Как крепится ондулин к крыше инструкция

При выборе кровельного покрытия для своего дома многие хозяева, испытывающие определенные затруднения по части бюджета строительства, стараются отыскать оптимальный материал, исходя из гармонии критериев «цена-качество». При этом у владельцев, радеющих за внешний облик создаваемого здания, наверняка появляется желание уйти от скучных серых тонов, присущих, например, обычному шиферу. И, наконец, наилучшим вариантом, с их точки зрения, видится такое покрытие, которое можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам кровельной бригады. Если суммировать все эти критерии, то неплохим вариантом их практического воплощения может стать ондулин.

Надо сразу сказать, что отношение к этому материалу – не совсем однозначное, а порой – даже полярное. Его и превозносят «до небес» и ругают нещадно, подчас несправедливо приписывая несвойственные ему недостатки. Возможно, «хулителям» ондулина когда-то попался низкокачественный материал, то есть явная подделка, или же укладка была проведена с серьезными нарушениями технологии, установленной производителем.

Давайте поэтому поближе познакомимся с этим кровельным материалом: рассмотрим, что он собой представляет, какими характеристиками, реальными достоинствами и недостатками обладает, как выбрать такое покрытие и как крепить ондулин на крышу своими руками.

Что собой представляет ондулин

Для начала – что же такое «ондулин». Ведь само по себе название – ни о чем незнающему человеку не говорит, и даже как-то не по-русски «режет слух».

Несколько фактов из истории материала

Это наименование, по сути, является названием французской фирмы «Onduline», которая еще в далеком 1944 году запатентовала и приступила к производству волнистых кровельных листов на целлюлозно-битумной основе. Послевоенная Европа требовала огромного количества строительных материалов для восстановления разрушенного, и такие покрытия стали настоящей находкой для этого.

Ондулин очень широко применялся в Западной Европе и даже получил негласное наименование «еврошифера». Большой спрос на подобную кровлю побудил руководство компании расширять производственные мощности – линии по выпуску ондулина были запущены в Германии и Италии, а торговые представительства были открыты и далеко за пределами Европы.

На российский рынок материал пришел в 1994 году. Ондулин «пришелся ко двору» нашим домовладельцам, и с учетом повышенного спроса компания отрыла линию по выпуску материала в Нижнем Новгороде, с расчётной мощностью выпуска до 15 миллионов кровельных листов в год. На заводе ведется жесточайший контроль качества, поэтому листы российского производства не уступают ни в чем оригинальной продукции головных предприятий компании.

Цены на ондулин

ондулин

Помимо ондулина, компания выпускает и его разновидность, которая представлена на рынке наименованием «ондура». Принципиальной разницы в строении кровельного покрытия нет, за исключением их геометрических размеров – листы ондура значительно больше по размерам, и их удобнее применять на кровлях большой площади.

Еще одним «конкурентом» ондулина являются кровельные листы марки «Нулин». Это – продукция американской компании «Nuline Corporation», схожая по технологии производства и отличающаяся опять же в основном геометрическими размерами листов. Впрочем, о конкуренции, наверное, говорить и вовсе не уместно, так как с 2010 года основные активы «Nuline Corporation» были приобретены опять же компанией «Onduline».

Из чего и как производят кровлю ондулин

Одним из ключевых преимуществ такого кровельного материала является то, что для его производства применяются только «чистые» с экологической точки зрения материалы. Основными компонентами ондулина являются целлюлозные волокна и очищенный битум.

Источником целлюлозных волокон становятся отходы предприятий деревообработки производства бумаги, картона и строительных материалов из деревокомпозита. Широко используется и вторичное сырье – макулатура.

Очищенная целлюлозная масса перемешивается со специальными минеральными добавками, повышающими пластичность смеси и прочность получающегося в итоге материала, и пигментными красителями. Затем производится раскатка смеси в листы, которые передаются на линию прессования. На этом этапе им придается характерная волнистая форма, и одновременно при определенном температурном режиме и рассчитанном давлении происходит полная пропитка получающихся профильных листов очищенным модифицированным битумом.

На линии окраски листам придаются необходимые расцветки (матовые или даже глянцевые), одно— или двухсторонние, после чего материал после просушки нарезается с высокой точностью на отдельные листы, упаковывается в пачки и поступает на склад.

Как видно, сам по себе процесс производства не отличается высокой сложностью. Однако, в этом деле очень важно строго соблюдать все технологические требования на каждом этапе. Именно это и становится залогом качества получаемого материала. На рынке представлено немало разновидностей «еврошифера», который, по всей видимости, производится со значительными упрощениями технологии. Это все, безусловно, напрямую влияет на качество и долговечность кровли, и, скорее всего, тот негативный фон по отношению к ондулину вызван именно применением таких материалов.

Основные характеристики ондулина

Так как наша статья посвящена работе именно с ондулином, далее будет рассматриваться только этот материал, а не все схожие с ним, которые часто фигурируют в разговорной речи под этим наименованием. Впрочем, на технологии монтажа кровельного покрытия это практически не отражается – она сходна для всех волнистых листов подобного типа.

Итак, под брендом «ондулин» в настоящее время производится два типа кровельных листов: «ОНДУЛИН DIY» и «ОНДУЛИН SMART». Принципиальная разница у них – только в геометрических размерах листа, и вытекающих отсюда различиях в массе и стоимости.

Чтобы упростить восприятие информации о физико-технических и эксплуатационных характеристиках обоих типов ондулина, разместим ее в таблице:

Основные характеристики ондулина	«ОНДУЛИН DIY»	«ОНДУЛИН SMART»
Геометрические характеристики
Длина	1950 мм ± 1%	1950 мм ± 1%
Ширина	760 мм ±2%	950 мм ± 2%
Толщина	3 мм ± 10%	3 мм ± 10%
Количество волн	8	10
Высота волны	38 мм ± 6%	38 мм ± 6%
Шаг волны	95 мм ± 2%	95 мм ± 2%
Полезная площадь листа:
— крутизна скатов до 10°	0,94 м²	1,25 м²
— крутизна скатов от 11 до 15°	1,16 м²	1,5 м²
— крутизна скатов свыше 15°	1,22 м²	1,56 м²
Масса листа	5 кг ± 10%	6,5 кг ± 10%
Удельная масса листа	3,4 кг/м² ± 10%	3,4 кг/м² ± 10%
Физико-технические характеристики (общие для обоих видов)
Плотность материала	в диапазоне 0.87-1.15 г/см³ (по ГОСТ 8747)
Стойкость к удару при температуре от -40 ± 2°C до +20 ± 5°C	Полное отсутствие трещи и разрушений листа (по ГОСТ 30673)
Условная прочность	6.5 Мпа (по ГОСТ 2678)
Изгибающая нагрузка (по ГОСТ 8747), при температуре:
+20 ± 5°C	Не менее 7 МПа
-40 ± 2°C	Не менее 23 МПа
Верхняя граница термостойкости материала (по ГОСТ 2678):	При +110 °С полностью отсутствуют вздутия или признаки подвижности битумной составляющей матеоиала
Морозоустойчивость (по ГОСТ 8747)	Не менее F25 (не менее 25 циклов глубокой заморозки оттаивания без потери эксплуатационных декоративных характеристик)
Водопоглощение по массе (по ГОСТ2678)	Не более 1,5 % в течение первых суток
Водонепроницаемость при статическом давлении воды 0,001 МПа (по ГОСТ 2678)	Отсутствие признаков проникновения воды после испытаний в течение 72 часов
Гарантийный срок, покрытия, установленный производителем	15 лет
Средний уровень цен	350 руб. за лист	400 руб. за лист

Интересная особенность – по сравнению с ранее выпускавшимися видами ондулина, модели «ОНДУЛИН DIY» и «ОНДУЛИН SMART» — много проще монтаже и выгоднее в отношении количества приобретаемых листов. Все это – благодаря так называемому «умному замку» и уже нанесенной разметке линий и точек для забивания крепёжных гвоздей.

На иллюстрации выше этот умный замок показан толстыми линиями, а в левом верхнем углу вынесен разрез этого соединения. Это – две параллельные канавки шириной 15 мм, выпуклостью вверх, которые проходят вдоль верхнего и нижнего края листа на удалении от них в 20 мм, и расстоянием одна от другой  в 50 мм.

Такое усовершенствование позволяют точно совмещать соседние листы в одном ряду (ровно по одной линии), без боязни получить неровный карнизный свес или ломаную линию в рядах кровельного покрытия.

Еще один плюс – такие профильные канавки обеспечивают надежный вертикальный нахлест листов (при таком совмещении обеспечивается необходимая ширина нахлеста в 120 мм). Правда, эти 120 мм – только для скатов с крутизной более 15 градусов, но именно такие углы наиболее распространены при жилом частном строительстве.

Благодаря такому нововведению, удалось на целых 50 мм уменьшить норматив минимального нахлеста листов по линии ската. В старых моделях ондулина этот показатель был равен 170 мм, у моделей «SMART» и «DIY» — всего 120 мм. Кровля становится легче, так как требуется меньшее количество материала.

Цены на керамическую черепицу

черепица

Достоинства и недостатки ондулина

Чтобы покончить с теорией и перейти к практическим вопросам, стоит еще упомянуть «плюсы» и «минусы» ондулина – это необходимо знать еще до того, как принимать решение о выборе этого материала в качестве кровельного покрытия.

Итак, к достоинствам ондулина относят следующее:

• В отличие от сходного по форме и принципам укладки шифера, ондулин не содержит вредных для здоровья людей и для окружающей среды веществ, в частности – асбеста.
• Материал отличается небольшой массой – а это упрощение и удешевление транспортировки, снижение нагрузки на стропильную систему, да и значительное облегчение монтажных работ.

• Небольшая удельная масса материала позволяет проводить его укладку вообще по старому покрытию, без демонтажа – достаточно поверху старой кровли выполнить необходимую обрешетку.

