Как построить дом из блоков своими руками пошаговая инструкция

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Заголовок:

Общие положения

Технология строительства из газоблоков YTONG® вполне доступна любому человеку без опыта и качество кладки в целом определяется только способностью и желанием каменщика строго придерживаться требований инструкций, максимально детализированной по узлам и элементам в книгах бренда на странице baubuch.ytong-silka.de.

В этом материале максимально сжато изложены основы кладки с рекомендациями по наиболее простым и эффективным конструктивным решениям для малоэтажного частного дома из типовых газоблоков и сопутствующих продуктов бренда.

Важно: Кладку наружных несущих стен оптимально по трудозатратам и денежным вложениям выполнять в один ряд с выбором толщины (ширины) материала по классу прочности и приведенному сопротивлению теплопередаче для конкретного климатического региона страны.

Заводская упаковка паллет.

Газоблоки YTONG® поставляются со складов штабелированными на паллетах с упаковкой полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних воздействий.

Превентивные работы с фундаментом.

Даже если фундамент забит на профессиональном уровне по проектным размерам, необходимо:

Кладка первого ряда блоков.

Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.

Кладка и армирование несущих стен.

Кладка второго и всех последующих рядов несущих стен выполняется аналогично первому ряду:

Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и >365 мм показана на рисунках.

Важно: При строительстве на подвижных грунтах, на облегченных фундаментах, использовании ж/б плит перекрытия рекомендуется усиление углов несущего каркаса, а также стеновых проемов окон и дверей с помощью О-блоков с армированием решеткой из 10 мм арматуры и заливкой монолитным бетоном.

Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен

Кладка внутренних ненесущих перегородок

Если кладка внутренней стены выполняется после возведения несущих стен, то гибкая связь подгибается для усиления жесткости и вбивается в требуемое место наружной стены молотком.

Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков

Оконные и дверные проемы могут быть перекрыты, как готовыми армированными перемычками YTONG®, так и сборными из U-блоков. Низ оконного проема должен быть усилен армированием, которое выполняется двумя нитками арматуры диаметром 10 мм при толщине стены ≥ 36,5 см, и в одну нитку при толщине стены менее 36,5 см с заходом по обе стороны проема не менее, чем на 50 см. Вертикальные швы перевязки блоков стенового проема должны находиться от края на расстоянии l ≥ 0,5 • h, ноне менее 12,5 см.

Канавки под армирование формируются с помощью штробореза YTONG® шириной и глубиной 4 см, очищаются щеткой и воздухом под давлением.

При армировании в подготовленную канавку укладывается цементно-песчаный раствор марки прочности не менее М10, затем вдавливается арматура и поверхность сравнивается с плоскостью постели ряда.

Технологической выдержки для застывания раствора не нужно и поэтому сразу после армирования можно проводить дальнейшие работы по кладке стен.

Для перекрытия оконных или дверных проемов используют:

— готовые армированные перемычки YTONG® типоразмеров по ширине 115, 150 и 175 мм и высотой 125 мм.

Ширина перемычек подбирается по толщине кладки – для 300 мм стены 2 перемычки по 150 мм, для 375 мм – 2 по 115 мм и одна 150 мм, для 400 мм — 2 по 115 мм и одна 175 мм, для 500 мм — 2 по 175 мм и одна 150 мм. Глубина опирания перемычек на стену должна быть от 250 мм.

Для вывода перекрытия проема на уровень высоты ряда кладки (250 мм) можно использовать 2 слоя перемычек, укладывая их на отшлифованную и очищенную поверхность или один слой перемычек, которые помещают в вырезы, сформированные ножовкой в стеновом блоке.

После установки перемычек кладку можно продолжать без технологической выдержки до полного затвердевания раствора, но под перемычки стенового проема длиной более 125 см следует установить опору.

U-блоки, служащие несъемной опалубкой для армирования непосредственно на объекте.

Для изготовления сборной перемычки из U-блоков предварительно формируют горизонтальную поверхность из доски от 30 мм и опор на уровне постели верхнего ряда кладки.

U-блоки укладывают на опору, нанося клей на боковую поверхность блока для связки и проверяя их положение по уровню и строительному шнуру.

Предварительно подготовленный арматурный каркас укладывают внутрь U-блоков по стороне помещения, оставляя небольшой зазор на наружной стороне для утеплителя.

Для лучшей адгезии бетона к U-блокам и арматурному каркасу их смачивают водой, затем заполняют бетонной смесью проектного класса прочности, уплотняют и выравнивают поверхность.

Опоры под сформированной перемычкой убирают только после полного затвердевания бетона и не менее, чем через 24 часа.

Обустройство венцовых монолитных поясов.

Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®.

Для перекрытий этажей или дома под кровельную конструкцию можно использовать:

— готовые армированные плиты из ячеистого бетона, укладывая их на венцовый обвязочный пояс с опорой на него не менее ¾ толщины кладки;

— сборно-монолитное перекрытие YTONG® из балок и заполнения (Т-блоками или стеновыми ровными в зависимости от типа балки).

Под балки устанавливают опоры, укладывают заполнение блоками, очищают поверхность, устанавливают армирующую сетку 100х100х5 мм и заливают мелкозернистым бетоном проектной марки прочности. Опоры снимают только после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через 48 часов;

— пустотные ж/б перекрытия, если это предусмотрено проектом и подтверждено расчетами;

— легкие конструкции из деревянного бруса сечением не менее 200х150 мм.

Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами.

