Как фотографировать в мануале

Если вы уже изучили такие полуавтоматические режимы, как «Приоритет диафрагмы» (А), «Приоритет выдержки» (S), «Режим замера экспозиции или приоритет ISO» (Р), пора научиться фотографировать как все профессиональные фотографы в  ручном режиме  «Manual«(М).

Итак, что же такое режим М и как им пользоваться?

Режим  «Manual«(М) — это режим съемки, при котором фотограф сам определяет нужные параметры выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO, опираясь на своё видение будущего кадра.

Многие новички в фотоделе поначалу боятся фотографировать в ручном режиме и предпочитают ему автоматические или полуавтоматические режимы съемки. И это понятно, ведь  подобрать правильные параметры, чтобы получить качественный снимок, довольно сложно.

Иногда новичку требуется довольно много времени, чтобы понять, какая именно выдержка ему нужна, и нужна ли при этом коррекция экспозиции, и т.п. Именно поэтому каждому начинающему фотографу необходимо запомнить когда, как и при каких обстоятельствах следует  настроить три основных параметра (выдержка, диафрагма и ISO), которые, так или иначе, зависят друг от  друга.

1. Настраиваем фотоаппарат для портретной фотографии

Как фотографировать портрет в ручном режиме? Этим вопросом очень часто задаются начинающие фотографы. Ответ на него прост: во время съемки учитывайте освещенность объекта и, исходя из этого, подбирайте основные параметры съемки.

Например, чтобы получить нормально экспонированный портрет в помещении с окнами при естественном освещении без света вспышки, необходимо открыть диафрагму до возможного максимума (у китового объектива f3,5- f5,6; у светосильного объектива f1,4- f2,8) и по ней определиться с параметрами выдержки. Параметры выдержки, в зависимости от объектива и от естественного освещения помещения, будут колебаться от 1/30 до 1/100 сек. При этом ISO лучше оставить минимальным 100 ед., чтобы получить высокое качество изображения без шумов. Редко при таких параметрах получаются недоэкспонированные (темные) кадры. Но если это случилось, то просто включите вспышку.

Во время съемки портрета в помещении при всклоченном верхнем свете вам так же следует пользоваться вспышкой. При этом вы можете использовать те же параметры выдержки и диафрагмы, но немного увеличив ISO (до 400 ед.), чтобы фон за спиной фотографируемого не получился слишком темным, особенно если в вашем распоряжении только встроенная вспышка фотоаппарата. Желаете сделать портрет без вспышки? Тогда вам нужно установить камеру на штатив, увеличить выдержку до 1/4 — 1/8 при максимально раскрытой диафрагме и повысить значение ISO до 800 — 1600 ед.

Не забывайте и о балансе белого цвета! Если не умеете настраивать его в ручную, тогда переключитесь в режим «Лампа накаливания».

Фотографируя людей на улице в облачную или пасмурную погоду, вы можете столкнуться с проблемами экспонирования изображения. Очень часто при таком освещении фотографии получаются недоэкспонированными, особенно если вы снимаете на родной китовый объектив. В этой ситуации вам придется увеличить выдержку до 1/8 — 1/15 и немного повысить светочувствительность матрицы, примерно до 200 — 400 ед.

Довольно сложно настроить камеру, фотографируя портреты на улице в солнечную погоду. Вам все время придется бороться со светом, чтобы получить «ровные» фотографии с минимальными тенями. Фотографировать какого-либо человека с разных точек, остановившись на одних параметрах выдержки и диафрагмы, вам не удастся, т.к. при таком освещении всегда возникает риск пересвета. Поэтому во время съемки вам придется постоянно просматривать отснятый материал, чтобы в случае пересвета уменьшить ISO и сделать выдержку покороче (1/800 — 1/1000 сек.), возможно, вам даже придется немного прикрыть диафрагму. В некоторых случаях, особо тяжелых, когда невозможно разместить модель в тени, фотографы используют вспышку, чтобы немного выровнять освещенность лица.

2. Настраиваем фотоаппарат в ручном режиме для съемки динамичных сцен

Допустим, вы собираетесь «заморозить» движение велосипедиста, мчавшегося на большой скорости. Для этого вам необходимо установить следующие параметры: выдержка от 1/320 сек., диафрагма f4  — f 5,6, ISO при достаточном освещении 100-200 ед., при недостаточном 400 ед. При необходимости воспользуйтесь вспышкой. Она поможет вам сделать фотографию намного резче.

Желаете показать на фотографии красивое движение двигающегося объекта? Тогда сделайте выдержку покороче, примерно, 1/30 — 1/60 сек.