• При правильном проведении монтажа такая кровля дает гарантированную защиту от протечек.
• Ондулин имеет определенную гибкость, что дает возможность его применения на проблемных участках крыши, где требуется небольшой радиус изгиба.
• Целлюлозно-битумные листы обладают гидрофобностью, они не подвержены коррозии или гниению.
• Ондулин за свет своей пластичности и упругости не боится умеренных точечных ударов, никогда не дает трещины или сколов при резке или забивании гвоздя, легко поддается раскрою без применения каких-либо специальных инструментов.
• Покрытие при правильной укладке способно выдерживать очень значительные снеговые и ветровые нагрузки.
• Кровля из ондулина прекрасно глушит шум дождя или града, выгодно отличаясь в этом плане и от шифера, и от металлических покрытий.

• Монтаж такого покрытия – очень несложен, и его по силам провести, наверное, любому хорошему хозяину дома, не прибегая к услугам кровельщиков.
• На выбор покупателя представляется несколько расцветок кровельного покрытия – можно подобрать наиболее гармоничное к планируемой внешней отделке всего здания.

• Если ко всем сказанному добавить еще и весьма доступную цену, то популярность ондулина становится легко объяснимой.

Все это замечательно, но нельзя упускать из виду и определенные недостатки такого кровельного покрытия.

• Ондулин со временем выцветает на солнце, теряя свою изначальную окрасу, тускнея.
• Материал относится к разряду горючих. Правда, самовозгорание, например, от искр из дымоходной трубы или от перегрева – практически исключено, но при пожаре поддерживать горение он будет. По мнению многих пожарных, это иногда даже говорит в пользу покрытия – чем быстрее огонь вырвется наружу через кровлю, тем больше шансов спасти основное здание.

• Материал достаточно прочен, но все же сильные ударные нагрузки для него противопоказаны. Например, его несложно проломить или промять до потери герметичности ударом молотка при неаккуратном монтаже. Но это – из ряда вон выходящие случаи.
• Шероховатая поверхность материала задерживает снег даже при довольно больших углах крутизны скатов. Но опять же, еще неизвестно, считать ли это недостатком или достоинством. Если стропильная система и обрешётка спланированы и смонтированы правильно, с учетом вероятной снеговой нагрузки для региона проживания, то беды в этом никакой нет.
• Некоторые упрекают ондулин в недолговечности. Однако, заводская гарантия на фирменный материал в 15 лет уже сама по себе говорит о многом. По уверениям производителя, покрытие может служить и значительно дольше (естественно, при отсутствии каких-либо форс-мажорных обстоятельств).

Итак, по совокупности характеристик, достоинств и недостатков можно заключить, что ондулин вполне можно рассматривать в качестве хотя и, скажем, бюджетного, но все же надежного и внешне симпатичного кровельного покрытия. А простота монтажа, о котором пойдет речь ниже, еще и дополнительно скрадывает его недостатки.

Самостоятельная укладка кровли из ондулина

Приобретение материала

Рекомендации по выбору ондулина

Работ по настилу кровли всегда предваряются выбором материала и приобретением требуемого его количества. Что необходимо помнить в нашем случае?

Приходится констатировать одну печальную закономерность – лишь только тот или иной строительный материал завоевывает «авторитет», как тут же на рынке появляются и подделки под него, причем, весьма часто – очень низкого качества. И ондулин в этом ряду никак не является исключением.

Стоимость оригинального ондулина не столь высока, чтобы искать «на грош пятаков». Лучше всего отталкиваться от старой народной мудрости, что скупец платит дважды. Под собирательным названием «еврошифер» в продаже фигурирует уже немало материалов, как более-менее приемлемых по качеству, так и не очень. И продавцы нередко выдают их за настоящий ондулин, или, по крайней мере, начинают убеждать, что это полнейший аналог, выпускаемый по лицензии. Мало того, известны случаи, когда недобросовестные работники магазинов «впаривали» неразборчивому потребителю вообще не кровельный материал, а картонно-битумные листы, предназначенные для ремонтных работ и для создания дополнительной подкровельной гидроизоляции.

Поэтому, если решено застилать крышу дома ондулином, то следует всегда удерживать в уме несколько «аксиом»:

• Никогда и никому компания «Onduline» лицензий не передавала, и выпускать аналоги своей продукции другим фирмам официально не разрешала. Руководство концерна чрезвычайно дорожит репутацией бренда, проводит жесточайший контроль качества, и где бы ни выпускалось фирменное кровельное покрытие (в том числе и на территории России), оно все равно фигурирует под единой торговой маркой.
• Ондулин реализуется только через сеть торговых представительств и официальных дилеров, с которыми заключены соответствующие договоры. Будет нелишним уточнить, имеется ли у продавца  сертификат установленного образца. Если нет, то это должно навести на определенные размышления.

• Выше уже говорилось, что производитель дает на свою продукцию весьма внушительную гарантию – 15 лет. А это, в свою очередь, означает, что какая бы партия ондулина ни приобреталась, она должна сопровождаться соответствующим паспортом. В этом документе, кстати, всегда есть понятная пошаговая инструкция по проведению самостоятельного монтажа кровли. А в самом конце паспорта размещен гарантийный талон, в котором подробно изложены все положения о предоставлении гарантии, и на котором в обязательном порядке должна визироваться дата продажи с подписью и печатью продавца.

И еще парочку полезных советов.

• При покупке постарайтесь проверить, чтобы все приобретаемые листы были из одной заводской партии. Дело в том, что цвет в разных партиях может незначительно отличаться тоном. В магазине это выявить визуально сложно, но зато на крыше переход тонов стразу становится заметным.
• Не забывайте проверить состояние листов, особенно, если они продаются штучно, в уже в распакованном виде. Особое внимание – углам, так как они чаще всего «страдают» при неаккуратной транспортировке.

Сколько материала потребуется?

С качеством разобрались, теперь переходим к количеству материала.

Рассчитать необходимое количество листов ондулина – несложно: надо узнать площадь кровли и разделить ее на величину «полезной» площади листа, то есть без учета боковых и торцевых нахлестов с соседними листами.

Как видно из таблицы, приведенной выше, величина «полезной» площади листа зависит не только от его типа — «SMART» или «DIY», но и от угла крутизны ската. Это объясняется просто – чем более пологий уклон ската, тем медленнее сходит с крыши вода, тем больше вероятность ее проникновения в щели между листами при, например, сильном ветре, и тем больше делаются нахлесты во избежание протечек. С конкретными нормативами нахлестов познакомимся чуть позднее, когда речь пойдет о практике монтажа покрытия.

Как рассчитать площадь кровли?

Если это обычная одно— или двускатная крыша, никаких проблем нет – площадь прямоугольника определит даже ученик младших классов. Несколько сложнее с крышами вальмового, шатрового, многощипцового типа. Но и здесь вполне можно найти решение, а кое в чем мы можем и помочь.

Несколько полезных калькуляторов для расчета площадей кровель

На страницах нашего портала имеется подборка калькуляторов, которые значительно упрощают процессы расчета площадей кровель. Так, читатель может воспользоваться программой вычисления площади вальмовой или шатровой крыши, отдельный калькулятор имеется и для определения площади трехщипцовой крыши. Если кровля имеет не вполне стандартную конфигурацию, то лучше ее разбить на участки более простой формы, а затем определить площадь каждого с последующим суммированием.

Ну а раз площадь кровли известна, остается ее только разделить на площадь листа. Но необходимо учитывать и то, что определенная часть материала уйдет в раскрой, особенно если скаты имеют трапециевидную или треугольную форму. Кроме того, есть вероятность и случайного брака в работе. То есть, чтобы подстраховаться от случайностей, целесообразно заложить и определенный запас, скажем, 10 процентов.

Сразу необходимо приобрести и требуемое количество гвоздей. Они тоже должны быть оригинальными – самодеятельность здесь недопустима. Гвозди имеют строго определённую длину, гарантирующую надежное крепление листов ондулина через верх волны. Шляпки гвоздей оснащены специальной пресс-шайбой и герметизирующей прокладкой. Цвет шляпки подбирается в зависимости от выбранного цвета покрытия – крепёж на общем фоне становится очень малозаметен.

Кстати, имеет смысл приобретать гвозди «Onduline» нового образца. Если на ранее выпускавшихся гвоздях после забивания шляпка обязательно закрывалась декоративной шляпкой, то на последних образцах шляпка литая, не деформирующаяся от ударов молотком. Мелочь, конечно, но в масштабах всего кровельного покрытия довольно серьезно упрощает и ускоряет монтаж.

Цены на металлосайдинг

металлосайдинг

При расчете количества гвоздей исходят из того, что для «Ондулин SMART» требуется по 20 гвоздей на лист, для «Ондулин DIY» — по 15, так как листы имеют на две волны меньше.

Наверное, нелишним будет принять в расчет и то, что в ходе работы гвоздь может согнуться, то есть стать негодным для дальнейшего использования. Кроме того, случается, что при работе на высоте мастер обронит один-другой гвоздь, и их потом не удаётся сразу найти. То есть, необходимо и здесь заложить запас – к расчетному числу, исходя из требуемого для кровли количества листов, приобрести дополнительно еще пару десятков гвоздей – на всякий случай. Даже если и останутся – качественным гвоздям всегда в хозяйстве применение найдется.

Чтобы упростить читателю задачу расчёта необходимого количества материалов, ниже приведен калькулятор. Принцип работы с ним – уже изложен выше, и каких-то дополнительных разъяснений, наверное, и не требуется.

Калькулятор расчета необходимого количества листов ондулина и крепежных гвоздей

Перейти к расчётам

И еще одна важная рекомендация. Если кровля имеет сложную форму, с множественными треугольными или трапециевидными скатами, с обилием слуховых кровельных окошек или других декоративных элементов, то использование больших листов ондулина становится крайне нерентабельным – слишком много получится обрезков. Но и на этот счет имеется отличное решение, разработанное той же компанией «Onduline». Это – целлюлозно-битумная черепица «Ондувилла»

Ее использование позволяет свести количество отходов к минимуму, а кровля при этом приобретает вид натурального черепичного покрытия. Монтаж существенно отличается от укладки ондулина, и поэтому в данной публикации далее рассматриваться не будет.

Узнайте, как сделать монтаж металлочерепицы своими руками, изучив пошаговую инструкции, в специальной статье на нашем портале.