Газобетонные блоки YTONG® соединяют с:

— декоративно-защитным наружным слоем кладки из кирпича гибкими связями (при одновременной кладке) или специальными анкерными креплениями;

— железобетоном и другими плотными материалами гибкими связями на дюбелях или анкерах;

— готовыми перекрытиями посредством строительной пены или гибких связей и строительной пены.

Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов.

Для прокладки коммуникаций систем:

— электроснабжения используют перфорацию стен специальными развертками, штроборез для скрытого размещения проводов или специальные хомуты с крепежными элементами при размещении проводки на поверхности стены (под навесную обшивку);

— водоснабжения, канализации в блоках делают зарезы ленточной пилой или ножовкой, вырубают сегмент киркой и потом формируют канал.

В качестве более простой альтернативы можно использовать О-блоки для скрытой прокладки труб и проводов;

— вентиляции, в том числе дымоходов применяют О-блоки с одним или двумя перфорированными отверстиями требуемых диаметров в зависимости от необходимости.

Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®.

Для кладки блоков используют специальные сухие растворные смеси на базе мелкозернистого фракционированного песка и вяжущих, с хорошей адгезией к материалу, прочностью и позволяющие формировать швы толщиной от 1.2 мм. Компания выпускает обычные «серые» и декорирующие «белые» растворные смеси для тонкошовной кладки, в том числе в «зимнем» исполнении и «эконом» класса.

Зубчатые кельмы YTONG® предлагаются шириной 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, что позволяет подобрать кельму (или кельмы) под кладку любой толщины. Зубья кельмы имеют выступы, обеспечивающие исполнение тонкого шва при кладке блока.

Гибкие связи YTONG® делают из листовой оцинкованной стали с перфорацией под крепежные элементы, используются для соединения стен из газобетона, кладки с другими стеновыми материалами, перегородок с перекрытиями и т.д.

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае, рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием каждого из претендентов:

• Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
• Плюсы и минусы газобетонных блоков
• Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
• Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы владельцев)
• Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

• плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока. С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1 000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900, плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);

• вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров: классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;

• категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Категория (сорт)	Цена пеноблока марки D500 руб. за м.куб
1	От 2200 до 2800
2	От 1800
3	От 700

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у блока 1-2 сорта.

• документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве продукта. К таковым относится:

• Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры, тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.

• Место и условия хранения. Повышенная влажность не так критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его характеристики.

• Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

Примечание. Пенобетон, особенно свежеизготовленный, достаточно легко повредить, поэтому следует правильно организовать выгрузку и хранение на участке, чтобы упредить повреждение материала.

Подробное описание – характеристики, свойства и размеры пенобетонных блоков

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том, чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать, какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона. Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления, экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков, и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал, поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств, при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Примечание. Специальные морозостойкие клеевые смеси для пенобетона или модифицирующие добавки позволят вести работы зимой при температуре до -15 °С.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков? Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки дома.

Армированию подлежат:

• нижний ряд блоков;
• каждый 4-5 ряд;
• оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
• место установки балок перекрытия и монтажа стропильной системы крыши;
• места непостоянных нагрузок.

Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоковПластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

Металлическая сетка для армирования пеноблоковМеталлическая сетка для армирования кладки из пеноблоков.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткойСетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура, диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматуройАрмирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу, при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Схема армирования проемов в стене из пеноблоковСхема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами, работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит, что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый. Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную и длительную эксплуатацию дома.

Подробное описание технологии кладки пеноблоков своими руками

Целесообразность самостоятельного строительства

Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:

• Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
• Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
• Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.

Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.

• Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.

Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки – 120 руб., автоклавные – 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения – 972 тыс. руб.

Изучив биржу мастеров, можно подсчитать: стоимость квадратного метра будет ниже на 250-350 тыс. рублей, если возвести коробку самостоятельно, а остальное обустройство доверить профессионалам.

Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблокаПараметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

Естественно, дополнительное армирование приводит к появлению мостиков холода, которые устраняются путем использования теплоизоляционных материалов.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

Инструкция. Как построить дом из пенобетона своими руками?

Схему фундамента Вы можете увидеть на фото

Фундамент

Пеноблоки весят меньше, чем кирпич, поэтому нет необходимости делать мощный фундамент. Мы говорим не о том, что на фундаменте можно сэкономить, просто огромных затрат не потребуются.

Лучший вариант для такого дома — ленточный фундамент:

1. Рассчитываем ширину и глубину опалубочной системы. Ширина равна поперечному сечению будущей конструкции, а глубина зависит от местного климата и степени промерзания грунта.
2. Выкапываем траншею, глубиной около 2 м. На дно укладываем песок, смачиваем его водой и хорошо утрамбовываем. Для придания правильной формы фундаменту ставим опалубку, и закрепляем полосы рубероида. По всей длине траншеи для закрепления устанавливаем пояс из арматуры.
3. Теперь заливаем фундамент раствором, состоящим из 5 частей щебня, 3 частей песка и 1 части цемента и постепенно наращиваем его, периодически уплотняя.
4. Фундамент должен выстоять и «созреть» в течение месяца. В это время накрываем его от солнечного света и периодически увлажняем водой.
5. Далее на бетонной конструкции раскатываем рубероид, для предотвращения поступления влаги.

