Изготовление стеклопакетов для пластиковых окон своими руками пошаговая инструкция

При заказе пластикового окна у компании покупатели удивляются цене, ведь стоимость за квадратный метр значительно выше, чем цена стандартного окна. Однако изготовить стеклопакет своими руками не тяжело, и это позволит сэкономить, но не все знают технологию этого процесса.

Из чего состоит стеклопакет

Внутренние составляющие:

1. Стеклянное полотно.
2. Герметичное пространство для воздуха.
3. Рамка или профиль.
4. Пластичный клей.
5. Молекулярное сито.
6. Герметичные компоненты.

Стеклопакетом называют установку герметичного типа, состоящую из двух или более стекол. Разделяются они соответствующим количеством камер с воздухом.

Важной деталью является дистанционная рамка. Деталь отвечает за сохранность воздуха внутри, не позволяет собираться конденсату. Главная функция – соблюдения дистанции между стеклами внутри.

Молекулярное сито выполнено из материала с осушающими свойствами с использованием гранулированных элементов. Предназначено для защиты от возникновения конденсата.

Виды стеклопакетов

Существует три вида стеклопакетов:

1. Однокамерные.
2. Двухкамерные.
3. Трёхкамерные.

Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.

Однокамерные

При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.

Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.

При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.

Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.

Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:

• 16;
• 18;
• 20;
• 24;

Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.

Двухкамерные

Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.

Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.

Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:

• 24;
• 28;
• 32;
• 36;
• 44;

Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.

Трехкамерные

В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.

В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри. Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе.

Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке. Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.

Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.

Сборка стеклопакетов: как делают стеклопакеты для пластиковых окон на заводе

На заводах и фабриках производство давно автоматизировано. Человек участвует лишь в подаче заготовок, и контроле над процессом.

Этапы изготовления пластиковых окон на заводе:

1. Резка стекла. Применяемые технологии и инструменты зависят от габаритов заготовки. На инструменты наносится специальная жидкость, чтобы не повредить заготовку. Её устанавливают на воздушную полоску и производят разрезы. Далее стекло ломают, используя металлические стержни. После резки остаются невидимые для глаза трещины, которые следует устранить путем разлома. Важно разрезать и разламывать стеклянное полотно одновременно, чтобы микротрещины не успели зарасти. Параллельно с резкой стекла вырезают рамки, учитывая габариты полотна.
2. Очистка стекла. Подготовленное после резки полотно отмывают специальной моющей машинкой с помощью щеток. В качестве моющей жидкости используется вода без минеральных компонентов. Использование автоматизированных машин для мойки позволяет сохранить герметические качества, что в дальнейшем отразиться на качестве стекла.
3. Нанесение герметических компонентов. На спейсерные установки наносится начальный герметический слой. Рамку собирают в единую конструкцию, используя металлические и пластиковые уголки. На поперечные стороны укладывается несколько слоев (минимальный размер – 3 мм) герметического покрытия. Популярным средством в виде герметика сейчас является бутилы. Слой должен быть уложен равномерно, без наличия пропусков и с соблюдением минимальной ширины в 3 мм. При индивидуальном заказе бутилы наносятся вручную, при массовом производстве – автоматизировано.
4. Начальная сборка. Начинается со шлифовки сторон стеклянного полотна. После нанесения герметичного бутила следует перейти к базовой сборке конструкции. При начальной сборке потребуется скрепить подготовленные и чистые стеклянные полотна с рамками дистанционного типа с герметиком. Важно, чтобы цвет бутилового покрытия был максимально черным. При наличии белых следов начинает весь процесс сначала, и стеклянное полотно является некачественным. Используется мягкая сторона стеклопакета (которая будет расположена внутри камеры). После начальной сборки конструкцию отправляют под пресс, который фиксирует конструкцию окончательно. Чтобы надежно зафиксировать, его оставляют под прессом на определенное время, чтобы герметик попал в нужное место и зафиксировался.
5. Финальный этап. После работы пресса на боковые стороны стеклопакета наносится дополнительный слой герметика, который будет сохранять теплоизоляцию в процессе эксплуатации. Второй слой герметика состоит из пулиретана, силикона или тиокола. Важно, чтобы температура в производственном помещении сохранялась в диапазоне от + 16 до + 25 градусов, влажность воздуха в цеху была не более 50 %.