Правильное создание обрешетки под укладку ондулина

Качество и надежность кровли из ондулина напрямую зависят от правильной, сделанной с учетом технологических рекомендаций производителя обрешетки. Она, в зависимости от угла крутизны кровли, может быть сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка под ондулин

Сплошная обрешетка применяется в том случае, если угол ската кровли лежит в диапазоне от 5 до 10 градусов включительно (на плоских кровлях и при углах ската менее 5 градусов ондулин применять запрещено).

Для настила сплошной обрешетки могут использоваться листы влагостойкой фанеры, ОСП, цементно-стружечные листы толщиной не менее 10 — 12 мм. В этом случае она застилается примерно по такой схеме:

Основанием для закрепления листов служат стропильные ноги (поз. 1). Нередко, для создания вентиляционного просвета и получения дополнительных гарантий гидроизоляции, непосредственно на стропильные ноги растягиваются листы гидро—ветрозащиты, которые затем прижимаются к стропилам планками контробрешетки сечением 50×30 мм. А затем уже по этим планкам производится крепление листов сплошной обрешетки, без каких-либо изменений схемы.

Листы сплошной обрешетки (поз. 2) должны располагаться по длине перпендикулярно стропилам. При этом укладка и крепление листов производится в разбежку, то есть со смещением каждого очередного ряда, чтобы не совпадали вертикальные стыки.

По крайним, фронтонным стропилам листы крепятся гвоздями или саморезами с шагом 100 мм (поз. 3). По стропильным ногам, на которых осуществляется стыковка соседних листов в горизонтальном ряду, шаг между крепежными элементами выдерживается в 150 мм (поз. 4). По остальным стропильным ногам саморезы или гвозди устанавливаются с шагом в 300 мм – этого будет достаточно (поз. 5).

Листы никогда не укладываются вплотную один к другому – между ними обязательно оставляется деформационный зазор порядка 3 мм (поз. 6). Для удобства монтажа можно применить специальные стыковочные элементы-профили – они и зададут необходимый зазор, и гарантированно выдержат края соседних листов в одной плоскости, без образования даже небольших ступенек.

Сплошная обрешётка может выполняться и из качественной доски, шириной 100 ÷ 150 мм и толщиной 20 ÷ 25 мм.

На этой схеме, кстати, хорошо показано то, о чем говорилось чуть выше – по стропилам (поз. 1) вначале растягиваются полотна гидро— ветрозащитной мембраны (поз. 3), которые пожимаются рейками контробрешетки (поз. 2). Затем уж поверх них, строго перпендикулярно стропильным ногам, закрепляются доски сплошной обрешетки (поз. 4). Между досками обязательно оставляется просвет порядка 10 мм (поз. 5). Таким образом, обрешетка получается слегка разреженной, хотя по своим качествам вполне справедливо считается сплошной.

Есть небольшой нюанс – если сплошная обрешетка выполняется именно из досок, то к их точной геометрии по толщине предъявляются повышенные требования. Не столь важна ровность краев, а вот для того, чтобы соблюдалась единая плоскость, без даже небольших перепадов, следует использовать материал, откалиброванный под одну толщину, например, пропущенный через рейсмусный станок.

Разреженная обрешетка

Если угол ската кровли превышает 10 градусов, то монтируется разреженная обрешетка. Но здесь также могут быть два варианта. По материалу изготовления направляющих обрешетки различий нет – могут применяться или доски сечением 25×100÷150 мм, или брус сечением 50×50 мм. Разница – в шаге установки этих направляющих. Он показан на схеме ниже:

Обратите внимание на важный нюанс – размеры шага установки показаны по осям брусьев или досок, а не расстоянием между ними «в свету» — здесь важно не ошибиться изначально, с установки буквально первых двух направляющих. Удобнее всего будет изготовить парочку калибровочных брусков – шаблонов, и тогда ошибки можно гарантированно избежать.

Длину бруска-шаблона определить несложно – она равна шагу установки направляющих минус ширина применяемого материала. Например, скат крутизной 12 градусов, для обрешетки используется доска 25×120 мм. Длина шаблона равна 450 – 120 = 330 мм. Или, скат имеет угол в 20 градусов, используется брус 50×50 мм. Длина шаблона 610 – 50 = 560 мм.

Нижняя направляющая крепится по краю стропильных ног – здесь обязателен надежный упор для края ондулиновых кровельных листов. Максимальный выход «свободного» края ондулина на карнизном свесе – не более 35 мм, иначе он может заломиться от механической нагрузки – снега, сильного дождя, ветра, падения веток деревьев и т.п. Кстати, при таком выпуске и при использовании для обрешетки бруса сечением 50×50 мм, направляющую придётся в аккурат между канавками «умного замка», что еще больше упростит монтаж.

Верхняя направляющая, независимо от шага установки – вдоль линии конька. Если нет особого «напряга» с материалами, то рекомендуется несколько усилить обрешетку в краевых зонах. То есть, между первой и второй направляющей от линии карниза, и между последней и предпоследней – в области конька, разместить еще одну по центру. От этого прочность покрытия из ондулина только выиграет.

Естественно, при монтаже обрешетки учитывается и то правило, о котором говорилось выше — установка брусков (планок) контробрешетки по стропильным ногам, если создается вентиляционный просвет с укладкой специальной гидро-ветрозащитной мембраны. Особенно это важно в том случае, когда кровля требует утепления.

Кстати, в ассортимент продукции компании «Оnduline» входят и специальные рулонные пленочные материалы, предназначенные именно для подобных целей. Пример показан на схеме ниже:

Между стропильными ногами (поз. 1) плотно, без просветов, укладываются маты или плиты утеплителя (поз. 2) – обычно в этих целях применяется качественная минеральная вата. Сверху слой термоизоляции застилается мембраной «ОНДУТИС» SA115 или SA130 (поз. 3). Этот материал относится к супер-диффузным мембранам, то есть отлично пропускающим водяные пары снизу. Таким образом, его можно укладывать непосредственно на утеплитель, не задавая между ними воздушного вентилируемого зазора. Фиксация мембраны обеспечивается прижимом рейками контробрешетки (поз. 4). Тем самым одновременно создается просвет высотой в 30 мм – выходящий через мембрану водяной пар будет с потоком воздуха выдуваться в атмосферу, и утеплитель всегда будет оставаться сухим.

Далее, по рейкам контробрешетки крепятся направляющие обрешетки (поз. 5). Их шаг – в соответствии с углом ската крыши. И уже на них осуществляется монтаж листов ондулина (поз. 6).

Важно не допустить проникновения водяных паров в утеплитель снизу, поэтому со стороны чердака он всплошную застилается пароизоляционной мембраной «ОНДУТИС» R70 или R-termo (поз. 7). Она прижимается к стропильным ногам рейками внутренней обрешетки (поз. 8), которые становятся основой для монтажа обшивки чердачного помещения.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Хотите полезно использовать чердак дома? – утеплите скаты кровли!

При таком подходе в чердачном помещении будет тепло зимой и не станет адской жары в солнечные летние дни. Как правильно выполнить утепление крыши дома своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж листов ондулина на скаты кровли

Для монтажа ондулина при готовой уже обрешетке необходимо выбрать погожий, максимально безветренный день. Стоит заранее посмотреть и прогноз  на дневную температуру. Так, если ожидается жара, переваливающая за 30 градусов, то лучше перенести монтаж на другой день. При таких температурах материал становится излишне пластичным, что может сказаться в дальнейшем на качестве создаваемого кровельного покрытия. Да и работать в непростых условиях на высоте в слишком жаркую погоду – чревато…

Не стоит заниматься без особой нужды таким делом и при температуре ниже +5 градусов. Если уж обстоятельства вынуждают, то при монтаже требуются особые меры безопасности. А при морозах ниже -5 градусов ондулин вообще монтировать нельзя.

Никаких особых инструментов не потребуется – достаточно ручной ножовки, молотка, комплекта для проведения измерений и разметки – сюда можно отнести рулетку, линейку, угольник, карандаши или мелки. На ногах должна быть удобная обувь на мягкой подошве.

Естественно, следует позаботиться об обеспечении безопасности работы на крыше. По правилам, монтажники быть обеспечены касками и страховочными поясами. Для работы на крутых скатах необходимо приготовить специальную кровельную лестницу, которая зацепляется за конек крыши.

Если дом расположен на местности с явно выраженным преобладанием ветров с одного направления, монтаж должен начинаться именно с подветренной стороны – так намного больше вероятность того, что при сильных порывах кровля останется невредимой.

Расположенная ниже схема дает общее представление о порядке монтажа листов на скат кровли:

Синими стрелками показано преобладающее направление ветра на участке местности. Стало быть, монтаж начинают с противоположной, то есть с подветренной стороны.

Ведется монтаж всегда снизу, от карнизной линии, от края крыши. Начинается укладка с целого листа, который должен быть максимально ровно выставлен по горизонтальной линии (по линии карнизного свеса) и по вертикали, иначе допущенная ошибка будет нарастать по мере укладки последующих листов.

На схеме показан монтаж «лесенкой», когда вначале укладывается один нижний лист в первом ряду, затем выше его – половинка листа, далее – очередной в первом ряду, далее – второй во втором, а за ним – первый в третьем, – и так далее (на схеме последовательность показана цифрами). Но не будет ошибкой применить и линейную схему монтажа, когда вначале полностью выкладывается нижний ряд, а затем переходят ко второму – и так далее. При таком раскладе начинать второй ряд можно обрезанным остатком от первого (если этот излишек листа по размерам не меньше, чем в четыре волны).

Повторимся еще раз про нормативные показатели нахлестов:

• Угол от 5 до 10 градусов – листы в ряду нахлёстываются на две волны, по торцам – на 300 мм.

Здесь и далее на схемах пунктирными линиями показаны границы нахлестов уложенных листов. Вертикальные черные линии на поверхности листа – это вершины волн. Желтые крестики – центры вбивания крепежных гвоздей. Крестик в кружочке – гвоздь одновременно крепит два или три листа ондулина.

