Как правильно крепить профлист на крышу саморезами инструкция профнастил

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Цены на профнастил «Н»

профнастил «Н»

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Цены на профнастил «С»

профнастил «С»

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

• при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
• при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
• при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Тип профнастила и высота волны	Угол уклона скатов кровли, градусов	Рекомендуемая толщина листа, мм	Шаг обрешётки под профнастил
С-8*	Минимум 15º	0.5	Сплошная обрешетка
С-10*	До 15º	0.5	Сплошная обрешётка
Свыше 15º	0.5	Не более 300 мм
С-18	До 15º	0,5÷0,7	Сплошная обрешетка
Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 450 мм
С-21, МП-20R	До 15º	0,5÷0,7	Не более 300 мм
Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 600 мм
НС-35	До 15º	0,5÷0,7	Не более 500 мм
Свыше 15º	0,5÷0,7	До 1000 мм
Н-60	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 3000 мм
Н-75	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 4000 мм
* — для крыш применять профнастил С-8 и С-10 крайне нежелательно

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

• При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
• При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
• Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

• Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
• Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам

Для контробрешетки готовятся рейки шириной по ширине стропильных ног (например, 50 мм) и толщиной 25-32 мм. Могут применяться и бруски сечением 50×50 мм. Общая длина – по суммарной длине всех стропильных ног. Но эти детали контробрешетки не стоит делать длинными. Оптимальный размер – 1300 ÷ 1400 мм (дальше станет понятно, почему).

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Можно сказать – исходное положение. Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ. Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.
	Это же здание – с другого ракурса. Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
	Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке. Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
	Стропильные ноги выступают наружу. Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес. От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.
	По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
	Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
	Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника. Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
	…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
	Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
	Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
	Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке. Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
	Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
	Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
	…а затем – окончательно крепятся на свои места. Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться. Да и с белыми проблемы случаются…
	Примеряется металлический профиль капельника.
	Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью. Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
	Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
	Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли. Его планируемая ширина – тоже 500 мм. Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
	Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка. Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
	При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм. Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
	В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу. Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается. Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.
	После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции. Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки. Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.
	Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем. Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
	…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
	Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
	А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
	Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны. Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм. По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.
	К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
	Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм. Затем – фиксация скобками на очередном стропиле. После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.
	Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
	Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки. В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм. Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.
	Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
	А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм. А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
	Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой. С такой работой вполне справится и один человек.
	Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее. С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
	Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон. А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
	Начинать крепление досок лучше всего с нижней. В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
	Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами. Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
	Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше. Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки. Далее – монтируются доски обрешетки…
	… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька. Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
	Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
	В области конька же есть некоторые нюансы. Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить. Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.
	Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными. Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
	…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
	Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно. Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
	А затем выполнить аналогичные действия и с другой. При этом торцевой нахлест между полосами должен составит порядка 300 мм, и оказаться прижатым рейкой контробрешетки.
	Гидроизоляция подсунута под рейки по всей длине конька, расправлена – можно переходить к окончательной фиксации всех деревянных деталей, установке недостающих верхних досок обрешетки, идущих вдоль конька.
	Кстати, интересный момент. Мастер столкнулся с тем, что один из саморезов все же лопнул. И поэтому принял решение для гарантированной надежности использовать в качестве дополнительного крепления еще и гвозди. На иллюстрации хорошо показано, что каждый узел усилен гвоздем
	С обрешеткой почти закончено – осталось привести в порядок фронтонные свесы.
	На выступающих за фронтон досках обрешётки выполняется разметка ширины свеса (в данном случае – с отступом 500 мм от стены).
	Затем с помощью ручной циркулярки все доски подрезаются в этот единый размер выступающей части.
	Доски обрешетки после подрезки по линии фронтона.
	Края досок необходимо обрамить брусом. Он и придаст аккуратность, и станет основой для дальнейшего крепления нижней подшивки свеса и ветровой планки. Брус используется в данном случае 60×40. Так как высота реек контробрешетки была 30 мм, то с краю бруса можно сделать вот такой шип, ровно наполовину его высоты. Он тогда идеально войдет между первой доской обрешётки и доской капельника, которая, как мы помним, сравнена с поверхностью стропильной ноги.
	Вот как этот узел будет выглядеть после сборки.
	Вырезанный шип, кстати, намного упрощает и монтаж этого краевого бруса. Шип заводится в просвет между обрешёткой и капельником, то есть одна сторона временно зафиксирована. Можно аккуратно выставить противоположный край, наживить его, а затем уже провести окончательное крепление во всех точках саморезами.
	Фронтонный свес выровнен и обрамлен. На иллюстрации хорошо виден еще один брус, ближе к стене – это для последующей подшивки свеса снизу. А то, что он проходит не вплотную к стене – частный случай, так как стены дома, по замыслу хозяев, будут снаружи еще утепляться слоем пенополистирола толщиной 100 мм. Всё, работу по созданию подкровельной гидроизоляции и обрешетки можно считать законченной. Подходит время кровельных работ.
	Можно лишь добавить, что мастер решил просвет между капельником и доской обрешетки прикрыть сеткой – хорошая мера от птичьих поселений. Но в данном примере ячейки у сетки великоваты. Если использовать более мелкую, по типу москитной, то это предотвратит и от насекомых – известно, что, например, осы очень любят в такие пространствах устраивать свои гнезда. А это «соседство» — весьма неприятное. Сетка закреплена к доске обрешётки обычными саморезами.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляется вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизоляции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Проведение кровельных работ с профнастилом