Если соблюдены все технологические процессы создания и стекло было качественно вымыто, герметик нанесен правильно, то стеклопакет будет обладать всеми шумоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. В интернете множество видео, которые показывают технологические процессы на заводе.

Какие потребуются инструменты

Чтобы своими руками сделать стеклопакет потребуется:

1. Мягкий метр.
2. Карандаш, лист бумаги.
3. Рамка из алюминия.
4. Ножовка для металлических заготовок.
5. Уголки для соединения рамки (металлические или пластиковые).
6. Силикагель.
7. Лента из бутила.
8. Герметик.
9. Нож малярный.

Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях

Перед началом процесса следует определиться, какой стеклопакет будет изготовлен.

Процесс создания стеклопакета своими руками:

1. Измеряем расстояние. После определения габаритов конструкции от их начальных размеров отнимаются 10 мм. Именно таких размеров будет установка.
2. Обрез рамки. В качестве материалов выбирается алюминий. Важно, чтобы после соединения всех элементов рамки уголками, размеры были на 10 мм меньше, чем стеклянное полотно.
3. Закрепление рамки уголками. Размеры выбираемых уголков зависят от ширины дистанционной рамки. Многие опытные конструкторы используют всего 2 уголка, если отсутствует нужная ширина модели.
4. После сборки первого уголка в него требуется засыпать силикагель (молекулярное стекло). Оно предотвращает образование влаги. Для склейки используется лента бутилового типа. Именно такую ленту используют заводы для закрепления окон широкого производства. В качестве альтернативы используется прозрачный скотч двухсторонней оклейки.
5. Соединив все стороны, засыпав силикагель, на сторону клеится скотч. Перед клейкой скотча требуется отделить защитный слой.
6. Протереть стеклянное полотно. Подойдет моющее средство для окон.
7. Положить стекло на рамку, повторив процесс со второй стороны.
8. Замазать установку со всех сторон вторым слоев герметика. Рекомендуется выбрать герметик из двух компонентов.

В завершающей стадии следует дождаться высыхания герметика, затем еще раз очистить стекло и застеклить окно. Для создания двухкамерного самодельного стеклопакета рамка собирается два раза, а в остальном алгоритм тот же.

Попробовать можно, но практически гарантировано результат будет хуже чем изготовление стеклопакета с использованием специального оборудования.

Определитесь с количеством камер стеклопакета и с его размерами.

Купите нужное количесво стёкол и отрежьте их по одному размеру (стёкла обычно берут толщиной 4-е мм).

Купите вот такие профиля для дистанционных рамок,

к профилям уголки.

Купите осушитель.

Стекло (после нарезки) тщательно моется и просушивается, секло должно быть идеально чистым.

Далее подготавливаем дистанционные рамки, с одной стороны глушим уголком (см. фото выше) и заполняем профиль осушителем.

Подобных рамок изготавливаем две, если стеклопакет двухкамерный, если камер больше, рамок больше, рамки одинаковые по размеру.

Далее укладываем на горизонтальную поверхность первое стекло.

Снимаем защитную плёнку с дистанционной рамки (под ней специальный клеевой слой).

Приклеиваем рамку к стеклу, сверху второе стекло.

Далее второе стекло и всё это в одном уровне.

Затем следующая рамка и опять стекло, то есть набираем весь этот «бутерброд» стеклопакета, который состоит из дистанционных рамок и стёкол.

Затем стеклопакет надо обжать что бы рамки надёжно зафиксировались к стёклам, можно под гнёт уложить, или сделайте некую «приспособу».

Всё, далее герметизируем (работаем шпателем) торцы стеклопакета и даём время на полуню просушку герметика.

Лишний герметик убираем после просушки (подрезаем).

Ремонт стеклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления.

Сразу нужно оговориться, что многие пользователи называют стеклопакетом все окно, включая и стекло, и раму, и фурнитуру, но это – не совсем верно. Собственно, стеклопакет представляет собой конструкцию из двух или более стекол, которые скреплены по контуру с помощью герметиков и дистанционных рамок. Смонтировать его самостоятельно, без специального инструмента и оборудования — достаточно сложно, но не менее важно правильно установить готовый стеклопакет его в уже стоящую раму.