• Угол от 11 до 15 градусов – листы в ряду нахлёстываются на одну волну, по торцам – на 200 мм.

• Угол свыше 15 градусов – листы в ряду нахлёстываются на одну волну, по торцам – на 120 мм – для моделей «SMART» или «DIY», и 170 мм, если приходится иметь дело с листами ондулина более раннего выпуска, не оснащенными «умным замком».

Теперь – несколько слов о порядке забивания гвоздей. После того как лист выставлен (стартовый – по отбитым линиям, или любой последующий – после обеспечения требуемой величины нахлестов и выравнивания), вначале производится крепление четырьмя гвоздями по вершинам «прямоугольника».

После первичной фиксации листа он крепится уже основательно. Вначале прибиваются гвозди по нижнему ряду – они должны расположиться на вершине каждой волны, за исключением той (тех двух), что будут нахлестнуты очередным листом. При этом обычно ведут забивку от центра, расходясь к краям.

После этого последовательно прибивают второй и третий ряд гвоздей. Здесь правило несколько иное. На краевых волнах гвоздь должен быть обязательно, а остальные размещают в шахматном порядке, через волну. Так в сумме и получается 20 гвоздей. Оставшиеся незакреплёнными крайняя волна (две волны) и верхний ряд будут прибиваться после установки соседних листов.

Со схемами крепления должно быть понятно. Теперь рассмотрим несколько технологических правил, которые необходимо соблюдать при укладке кровли из ондулина.

Иллюстрация	Краткое пояснение по выполнению операций
	Так или иначе, выполнить настил всей кровли только целыми листами ондулина – не получится, а значит, придется выполнять раскрой. Для того чтобы нанести разметку, лучше всего пользоваться цветными строительными карандашами, так как след от простого бывает трудно заметным. А вместо линейки при проведении линии поперек направления волн отлично подойдет обрезок листа с ровным краем.
	Для резки листов вполне подойдет обычная пила-ножовка
	Правда, ее зубья будут постепенно забиваться битумной массой. Для того чтобы максимально снизить этот негативный эффект, полотно ножовки следует почаще опускать в ведро с обычной водой. Хорошо помогает в этом вопросе и силиконовая смазка в аэрозольном баллончике – перед резом необходимо нанести ее на зубья с обеих сторон полотна.
	Если в распоряжении имеется электрический лобзик, то работа существенно упростится – рез выполняется очень быстро и качественно.
	У пилочки лобзика – очень мелкие зубцы, и увлажнение вряд ли поможет избежать засорения их битумом. Но пилку легко очистить, если после резки ондулина отпилить кусочек от ненужного в работе бруска.
	Для раскроя листов ондулина вдоль волны вполне подойдёт остро отточенный строительный нож: несколько раз с усилием провести по линии реза – и все получится.
	На листах «Ондулин SMART» или «Ондулин DIY» имеется разметка линий вбивание гвоздей – это очень удобно. Однако, не забывайте, что она действительна только для обрешётки для скатов крутизной более 15 градусов. Во всех остальных ориентируются не на нее, а на самостоятельно выполненную разметку, проведённую согласно представленным выше схемам.
	Очень важно правильно вбивать гвозди. Они должны располагаться строго по линиям гребней волны, ни в коем случае не во впадине или не на боковой поверхности волны. Положение гвоздя – строго перпендикулярное плоскости кровли – отклонения не допускаются, так как будет велика вероятность протечек в этой точке.
	Следует соразмерять усилия при заколачивании гвоздей. Шляпка должна дойти до поверхности волны ондулина и плотно к ней прижаться, обеспечивая надежную герметизацию пробитого отверстия. Вместе с тем, чрезмерное усилие таит срезную опасность деформации волны: это хорошо видно на иллюстрации —  с одним гвоздем мастер явно «перестарался».
	Вот что получается при такой небрежности – вид с тыльной стороны листа ондулина. Естественно, с таким проломом говорить о надежности кровли уже не приходится.
	Гвозди имеют на стержне специальную насечку, и оттого удерживаются в древесине очень прочно. Так что необходимо руководствоваться старой народной мудростью – «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее, заколоти гвоздь. Попытки демонтировать неправильно зафиксированный лист практически со 100-процентной вероятностью обречены на неудачу.
	Окончится все прорванным насквозь листов, которому теперь остается только один путь – в утиль.
	Выше уже вскользь упоминалось, что ранее фирменные гвозди Ондулин имели откидной колпачок, которым необходимо было закрывать шляпку после вколачивания. Это вроде бы – несложно, но все равно занимало уйму времени.
	С новыми гвоздями все значительно проще – забит и забыл…
	Если каждый ряд начинать от края с целого листа, то получатся участки, на которых будут пересекаться целых четыре угла. Это и выглядит не эстетично, и работу осложняет, и узел получается более уязвимым к протечкам.
	Укладка листов со смещением на половину ширины начисто устраняет этот недостаток – швы получаются очень аккуратными и надежными.
	Волнистая форма и гибкость ондулина нередко вводит начинающих кровельщиков в соблазн растянуть лист по подобию гармошки, чтобы, например, слегка увеличить полезную площадь и закрыть тем самым какой-либо проблемный участок. Ни в коем случае не делайте этого! Лист должен укладываться свободно, без дополнительных внутренних напряжений. Иначе при перепадах температур или вся кровля пойдет волнами, или шляпка гвоздя проковыряет дыру в покрытии.
	В ходе укладки или при проведении каких-либо ремонтно-профилактических работ иногда возникает необходимость перемещения по кровле из ондулина. При этом необходимо помнить, то нога в обуви с мягкой подошвой должна ставиться поперек волн, на их вершины, примерно так, как показано на иллюстрации. Кроме того. Человек, занимающийся подобными работами, все же не должен обладать явно выраженным избыточным весом.
	И уж совершенно не допустимо наступать на низ волны – от этого лист запросто деформируется

Как видите, ничего сверхъестественного при монтаже ондулина не требуется: аккуратность, расчетливость в действиях, строгое соблюдение установленных технологических правил – и с такой работой справится, наверное, каждый.

Некоторые особенности установки других элементов системы кровли

Кровля не ограничивается только покрытием скатов – в состав системы входит немало других элементов, особенно, если крыша имеет сложную форму. Разработчики изделий компании «Onduline» предусмотрели и это.

• Линия конька.

Для этой области кровли применяется специальный коньковый элемент.

Эти накладки имеют длину 1000 мм, ширину — 500 мм. Крепятся они также гвоздями через каждую волну верхнего ряда листом ондулина – обрешетка должна предусматривать направляющие в этой области, о чем уже говорилось. Укладка коньковых элементов также начинается с подветренной стороны дома, а нахлест соседних деталей должен при этом составлять 125 мм.

При желании просвет между коньковой накладкой и волнами ондулина можно закрыть универсальным заполнителем – о нем речь пойдет чуть ниже.

• Фронтонные свесы (щипцы) кровли.

Края кровли по линии фронтонных свесов (щипцов) можно закрыть и коньковыми элементами – это иногда практикуется, но все же для этих целей выпускаются и специальные детали.

Их длина составляет 1000 мм, ширина – 150 мм. Монтируются они снизу вверх, так, чтобы каждый последующий элемент находил на нижний примерно на 100÷150 мм.

Крепятся щипцовые детали гвоздями, сверху – к направляющим обрешетки, сбоку – к заранее установленной ветровой доске. Шаг расположения гвоздей показан на схеме.

• Ендова.

Фирменная деталь для ендовы имеет точно такие же размеры и конфигурацию, как коньковая, но только «вывернута наизнанку». Монтаж ендовы ведется снизу, с нахлестом деталей на 150 мм. Для крепления в системе обрешетки должны быть заблаговременно предусмотрены две доски, идущие с обеих сторон параллельно линии ендовы.

В отличие от других дополнительных элементов кровли, детали ендовы устанавливаются на место еще до укладки листов основного покрытия. Рекомендуется, помимо всего прочего, применить в качестве подложки специальную гидроизоляционную подкладку.

Кроме того, чтобы придать необходимую жёсткость создаваемому узлу, особенно по линиям обрезанных по диагонали листов, рекомендуется использовать парные вставки из универсального заполнителя – они показаны на схеме выше красными стрелками.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Ребро на пересечении скатов.

Характерно, например, для вальмовых крыш. Используется обычный коньковый элемент. По обе стороны ребра при монтаже обрешётки предусматриваются доски, идущие параллельно по всей его длине.

Монтаж ведется снизу, с нахлестом деталей на 150 мм. Гвозди должны заколачиваться в каждую волну покрытия, как показано на схеме. Красными стрелками вновь выделены рекомендуемые к установке парные фрагменты универсального заполнителя волн.

• Универсальный заполнитель Ондулин.

Про него уже несколько раз шла речь выше. По своей конфигурации эта деталь из вспененного полиэтилена, длиной 850 и толщиной 19 мм, в точности повторяет форму волн кровельных листов ондулина. Благодаря пластичности и упругости материала деталь прочно закупоривает остающийся просвет между ондулином и основой.

На каждом «холме» имеется по три отверстия, которые в исходном виде закрыты пробками. Если необходимо просто запечатать просветы, то все остается так, как есть. При необходимости организации вентиляции подкровельного пространства, пробки несложно выдавить помощью обычной отвертки.

Применяют такой заполнитель очень широко. В частности, именно им «запирают» просветы по линии карниза и конька – иначе эти места запросто могут облюбовать пернатые. Да и от осадков получается очень эффективная защита.

Никаких креплений такие заполнители не требуют – они эластичны, и при фиксации листов или иных элементов кровли на гвозди очень плотно становятся на свое место.

• Линия излома ската, углом наружу.

Случай, характерный для мансардных крыш ломаного типа. Для надёжней герметизации узла поменяется коньковый либо щипцовый элемент. Верхний его край заводится под верхний скат, нижний прибивается поверх нижнего ската. Нахлест соседних в линии деталей – 150 мм.

Фиксация проводится гвоздями в каждую волну нижнего ската. Верхний край будет закреплен «автоматически» при укладке кровельных листов на верхний скат. Рекомендуется, помимо этого, установить и универсальный заполнитель – это хорошо показано на схеме.