Кладка стен

Схему кладки стен смотрите на фото

1. Начинаем укладывать блоки по углам, с самого высокого угла дома.
2. Натянув шнур на углы, начинаем вести кладку первого ряда. Расшивка больших размеров между блоками сводит к минимальному показателю теплосбережение и звукоизоляцию, поэтому, если для завершения ряда блок не вмещается, распиливаем его, наносим клей и устанавливаем в образовавшийся зазор.
3. Кладку пеноблоков ведем, строго соблюдая правильность уровеней по горизонтали и по вертикали. Неровности сразу зачищаем и убираем пыль.
4. Арматуру укладываем по всему периметру кладки в специально вырезанную штробу, заполненную клеем. Во время кладки соблюдаем все строительные нормы и армируем места для дверных и оконных проемов при помощи стеклопластиковых переплетений. По завершению кладки по верху стен делаем арматурный пояс из бетона, для следующего за этим монтажа крыши.
5. Внешне производим утепление стекловатой шириной в 50 мм. Сверху закрепляем ветро- и гидрозащитный материал.

Перекрытие

Проектирование перекрытия делаем по известной схеме, дающей представление о том, как взаимодействуют загруженность балки, размеры пролета и сечений брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами, обработанные антисептиком.

Сначала укладываем конечные балочные бруса, затем остальные. Над брусьями крепим металлическую обрешетку, накладываем сетку из стекловолокна и минерального утеплителя.

Кровля и шиферное покрытие

Сооружаем жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами.

1. Доски крепим под углом 90 градусов к стропильным ногам. У шиферных листов срезаем углы, чтобы не было наслоения в стыковочных местах.
2. Делаем отверстия в шифере, диаметр которых должен быть больше диаметра гвоздя.
3. Крепим шифер гвоздями, прибивая его с нижнего ряда в заранее подготовленные отверстия.

Отделка дома из пеноблоков

Когда строительство завершено, его необходимо завершить отделкой, как с наружной, так и с внутренней стороны. Для отделки дома изнутри подойдет гипсокартон, доска, штукатурка и многое другое.

Для наружной отделки подойдет сайдинг, штукатурка с последующей окраской или облицовочный кирпич.

Первый уровень: особое внимание на разметку

Чтобы первый слой блоков лежал ровно, работать надо «под веревку». Так как блоки должны немного нависать над фундаментом с внешней стороны, веревка натягивается по внешнему краю дома.

Она должна проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Это особенно важно, если фундамент имеет некоторый перекос.

Так как блоки можно только приподнять до самой высокой точки, то используем больше кладочного раствора там, где уровень ниже.

Укладка второго уровня пеноблока на клей

Положив цементный раствор на гидроизоляцию фундамента, мы устанавливаем первый блок и проверяем его коротким уровнем. Если имеет место перекос, используем резиновый молоток, пока блок не станет лежать ровно.

Как только мы добились идеальной ровности, укладываем второй блок, приклеивая оба блока клеевым раствором между собой. Вновь проверяем ровность уровнем по верхней поверхности и по боковой стене будущего дома.

Лучше не спешить и первый слой выложить идеально ровно, ведь погрешности будут суммироваться, в результате чего мы получим общий перекос стены.

Установка шиферного покрытия

• Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см и интервалом – 0,2 м.
• Затем у шиферных листов срезаются угловые кромки. Это производится для того, чтобы предотвратить наслоение в местах их стыковки.
• Дальше необходимо проделать отверстия на расстоянии 0,1 м от кромки. Учтите, что диаметр отверстия должен превышать диаметр гвоздя.
• При помощи гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер.
• Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия подготавливаются заранее.

Дом, сделанный из пеноблоков, получается теплым, надежным и устойчивым. В таком сооружении можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание стойко переносит капризы погоды и способно комфортное проживание в нем.

Первый этап – подготовительный

Технология строительства дома из пеноблоков включает в себя не только монтажную часть (кладку материала), но и подготовку участка.

• Для начала необходимо составить проект, который позволит определиться с тем, сколько строительных материалов потребуется для строительства. Также план позволит изучить наиболее «опасные» участки и заранее сделать их более прочными и надежными.

К сведению! Проектная часть также включает в себя распределение коммуникаций, определения расположения дверных и оконных проемов.

• Теперь можно приступать к приобретению строительных материалов, не только пенобетонных блоков, но и сырья для возведения фундамента. А если требуется дополнительное утепление, то и теплоизоляционный материал потребуется приобрести.
• Когда все покупки окончены, следует начинать работы с землей – вырыванием траншеи или котлована под фундамент, в зависимости от того, какое сооружение вы планируете. Технология постройки дома из пеноблоков позволяет возвести трехэтажное здание без риска разрушения стен – для такой постройки лучше всего монолитная плита. Что касается сыпучих почв, то здесь лучше применять свайный фундамент, он более надежный при смещении грунта.

Совет! Выбирая между клеевым раствором и цементно-песчаной смесью, учтите несколько особенностей материалов. Во-первых, клеевой раствор значительно тоньше, что снижает риск появления мостиков холода, во-вторых, быстрее схватывается.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоковПравильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Если же необходимость в утеплении все-таки возникла, то целесообразно использовать мягкие утеплители. Рекомендуем ознакомиться с подбором теплоизоляции и технологией утепления стен снаружи дома.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

Возведение пеноблочных стеновых конструкций

Технология строительства дома из пеноблоков мало отличается от возведения строений из блочных материалов

Технология строительства дома из пеноблоков мало отличается от возведения строений из блочных материалов. Но помните, что первый ряд выкладывается без смеси, прямо на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизолирующего материала. А дальнейшая пошаговая инструкция облегчит процесс строительства из пеноблоков:

Чем отделать снаружи дом из пеноблоков?