Тем не менее, прекрасно понимая то, что при написании поискового запроса о ремонте стеклопакета, многие имеют ввиду весь оконный блок из ПВХ и, соответственно, надеются получить ответ на все вопросы, несколько расширим тему. Будут рассмотрены разные узлы и механизмы ПВХ-окна, чтобы владельцы были осведомлены о возможных поломках, которые часто возникают в процессе эксплуатации.

Конструкция стеклопакета

Строение стеклопакета в правильном понимании этого термина чем-то напоминает конструкцию аквариума, только «запакованного» не с трех, а со всех четырех сторон. Стеклопакет может состоять из одной, двух или даже трех камер, так как рассчитан на установку в разных регионах с индивидуальными особенностями климата.

Камерами называют отделения между стеклами, соответственно стекол может быть установлено два, три или четыре.

Стекла имеют между собой определенное расстояние, которое определяется дистанционной металлопластиковой или металлической рейкой, на которую приклеивают с двух сторон на герметик.

Эта дистанционная рейка бывает разной ширины — чем она шире, тем больше воздушное пространство между стеклами. Этот элемент конструкции перфорирован небольшими отверстиями — они необходимы для того чтобы внутри камер не собиралась влага, и стекла не запотевали. Рейку можно легко рассмотреть на уже установленных окнах.

Внутри дистанционная рейка заполняется осушителем, который не позволяет стеклам запотевать изнутри камер, так как хорошо впитывает влагу. Торцевая часть стеклопакета заливается герметиком — этот слой составляет 10 ÷ 15 мм.

Изготовленный профессиональным способом стеклоблок заполняется инертным газом, таким как, криптон или аргон, или просушенным воздухом с определённым разрежением. Газовое заполнение имеет большую плотность, чем воздух, поэтому такие окна имеют более высокие характеристики термо— и звукоизоляции.

Для изготовления стеклопакетов используются стекла различной толщины, — это обязательно указывается в маркировке изделия.

Так, например, обозначение 4-10-4-10-4 указывает на то, что это двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол по 4 мм, и расстоянием между ними по 10 мм. Более сложная формула, например 6-10-4—16Аr—4i говорит, что перед нами специальный стеклопакет с внешним утолщенным стеклом, в 6 мм, первой воздушной камерой в 10 мм, средним стеклом 4 мм, газонаполненной камерой (аргон) в 16 мм и стеклом с энергосберегающим эффектом типа «i» толщиной 4 мм.

Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?

Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.

Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:

— дистанционные рейки и подкладки;

— резиновый или пластиковый молоток;

— широкую стамеску;

— сапожный нож;

— специальную пластиковую лопатку;

— присоску для стекла;

— стеклорез;

— деревянную линейку в 1,0 ÷ 1,5 метра.

Демонтаж стеклопакета

Прежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.

Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.

• Для этого процесса из инструментов понадобится широкая и острая стамеска. Ее устанавливают в центре вертикальной стороны стеклопакета, в щель между штапиком и рамой и аккуратно бьют по ней пластиковым или резиновым молотком.
• Когда штапик начнет отходить от рамы на расстояние в 5 ÷ 7 мм, далее его можно отсоединить рукой.

• Затем, идет демонтаж верхнего горизонтального штапика — его можно начинать подбивать от угла.
• Далее снимается второй вертикальный, а затем нижний горизонтальный штапики.
• Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно надеть на руки плотные перчатки, так как он может иметь острые края, и высока вероятность серьезно пораниться. Если разбито одно из стекол, то стеклопакет можно вытащить с помощью присоски, установив ее в середину целого стекла.

• Присоска устанавливается на стекло, фиксируется, а затем за ее ручку нужно аккуратно потянуть стеклопакет на себя и вытащить его из рамы.

Видео: как демонтировать стеклопакет из ПВХ-окна

Самостоятельное изготовление стеклопакета

Для изготовления стеклопакета понадобятся следующие материалы:

— стекло необходимой толщины (не менее 4 мм);

— спейсер или дистанционная рамка;

— первичный герметик (бутил) и вторичный (полисульфид. полиуретан);

— сыпучий влагопоглотитель.

Работа по изготовлению состоит из нескольких этапов. Первым из них, конечно же, идет подготовка места для проведения.

