Как построить крышу своими руками пошаговая инструкция с фото односкатная

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

[list type=»arrow3″]

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

[list type=»arrow3″]

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Как вам статья?

Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому, чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов. Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

 К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

• Экономия средств на покупке стройматериалов.
• Простота конструкции, а значит, и монтажа.
• Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
• Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
• Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
• Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
• Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

• Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5—10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

 Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —  100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Расчет угла ската крыши

• Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc — длина стропильной ноги;

— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тригонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

TgA = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

 Lbc = TgA× Lсд

Теперь несложно рассчитать и длину стропильной ноги:

Lc = Lсд : СosА

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

• Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При применении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20—30°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5—7°, но не меньше.

Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

• Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной, параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

• Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко, так и на скользящие крепления. Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

• Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями, которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.

Монтаж односкатной крыши

Уточнив все необходимые нюансы, произведя расчеты, составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.

• Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.

Цены на брус

Брус

• На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
• Далее, на балки следует уложить настил из досок —  по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.

• Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого. Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
• Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
• На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
• Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
• На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.

• Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко, в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.

• Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
• Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.

• Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».

Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.

Для этого подойдут технологии утепления крыши и мансарды, описания которых можно найти на нашем сайте, пройдя по ссылке.

Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.

Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками

Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому, не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

Двускатная стропильная система

Двускатные стропильные системы — самые популярные для одноэтажных частных домов. Они аккуратно смотрятся, хорошо вписываются в любой стиль постройки, надежны и могут быть использованы, в зависимости от угла их уклона, для обустройства чердака под жилые комнаты, подсобные помещения или же просто для создания воздушной прослойки, удерживающей тепло в здании.

Шатровая стропильная система

Шатровая система крыши состоит из четырех скатов, имеющих форму равнобедренных треугольников, верхними углами сходящихся в одной точке, по типу пирамиды. Справедливости ради заметим, что в шатровой конструкции может быть и большее количество скатов, но в любом случае, стропила этой системы опираются на равные по высоте стены строения.

Ломаные стропильные системы

Ломаными называют мансардные стропильные системы, которые используются в тех случаях, когда планируется в чердачном пространстве обустроить жилое помещение, так как эта конструкция формирует максимально просторную площадь будущих комнат. Каждый из двух скатов ломаной стропильной системы состоит из двух плоскостей — верхней и боковой.

Многоскатная стропильная система

Многоскатную стропильную систему можно назвать самой сложной из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Подобный вариант выбирается для домов со сложной внутренней планировкой, и их в последние годы становится все больше.

Вальмовая и полувальмовая система стропил

Вальмовые крыши имеют четыре ската, причем фронтонные стороны имеют треугольную пологую форму, а боковые скаты конструкции – трапециевидную. Именно треугольный скат и называется вальмой – он стыкуется с трапециевидной плоскостью под определенным углом.

Односкатная крыша

Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.

Когда встает вопрос о выборе самого простого варианта обустройства крыши любой постройки или пристройки, лучше отдать предпочтение односкатной крыше. Конструкция настолько простая, что под силу любому желающему, при этом она не требует серьезных капитальных вложений. Односкатная крыша возводится за сравнительно короткий промежуток времени, причем можно обойтись даже без помощника. Несмотря на свою простоту, крыша выполняет свои функции, если сделать ее грамотно.

Содержание

• 1 Достоинства и недостатки односкатной крыши
• 2 Подготовительные работы
  • 2.1 Обустройство односкатной крыши
  • 2.2          Конструкция односкатной крыши
  • 2.3 Опоры для кровли
  • 2.4 Нужна ли вентиляция пространства под кровлей
  • 2.5 Этап проектирования
  • 2.6 Наличие инструментов
• 3 Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ
  • 3.1 Монтаж стропильной системы
  • 3.2 Наличие изоляционных слоев
  • 3.3 Монтаж обрешетки и кровельного материала
• 4 В заключение

Достоинства и недостатки односкатной крыши

При выборе конструкции крыши, следует в первую очередь оценить ее достоинства, а также учесть все недостатки. К достоинствам такого варианта следует отнести:

