замедляется циркуляция воздуха, а именно она является причиной тепловых потерь. Полотно имеет две камеры, разделенные листом. С внутренней стороны использована вставка из МДФ, она имеет невысокий коэффициент теплопроводности. В более дорогих моделях дверей МДФ заменяется шпоном натуральных пород древесины. По периметру коробки приклеивается полоса из войлока для герметизации примыкания и защиты краски от механических повреждений. Внутренняя камера дверной коробки собирается из двух частей на пластиковую полосу, это первый терморазрыв по всему периметру. За счет этого холод не передается на поверхность двери с улицы в сторону помещения.
Коробка	Для увеличения прочности и возможности установки терморазрыва ширина увеличена до 14 см. Наличник не приваривается, а изготавливается из двух частей гнутым. Терморазрыв делается специальной пластиковой вставкой, она соединяет две части профиля, что уменьшает его теплопроводность. Все пустоты заполняются жидким пенополистиролом. Пластиковая вставка размещается по всему периметру дверной коробки. Это более сложная технология изготовления, требует высокой точности и самого современного оборудования. Для термовставок применяется инновационный высокопрочный пластик. Вставка фиксируется во время процесса гибки на производственной линии, за счет чего повышается прочность соединения. Ширина пластика в пределах двух сантиметров.
Порог	Для уменьшения теплопроводности делается из двух отдельных частей, что считается эффективным дополнительным терморазрывом. Части соединяются между собой пластиковой вставкой, ее размеры аналогичны используемой в коробке и дверном полотне. Для уменьшения вероятности механических повреждений пластиковый элемент защищается специальным козырьком, он делается во время изгибания металла.

Все остальные элементы конструкции не имеют принципиальных отличий от обыкновенных дверей.

Итак, качественные двери с терморазрывом имеют три контура дополнительной защиты:

по периметру дверного полотна с внутренней стороны камеры;
по периметру коробки:
под порогом.

Конструкция дверей с терморазрывом

Такая конструкция значительно уменьшает вероятность появления конденсата или изморози. Очень дорогие модели могут иметь увеличенную толщину металла, различные размеры утеплительных камер и т. д. Для их заполнения применяются самые качественные теплоизоляторы, для внешних покрытий металлических поверхностей используются лишь наиболее устойчивые к негативным воздействиям атмосферных и механических факторов материалы.

Что такое терморазрыв

Пошаговая инструкция по монтажу

Входные двери с терморазрывом относятся к премиум классу, их стоимость в пределах тридцати тысяч рублей. Имейте это в виду и не покупайте дешевые изделия, профессионалы такие двери называют консервными банками.

Важно. Во время монтажа коробки обращайте внимание на расположение терморазрыва. Ни в коем случае не просверливайте в нем отверстия.

Особенность монтажа состоит в том, что отверстие следует делать только той половине конструкции, которая расположена в помещении. На нее большая нагрузка, в этом месте привариваются петли дверного полотна, пластиковая вставка не рассчитана на такие значительные усилия. Для повышения устойчивости опытные строители советуют отдельно фиксировать две половины коробки. Времени эта операция отнимает немного, а надежность и длительность эксплуатации увеличивает значительно.

Шаг 1. Установите двери около дверного проема и снимите полотно с коробки. Общий вес конструкции может превышать сто килограмм, работать надо только с помощником.

Перед установкой необходимо снять дверное полотно

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проема. Стандартные размеры по высоте 1050 мм, ширина 850 мм или 900 мм. Большинство дверей с терморазрывом имеет увеличенную ширину, это связано с необходимостью повышения прочности конструкции. Дверной проем придется переделывать. Если у вас были установлены старые двери, то их коробка снимается. Для этого надо болгаркой отрезать крепеж и вынуть элемент. Демонтаж отнимает несколько минут – старые конструкции не имели прочной фиксации.

Выполняют замеры проема и демонтируют старую дверь

Зачистите проем от остатков пены, штукатурки и шпаклевки, примерьте новую дверную коробку. Если зазор между кладкой и металлическими элементами коробки по периметру менее одного сантиметра, то дверной проем следует расширять, никогда не вставляйте ее впритык. Дело в том, что монтажная пена только тогда надежно фиксирует элементы, когда ее толщина в пределах одного-двух сантиметров.

Шаг 3. Перфоратором с плоским долотом (лопаткой) очень аккуратно уберите мешающий кирпич и штукатурку.

Проем очищают от штукатурки и выступов кирпичей

Предварительно лопатку заточите на абразивном диске, можно пользоваться обыкновенной болгаркой. Во время точения следует соблюдать несколько обязательных правил.

Не перегревайте острие, как можно чаще охлаждайте металл. Если наконечник изменит цвет, то это свидетельствует о грубом нарушении теплового режима. Легированная сталь перегревается, при высоких температурах изменяется кристаллическая структура металла, она почти полностью теряет первоначальные показатели прочности, сталь становится мягкой.
Не надо делать острие очень тонким. При первых же ударах такая кромка или согнется, или отломится. Оба варианта оказывают негативное влияние на дальнейший процесс долбления.

Острие лопатки следует подточить, чтобы работать было легче

Работайте перфоратором очень внимательно, не допускайте откалывания штукатурки, не создавайте лишних проблем. После увеличения размеров проема уберите строительный мусор.