• Для удобства проведения процесса будет необходим надежный, достаточно большой стол, с идеально ровной поверхностью, покрытый плотным мягким материалом, например, войлоком.
• Далее, делается замер стекла. Мерка берется со старого стеклопакета, а если это невозможно, то измеряется внутренние края рамы по вертикали и горизонтали, минус 1 ÷ 2 ммв каждую сторону.

• Разрез на стекле должен быть идеальным, поэтому нужно приобрести хороший стеклорез, который легко справится с этой задачей.

• Если стекло требуется достаточно большое, то для его подгонки под нужный размер лучше всего использовать роликовый быстрорез.
• Подготовив все необходимое, стекло укладывают на стол, переносят на него мерки и устанавливается быстрорез. Его роликовый вариант удобен тем, что позволяет сделать идеально ровный разрез, так как упор не позволит соскользнуть режущему элементу.

• Края разрезанного стекла рекомендовано аккуратно обработать бруском с абразивной поверхностью («алмазной пылью»), что поможет сберечь руки от повреждений.
• Когда необходимое стекло будет вырезано и должным образом обработано, его необходимо хорошо промыть, а еще лучше — обработать стеклоочистителем. Особенно тщательно следует поработать над внутренними поверхностями стекла, так как потом их почистить уже не удастся.
• Следующим этапом идет подготовка дистанционных реек. Можно попробовать использовать рейки со старого стеклопакета, срезав их со стекла вместе с герметиком, но при этом нужно будет полностью освободить их от нанесенной массы. Если это невозможно сделать по причине повреждения одной из сторон, то размеры снять — вполне реально, а по ним несложно изготовить новую раму из перфорированных реек.

Рамка должна быть меньше размера стекла на 4—7 мм, то есть стекло должно выходить за ее края. Это расстояние впоследствии будет заделываться вторичным герметиком.

• Внутренние полости перфорированных дистанционных рамок на три четверти заполняются осушителем, в качестве которого чаще всего используется гранулированный силикагель.

• Чтобы материал не высыпался с другой стороны, в полость рейки сразу устанавливается специальный уголок, который станет соединительным элементом и поможет вывести из вертикальной и горизонтальной рейки идеально прямой угол.

• После монтажа двух отдельных реек должен получиться угол в 90 градусов.

• На торцы рамки наклеивается бутиловая лента с защитной пленкой, которая будет сниматься перед закреплением на нее стекла.

• На подготовленный, идеально чистый стол укладывается стекло, на которое нужно ровно приклеить готовую рамку. Здесь можно прибегнуть к небольшой хитрости — на стекле по линейке с помощью корректора сделать отметки наложения рамки, по внешней его стороне – потом эти метки несложно будет стереть.

• Перед укладкой рамки на стекло с клейкой ленты снизу снимается защитная пленка. Рамка устанавливается строго по меткам и слегка прижимается, чтобы получить фиксацию.

• Такую же разметку рекомендовано произвести и на стекле, которое будет приклеено сверху рамки, так как неодинаковое расположение стекол относительно рамки, недопустимо. Края стекол должны выступать за края рамки идентично.

• Снимается верхний защитный слой с герметизирующей ленты, второе стекло точно по разметке укладывается на рамку.
• Если задумано изготовить двухкамерный пакет, то процесс приклеивания повторяется.
• Когда все стекла будут собраны в стеклопакет, необходимо аккуратно обжать стекло, чтобы образовалось надежное сцепление с бутиловой лентой — это и будет первичным герметизирующим контуром.
• Следующим шагом идет заполнение оставшейся полости между стеклами по всему периметру стеклопакета полиуретаном, тиаколом или полисульфидом — тем самым образуется второй герметизирующий контур.

Этот процесс проводится с помощью шпателя или строительного шприца. Герметик должен полностью заполнить полость безо всяких мелких воздушных полостей и трещинок.

Просушка этого контура обычно длится 8—14 часов, а после застывания он должен быть похож на резину. Далее подчищаются подтеки, и проверяется качество застывания и заполнения.

Установка стеклопакета

• Теперь остается только установить стеклопакет в раму. Чтобы стекло не соприкасалось с жестким материалом рамы, в имеющийся в ней паз с одной стороны устанавливается резиновый уплотнитель по всему периметру.