• Линия излома ската, углом внутрь.

Часто встречающийся случай на домах с пристройками. Схема обустройства узла напоминает предыдущую, только «в зеркальном отражении». Соответственно, используется не коньковый элемент, а деталь ендовы.

Нахлест ендовных деталей – 150 мм, но так как в этой области больше вероятность застоя воды, рекомендуется участок нахлеста проклеить двухсторонней герметизирующей самоклеящейся лентой. Кроме того, нелишней будет и установка универсальных заполнителей волн.

• Участки примыкания кровли из ондулина к стенам, печным трубам.

Довольно сложные участки, которые, впрочем, тоже можно надежно гидроизолировать, используя специальные изделия Ондулин.

Прежде всего, это покрывающий фартук, верхняя сторона которого плоская, а нижняя – точно повторяет конфигурацию волн кровельных листов. Изготовлен фартук из полипропилена, его толщина составляет всего 1,5 мм, длина – 960 мм (10 волн).

Кроме фартука, на данных участках широко используется композитная лента «ОНДУФЛЭШ» или «ОНДУФЛЭШ СУПЕР», изготовленная из сочетания алюминия («запоминающего» придаваемую форму) и бутилкаучука (отличного гидроизолятора).

Длина лент в рулоне составляет 2500 мм, ширина 300 мм.

Узел примыкания кровли к стенкам, по торцевой и боковой сторонам, показан на схеме:

По торцевой линии используется переходной фартук (при необходимости – несколько таких деталей, которые устанавливаются с перехлёстом на одну волну. Фартук фиксируется к кровле гвоздями, в гребень каждой волны. К стенке он будет крепиться с помощью флэш-ленты (полосой не менее 150 мм), которая, в свою очередь, надежно прижимается к стене металлической полосой.

По боковой линии, параллельно скату, применяется только флэш-лента, которая перегибается пополам, с образованием внутреннего угла. Нижний край должен быть опущен в низ волны и зафиксирован гвоздями по гребню первой волны кровельного листа, в каждом ряду крепления листа. Верхняя половина крепится к стене с помощью металлической полосы.

Примыкание кровли ондулин к дымоходной кирпичной трубе показано на схеме-иллюстрации ниже.

Снизу используется переходной фартук, который по ширине должен выступать с обеих сторон трубы на одну волну. С боковых и задней стороны применяется лента «ОНДУФЛЭШ СУПЕР», крепление которой производится по тому же принципу, что был изложен выше. Важно – установка элементов узла проводится снизу вверх, чтобы каждая очередная деталь полностью перекрывала предыдущую как минимум на 150 мм в полосе нахлеста и была чуть больше по ширине (по горизонтальной линии). Сверху флэш-лента должна «поднырнуть» под лист ондулина, устанавливаемый над трубой.

• Проход вентиляционной трубы через кровлю из ондулина.

Очень часто подкровельное пространство или чердачное помещение нуждается в эффективной вентиляции. Кроме того, через покрытие необходимо прокладывать трубы общей вентиляции дома или кухонной вытяжки. В ассортименте Ондулин есть решение и на этот счет.

Готовый узел с вентиляционной трубой диаметром 100 мм, забранной колпаком, изготовлен из полипропилена. Конфигурация его фартука-основания в точности соответствует профилю кровельных листов, что делает монтаж – совершенно несложным.

В кровельном покрытии вырезается небольшое окошко, в которое заводится нижняя часть вентиляционной трубы. При разметке этого окошка следует иметь в виду, что волны кровли и основания вентиляционного модуля должны совпасть, а верхний край основания – «поднырнуть» под лист ондулина, устанавливаемый сверху. Это все хорошо показано на схеме ниже:

Крепление основания-фартука вентиляционной трубы выполняется кровельными гвоздями, в каждую волну. Никаких других дополнительных элементов в данном случае не требуется – при правильном монтаже у воды нет шансов проникнуть под фартук модуля.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные случаи монтажа кровельного покрытия из ондулина, в том числе – и обустройство наиболее часто встречающихся участков и узлов системы. В целом, как можно понять из изложенного, монтаж ондулина не является архисложной задачей. Материал, по сути, и разрабатывался для целей массового применения, так чтобы любой собственник жилья смог бы справиться с подобной задачей. Залог успеха самостоятельной работы – это внимательность, аккуратность и четкое следование технологическим инструкциям производителя.

Выше уже упоминалось, что легкость ондулина позволяет проводить обновление кровли, даже не прибегая к демонтажу старого покрытия, например, шифера или рубероида. Чтобы убедиться в том, что это действительно так, и чтобы получить наглядную инструкцию по этим вопросам, предлагаем просмотреть прилагаемые видеосюжеты:

Видео: Монтаж ондулиновой кровли поверх старого покрытия из рубероида

Видео: Обновление кровли ондулином без демонтажа старого шифера

Еврошифер, это второе название ондулина, привлекает невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами. Его выбирают для покрытия крыш дачных и жилых домов, бань и хозяйственных построек. Материал несложно укладывать, с этим справится даже начинающий кровельщик. Подробно разберем технологию монтажа ондулина. 

Все о правильной укладке еврошифера

Что такое ондулин
Расчет материалов
Технология укладки
— Установка обрешетки
— Монтаж еврошифера
— Особенности установки доборных элементов

Ондулин: что это за материал

Основа еврошифера — целлюлозные волокна. Их смешивают с различными добавками, прессуют и вымачивают в расплавленном битуме. В результате получается пластичный, легкий, водостойкий материал, по виду напоминающий черепицу. Его окрашивают проникающими пигментами в самые разные цвета. Правда, со временем на сильном солнце он выгорает, яркие тона становятся блеклыми. Материал экологичен и безопасен.

Ондулин устойчив к агрессивной химии, кислоты и щелочи его не разрушают. Однако мхи и грибки охотно поселяются на пористой поверхности. Еврошифер хорошо переносит морозы и жару. Но при низких температурах он становится хрупким, а в жаркую погоду немного размягчается. Материал, особенно многослойный, — хороший изолятор. Это выгодно отличает его от, например, металлочерепицы. Он гасит звуки, поэтому шум от дождя в комнатах не слышен. 

Ондулиновые листы легко укладывать. Учитывая их небольшой вес, делать это можно в одиночку. Причем допускается укладка на старую кровлю, например, на шифер. Правильно уложенный еврошифер прослужит не меньше 15-20 лет и даже дольше. К недостаткам покрытия относят выгорание, недостаточную пожароустойчивость. Еще один минус — прямая зависимость прочности ондулиновой кровли от правильности ее укладки. Если технологи была нарушена, в первую очередь пострадает прочность.  

Как рассчитать необходимое количество материала

Посчитать, сколько потребуется материала, несложно. Для этого надо знать площадь кровли. Она рассчитывается умножением длины ската на его ширину, в случае односкатной крыши. Если скатов два, полученные значения прибавляются. Если кровля сложной формы, рассчитываются площади ее участков, затем все складывается. Полученное число нужно разделить на полезную площадь ондулинового листа. Она отличается от обычной площади тем, что в нее не входят торцевые и боковые нахлесты. Чем более пологий уклон, тем нахлесты должны быть больше.

После того как полезная площадь посчитана, можно определить нужное количество кровельного материала. Для этого надо разделить площадь всей крыши на полезную площадь одного листа. Полученное число надо увеличить на 10-15%. Этот запас пригодится, если какие-то фрагменты будут испорчены при раскрое или монтаже, т.п.

Вместе с облицовкой покупаются крепления. Это гвозди со специальной шляпкой. Старый вид крепежа имеет декоративную вставку, которая крепится на шляпку после забивания гвоздя. Новая модификация выпускается без нее. Если есть возможность, лучше выбирать второй вариант крепежа. Он быстрее устанавливается. Цвет шляпок подбирается по расцветке ондулина. На один лист требуется 15-20 гвоздей, это зависит от его модификации. Желательно брать крепежи с небольшим запасом.

Кроме того, понадобятся деревянные бруски для сборки обрешетки, пластиковая гидро- и пароизоляция. Крепежи и скотч для их закрепления. Если кровельные скаты пологие, устанавливают сплошную обрешетку. Для ее изготовления потребуются цементно-стружечные или ОСБ плиты, влагостойкая фанера, доски.  

Технология укладки ондулиновых листов

Поэтапно разберем процесс монтажа кровли из ондулина. 

1. Установка обрешетки

Для еврошифера ставят сплошную или разреженную обрешетку. Выбор делают исходя из угла уклона ската. Если он находится в пределах от 5˚ до 10˚, выбирают сплошной вариант. Важный момент: для покрытия еще более пологих крыш использовать ондулин запрещено. 

Сплошная обрешетка

Укладывается на стропильные ноги. Желательно предварительное обустройство гидроизоляции: на стропильных ногах укладывают полосы гидроизоляционной пленки, закрепляют их брусками контробрешетки сечением 0,5х0,3 см. Поверх монтируются обрешеточные плиты. Их толщина — от 1-1,2 см. Укладывают их в перпендикулярно стропилам в шахматном порядке, чтобы стыки плит в рядах не совпадали. Между плитами обязательно должен остаться деформационный зазор в 3 мм. 

Разреженная конструкция

Собирается из бруса сечением 0,5х0,5 см или выровненных досок сечением 0,25х1 см. Как и в предыдущем случае, желательно предварительно уложить гидроизоляцию. Делается это аналогично уже описанному выше. Величина шага обрешетки зависит от крутизны уклона ската. Если он находится в пределах от 11˚ до 15˚, расстояние между центрами соседних направляющих должно быть не более 45 см. При уклоне свыше 15˚ это расстояние увеличивается до 61 см. 

Верхняя направляющая всегда укладывается вдоль конька. Нижняя ставится по краю стропильных ног. При этом надо учесть, что длина незакрепленного края ондулинового листа не может быть больше 300-350 мм. Иначе он сломается. Для укрепления края кровли рекомендуется в этой части усилить обрешетку, то есть проложить дополнительный элемент между уложенными по плану направляющими. 