3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении

Собираетесь прогуляться по ночному городу с фотоаппаратом, сфотографировать красивый фейерверк, снять звезды в ночном небе, а может сделать несколько снимков во время концерта? Тогда вам придется установить примерно такие параметры:

Концерт — ISO 100, диафрагма f8, выдержка  1/125 сек.

Фейерверк — выдержка  1/30 сек. при диафрагме f8 — f10, ISO 200 ед.

Ночное небо — выдержка 1/15 — 1/30 сек. при минимально возможной диафрагме,  ISO 800 — 1600 ед.

Ночной город — выдержка 1/10 — 1/30 сек., диафрагма f2 — f5,6, ISO 800.

Но это только примерные параметры выдержки, диафрагмы и ISO. У вас они могут быть совсем другими, потому что зависят от возможностей вашей камеры и объектива, общей освещенности объектов съемки, а так же от вас самих. Чаще тренируйтесь, и вскоре вы научитесь фотографировать в ручном режиме съемки!

Для начала поймите одну простую вещь.

При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.

Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.

Нужен ли мануальный объектив?

Не нужно себя обманывать.

Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива

Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.

Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.

Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.

Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.

Покупать ли старые мануальные объективы

Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.

Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.

Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.

Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.

Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.

Как фотографировать мануальным объективом

Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.

Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.

Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.

Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.

Например.

У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.

Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.

Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.

Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.

Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.

Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.

Никакой разницы.

Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.

Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.

Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.

Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать.

Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.

Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.

Промах фокусом при недостатке освещения

При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.

Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.

Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.

Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.

Стоит ли работать с мануальным объективом

С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.

Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.

Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.

Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?

Переход фотографирования из автоматического режима в ручной может нервировать, особенно если пользователь не полностью осведомлен о функциях, относящихся к каждой из настроек экспозиции. Поскольку в этой статье объясняется концепция закона взаимности для ручного режима, мы надеемся, что она поможет вам справиться с пониманием зависимости компенсации стопов между ISO, выдержкой и диафрагмой и беспрепятственно применить все навыки к ежедневным фотосъемкам. 

Взаимность в данном контексте — это закон связи между выдержкой и диафрагмой. Он предусматривает, что увеличение диафрагмы на один стоп эквивалентно удвоению выдержки. Оба увеличивают свет на один стоп.

Когда у вас есть правильный уровень света для идеальной экспозиции, вы можете увеличить диафрагму на один стоп и обменять это на удвоение скорости затвора (уменьшение вдвое длительности выдержки). В два раза больше света, попадающего в половину времени, равно тому же количеству света. Это позволяет фотографу сохранить ту же экспозицию, но изменить диафрагму или выдержку из художественных или практических соображений. 

Чтобы освежить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала рассмотрим три основных доступных параметров. 

• Диафрагма

Диафрагма определяется отверстием объектива, через которое проходит свет. Большая диафрагма дает изображения с меньшей глубиной резкости, градиентным размытием и позволяет проникать большему количеству света (пример, показанный выше слева). Меньшая диафрагма позволяет улавливать меньше света, меньше градиентной размытости и большую глубину резкости. 

Диафрагма определяется в f-стопах (например, f/4 или f/2,8 — длина фокусного расстояния объектива, деленная на диаметр), но, как и все фотографическое, она относится к стопам света. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Диафрагмы можно запомнить простой концепцией — поочередно удваиваются числа 1 и 1,4. Итак, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, каждая из которых является увеличением на 1 стоп. Следовательно, f/1,4 на один стоп выше, чем f/1, f/8 на три стопа выше, чем f/2,8. 

• Скорость затвора

Скорость затвора показывает, насколько быстро затвор камеры закрывается при съемке фотографии. Медленная скорость затвора позволяет захватить больше света, что сделает снимок ярче, но размоет движение вашего объекта (при условии, что он движется). Короткая выдержка позволяет зафиксировать движущийся объект, уменьшить дрожание камеры, но позволяет уловить меньше света. 

При выдержке, скажем, 1/100 секунды, она открывается вдвое дольше, чем 1/200 секунды, и, следовательно, пропускает свет вдвое дольше. Скорости затвора измеряется в секундах и долях секунды, и их также можно сравнить в стопах света с удвоением продолжительности, что означает увеличение на 1 стоп. 

• ISO

Под ISO понимается зернистость и чувствительность камеры к свету. Низкое значение ISO создает меньше шума на изображении и снижает светочувствительность. Более высокое значение ISO создает более видимый шум и повышает светочувствительность. 

Таким образом, ISO можно использовать для воздействия на комбинации выдержки и диафрагмы. 