• Экономичность. В данном случае, минимизируются затраты не только на строительство крыши, но и на строительство постройки в целом, так как односкатная крыша обладает минимальным весом. Поэтому нет надобности в мощном фундаменте и в толстых стенах.
• Простота конструкции. Даже неспециалисту под силу исполнение этого варианта, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
• Имеется возможность построить мансарду с панорамным обозрением.
• Минимальная парусность конструкции, особенно в случае действия направленных ветров. Достаточно правильно расположить постройку, в плане направления ската.
• Так как конструкция достаточно простая, ее легко ремонтировать.
• Конструкция позволяет использовать любой тип кровельного материала, достаточно правильно выбрать уклон.

Односкатная крыша обладает рядом недостатков, которые придется учитывать при строительстве. Крыша обладает небольшой устойчивостью при обильных снегопадах, а также выдерживает незначительные ветровые нагрузки, если они действуют с противоположной стороны уклона крыши. Кроме этого, такая крыша не обладает привлекательным видом, поэтому в основном применяется при постройках объектов хозяйственного назначения. Если грамотно подойти к решению некоторых проблем, то недостатки можно превратить в достоинства. Если предусмотреть заранее вариант, когда ветер срывает кровельный материал с крыши, то уменьшить действие силы ветра можно, если в опасном месте посадить деревья. Защитить постройку можно еще и так: построить рядом постройку, которая закроет данную постройку от ветровых нагрузок. Решить вопрос эстетичности можно, применив смекалку. Достаточно с двух сторон дома расположить постройки, уровень наклона крыш которых направлены в противоположные способы.

Важно знать! При обустройстве односкатной крыши следует помнить, что полноценного чердачного помещения не получится.

Подготовительные работы

Подготовительные работы относятся к достаточно важному этапу любого вида строительства. От качества подготовительных работ зависит качество выполнения всех основных работ. Очень важно правильно спланировать и подобрать соответствующие строительные материалы.

Обустройство односкатной крыши

Основной критерий надежности односкатной крыши заключается в выборе угла наклона. В данном случае, следует учитывать, что чем больше угол наклона, тем эффективнее отводятся осадки, но с другой стороны, увеличение угла наклона увеличивает парусность всей конструкции, то есть снижается устойчивость против ветра. Выбор угла наклона зависит также от региона, в котором осуществляется строительство. Каждый регион характеризуется своими особенностями климатических условий.

Важный момент! В любом случае, уклон крыши направляется в сторону, противоположную действию направления ветра.

На угол уклона крыши влияет также тип кровельного материала, так как он обладает различной шероховатостью, а также прочностью. В зависимости от угла наклона выбирается тип кровельного материала:

• При углах наклона до 10 градусов желательно использовать только рулонные материалы, у которых достаточно гладкая поверхность.
• При углах наклона в пределах 10-20 градусов допускается использование рифленых материалов, типа шифера, металлического профиля или ондулина.
• Если угол наклона лежит в пределах 28-35 градусов лучше использовать гладкие металлические листы, которые стыкуются фальцевым способом.
• При углах наклона в пределах 25-35 градусов допустимо использовать металлическую или керамическую черепицу.

Полезная информация! Углы наклона больше 35 градусов не рекомендуется использовать, так как они увеличивают парусность конструкции. Это означает, что крыша может лишиться кровельного материала, если потоки воздуха превысят критические значения.

         Конструкция односкатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, односкатные крыши состоят из таких основных элементов:

• Из стропильной системы. Назначение стропильной системы заключается в восприятии основных нагрузок, а также распределении их по всей поверхности равномерно по всей площади. Для изготовления стропил применяется деревянный брус, сечением 50 на 100 мм.
• Из изоляционных слоев. Изоляция укладывается между стропилами, закрепляется она на обрешетке с внутренней стороны. Функция утепления заключается в защите конструкции, а также всей постройки от действия атмосферных осадков.
• Из обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы закрепить на крыше кровельный материал. Обрешетка, как составная часть стропильной системы, равномерно распределяет все нагрузки. Обрешетка может быть сплошной, а может быть разреженной. Материал монтажа – деревянные рейки или деревянные доски, желательно обрезные: все зависит от типа кровельного материала.
• Из кровельного материала. Кровельный материал не только придает всей конструкции законченный эстетический вид, но и защищает всю постройку от действия атмосферных осадков и ветра.