2. Укладка еврошифера

Срок службы ондулина на крыше зависит от монтажа, поэтому его надо выполнить без ошибок. Для работы выбирают подходящую погоду. Нельзя делать это в жару. При температурах выше 30˚С листы становятся излишне пластичными, что неблагоприятно скажется на качестве собранной кровли. При -5˚С материал становится хрупким, его очень сложно укладывать. Обязательно стоит позаботиться о средствах безопасности для высотных работ: страховочных поясах, касках, т.п.

Укладку начинают с подветренной стороны. Это особенно важно, если дуют достаточно сильные постоянные ветра. Они будут мешать нормальной работе. Класть ондулин начинают с нижнего края ската. Положение первого листа тщательно вымеряется, контролируется уровнем. Если будет нарушена вертикаль или горизонталь, после укладки ряда-двух ошибка станет слишком заметной, а для ее исправления потребуется полная переделка. 

Класть листы можно «лесенкой». Сначала — крайний нижний элемент первого ряда, затем половинка листа во втором ряду. Следующей укладывается вторая деталь в первом ряду, вторая — во втором и первая — в третьем. И далее по этой схеме. Начинающие кровельщики чаще выкладывают ондулин рядами снизу вверх. При этом желательно начинать второй и все остальные четные ряды с половинки еврошиферной плиты, чтобы не было линейного порядка стыков. 

Очень важно правильно делать нахлесты. Их величина зависит от крутизны ската. Нормативы представлены в виде таблицы.

После того как еврошиферный лист будет выровнен и уложен на место, его прибивают гвоздями. Разберем, как крепить ондулин. Это тоже нужно сделать правильно. Сначала деталь фиксируется по углам четырьмя крепежами. Затем пробивается нижний ряд гвоздей. Их забивают строго в вершину каждой волны. Оставляют без крепления только те, на которые будут укладываться новые листы. Забивают гвозди от центра к краям. Второй и третий ряд крепежей ставят немного иначе. Их забивают в шахматном порядке, через одну волну. В среднем, на каждую деталь приходится 20 креплений.

Гвозди важно забивать правильно. Это значит, что каждый крепеж выставляется точно по центру волны, но не сбоку или снизу. Ставится элемент строго перпендикулярно ондулиновой плите. Иначе на этом месте возможно появление течи. Забивать гвоздик надо аккуратно, без чрезмерных усилий. Так, чтобы шляпка плотно накрыла отверстие. Если она будет вдавлена в материал, волна деформируется, что крайне нежелательно.  

В процессе монтажа придется делать подрезку. Сделать поперечный рез проще всего обычной ножовкой. Правда, ее зубья быстро забиваются раскрошенным битумом, поэтому инструмент надо часто окунать в ведро с водой. Помогает и силиконовая смазка. Ее наносят баллончиком перед каждым распилом. Еще проще распилить деталь электролобзиком. Смазка здесь не нужна, битум легко счищается с мелких зубьев.

Разметку наносят с помощью цветного строительного карандаша и обрезка еврошифера с ровным краем. Продольный рез выполняют острым строительным ножом. Им несколько раз «чертят» линию между волнами, затем резким движением отламывают край. Еще один важный момент. Двигаться по кровельному покрытию надо аккуратно, особенно в жару. Ногу ставят строго поперек гребням. Никогда не наступают на нижнюю часть волны. Иначе еврошифер деформируется. 

3. Особенности монтажа доборных элементов

Крыша состоит не только из скатов, у нее есть и другие элементы. Особенно их много у сложных по форме кровель. Разберем, как устанавливать основные доборные элементы. 

• Свесы фронтона, они же щипцы. Накрываются специальными щипцовыми деталями. Их монтируют снизу вверх, при этом каждый лежащий выше элемент должен заходить на нижележащий на 120-150 мм. Закрепляются щипцы к обрешеточным направляющим и ветровой доске.
• Линия конька. Для ее покрытия выпускается коньковая накладка. Ее размещают на коньке и закрепляют гвоздями к обрешеточной направляющей. Крепежи забивают через одну волну. Соседние накладки ставятся внахлест, его минимальная величина — 120 мм.
• Ендова. Оформляется специальным элементом, напоминающим вывернутую наизнанку коньковую накладку. По инструкции, он ставится под кровельное покрытие, крепится в заранее уложенным в обрешетку доскам. Детали кладутся внахлест размером 150 мм.

Для заполнения просветов между гребнями волн и доборами используется специальный наполнитель. Это пластиковые детали, точно повторяющие форму волны. Их применяют как герметичные заглушки, но можно и оставлять вентиляционные щели. Их легко изготовить, если вынуть заглушки из перфорированных на производстве отверстий. 

Строительство или капитальный ремонт строений требует существенных материальных вложений, большинство отечественных застройщиков ищет различные пути для экономии финансов. Современные строительные материалы и технологии позволяют значительно уменьшать сметную стоимость работ и при этом получать дома высокого качества с длительным сроком эксплуатации.

Застройщикам предлагается огромный ассортимент материалов для возведения стен, отделки их внешних и внутренних поверхностей, обустройства полов, потолков. Есть бюджетные материалы и для покрытия крыши, среди них на особое место занимает ондулин. Технические параметры этого материала оказывают значительное влияние на алгоритм установки, знание характеристик позволит избежать досадных ошибок.

Технические характеристики ондулина

Описать все возможные ситуации, встречающиеся во время монтажа кровли, невозможно. Существует только один выход – внимательно изучить технические и эксплуатационные характеристики ондулина и на основании этих знаний самостоятельно принимать решение во время кровельных работ.

Параметр ондулина	Значение и краткое описание
Плотность	Материал изготавливается из отходов бумажного производства или вторичного сырья. Целлюлоза прессуется, за счет чего достигается плотность 0,9–1,2 г/см3, параметры отвечают положениям действующего ГОСТа 8747. Это самые низкие значения среди всех материалов для крыш. Низкая плотность указывает на невысокие показатели устойчивости на изгиб, что негативно влияет на время эксплуатации. Одновременно незначительная плотность уменьшает вес кровли, стропильная система может делаться из дешевых пиломатериалов, это положительное отличие.
Температурная устойчивость	Основным вяжущим веществом ондулина является обыкновенный или модифицированный битум, а этот материал очень негативно реагирует на изменения температуры. При ее повышении выше предельных значений битум становится критически мягким, кровля почти теряет устойчивость к механическим нагрузкам. При минусовых температурах битум становится хрупким и при незначительных усилиях трескается. Укладка ондулина запрещается при превышении значений  +30°С и -10°С. Но и в зоне допустимой температуры монтаж кровли надо делать крайне осторожно.
Морозоустойчивость	Очень важный параметр для северных регионов нашей страны. Характеризуется количеством циклов замерзания/размерзания без ухудшения первоначальных показателей материала. Для ондулина морозоустойчивость всего 25 циклов. Но это не значит, что он может эксплуатироваться 25 лет и спокойно выдерживает 25 зим. Ночная температура весной и осенью опускается до минусовых значений, кровля в течение месяца может замерзать несколько раз. Такие явления существенно уменьшают гарантийный срок эксплуатации, в среднем для различных видов ондулина он составляет 15 лет. Морозоустойчивость зависит от водопоглощения, у ондулина он самый высокий и составляет 1,5%. Чем больше влаги – тем больше льда, соответственно, тем существеннее повреждения материала во время его образования.

Ондулин считается дешевым вариантом кровли крыш, качество такое же. Его не используют для покрытия престижных зданий, часто он применяется как временная кровля.

Из-за низкой прочности ондулина во время длительного хранения или транспортировки геометрия листов нарушается, что существенно усложняет процесс установки: сложно выровнять листы, волны неодинаковы, гребни могут смешаться и т. д.

В последнее время наиболее ответственные производители выпускают новые модели DIY и SMART, они имеют умные замки, повышающие герметичность покрытий.

Для постоянного контроля положения листов и облегчения выбора точек фиксации на поверхности имеется заводская разметка. Замки представляют собой две выпуклые полосы шириной примерно 15 мм каждая, что дает возможность точно совмещать листы, контролировать их положение и полностью исключать попадание воды или снега в местах нахлеста. Карнизный свес ровный, все листы лежат на скатах точно по параллельным линиям. Еще одни плюс канавок – уменьшается рекомендованная величина нахлеста, за счет чего увеличивается полезная площадь листов.

Цены на различные виды ондулина

Ондулин

Практические советы по укладке ондулина

Технология укладки не относится к категории особо сложных, материал легко режется, фиксируется гвоздями, за счет наличия специальных элементов листы без проблем выравниваются на всей площади ската. Но опытные мастера имеют свои секреты.

Что нужно знать перед тем, как приступать к укладке?

Во время приобретения ондулина обязательно требуйте инструкцию по укладке и тщательно выполняйте все рекомендации производителей. Помните, что эта инструкция одновременно является гарантийным талоном. Правда, на практике пока неизвестны случаи позитивного решения жалоб потребителей на несоответствующее качество кровли. Документ имеет определения всех доборных элементов, советы по правильному обустройству обходов труб дымоходов, герметизации ендов, фиксации листов в местах карнизов и боковых примыканий.

Начинать работы можно только после того, как закуплены материалы и доборные элементы, подготовлены приспособления, есть инструменты, составлена схема расположения водосточной системы. Крыть крышу нужно максимально быстро, любые технические задержки увеличивают риски ухудшения погодных условий. А это всегда имеет крайне негативные последствия.

Еще один важный момент – изучите прогноз погоды на время кровельных работ. При этом имейте в виду, что для ондулина проблемой является не только дождь, как для кровельных работ с другими материалами. Работать с ним при температуре воздуха более +30°С запрещается. Не допускайте длительного нагрева листов прямыми солнечными лучами. Ондулин чаще всего темных оттенков, солнце быстро нагревает поверхности до высоких температур, материал не только теряет физическую прочность, но и меняет свои линейные размеры и геометрическую форму. Нельзя укладывать ондулин и при температуре ниже -5°С.