• Далее, на вертикальные стенки и на горизонтальное основание рамы укладываются резиновые подкладки — они смягчат соприкосновение торцевых сторон стекла с пластиком оконного профиля.

• Затем, готовый стеклопакет устанавливают в раму на подкладки, выравнивая его по уровню.

• Выставленный пакет нужно прижать штапиками, предварительно установив в них резиновый уплотнитель.

• Забивают штапик в паз с помощью резинового или пластикового молотка, который не сможет повредить пластиковые поверхности.

Видео: процесс замены стеклопакета в ПВХ-окне

Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения

В процессе эксплуатации окна могут возникнуть различные поломки установленной фурнитуры, что приводит к затруднению функционирования различных его узлов. Поэтому приходится прикладывать усилия для восстановления их нормальной работы. Самыми распространенными сбоями в работе являются:

— провисание створок;

— нарушение прижимной функции створки;

— замена или ремонт ручки;

— замена уплотнителя при нарушении нормальной герметизации;

— открытие створки сразу в двух положениях.

Устранение большинства подобных недостатков, скорее, можно назвать регулировочными мероприятиями, нежели ремонтными, но как они проводятся все же стоит знать всем, у кого установлены окна ПВХ. Для этой работы из инструментов понадобятся шуруповерт, отвертка, шестигранный ключ размером в 4 мм.

1. Регулировка по вертикали.

Чтобы отрегулировать вертикальное положение створки, опустив ее или приподняв, первое, что нужно сделать — это снять с нижней петли декоративную пластиковую накладку. Далее, в верхний ее регулировочный паз устанавливается ключ-шестигранник и поворачивается вправо, если нужно поднять створку и влево, если ее нужно опустить. Ключ поворачивается постепенно, и после каждого поворота створка обязательно открывается и закрывается, чтобы оценить результат регулировки.

2. Регулировка нижнего угла створки по горизонтали.

В случае, если проседает один из нижних углов створки, для регулировки используется тот же нижний навес, только регулировка проводится с помощью бокового регулировочного винта. Повороты осуществляются вправо или влево, в зависимости от того, какой из углов требуется выровнять по горизонтали.

3. Регулировка створки по горизонтали при ее провисании.

При необходимости отрегулировать горизонтальное положение створки при ее провисании, используется регулировочный паз, расположенный в верхней части рамы со стороны навеса. Шестигранный ключ поворачивается аналогично вышеописанным регулировкам, с обязательной промежуточной проверкой каждого действия — закрывая и открывая створку до тех пор, пока она не будет подтянута до нормального состояния.

4. Регулировка прижима створки.

Регулировка прижима створки при поддувании, или же при переводе с летнего режима на зимний и наоборот, производится с помощью изменения положения эксцентричной поворотной цапфы.

Этот элемент расположен на торцевой стороне окна, и процесс его регулировки также производится шестигранником.

На рисунке хорошо видно положение и сдвижение цапф, в разных вариантах их исполнения.

Слабый или нормальный прижим створки устанавливается на летний период, а сильный прижим — на холодное время года.

5. Регулировка створки со сдвигом вправо или влево.

Регулировка «влево — вправо» низа створки осуществляется в открытом ее состоянии, через паз, находящийся с внутренней стороны навеса. Поворачивая ключ влево — створка сдвигается вправо, и наоборот. Проверка также проводится после каждого поворота.

6. Бывает, что при открывании створка встала в откидном и поворотном положении одновременно. Такое часто случается, если установлена рама с открытием в двух положениях.

Если такое произошло, необходимо установить створку вертикально и прижать верхнюю часть рамы к навесу. Не закрывая полностью, нужно установить ручку горизонтально, так, как бы она была повернута в открытом положении створки.

Если блокиратор ручки, установленный на торце двери, не дает ее повернуть, его нужно поправить пальцем. Далее, нужно закрыть створку, как обычно, повернув ручку вниз. Затем, нужно просто открыть и закрыть створку в разных положениях — она должна встать на свое место и работать в штатном режиме.

7. Заклинивание ручки.

Если заклинило ручку створки в открытом ее положении, нужно отключить блокиратор, который устанавливается для предотвращения поломки окна, при переустановке его в разные положения, если процесс проходит слишком быстро. При открытии окна в откидное положение, срабатывает блокиратор и не дает поворачиваться ручке.