Шаг 4. Установите в проем коробку. При этом надо выполнять несколько условий.

Под порог подкладывайте только жесткие клинья: металл, камень, бетон и т. д. Деревянные не рекомендуются, поскольку со временем они проседают, изменяется распределение нагрузок на элементы коробки, это может быть причиной деформации.
Старайтесь делать щели одинаковыми по всему периметру. Проверять рулеткой нет необходимости, контролируйте положение на глаз. Пузырчатым уровнем точно выставляйте по вертикали и горизонтали.
После выставления прочно зафиксируйте положение коробки в дверном проеме. Здесь уже можно использовать деревянные или пластиковые клинья.

Выставляют коробку в проеме по уровню

Шаг 5. Высверлите отверстия для крепежа. Вначале надо сверлом по металлу делать отверстие в каркасе коробки, потом менять сверло на победитовое, дрель переключать в режим перфорации и работать со стеной. В нашем случае дверь тяжелая, требуется не менее шести точек фиксации, по три с каждой стороны. Первым высверлите отверстие в стене снизу, проверьте положение коробки, затем сверху и опять убедитесь, что все параметры в норме.

Высверливают в стене крепежные отверстия

Шаг 6. Вставьте и закрепите распорные металлические анкерные болты, опять проверьте положение коробки. Если она не сдвинулась, то продолжайте установку всего остального крепежа.

В отверстия вкручивают анкерные болты

Важно. Не забывайте о пластиковых терморазрывах, не повреждайте эти элементы.

Шаг 7. Смажьте петли и навесьте дверное полотно. Можно пользоваться обыкновенным солидолом. Навесьте на место полотно, проверьте правильность установки, дверь в различных положениях не должна двигаться с места. Если она самопроизвольно закрывается или открывается, то элементы отклонились от вертикали и имеют уклон в ту или иную сторону. Это проблема, для устранения придется пересверливать все отверстия.

Аккуратно навешивают дверное полотно

Сразу убедитесь, что замок функционирует, во время открывания/закрывания полотна нет скрипов и нехарактерных звуков. Если обнаружились проблемы, то их следует немедленно устранить. Отклонения свидетельствуют о недостаточной квалификации мастера.

Практический совет. Если стена из сплошного кирпича или бетона, то глубина крепления анкера должна превышать 5 см. Для фасадов из пенобетона или пустотелых кирпичей надо использовать стальные стержни.

Элементы вбиваются в стену на глубину не менее 15 см, а затем привариваются к коробке и закрываются декоративными накладками. Можно применять и так называемые химические дюбели – специальные полимерные или на цементной основе составы. Отверстия делаются с большим диаметром, желательно конусообразные с вершиной к коробке, затем в них вставляются дюбели и специальным пистолетом плотно заполняются. Примерно через сутки заканчивается процесс полимеризации, крепеж можно закручивать до конца.

Химические дюбели обеспечивают надежную фиксацию в стенах из пустотелого кирпича

Повышение надежности фиксации достигается за счет возрастания площади контакта. Общая нагрузка равномерно распределяется по большой пощади, точечная понижается до приемлемого для непрочных материалов значения. Этот метод намного лучше стержней, по возможности используйте его. Единственный недостаток – химические дюбели довольно дорого стоят. Но в сравнении с затратами на покупку и монтаж дверей с терморазрывом дополнительные потери незначительны и не оказывают заметного влияния на конечную цену установки.

Шаг 8. Намочите поверхность монтажных швов и начинайте запенивание. Большинство мастеров пропускает эту операцию в целях экономии времени, хотя для смачивания требуется всего несколько секунд.

Увлажняют поверхность водой и приступают к запениванию

Почему пену надо накладывать на влажные поверхности?

В разы увеличиваются показатели адгезии. После застывание пену невозможно оторвать, если поверхность была мокрой.
Для ускорения процесса застывания. Монтажная пена – сложный химический состав, процесс полимеризации элементов происходит с участием молекул воды. Чем выше влажность – тем прочнее пена и тем быстрее она застывает. Не высыхает на воздухе, как думают неопытные строители, а именно застывает в результате химических реакций.

Практический совет. Оклейте по периметру коробку малярным скотчем, это намного упростит процесс ее очистки.

Шаг 9. Заделайте все монтажные швы на полную глубину. Для того чтобы не образовывались воздушные карманы, щели наполняйте не менее чем на 70% длины, остальное пространство займет пена при расширении. После полного застывания излишки материала удаляются острым ножом, щели закрываются наличниками.

Пена должна полностью заполнять зазор и не образовывать воздушных карманов

Дверь готова к эксплуатации. Если все сделано правильно, то никаких ремонтов и уходов в дальнейшем не потребуется.

Узнайте, как сделать откосы входной двери, а также ознакомьтесь с вариантами отделки и пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем сайте.

Цены на популярные модели перфораторов

~~Перфораторы~~

Видео – Двери с терморазрывом: что это такое

Теплоизоляция входной двери имеет большое значение для комфортного проживания в доме. Но еще важнее защитные функции, поэтому на первом месте стоит надежность замка. Даже у качественных дверей замки иногда выходят из строя, кроме того, может возникнуть необходимость замены по другим причинам. Как подобрать и самостоятельно заменить замок в металлической двери, можно прочитать на нашем сайте.

Источник