Опоры для кровли

Конструкция кровли предполагает применение нескольких видов опорных элементов. Поэтому применяются:

• Наклонные опоры. Это дополнительные конструктивные элементы, которые располагаются равномерно по всей площади кровли, во внутренней части кровельной системы.
• Висячие опоры. Самая простая система опор, которая монтируется только над стенами постройки.
• Скользящие опоры. Крепление всей конструкции крыши к стенам за счет балок верхней обвязки.

Нужна ли вентиляция пространства под кровлей

Для того, чтобы кровельный материал служил долго и выполнял свои функции, необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. Этого может требовать, как сам кровельный материал, так и хозяйственная постройка. Например, такая хозяйственная постройка, как баня, в которой достаточно существенная разница температур между ее внутренним пространством и наружной средой обитания. В данном случае, если не принять специальные меры, вряд ли удастся избавиться от конденсата. Наличие конденсата оказывает серьезное влияние на долговечность всей постройки. Чтобы помещение вентилировалось, придется оставить вентиляционные зазоры на фронтонах, а также зазоры между стропильной системой и кровельным материалом.

Этап проектирования

На этапе проектирования делается чертеж, но сначала необходимо произвести все необходимые замеры хозяйственной постройки. Затем, взяв во внимание все размеры, а также особенности конструкции, определяются с углом наклона.

Расстояние между стропилами выбирается от 1 до 1.5 метра, в зависимости от величины нагрузок. Конструкция обрешетки выбирается в зависимости от характера применяемого кровельного материала. После того, как создан чертеж всей конструкции, осуществляется расчет количества строительных материалов. Как правило, строительные материалы закупаются с запасом до 10-15 процентов, с учетом отходов.

Наличие инструментов

Невозможно построить крышу, если не иметь целого набора различных строительных инструментов. Как правило, они потребуются на этапе начала основного строительства. В качестве строительных инструментов могут послужить:

• Электрический шуруповерт, чтобы оперативно соединять между собой деревянные элементы конструкции.
• Чтобы размечать, потребуется карандаш или маркер.
• Без строительного уровня никак не обойтись.
• Быстро закрепить изоляционные материалы поможет степлер.
• Гвозди забиваются только с помощью молотка.
• Обрабатывается древесина с помощью ножовки по дереву.
• Правильные размеры обеспечиваются с помощью рулетки.
• Отвес – это самый точный строительный инструмент для контроля вертикального положения строительных конструкций.

Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ

Если проведены все подготовительные операции, то можно приступать к возведению крыши.Этапы возведения включают такие операции, как формирование стропильной системы, монтаж обрешетки, укладка утеплительных материалов, а также укладка кровельного материала. Каждый этап возведения требует внимания и ответственности. Самое главное – это наличие всего необходимого строительного материала, а также набора инструментов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши характеризуется простотой конструкции, что не требует наличия особых знаний или большого опыта строительных работ. Это совсем не означает, что ее строительство не потребует затрат физического труда, а также капитальных затрат. Кроме этого, следует придерживаться последовательности выполняемых работ.

Подготовка к возведению осуществляется на земле. В первую очередь необходимо распилить все деревянные балки на размеры в соответствии с чертежами. После этого деревянные конструкции покрываются специальными составами для увеличения срока службы, в том числе и огнеупорными. Если этого не сделать, древесина окажется беззащитной по отношению к различным насекомым, а также другим негативным воздействиям.

Важно помнить! Вся древесина, предназначенная для строительных работ должна иметь влажность не больше 10 процентов. Более влажная древесина подвержена процессам деформации, а это чревато негативными последствиями.