1. Потребуются пеноблоки, цемент, песок, мастерок, отвес, уровень.
2. Приготовить раствор из 1 части цемента, 4 частей просеянного песка;
3. Выкладка начинается с угла, который по уровню оказывается выше всех остальных;
4. Ровность каждого блока проверяется отвесом;
5. Обязательно выравнивать откосы дверных групп, оконных проемов;
6. По готовности углов, лучше натянуть шнур, по которому ровнять первый ряд выкладки;
7. При необходимости завершения ряда куском меньшего размера, чем стандартный блок, элемент распиливается по нужной форме и монтируется на место, но смазывать смесью нужно обе торцевых плоскости;
8. Как только первый ряд выложен, его нужно выровнять строительной теркой;
9. Затем натянуть шнур и выкладывать второй ряд из пеноблоков, фото подскажет, как это выглядит на практике;
10. Чтобы возведенный дом был прочным, блоки следующего ряда укладываются с перекрыванием швов предыдущего;
11. Как только стена уже достигла уровня, нужного по проекту, сооружается армопояс, который укрепит построенный домик. Для этого обустраивается опалубка и заливается раствор, как на фундамент, не забудьте о прутках арматуры сечением 10-12 мм, они обеспечат дополнительную прочность.

Общие сведения о пеноблоке

Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того, отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода, которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

• отделочный (облицовочный) кирпич;
• сайдинг виниловый или металлический;
• вагонка деревянная или пластиковая;
• штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие показатели паропроницаемости).

Чердак и потолок

Для того чтобы возвести перекрытие для потолка, как правило, используют готовые изделия, а именно бетонные плиты с завода и балки из дерева. Покупая балки, помните, что они должны быть сухими. Обвязывать балки желательно досками 3 см.

Строим деревянный каркас второго этажа

Самым правильным является наземная сборка чердачных конструкций с дальнейшим поднятием и установкой. Конструкцию следует обшивать досками, затем укладывать гидроизоляционные слои, после чего приступать к кровле.

Строим деревянный каркас второго этажа

Подготовка

Перед началом строительства необходимо заказать проект дома или купить готовый. Много контор продают типовые проекты, стоимость которых гораздо ниже, чем у индивидуальных. Снижение цены обусловлено тем, что единожды разработанный проект продается сразу нескольким застройщикам.
Скорее всего, вам потребуется доплатить за адаптацию проекта к климатическим условиям и географическому расположению участка. Не стоит пытаться экономить на этом пункте — от него будет зависеть устойчивость и долговечность строения. Правильные расчеты квалифицированного специалиста избавят жителей дома от многих проблем в будущем.
Необходимо учесть ряд дополнительных условий, в том числе подключение к коммуникациям: водоснабжению, канализации, газу. Необходимо подготовить место для хранения стройматериалов и сделать бытовку для себя и других работников — в одиночку осуществить весь фронт работ по возведению дома практические невозможно. Не теряйте времени, наймите профессионалов либо попросите о помощи друзей.
В обязательном порядке надо обустроить источник воды перед началом всех работ. Лучше всего пробить скважину. Вода нужна для большинства этапов. Она пригодится и после окончания строительства.
Во время доставки пеноблоков на выбранное для хранения место правильным решением станет укрывать их поддонами еще и сверху. Заранее попросите поставщика об этом: довольно часто блоки укрывают только защитной пленкой. Поддоны же помешают тросам повредить материал в случае возникновения проблем при выгрузке. Площадка для пеноблоков должна быть ровной и сухой.
Иногда на углы крепят деревянные рейки, которые также защищают от деформации при сильном стягивании лентой.

Инструменты

Покупка минимального количества необходимых инструментов необходима на этапе подготовки к строительству.

Вам понадобятся:

Бетоносмеситель позволит без лишних усилий подготовить бетон для заливки фундамента и смешать раствор для кладки.

Оборудование для тромбовки бетона — выровнять и уплотнить бетонный слой можно как с помощью спецоборудования, так и сподручными инструментами: пресс-трамбовкой или колотушкой.

Штроборез понадобится в нескольких случаях: поможет ровно распилить блоки и проложить выемки для электрокоммуникаций.

Кельма необходима для нанесения раствора.Ручная пилаПила позволит получить доборные блоки нестандартных размеров.

Резиновый молоток понадобится для подгонки блоков: в отличие от обычного, их поверхность он не травмирует.

Уровень (строительный и водяной)Уровень позволит держать ровность кладки под контролем.

Отвес нужен для соблюдения ровной вертикали стен.

Шнур-причалка — отличный ориентир для кладки.

Сколько стоит построить дом из пеноблоков

Рассчитать примерную стоимость дома из пенобетонных блоков можно, опираясь на несколько факторов:

• размер здания;
• количество перегородок;
• регион строительства.

В Северных районах расходы на строительные и расходные материалы, утеплители и доставку до стройплощадки обычно выше. В средней полосе России цена за куб пеноблока (28 штук) ≈2900-3600 руб. в зависимости от производителя. Примерная стоимость «коробки» одноэтажного дома 10×12 м с учетом стен, фундамента, цоколя и каркаса под кровлю будет варьироваться в районе 300-600 тысяч рублей. Цена кровли, окон и дверей в дом из пенобетона зависит только от желаний застройщика.
Также в смету необходимо включить следующие раходы:
Заливка фундамента≈100 тыс. рублейКирпичный цоколь≈40 тыс. рублейДеревянные перекрытия≈5-10 тыс. рублейРаствор (с учетом фундамента)≈35-40 тыс. рублейУтеплитель (рулонный)≈30-50 тыс. рублей (в зависимости от толщины)Внутренняя отделка и внешняя отделкаиндивидуальноОтказавшись от помощи профессиональной строительной бригады, можно достаточно сильно сэкономить. В этом случае, стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками составит в среднем 1,5-2 млн. рублей.
Построить дом из пеноблоков недорого можно, сэкономив на отделочных материалах и количестве комнат.