Блокираторы у разных фирм бывают разные, но, в основном, чтобы с ними справиться, не нужно проводить сложных операций. Обычно достаточно прижать этот элемент к уплотнителю или поправить пальцем, и в это же время повернуть ручку.

В других случаях, блокиратор, в силу разных причин, может проскочить мимо ответного механизма. Для того чтобы решить вопрос в этом случае, нужно найти на торце створки тот самый механизм, за который должен был зацепиться блокиратор. Затем откручивают на нем винты и устраивают под него тонкую подкладку из пластика. После этого нужно проверить его работу. Обычно такой прокладки вполне достаточно, чтобы сцепление проходило нормально.

8. Замена ручки.

Демонтаж старой ручки и установка новой производится в том случае, если этот элемент сломался, расшатался, или же требуется замена его на другой, например, со встроенным замком. Такое усовершенствование просто необходимо, если в квартире есть маленький ребенок. А произвести замену — достаточно просто.

Для этого нужно открыть винты, которыми ручка прикручена к раме. Они скрыты под декоративной пластиной, расположенной под ручкой. Повернув ее, открывают два винта под фигурную отвертку.

Открутив их и потянув ручку на себя, несложно ее демонтировать. На ее место устанавливается новая, а прикрутить ее можно теми же винтами.

Далее, декоративная пластина поворачивается на место — и работа на этом завершена. Как видно из описания, провести процесс замены очень просто – это вполне доступно любому, кто умеет пользоваться отверткой.

9. Трудности с проворачиванием ручки.

Затруднительный поворот ручки может возникнуть по разным причинам, например, перекос или провисание створки. Кроме того, причиной может стать старая, спекшаяся смазка в поворотном механизме.

Начать нужно с самого простого процесса — со смазки, которую нужно нанести на поворотный механизм и повернуть ручку в одну и другую сторону. Смазка наносится из баллона, имеющего тонкую трубочку, поэтому состав достигнет самых дальних уголков обслуживаемого узла. Средство нужно нанести с торцевой стороны рамы.

Если ничего не изменилось, то возможно придется подрегулировать створку, но сначала нужно определить, какую из сторон нужно отрегулировать. Для этого ее закрывают и определяют на глаз, а регулируют по указанным выше инструкциям.

10. Замена уплотнителя.

Еще одно мероприятие, которое приходится проводить в тех случаях, когда появляется сквозняк. Часто это становится возможным из-за того, что устарели уплотнители, потеряли свою эластичность и перестали нормально функционировать.

Уплотнитель, в среднем служит около 7 ÷ 10 лет, но если он начал рассыхаться или на поверхности появились трещины, значит, пришло время его заменить.

Вначале необходимо измерить длину старого уплотнителя, чтобы знать, сколько его понадобится приобрести.

Когда новый уплотнитель уже куплен, из пазов демонтируется старый. Пазы необходимо хорошо промыть и высушить. Затем, в них заводится уплотнитель и прижимается до упора. Его нельзя растягивать или сжимать — он должен находиться в своем естественном состоянии.

11. Устранение перекоса стеклопакета.

Еще один возможный недостаток – перекос стеклопакета в профиле установленной рамы. Как это устранить – наглядно показано в прилагаемом видеоролике.

Видео: как устранить перекос стеклопакета в ПВХ-раме

Цены на фурнитуру для окон пвх

Все работы по ремонту, а тем более по регулировке пластикового окна можно провести самостоятельно, сэкономив приличную сумму, но для этого необходимо иметь свободное время и возможности. Однако, если нет совсем понятия, как работать с инструментами и с упомянутыми материалами, то лучше доверить этот процесс мастерам, которые не раз сталкивались с подобными проблемами.

Металлопластиковые окна придают особый комфорт. Но стоимость конструкций не всегда по карману. Если понимать технологию процесса, стеклопакет можно сделать своими руками. В домашних условиях мастера изготавливают изделия из дерева, алюминия и пластика.

Конструкция изделия

Установка герметичного типа, которая состоит из двух или более стекол, носит название стеклопакет. Внутри он разделен на камеры, наполненные воздухом. Главная составляющая конструкции – дистанционная рамка. Она не дает образовываться конденсату внутри. В процессе изготовления нужно соблюсти сохранение дистанции между стеклами.