Сначала опорные стойки монтируются на стороне, обратно противоположной направлению наклона. Эти стойки называются фронтонными стойками. На этом этапе также устанавливаются дополнительные стойки, если они предусмотрены проектной документацией. Устанавливаются они с шагом от 3-х до 6-ти метров, в зависимости от типа применяемых кровельных материалов, а также площади крыши.

Важный момент! В обязательном порядке проверяется вертикальность крепления всех стоек. В случае минимального их несоответствия может ухудшиться качество крыши, так как не следует забывать о действии распорных нагрузок.

Подготовленные элементы деревянной конструкции крепятся к деревянной обвязке или к мауэрлату любым доступным способом, при этом в местах крепления придется сделать запилы, глубина которых не больше 1/3 ширины (толщины) бруса. Чтобы повысить прочность соединения, можно воспользоваться дополнительными стальными скобами или анкерами.

Количество стропил зависит от применяемого кровельного материала. Поэтому шаг установки стропил выбирается так:

• При применении легких кровельных материалов (рулонных) расстояние между стропилами может быть от 1.5 до 3-х метров.
• Для листовых материалов и черепицы это расстояние достигает величины от 0.7 до 1 метра.

Полезно знать! Все стропила следует закрепить в одной плоскости, чтобы было проще монтировать обрешетку.

Наличие изоляционных слоев

Наличие теплоизоляции необязательно, если эксплуатация построек не связана с их отоплением в зимний период. Чтобы положить слой изоляции, необходимо со стороны помещения на стропильную систему нашить сплошной материал, вроде плит МДФ или обычной доски, закрепленной встык. Иногда применяются гипсокартонные листы, но их необходимо защитить от конденсата.

Пароизоляционный материал укладывается внахлест, с обязательной герметизацией стыковочных мест специальным скотчем. В местах, где материал примыкает к крайним стропилам, его заворачивают с целью обеспечения максимальной защиты.

Далее осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Укладка теплоизоляционного материала осуществляется так, чтобы не было зазоров, так как щели уменьшают эффективность действия утеплителя. В данном случае, многое зависит от температуры внешней среды. Чем ниже наружная температура окружающей среды, тем больше потери тепла.

Полезно знать! В качестве утеплителя для односкатной крыши подойдет любой тип утеплителя. Главное – это определиться с его эффективностью для конкретного случая, учитывая его стоимость. Порой нет смысла использовать дорогостоящий утеплитель для утепления односкатных крыш.

Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, при этом стыковочные швы лучше располагать на стропилах. Крепление осуществляется на основе стальных скоб, расположенных с шагом 10-15см.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

В случае использования рулонных кровельных материалов, следует оставлять свой выбор на сплошной обрешетке. В других случаях можно обойтись с помощью досок, закрепленных с шагом от 0.5 до 0.8 метра. Подойдет доска, толщиной от 2-х см, а также шириной от 10см. Обрешетка может крепиться с помощью гвоздей или с помощью саморезов. После этого рекомендуется закрепить ветровые доски, которые могут служить своеобразным ориентиром при укладке кровельного материала. Это совсем не означает, что нет необходимости в корректировке расположения листов по отношению друг к другу. Чтобы контролировать каждый ряд, лучше натянуть веревку, закрепив с торцевых частей ската по деревянному брусу.

Каждый тип кровельного материала требует определенной технологии укладки, но при этом имеются базовые требования. Укладка начинается с одного из углов, после чего кровля настилается рядами. Крепление материала зависит от его технологической особенности.

Интересно знать! Жесткие кровельные материалы рекомендуется крепить на расстоянии не больше 15см от угла, чтобы исключит повреждение материала или его деформацию.

После того, как кровельный материал полностью уложен, приступают к обшивке торцевых частей односкатной кровли.

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня. Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков. На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то  точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

Строительство односкатной крыши

Односкатные крыши: особенности конструкции, виды и материалы

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Стропильная система

Наслонный

Висячие стропила

Скользящие системы

Угол наклона

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Профнастил

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Рубероид

Как сделать своими руками?

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.