Постройка дома из пеноблоков своими руками поэтапно

Именно поэтапно. Обязателен перерыв между основными этапами работ: фундамент, стены, крыша.

Создание фундамента

Наиболее простой и универсальный тип фундамента — ленточный. Его и опишем в данной статье.

Порядок действий:

• разметить участок, на котором будет возводиться дом, обозначить границы колышками и веревками;
• вырыть траншеи глубже линии промерзания (при рыхлом грунте нужно отступить наружу от колышков на 0,2-0,3 м, при плотном — рыть на их уровне);
• насыпать в яму щебень, кирпичный бой, песок и некрупную гальку (толщина подушки — 10-20 см), слегка полить их водой и утрамбовать;
• по периметру траншеи проложить сетку из стальной арматуры для укрепления фундамента;
• уложить вдоль обеих сторон доски для опалубки;
• приготовить бетон, и залить фундамент (количество смеси и циклов работы бетономешалки рассчитывается перед работами);
• оставить конструкцию на 4 недели для полного затвердевания (после первичного схватывания можно накрыть ее пленкой, чтобы защитить от осадков);
• утеплить фундамент пенопластом, выполнить гидроизоляцию внешних стенок битумом или другим обмазочным материалом.

Время схватывания бетонной смеси составляет всего 2-3 часа, а без опыта работы с бетономешалкой бывает сложно сразу подобрать оптимальную пропорцию компонентов. Чтобы избежать неоднородной плотности и трещин в фундаменте, можно заказать нужное количество жидкого бетона у поставщика.

Сформировать фундамент можно и из специальных блоков. Это облегчит ремонт конструкции: треснувшие или разрушенные элементы можно заменить локально, без реконструкции всей постройки.

После закладки фундамента нужно организовать дренаж и водоотведение. В легких почвах, хорошо впитывающих воду, обустраивается траншейный (кольцевой) дренаж, а в тяжелых, глинистых грунтах — пристенный. Первый укладывается в 3-10 метрах от фундамента, а второй — у самого его основания.

Дренажная система монтируется в такой последовательности:

1. Подготовить перфорированные трубы 110 мм из ПВХ, некрупный щебень, песок, геотекстиль. Вместо специальных труб можно взять стандартные канализационные, с обеих сторон просверлив в них отверстия с шагом в 5 см.
2. Вырыть траншеи. Расстояние от бетонной основы зависит от типа системы.
3. Обустроить дренажную яму (колодец). Для этого выкапывается глубокий котлован с расчетом на водоотведение в зависимости от количества проживающих. Он засыпается песком и гравием, смесь хорошо утрамбовывается виброплитой. Если на участке планируется септик, то объем ямы будет зависеть только от природных стоков.
4. Укрыть дно траншей геотекстилем, насыпать слой щебенки и уложить трубы. Дренаж укладывается под уклоном 8-20 мм на 1 м. Сверху закрыть геотекстилем, насыпать еще один слой щебня и несколько слоев песка. Утрамбовать подушку.
5. Отвести трубы в дренажный котлован, выложить его стены полнотелыми красными кирпичами. Наверху ямы установить перекрытие и люк.

При наличии центральной ливневой канализации можно подключить дренажные трубы к ней.

Кладка стен при строительстве дома из пеноблоков своими руками

Кладка блоков производится по следующему алгоритму:

• выложить пенобетонные блоки в углах фундамента, натянуть между ними строительную бечёвку;
• уложить первый ряд элементов на раствор, отслеживая их горизонтальность;
• штроборезом или болгаркой вырезать 1 или 2 паза на верхней стороне блоков;
• очистив углубление от мусора и пыли, уложить в него стальной прут диаметром в 1 см, поверх арматуры заполнить паз цементной смесью или клеем для пеноблоков;
• продолжать установку блоков, армируя кладку через каждые 4 ряда;
• в процессе постройки сформировать проемы для дверей и окон, усилив их вертикальной арматурой;
• для образования перегородок внутри дома уложить через каждые 2 ряда гибкие связи (анкеры), часть которых будет находиться в швах стен, а вторая — в швах перегородки;
• на последнем ярусе смонтировать опалубку для заливки армирующего пояса, скрепить вертикальные пруты вязальной проволокой;
• подготовить смесь М400, сформировать железобетонный армопояс, утеплить его с наружной стороны.

Блоки нестандартных размеров получают с помощью ножовки, черновая поверхность обрабатывается рубанком.

Установка перекрытий

Одно очень важное правило. Перекрытия для чердачного помещения, мансарды или следующего этажа дома устанавливаются только на армопояс. Плиты укладываются после отвердевания последнего.

Для возведения чердака можно выполнить стандартное перекрытие или уложить балки из металла или древесины.

Какой должна быть кровля

Крыша для дома из пеноблоков может быть плоской, двускатной, односкатной, вальмовой, полувальмовой и мансардной. Сложные конфигурации (с башенками, выступами и др.) применяются реже, т.к. увеличивают трудозатраты и смету.

Для формирования кровли можно использовать металлочерепицу, оцинкованное железо, профнастил, ондулин и др. Шифер и полимерпесчаная черепица являются более тяжелыми материалами, поэтому при их укладке нужно строго придерживаться технологии монтажа.

Наиболее популярным является кровельный профнастил. Он относится к шумным типам кровли, но отличается невысокой ценой, простотой монтажа и длительным сроком службы.