Внутренние составляющие выглядят следующим образом:

• полотно;
• пространство;
• рамка для профиля;
• молекулярное сито – оно выполнено из материала с осушающими свойствами, предназначено для защиты от образования конденсата;
• герметичные компоненты.

Стеклопакеты подразделяются на три вида:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трехкамерные.

Разница между ними заключается в количестве стекол и плотности. Первый вариант для отделки жилых помещений используется редко. У него низкий уровень шумоизоляции и теплопроводности. Исключением может быть только остекление балконов и лоджий. Их основное преимущество заключается в небольшом весе, это облегчает процесс монтажа.

Двухкамерные стеклопакеты подходят для установки в жилых помещениях. Они состоят из трех стекол и двух воздушных прослоек. Характеризуются высокой шумоизоляцией.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать работы по изготовлению стеклопакета дома самостоятельно, нужно подготовить:

• лист бумаги с карандашом;
• ножовку по металлу;
• алюминиевую дистанционную рамку;
• уголки для соединения рамки;
• силиконовый гель;
• бутиловую ленту, ее можно заменить прозрачным двухсторонним скотчем;
• герметик;
• малярный нож;
• складной метр.

Рама по желанию владельца может быть сделана из алюминия, дерева или пластикового профиля.

Правильные замеры

Прежде чем начинать изготавливать стеклопакет в домашних условиях, нужно грамотно определить все параметры. Их снятие проводится с внутренней и внешней стороны. Важно, чтобы была правильно определена глубина проема. Особенно точно нужно делать замеры в панельном доме. Часто возникают случаи, когда проем существенно перекошен. Это происходит из-за того, что плиты и блоки используются уже в литом виде.

Большинство окон оснащены выступами. В строительстве они носят название четверти. По стандартам их длина составляет 6,5 см, 1/4 кирпича. Правильно замеренная оконная конструкция должна встать на 1,5 см выше, чем нижняя граница четверти, чтобы под раму можно было установить водоотлив. За верхние четверти окно заходит не более чем на 1,5 см, а за боковые – на 4 см.

Рама не должна касаться самого проема. Между ними оставляют зазор не меньше 4 см для заливки монтажной пены.

Начинать замеры нужно с наружной стороны. К ширине откоса прибавляют по три сантиметра. Ширина конструкции из ПВХ-профиля должна быть больше, чем показатель проема с четвертью. Само окно при установке упирается в откосы.

Для определения высоты изделия нужно измерить расстояние от кромки верхней четверти до основания. Из полученного размера необходимо вычесть два сантиметра. В результате получится место для монтажного шва.

Если окно будет монтироваться с отливом, вертикального замера нужно убрать еще от 4 до 6 сантиметров. Это расстояние уйдет на подставочный профиль.

Особенности изготовления стеклопакета своими руками

Процесс производства окна нужно начинать с рамы. Чтобы ее зафиксировать, необходимы уголки. Их рекомендуется приобретать вместе с профилем, чтобы подходили по ширине. Часто возникает проблема приобрести крепежи одинакового размера. Если они намного меньше профиля, приобрести в два раза больше и устанавливать их попарно.

Как только конструкция будет собрана, в пазы засыпают силикагель. Это маленькие гранулы, которые впитывают в себя влагу. Делается процедура следующим образом:

• на один конец надеть уголок, а в отверстие засыпать гранулы, четверть объема должна остаться пустой;
• закрыть уголком открытый край;
• соединить части, уже наполненные осушителем.

Перед началом изготовления стеклопакета нужно сделать замеры:

• взять готовую раму, измерить высоту и ширину по внутреннему краю;
• от каждого параметра отнять по одному сантиметру.

Следующим этапом нужно приступать к раскройке алюминиевого профиля. При помощи ножовки по металлу нужно отрезать 2 куска для вертикальных стоек и два для горизонтальных планок.

Все замеры и отрезы должны быть максимально точными.

Стекло нужно отрезать правильно, если нет подходящего инструмента под рукой, лучше всего обратиться к специалистам. Приобрести готовую часть по размеру можно уже сразу в магазине. Если работа проводится на большой поверхности, нужно приобрести роликовый быстрорез.