Для разметки используйте цветной карандаш или маркер, а обыкновенную плоскую линейку заменяйте обрезком листа с одной ровной заводской кромкой. С его помощью можно нарисовать сплошную линию на волнах ондулина и постоянно контролировать качество отрезания. Но не стоит терять много времени на соблюдение этой рекомендации, неточности во время разметки или отрезания в пределах 1–2 см не считаются критическими. Дело в том, что отрезанные кромки по технологии монтажа всегда нахлестываются доборными элементами, их размеры закрывают все неровности.

Резать ондулин рекомендуется обыкновенной ножовкой по дереву с мелкими зубьями, для лучшего скольжения полотно нужно периодически смачивать водой. Как показывает практика, применение различных электрических инструментов никаких положительных результатов не дает. Скорость и точность резания остаются такими же, как и при работе ручной пилой, зато появляются дополнительные проблемы. Нужно иметь удлинители, следить за положением электрических кабелей и т. д., а делать это на крыше трудно. Вдоль волн материал отлично режется простым строительным ножом.

Каждый лист следует прибивать не менее чем двадцатью гвоздями. Это правило следует строго соблюдать. Ондулин мягкий материал, недостаточное количество точек фиксации становится причиной его деформации, нарушения линейности, загиба кромок. Еще проблема – возрастают риски подрыва покрытия сильными порывами ветра. Большинство компаний обозначает точки фиксации на лицевой поверхности, следуйте рекомендациям производителей.

Вначале прибиваются крайние гвозди, за счет этого предупреждается вытягивание мягкого листа. Затем по очереди в шахматном порядке фиксируются все остальные. Забивать нужно осторожно, шляпки не должны продавливать листы. Но нельзя оставлять и зазоров, ондулин будет немного передвигаться и увеличит диаметр входных отверстий, в этих местах могут появиться протечки. Гвоздь входит в обрешетку под прямым углом. Если острие не попало в дерево, то допускается немного наклонить тело метиза, не стоит переживать, что через небольшую щель будет попадать вода. Во-первых, вероятность точного попадания капли именно в эту щель небольшая. Во-вторых, на гребне волны никогда не бывает значительных потоков воды. В-третьих, если несколько капель и попадут под кровлю, то они быстро высохнут и не причинят вреда стропильной системе дома.

Листы на скатах нужно укладывать со смещением рядов, за счет такой технологии в одном месте не сосредотачивается четыре угла.

Большое количество углов приподнимает места нахлеста, кровля становится неровной, увеличивается вероятность попадания в щели воды или снега. Для смещения каждый четный ряд нужно укладывать с половины листа. Монтаж начинается с нижних рядов. Если есть необходимость перемещаться по уложенным листам, то делать это нужно очень осторожно. Наступать следует сразу на несколько гребней, если ондулин очень нагрелся, то рекомендуется пользоваться специальными приспособлениями. Как они делаются мы расскажем ниже.

Перечисленные рекомендации универсальны, их нужно выполнять при покрытии любых типов крыш, как простых скатных, так и сложных вальмовых.

Калькулятор расчета листов ондулина для крыши

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция крепления ондулина

В связи с тем, что ондулин не отличается высокими параметрами долговечности, под кровлю рекомендуется установить гидроизоляцию. Можно выбирать любой материал, стоимость на время пользования и эффективность не влияет. Гидроизоляция устанавливается под кровлю, на нее не воздействуют жесткие ультрафиолетовые лучи, механические усилия, порывы ветров. Нет надобности платить лишние деньги за ненужные свойства материала. Гидроизоляция укладывается под контробрешетку.

Шаг 1. Подготовьте контробрешетку под ондулин. Расстояние между рейками зависит от угла наклона скатов. Выровняйте длину реек. Если угол наклона скатов более 15°, то расстояние между гвоздями 60 см, сделайте шаблон и контролируйте правильность параметров.

Практический совет. Есть простой и универсальный способ изготовления шаблона. Отрежьте кусочек бруска или рейки длиной примерно 58–59 см. В торец вкрутите саморез длиной 3–4 см. Постепенно вкручивая/выкручивая метиз добейтесь необходимой длины шаблона. Рекомендуем сделать их несколько штук, приспособления часто падают с крыши. Терять много времени на поиски нецелесообразно, намного выгоднее изготовить несколько шаблонов и расставить их в различных местах крыши.

У фронтонов к рейкам прикрепите доску, к ней в дальнейшем будут фиксироваться ветровые планки. Кроме того, за счет этого существенно повышается устойчивость торцов реек. Отпиливать излишки можно электрическим лобзиком или иным инструментом.

Шаг 2. Приступайте к установке ондулина. Начинать следует с нижнего ряда, не забывайте приготовить инструменты и принадлежности.

Практический совет. Намного облегчает подачу листов кровли на крышу элементарное приспособление. Возьмите две доски, их длина должна примерно на метр превышать высоту потолочного перекрытия.

За счет этого появится возможность ставить приспособление под углом, а в таком положении конструкция устойчива. Прибейте к доскам с обратной стороны две поперечины длиной на 20–25 см меньше ширины листов. С лицевой стороны нужно зафиксировать поперечную доску, высота должна быть такой, чтобы можно было с земли укладывать на нее листы ондулина. Таким способом материал подается на высоту примерно два метра. Теперь можно подниматься на чердак и подавать листы выше на обрешетку стропильной системы. Простое приспособление позволяет в одиночку без больших усилий в два приема подавать ондулин на крышу.

Шаг 3. Определитесь с величиной свеса ондулина. Стандартная рекомендация 5 см, но не все понимают, откуда берется этот параметр. Дело в том, что к расположению желоба водосточной системы есть несколько требований.

1. Свес кровли должен располагаться максимально посредине водостока, отклонения не могут превышать 1/3 ширины. Такое положение гарантирует, что вся вода будет попадать в приемник. Стандартная ширина желобов для домов, 100 мм и 125 мм, свес в 50 мм удовлетворяет условия. Для небольших хозяйственных пристроек, гаражей и навесов можно использовать узкие желоба с диаметром 50 мм, в этом случае карнизный свес должен равняется 25 мм.
2. Линия продолжения свеса кровли должна проходить примерно на 2 см выше задней кромки желоба. Этот размер сложно отрегулировать во время монтажа системы водоотвода, не все кронштейны креплений позволяют подогнать параметры после фиксации к карнизной доске.

Шаг 4. Примерьте первый лист ондулина. Надо добиться положения, чтобы его нижняя кромка лежала точно по карнизной линии, а боковая по краю фронтонной доски. Не стоит отчаиваться, если есть разбежности в несколько миллиметров, возникшие из-за нарушений во время подготовки обрешетки. Такие небольшие отклонения легко нивелируются незначительным смещением последующих листов. Ондулин имеет относительно небольшие размеры, регулировка смещением будет незаметной с земли и на качестве кровли никак не отразится. Проблемы возникают во время покрытия крыши большими листами металлопрофиля, их положение исправлять намного сложнее.

Шаг 5. Все в норме – прибивайте первый ряд кровли, постоянно проверяйте положение кромки. Если практического строительного опыта мало, то настоятельно рекомендуется по краям ската натянуть веревку и по ней устанавливать все листы. Времени для этого понадобится значительно меньше, чем замерять свес каждого листа по отдельности.

Шаг 6. Второй ряд крепите с половины листа, за счет этого смещаются углы перекрытия кровли. Есть два варианта покрытия крыши.

1. Полностью сделать один скат и только потом приступать ко второму. Преимущества – нет надобности постоянно перемещаться с одной стороны крыши на вторую переносить инструменты и приспособления. За счет этого экономится время. Недостатки – немного усложняется фиксация элементов ендовы.
2. Накрывать оба ската постепенно, подгоняя к коньку одинаковое количество листов. Преимущества – есть возможность постоянно следить за положением листов на всей крыше и своевременно принимать меры по устранению проблем. Недостаток – постоянное передвижение по различным скатам требует дополнительного времени. Кроме того, работа на высоте сопряжена с большими рисками, не стоит самому создавать себе дополнительные сложности и ходить по крыше без крайней надобности.

Настоятельно советуем строго придерживаться существующих правил техники безопасности, никогда не работать без страховки. Можно не покупать дорогостоящие пояса, замки и веревки. Разрешается пользоваться тем, что есть под руками, главное — чтобы веревки и ремни были надежными и выдерживали не только вес мастера, но и максимальные динамические усилия. А они могут превосходить вес в несколько раз.

Если угол ската большой, то листы ондулина соскальзывают под действием силы тяжести. Для их фиксации удобно пользоваться специальными прищепками, они прочно фиксируют положение кровли в нужном месте и позволяют спокойно прибивать листы.

Практический совет. Во время крепления ондулина пользуйтесь доской шириной примерно 15–50 см, толщиной 20–25 мм и длиной ≈ 80 см. Подкладывайте ее под ноги одновременно на всю ширину ондулина и на все гребни. За счет этого уменьшается нагрузка на каждую волну и минимизируются риски механических повреждений кровли.

Мы уже упоминали, что один из недостатков ондулина – малая прочность на изгиб. Чем выше температура – тем меньше по величине усилия выдерживает лист. Работать очень сложно, кровля часто повреждается, а обыкновенная доска решает сразу несколько важных проблем. Кроме того, намного удобнее забивать гвозди, не надо далеко дотягиваться.

Шаг 7. Закрепите коньковые элементы.

Согласно рекомендациям производителей ондулина фиксируются они гвоздями с шагов через волну. Но практика показывает, что лучше прибивать к каждому гребню. Именно на коньковых элементах быстрее всего приподнимаются кромки, что очень негативно влияет на внешний вид кровли. Прибивайте коньковые элементы с особой осторожностью, не нарушайте линейности кромок, следите за усилием прижатия гвоздей.

Шаг 8. Закрепите ветровые доски и ветровые элементы. Доски нужно пропитать антибактериальными средствами, они в этих местах часто намокают и длительное время находятся во влажном состоянии. Ветровые доски следует прибивать к торцам реек обрешетки.

Обустройство кровли закончено, можно приступать к установке системы водоотвода.