Для закрепления кровли при заливке армирующего пояса в него закладывают анкера (шпильки). Деревянная основа (мауэрлат) крепится к ним гайками и шайбами. Между кровлей и армопоясом обязательно укладывается слой гидроизоляции. Стропила крепятся на основе с помощью низкой затяжки или специальных выемок.

Очень лаконичный ролик. Советую к просмотру. Уложились в 5 минут, грамотно описав все основные моменты.

Говорят, правда, о блоках газобетонных, но сути это не меняет.

Облицовку дома из пеноблоков рекомендуется начинать не ранее чем через 3-4 месяца после завершения строительства.

Ещё раз, напоследок, повторю. Построить дом из пеноблока своими руками без опыта строительства затея рискованная. Попрактикуйтесь, для начала, на чём-нибудь менее масштабном.

Пенобетонные блоки основные свойства и характеристики

Пеноблок – искусственный камень из ячеистого бетона, изготавливается из:

• Цемента;
• Песка;
• Отсева;
• Пенообразователя.

Цвет его должен быть серовато-белым, а белоснежный свидетельствует о том, что в его составе присутствует мел, который может несколько ухудшать его характеристики.

Почему для строительства дома предпочтение отдается пеноблокам?

Фото газосиликатных блоков.

Основные предпочтения выбора для того, чтобы построить дом из пеноблока, сводятся к нескольким важным свойствам материала:

• отличные теплопроводные характеристики благодаря пористой структуре. Показательно, что затраты на отопление дома сокращаются на 20-40%;
• звукоизоляционные свойства обеспечивают комфортное проживание, и являются вполне достаточными. Нет необходимости в проведении дополнительных изоляционных мероприятий;
• экологичность – для производства пеноблоков используются безопасные для здоровья человека материалы. Следует отметить, что пеноблоки рекомендованы для возведения объектов здравоохранения, детских учреждений и т.д.
• пористость структуры обеспечивает естественный воздухообмен, подобно строениям из дерева, что создает нормальный микроклимат в помещениях;
• огнестойкость – материал довольно долго может выдержать высокие температурные нагрузки, при этом, не позволяя нагреваться внутренней арматуре, что способствует сохранению здания в случае пожаров или их угрозы;
• высокая морозостойкость;
• инертность к влажной среде;
• материал позволяет осуществлять строительство в кратчайшие сроки и не требует сложного монтажа, нет необходимости в привлечении тяжёлой строительной техники;
• более низкая цена материала по сравнению с иными, что позволяет значительно удешевит строительство;
• допустимость внешней и наружной отделки разными материалами, например, внутренняя штукатурка может быть или облегчённой, или даже отсутствовать, достаточно будет использовать шпатлевку;
• лёгкость обработки материала при монтаже и во время прокладки домовых коммуникаций;
• долговечность домов при соответствующей отделке и защитных мероприятиях.

Исходя из вышесказанного, фраза «хочу построить дом из пеноблоков» – совершенно рациональна и экономически оправдана.

Выбор пеноблоков для разных видов строений и конструкций

Фото – пенобетонные блоки.

Для ведения строительства используются в основном такие марки – D600, D800. Марка D800 имеет несколько более слабые теплопроводные и звукоизоляционные характеристики, поэтому большее предпочтение оказывается марке D600.

Из таких изделий можно возводить одно- и двухэтажные строения, в некоторых случаях даже трёхэтажные, или применяются для возведения мансардных надстроек. Прочность составляет 25 кгс/см².

Этого вполне достаточно для сооружения межэтажных бетонных перекрытий, но все равно в этом случае постройка дома из пеноблоков должна вестись с проведением армирования.

От класса, марок прочности и морозостойкости зависит сфера применения – для возведения наружных стен или внутренних перегородок, или для утепления, в том числе и существующих конструкций. (см. также статью Утепление дома из пеноблоков – как сохранить тепло и не потратить все деньги)

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на него.

Цоколь, как защита стен от влаги

При постройке дома важно не забывать о цоколе – он оберегает стены от неизменной сырости, которая будет подниматься от земли. Цоколь лучше делать из прочных и устойчивых к внешним факторам материалов. Часто делают бетонный цоколь поверх бетонного же фундамента с помощью деревянной опалубки

Часто делают бетонный цоколь поверх бетонного же фундамента с помощью деревянной опалубки.

Ещё один надежный вариант – кислотоупорный кирпич. Он невосприимчив к внешним воздействиям, прочный и долговечный.

Газобетон для цоколя лучше не использовать – из-за повышенной гигроскопичности необходимо много усилий уделить гирдроизоляции и внешней защите блоков от осадков и механических повреждений.

Гидроизоляция цоколя

Лучше всего делать трехступенчатую гидроизоляцию:

• два слоя рубероида между фундаментом и цоколем;
• также два слоя рубероида поверху цоколя для защиты стен;
• обработка вертикальной поверхности цоколя, которая соприкасается с землей

Если выбран выступающий цоколь, когда его ширина немного больше ширины стен, обязательно нужно делать карниз по цоколю. Материал для карниза должен обладать минимальным влагопоглощением и высокой прочностью.

Самостоятельное строительство жилого дома от фундамента до крыши

Специфика стройматериала позволяет основную часть работ сделать самостоятельно. Но помощь профессионалов, все же, потребуется. Им нужно доверить:

• выполнение инженерных, геодезических исследований;
• создание проекта дома;
• разработку схем инженерных коммуникаций.

Своими руками можно выполнить заливку фундамента, возвести стены, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку, установить двери, окна.