Процесс работы следующий:

1. Предварительно подготавливают стол, он должен быть большим и ровным.
2. Застилают плотной тканью.
3. При помощи длинной линейки вырезают стекла по нужному размеру. Они должны быть толщиной не менее 4 мм.
4. Поверхность нужно максимально подготовить. Она должна быть идеально чистая. Для удаления загрязнения используют средства для мытья окон, мягкие губки, спирт и растворители. Края стекла обязательно обезжиривают.

Как только рама и элементы стеклопакета готовы, можно приступать к сборке:

1. Край рамки проклеивается двусторонним прозрачным скотчем.
2. Снимается защитный слой с рамки.
3. Сверху к ней прикладывается второе стекло.
4. Внешний торец заливается полиуретановым герметиком, делать это нужно при помощи специального шпателя.
5. Подождать минимум 12 часов, затем убрать остатки герметика и зашлифовать поверхность.

Процесс повторяется с другой стороны. Мастера часто используют вместо скотча бутиловую ленту. Она прилипает моментально, сразу после этого стекло можно вклеивать.

Если стеклопакет будет двухкамерный, нужно изготовить две рамки. Способ используется тот же. Как только обе половинки готовы, стекло укладывают на стол, с торца профиля снимают пленку. Конструкция обрабатывается бутилом.

Деревянные окна

Стеклопакет можно изготовить и для обычной оконной рамы, которая уже установлена. Для работы с деревом потребуется дополнительно подготовить:

• двустороннюю монтажную ленту;
• пластилин или герметик;
• отвердитель;
• средство для мытья стекол;
• катализатор.

Герметик можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

• стеклоочиститель;
• синтетическая краска;
• метилэтилкетон пероксид, предварительно его растворяют в диметилфталате.

Количество герметика зависит от размеров стекол и размеров монтажной ленты. Чтобы оклеить лентой толщиной 1 мм квадратный метр стекла, потребуется литр вещества.

Для приготовления нужно взять пластиковую мерную посуду, совместить все компоненты, добавить отвердитель. Все тщательно перемешать и оставить на 20 минут.

Работа со стеклом не отличается от процесса изготовления конструкции в пластиковых окнах. Оно должно быть идеально чистым. Поверхность после мытья просушивается бумажным полотенцем или газетой.

Далее необходимо:

1. Оклеить стекло по периметру монтажной лентой, предварительно сняв с нее слой пленки, на углах делаются небольшие зазоры на 2-3 мм.
2. Приложить вторую заготовку, точно совместив края.
3. Сдавить стекла таким образом, чтобы лента прилипла.
4. Залить между ними подготовленное вещество.
5. Убрать лишнюю часть монтажной ленты.

Если внутри появились пузырьки, нужно удалить их при помощи шприца. В завершение загерметизировать конструкцию по периметру, оставить высыхать несколько часов. Вставить готовое изделие в деревянную раму. Существует два способа:

• Как обычное стекло. Для этого нужно расшить пазы, поставить пакет и залить по краям герметиком.
• Вклеить как дистанционную раму.

Во втором случае конструкция должна быть по размеру меньше проема.

Установка и регулировка

Для монтажа изделие заносят в проем, ставят на опорные колодки и выравнивают по горизонтали. В раме просверливаются отверстия для вбивания в стену анкерных болтов. Это самый надежный способ, но сложный. Установку можно проводить и с применением анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Это более быстрый способ, но при его выполнении необходимо учитывать, что конструкция может провиснуть или перекоситься из-за сильной ветровой нагрузки.

Есть определенные нюансы по размещению окна в проеме. Если стена дома сделана из кирпича или бетона, рама углубляется на 2/3 от внутренней толщины проема. При дополнительной отделке пенопластом крепление нужно делать до утеплительного слоя. Процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Вставит раму по уровню, закрепить ее.
2. Повесить створки, отрегулировать их работу, проверить механизмы.
3. В завершение окно плотно закрывают, герметизируют зазоры монтажной пеной.

Важно защитить материал от воздействия прямых солнечных лучей, так как он разрушается. После высыхания пены остается побелить откосы с двух сторон. Открывать конструкцию можно только через сутки после установки.

Изготовления стеклопакета в домашних условиях – несложный процесс, с которым легко справится каждый, кто знаком с нюансами.