Цены на кровельную мембрану

Кровельная мембрана

Видео — Схема крепления листов Черепица Ондулин, угол наклона 5-15° (градусов)

Видео — Вариант оформления конька кровли

Водоотвод с крыши – это устройство, которое должно обеспечивать отвод осадков в полном объёме и в короткие сроки. При правильном выборе водостока можно избежать разрушительных последствий для фасада и фундамента дома. О том, как правильно выбрать, рассчитать и смонтировать систему водоотведения с кровли, читайте на нашем сайте.

Как крепить ондулин во время ремонта крыши

Довольно часто этот материал применяют для ремонта крыш хозяйственных пристроек ускоренным и самым дешевым методом – без демонтажа старой кровли и ревизии стропильной системы. Ондулин имеет три качества, позволяющие применять его в таких условиях.

1. Низкая масса. Дополнительные нагрузки на старую стропильную систему настолько незначительны, что строителями не принимаются во внимание.
2. Гибкость. В большинстве случаев скаты старых крыш теряют первоначальные размеры и геометрию, прогибаются, нарушается параллельность кромок и т. д. Листы ондулина могут прогибаться, точно выравнивать скаты нет надобности, обрешетка прибивается сразу к неровным плоскостям.
3. Дешевизна. Это самая дешевая кровля из штучных материалов, меньше цена только у рулонных. Все застройщики отлично понимают, что такой простой и быстрый ремонт крыши не может быть долговечным, применяется только на зданиях со значительным физическим и моральным износом для увеличения срока эксплуатации.

Гвозди вбиваются аккуратно – стропильная система может немного вибрировать. Кроме того, намного возрастают тепловые колебания длины гвоздей, что становится причиной увеличения диаметра входных отверстий.

Бывают случаи, когда гвоздь длиннее новой обрешетки и конец упирается о старую кровлю. Пробить ее труднее, слишком сильными ударами молотка можно не только пробить шифер, но и повредить ондулин. Если гвоздь под конец входит с трудом, то удары должны быть частыми, но не сильными.

Видео – Инструкция крепления ондулина

Одним из современных материалов для покрытия крыши является ондулин, его еще называют еврошифером. Он отличается достаточно большим сроком службы, высокой надежностью и простотой монтажа. Но и тут имеются свои нюансы. Например, как крепить ондулин, с помощью чего это можно сделать? Именно от надежности монтажа во многом зависит вся дальнейшая эксплуатация. Так как правильно прибивать ондулин? Об этом и пойдет речь в статье.

Вначале о самом материале

Прежде чем рассказать о том, как правильно крепить ондулин на крыше, стоит поближе познакомиться с самим материалом. Еврошифер имеет сложную, многослойную структуру. В его состав входят следующие компоненты:

• Целлюлозные волокна. Они составляют основу ондулина;
• Специальный наполнитель минерального происхождения;
• Термоотверждающая смола, которая служит связующим и защитным компонентом;
• Битум. Именно эта составляющая в большей степени отвечает за водонепроницаемость ондулина.

Рассматриваемый материал выпускается в двух разновидностях. Это может быть листы в виде шифера. Как правило, такой ондулин имеет длину два метра, а ширину в 95 сантиметров, читайте подробнее: размер листа ондулина. Также выпускается материал в виде черепицы. Такой тип используется, в основном, на крышах со сложной геометрией.

Ондулин сегодня можно встретить на многих крышах. Повышенное внимание этот кровельный материал «заработал» за счет своих положительных качеств. К его плюсам специалисты относят следующее:

1. Достаточно большой срок службы. Производитель дает минимум 10-15 лет беспроблемной эксплуатации. Но как показывает практика, если крепление материала произведено правильно и соблюдаются все рекомендации по уходу, то он прослужит и 40-50 лет, читайте подробнее: срок службы ондулина на крыше.
2. Большая устойчивость к биологическому воздействию.
3. Использование ондулина повышает теплоизоляцию крыши.

Кроме того, нельзя забывать и про эстетическую сторону. Еврошифер очень красиво смотрится на кровле. Ну и конечно материал хорошо защищает дом от атмосферных осадков. Но тут очень важно именно то, как произведено крепление ондулина.

Что выбрать для монтажа

А чем крепить ондулин гвоздями или саморезами? Если вы решили использовать именно этот кровельный материал, то с этим вопросом столкнетесь обязательно. Принципиальной большой разницы нет. Крепить ондулин можно и при помощи гвоздей, и с использованием саморезов. Самое главное – это чтобы выбранный материал был специально предназначен для кровельных работ.

Если речь идет о гвоздях для ондулина, то они должны быть оснащены специальной шляпкой, которая может быть выполнена из полипропилена или поливинилхлорида. Кроме того, такие изделия для крепления должны соответствовать следующим дополнительным требованиям:

• они должны обладать повышенной устойчивостью к воздействию солнечного ультрафиолета;
• иметь хорошую противокоррозийную защиту;
• легко переносить воздействия погодных условий, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Кроме того, гвозди, так же как и другие приспособления для крепления ондулина к крыше, должны создавать полностью герметичное соединение. Только если метизы соответствуют этим требованиям, их можно применять для кровельных работ.

Как правило, специалисты рекомендуют прибивать ондулин при помощи гвоздей с сечением стержня в 3,5 мм, а длиной в 7,5 сантиметра. Именно в этом случае будет достигнута оптимально крепкое соединение. При этом шляпка гвоздя должна составлять три-четыре диаметра сечения стержня, в этом случае она лучше будет прижимать ондулин к обрешетке.

Если речь идет о саморезах, то тут используются метизы со специальной резиновой шайбой. Именно этот дополнительный элемент будет обеспечивать герметичность крепления. Саморезы должны иметь оцинкованное покрытие, чтобы противостоять коррозии.

Так что лучше выбрать? По мнению специалистов, крепление ондулина саморезами немного выгодней смотрится, чем та же работа с использованием гвоздей. Такие метизы более надежно держатся на своих местах. Кроме того, саморезы можно вкручивать при помощи шуруповерта, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа ондулина на крышу.

Обрешетка

Чтобы надежно закрепить ондулин на кровле, необходимо создать надежную основу под него. Для этих целей применяется обрешетка. А какая она должна быть? Для обрешетки используется деревянный брус. Его сечение должно быть не менее 60 на 40 миллиметров. Не забудьте перед монтажом обрешетки провести обработку всех деревянных деталей специальными пропитками. Такая дополнительная защита обеспечит более долгий срок службы кровле.

Самое главное – это определится с шагом между брусьями. Именно от этого будет во многом зависеть надежность крепежа листов ондулина на крыше. А какой шаг лучше всего сделать? Тут нужно учитывать угол наклона ската. Специалисты советуют следующее:

1. Если наклон небольшой и составляет менее десяти градусов, то обрешетка делается сплошной.
2. При угле наклона ската в пределах 10-15 градусов, шаг месту брусьев обрешетки должен составлять не более 45 сантиметров.
3. При более крутой крыше расстояние может быть увеличено до шестидесяти сантиметров.

Стоит отметить, что ондулин является материалам, относящимся к мягкой кровле. А ведь именно им нужно наиболее прочная основа. Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке под ондулин. Лучше всего, чтобы она в любом случае была сплошной. В таком случае и крепить материал будет легче, и ондулин не прогнется от жары, снега или ветра.

Еще один важный момент – это ровность поверхности. Не допускается наличие бугров и ям. Если поверхность обрешетки будет неровной, то ондулин и крепить будет сложно, и значительно возрастает риск его повредить. Плюс ко всему, может быть нарушена гидроизоляция всей кровли, первый же серьезный дождь выявит протечки.

Как крепить

Когда все готово можно приступать к монтажу листов. А как правильно крепить ондулин на крышу? Какие существуют общие правила? Тут специалисты рекомендуют следующее:

Только при соблюдении этих правил, ваша новая крыша будет служить долго и надежно. Крепление листов ондулина нужно осуществлять внимательно и не спеша. Нельзя переусердствовать. При этом также не допускается наличие зазора между шляпкой гвоздя или самореза и ондулином. Все должно прилегать плотно и надежно.

Видео по теме:

Еще некоторые рекомендации

Как уже отмечалось выше, ондулин можно крепить при помощи гвоздей или саморезов. Но в независимости от способа монтажа важно соблюдать еще ряд требования. К ним относится следующее:

1. Очень важно чтобы во время монтажных работ температура окружающего воздуха была выше нуля градусов. Если будет холодно, то ондулин станет ломким.
2. Как уже отмечалось лучше всего, чтобы обрешетка была сплошной. Для этого вместо деревянных брусьев можно использовать листы OSB.
3. Лучше стараться не наступать на ондулин. Если избежать этого не удастся, то желательно это делать в верхней части листа, а не в нижней.
4. Крайне не желательно, чтобы листы ондулина складывались в четыре слоя. Чтобы этого избежать материал крепят так, чтобы вертикальные швы первого ряда не совпадали с вертикальными швами второго. Для этого первый лист ондулина разрезают пополам. С него и начинается нижний ряд. Затем первый лист следующего ряда укладывается целым. В результате и получается несовпадения вертикальных швов.
5. Монтаж начинают с нижнего ряда. Постепенно продвигаясь к коньку крыши. При это укладка ондулина начинается с подветренной стороны.
6. Не забудьте про нахлест. Вверху лист ондулина должен заходить на нижний на расстояние в 17-30 сантиметров. Величина нахлеста зависит от угла наклона ската крыши. Чем он больше, тем меньше верхний лист будет заходить на нижний. Также делается и нахлест сбоку. Он составляет 1-2 волны.
7. Ни в коем случае нельзя натягивать листы ондулина. Если пренебрегать этим правилом, то материал очень скоро начнет растрескиваться и вам понадобится ремонт.

Очень важно правильно установить первый лист. Его строго выверяют по горизонтали и вертикале. От этой работы будет зависеть скорость и удобство дальнейшего монтажа. При укладке первого листа ондулина на крышу нельзя допустить, чтобы материал выступал за обрешетку более чем на пять сантиметров. Если это правило не соблюдать, то вода будет переливаться за желоб водосточной системы. Кроме того, и сам лист ондулина может прогнуться, что ухудшит его эффективность и сделает внешний вид крыши неэстетичным.