От качества проектирования зависит окончательный результат. Есть готовые типовые варианты, можно сделать заказ на разработку эксклюзивного проекта с учетом пожеланий и предпочтений. Это может быть двухэтажный коттедж, одноэтажный дом с мансардой, цокольным этажом и др.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
• Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП

Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок

Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:

• Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
• До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
• Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
• В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
• Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
• Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Различные способы крепления

Итак, как брус прикрепить к пеноблоку? Рекомендуется использовать один из вариантов:

• привязать проволокой из металла;
• закрепить анкерами;
• верхний вид монтажа обвязки с применением металлических шпилек.

Металлической проволокой

Если выбрана эта методика фиксации бруса, то проволоку используют толстую вязальную. Подойдет любая нержавейка, если она обладает достаточной прочностью и гибкостью.

Для правильного монтажа следует по окончанию кладочных работ на один – два ряда положить проволоку. Укладка выполняется таким образом, чтобы с каждой стороны возводимой стенки остались многослойные проволочные хвосты. Их длины должно быть достаточно, чтобы через оставшиеся блочные ряды полностью охватить брус и закрутиться.

Положительными особенностями такого способа считаются:

• легкость монтажных работ;
• нет необходимости устраивать в блоках отверстия;
• проволоку можно найти на рынке строительных материалов.

Есть и отрицательные моменты:

• во время закручивания проволока может лопнуть;
• остаются малопривлекательные крепления, которые можно скрыть только вентилируемым фасадом;
• через некоторое время материал может изменить свое положение, потому что такой способ крепления достаточной жесткости не имеет.

Таким способом крепят брус при строительстве небольших жилых объектов и бань. При возведении большого дома применять такой вид крепления в качестве самостоятельного не следует.

Анкерами

При возведении комбинированного объекта встает вопрос, как закрепить брус к пеноблоку. По крайнему блочному ряду делается специальное армирование, дополнительно укрепляющее стены и придающее всей конструкции жесткость. Добавим, что вслед за армированием верхний край коробки выравнивают. Пеноблок считается мягким материалом, поэтому брус лучше всего фиксировать анкерными болтами. Для упрощения процесса верхний ряд выкладывается V-образными блоками. Их размещение образует желоб, в который и закладывается брусок.

После этого из прутьев арматуры, диаметр которых составляет 1.2 см, выполняется каркасная основа для армирования. В качестве поперечных элементов используют шестимиллиметровые куски арматуры. Каркасную конструкцию можно делать прямо в стенном желобе, но для облегчения процесса такая работа выполняется на земле по частям, которые поднимаются наверх и соединяются между собой на углах. Каркас заливается бетонной смесью за один раз, несколько дней выдерживается.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Монтаж крыши

Чтобы дом из газобетона своими руками имел законченный вид, осталось смонтировать крышу

Чтобы дом из газобетона своими руками имел законченный вид, осталось смонтировать крышу. Поэтому следует заготовить все стропила, брус для обрешетки, гидроизоляционный и теплоизоляционный материал и кровельное покрытие. Для газобетонного дома профессионалы рекомендуют использовать ондулин, поскольку он устойчив к различным механическим повреждениям, отлично переносит влагу и температурные перепады.

• Итак, сначала следует установить крайние стропила крыши, которые соединяют с коньковым брусом. После этого устанавливают все остальные стропила.
• На сформированный каркас крепят подшивку из черновых досок, которую укрывают тепло-, а сверху гидроизоляционными материалами.
• Поверх изоляции обоих видов монтируют кровельный материал.

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

• заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
• сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать “десяточки”, можно распилить обычный блок вдоль на три части.

Дверная перемычка.

соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Перемычка из блоков и арматуры.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Перемычки над окнами.

Что необходимо знать до того, как построить дом из газобетона?

Газобетон производится автоклавным и неавтоклавным способами из песка, цемента, извести и некоторых других составляющих, из которых следует выделить алюминиевую пудру (пасту или суспензию). Она выполняет роль катализатора реакции, в результате которой высвобождается кислород и, соответственно, формируется характерная пористая структура материала.

По данной теме есть похожая статья — Блоки для строительства дома: какие лучше?

Следует учитывать, что способ производства определяет и некоторые свойства материала: автоклавный газобетон прочнее и имеет более низкую теплопроводность. Изготовленный обычным методом – более влагостоек, хотя этот факт достаточно условен, так как газобетон, из-за пористой структуры, высокогигроскопичный материал.

Главное отличие пенобетона от газобетона в способе образования пористой структуры: в первом случае она является следствием действия специального вещества – пенообразователя, в результате которого все поры имеют закрытую форму, а во втором, как уже было сказано – химической реакции и поры в этом случае открытые.

Но чтобы на рынке легко отличить эти два материала, надо знать, что пенобетон имеет слегка сероватый оттенок, а газобетон – ослепляет своей белизной.

Ошибка при покупке может иметь серьезные последствия, так как эти два материала, несмотря на сходство, по многим эксплуатационным характеристикам отличаются.

Автоклавный или неавтоклавный?

Начнем с того, что газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный производится исключительно на заводском оборудовании, и сами автоклавы представляют из себя большие резервуары, в которых газобетонные блоки набирают высокую прочность благодаря высокой температуре и давлению.

Автоклавный заводской газоблок имеет отличную геометрию, и отклонение в размерах блока может составлять плюс/минус 1мм. Также автоклавный газобетон имеет абсолютно однородную структуру по всему блоку.

Теперь, что касается неавтоклавного газобетона. Зачастую его делают в полугаражных условиях, что не вызывает особого доверия. Такой газобетон имеет большие отклонения в геометрии блоков, а его структура не такая однородная, как у автоклавного.