Закон взаимности

Яркость изображения определяется количеством света, который попадает на светочувствительный датчик, и чувствительностью этого датчика. Это контролируется продолжительностью экспозиции (выдержкой), интенсивностью света (диафрагмой) и чувствительностью сенсора или пленки (ISO).

Проще говоря, закон взаимности — это, по сути, акт компенсации равного — или близкого к равному — количества стопов одной настройки экспозиции другими. Он поможет вам как фотографу достичь такой же или почти такой же экспозиции на фотографии, но с разными эффектами в зависимости от настройки скомпенсированной экспозиции.

При настройке этих элементов вы принимаете во внимание этот закон, устанавливающий обратную зависимость между интенсивностью и продолжительностью света, которым камера экспонируется, чтобы снимать с правильной экспозицией. ISO просто действует, как дополнительный метод контроля. 

Экспозиция = Интенсивность * Время 

Эквивалентные экспозиции можно получить, уменьшив один вариант и пропорционально увеличив другой. Поэтому, если продолжительность сокращается вдвое, интенсивность необходимо удвоить. 

При уравновешивании значения с ISO на изображении будет либо увеличение, либо уменьшение шума. Это относится к другим настройкам экспозиции, где вы можете добиться большего или меньшего размытия движения с помощью выдержки и большей или меньшей глубины резкости с диафрагмой. 

Если у вас есть камера поблизости, возьмите ее и потренируйтесь с ситуативными примерами ниже! 

Закон взаимности в ситуациях использования

• Ситуация 1. Вы хотите снять больше деталей земного шара и выделить глобус на фоне растений. Вы использовали самую большую диафрагму для получения малой глубины резкости.

Решение: если вы не удовлетворены результатом даже после использования самой большой диафрагмы для достижения минимальной глубины резкости, вы можете использовать большее фокусное расстояние (от 35 мм до 70 мм), чтобы сжать задний план и увеличить размытие за пределами глобуса (фокусная точка). Однако это увеличит ваши диафрагмы и тем самым сделает изображение темнее. Чтобы запечатлеть больше деталей земного шара, мы решили использовать более короткую выдержку (от 1/8 до 1/60 с), что также затемнило изображение.

Это означает, что теперь вы скомпенсировали недоэкспонированное изображение из-за изменений диафрагмы и скорости затвора с помощью вашего ISO (от ISO 200 до ISO 2500). 

• Ситуация 2: вы хотите увеличить четкость растений, чтобы они дополняли глобус на снимке, сохраняя при этом ту же яркость. Кроме того, нужно запечатлеть больше движения сферы.

Решение: Чтобы добиться большей четкости растений в кадре, вы можете использовать меньшую диафрагму f/11. Однако использование меньшей диафрагмы затемняет изображение. Это означает, что вам нужно будет это компенсировать, используя более длинную выдержку или более высокое ISO. Поскольку мы хотим запечатлеть больше движения вращающейся сферы, то использовали более длинную выдержку 1/40 с, которая удвоилась как решение для увеличения яркости изображения. Мы также увеличили ISO, чтобы добиться такой же яркости, как у первого кадра. 

• Ситуация 3. Вы снимаете в темной комнате и хотите запечатлеть больше деталей движения вращающейся сферы. Кроме того, вы хотите, чтобы растения тоже были в центре внимания.

Решение A. Вы можете использовать меньшую диафрагму f/8 или f/11, чтобы уменьшить размытость ваших растений. Также можно использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть больше деталей вращающегося земного шара. Однако это сделает ваше изображение еще более темным, и вам останется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Многократное увеличение ISO может привести к появлению слишком большой зернистости на фотографии и не может обеспечить идеальный снимок, поэтому — для вас решение Б ниже! 

Решение Б. В этом случае вам следует поработать над компенсацией внешних факторов, таких как добавление источника света (так что вам не нужно использовать только высокое значение ISO, чтобы сделать изображение ярче) или изменение самой сцены. Чтобы уменьшить размытость ваших растений, вы можете переместить их ближе к земному шару, при этом вручную вращая глобус медленнее, чтобы запечатлеть детали, не используя более короткую выдержку. 

Закон взаимности в мануальном режиме — это руководство, которое пригодится тем, кто хочет отточить свои навыки решения проблем, связанных с ограничениями фотографии и треугольником экспозиции. Фотограф может захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Понимание закона взаимности позволяет делать это управляемым и интуитивно понятным образом, с пониманием разницы в экспозиции на изображении, а также различные изменения глубины резкости или любое увеличение, или уменьшение размытия при движении.

Мануальный режим съемки (М)