Однородность материала обеспечивает равномерную теплопроводность и прочность, что очень важно. Также стоит отметить, что неавтоклавный газобетон обладает некоторой усадкой. В общем, мы советуем качественный автоклавный газобетон от проверенных компаний, к примеру, Aeroc, UDK, Ytong, Стоунлайт

Но в защиту неавтоклавного скажем, что он дешевле, и в него добавляют фибру, которая уменьшает вероятность появления трещин в блоке

В общем, мы советуем качественный автоклавный газобетон от проверенных компаний, к примеру, Aeroc, UDK, Ytong, Стоунлайт. Но в защиту неавтоклавного скажем, что он дешевле, и в него добавляют фибру, которая уменьшает вероятность появления трещин в блоке.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Плюсы и минусы газобетона, как кладочных блоков

Положительные характеристики газобетона позволяют эффективно использовать этот материал для строительства загородных домов и дач. Технология укладки газобетонных блоков достаточно проста, благодаря таким характеристикам материала:

• небольшой вес газобетонных блоков обеспечивает не только легкость транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных работ, но и простоту кладки;
• газобетон легко поддается обработке;

• точные геометрические размеры повышают легкость исполнения, качество монтажных работ и высокую скорость их проведения;
• способность приобретать любую форму позволяет легко решать любые дизайнерские проекты.

Проект дома из газобетонного блокаИсточник firreplace.ru

Также при возведении стен из газоблоков надо учитывать следующие недостатки:

• хрупкость материала и низкая устойчивость к механическим воздействиям требует соблюдения защитных мер при транспортировке, хранении и выполнении монтажных работ;
• любые естественные движения грунта, усадка материала, погрешности при возведении фундамента вызывают образование многочисленных трещин на поверхности стен;
• высокие показатели гигроскопичности материала, из-за чего незавершенные конструкции плохо переносят зиму и требуют консервации объекта;

при возведении стен приходится делать армирование;

Облицовка стен из газоблока кирпичом может проводиться параллельно строительствуИсточник blokerstroy.ru

Дом из газобетона имеет довольно внушительный ряд недостатков. Однако большинство из них можно полностью исключить или значительно снизить их влияние если будет точно соблюдаться технология строительства дома из газобетонных блоков, начиная с возведения фундамента и заканчивая внутренней отделкой. Привлечение опытных мастеров, имеющих многолетнюю практику работы с этим материалом, обеспечит качественное исполнение и надежность постройки.

Целесообразность выбора газобетона для строительства жилого дома

В производстве стройматериала используется природное сырье: цемент, известь, кварцевый песок. Известь вступает в реакцию с пудрой из алюминия при которой выделяется водород, создающий в блоках пустоты, занимающие более 80% объема. Материал соответствует строительным нормам, предназначен для возведения:

• малоэтажных жилых, коммерческих, промышленных зданий;
• подсобных и хозяйственных строений;
• ограждений.

Можно использовать блоки для дополнительного утепления стен.

На рынке предлагается автоклавный и неавтоклавный газобетон. Материал, прошедший процедуру обжига в автоклаве, качественнее. Стоит он дороже, но отличается точностью геометрии, минимальным содержанием влаги, имеет красивый белый цвет.

Достоинства и недостатки газобетона

Состав, технология производства обеспечивают стройматериалу следующие преимущества:

• небольшой вес;
• низкую теплопроводность;
• звуконепроницаемость;
• экологическую безопасность;
• невысокую стоимость.

Ячеистая структура позволяет строить комфортные, теплые дома из газобетона. Пузырьки воздуха, заполняющие структуру, создают надежную преграду для холода, внешних шумов. Блоки хорошо режутся, выпускаются в нескольких типоразмерах. Из них можно построить дом оптимальной конфигурации, отвечающий личным представлениям о комфортном жилище.

Небольшая масса блоков позволяет обойтись без спецтехники, сэкономить затраты. Монтаж не вызывает сложностей, можно возвести дом своими силами под ключ, не обладая специальной квалификацией. Этот стройматериал недорогой, стройка не потребует непомерных расходов.

Минусом блоков является способность впитывать влагу. Проблема исключается прокладкой гидроизоляции, нанесением водонепроницаемых покрытий. При неправильных расчетах, ошибках в оборудовании фундамента возникает риск появления трещин на стенах.

Строительство кровли

В создании кровли коттеджа, дачного домика нужно точно соблюдать следующие рекомендации:

На первом этапе создается мауэрлат, обеспечивающий дополнительную поддержку несущим конструкциям, равномерность распределения нагрузки. В его обустройстве используется брус, балки или металлические швеллеры

Важно обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Под ним желательно создать армирующий пояс.
При применении бруса, его нужно предварительно обработать антисептиком, обернуть гидроизоляционным материалом.
В закреплении мауэрлата может использоваться стальная проволока, анкеры, металлические шпильки

После его установки монтируется система из стропил.
Внимательно рассчитывается оптимальный угол наклона скатов для исключения скопления снега, снижения нагрузки.
Стропильная система должна иметь высокую прочность, устойчивость к климатическим влияниям. Для них отлично подходит древесина хвойных пород.
В монтаже крыши применяется наклонный или висячий тип стропил.

Порядок возведения крыши следующий:

1. установка стропил, балок;
2. монтаж вертикальных стоек;
3. установка коньковых стоек;
4. создание обрешетки;
5. монтаж кровельного покрытия.

Если планируется утепление крыши частного дома, создается многослойный пирог. Он включает гидроизоляционный и пароизоляционный материал, утеплитель. В качестве кровельного материала можно выбрать листовую медь, оцинкованное железо, профнастил, металлочерепицу.

Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить

Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом

Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым

Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.