Несколько рекомендаций

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

• Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

• По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
• Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

Иллюстрация	Пояснения по качеству установки кровельного самореза.
	Саморез вкручен правильно – перпендикулярно поверхности. Герметизирующая шайба плотно прижата к листу профнастила всей своей площадью.
	Саморез вкручен неправильно — допущен перекос, и равномерность прижатия шайбы не обеспечивается. Вероятно появление подтекания, образования очага коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – герметизирующая шайба не прижата к кровельному материалу. Почти наверняка обеспечено протекание и появление коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – слишком большой момент затяжки. Пресс-шайба деформирована – прогнута внутрь, из под нее выдавлена часть герметизирующей прокладки. Кроме того, деформируется и лист профнастила, в месте крепления образуется впадина, в которой может скапливаться вода, которая пробьёт себе дорогу через потерявшую целостность прокладку. Еще одна опасность – излишне перетянутый саморез вполне может вырваться из древесины.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

• Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

• Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

• Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Монтаж кровельного покрытия из профнастила — пошагово

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как уже говорилось выше, трудно в частном домостроении представить ситуацию, когна не было бы возможности закрыть всю длину ската от карниза до конька одним листом. Это – оптимальны вариант, которого и следует придерживаться, не создавая себе лишних проблем. Листы нужной дины в требуемом количестве завезены на участок строительства.
	Теперь следует продумать, как их поднимать наверх, тем более что здесь работа будет вестись на уровне второго этажа. Напрашиваются какие-то наклонно установленные направляющие-аппарели. Можно, конечно, перевернуть обратной стороной лестницу, но это не лучший выход. В таких условиях она просто перестанет быть безопасной лестницей, так как ступеньки окажутся снизу.
	Мастер придумал следующее – временно прикрутил к стойкам лестницы, поверх перекладин, две рейки (бруска). И лестница не потеряла в функциональности, и помех для затягивания по направляющим листа на крышу – не будет.
	В нижней части, примерно в метре от земли, зафиксирована вот такая перекладина.
	На эту перекладину с обеих сторон укладываются две длинные доски – своеобразный «стартовый стол» для последующего подъема листа наверх.
	Подготовленный к подъему лист укладывается на эти доски…
	… и его торец оказывается как раз перед лестницей.
	Теперь нужно продумать, за что удерживать лист при подъеме. Некоторые просто пробивают у края по центру дырку, за которую цепляют крюком. Но в нашем случае мастер решил использовать струбцину. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность). Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый – главное – не дать ему заломиться или деформироваться.
	Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
	Лист перетягивается на предназначенное ему стартовое место, и начинается его крепление саморезами к доскам обрешетки. Как уже говорилось, желательно начинать укладку с подветренной стороны (если на участке строительства наблюдается явное преобладание ветров с какого-то направления). В этом случае ветер меньше будет «задирать» листы по линиям нахлестов. Очень важно правильно, ровно по перпендикуляру к линии карниза, установить первый лист. А сделать это бывает непросто – край листа обычно свешивается за линию карниза на 50-100 мм, да и короткий торец (всего около метра) в любом случае выровнять сложно. А даже небольшая ошибка на первом листе может дать значительный перекос в дальнейшем.
	Поэтому лучше будет заранее провести на готовой обрешетке разметку – вычертить на ней линию, которая гарантированно перпендикулярна линии карниза. Выполнить это несложно, если вспомнить правил египетского треугольника: у него катеты и гипотенуза соотносятся как 3 : 4 : 5. То есть можно отложить по линии карниза, например, а = 1200 мм (3 × 400), по линии от карниза к коньку б = 1600 мм (4 × 400), и тогда, если достигнут прямой угол, гипотенуза будет равна в = 2000 мм (5 × 400). От проведённой заранее линии перпендикуляра (б) можно потом «плясать» в любую сторону параллельным ее переносом, и ошибки не случится.
	После того как лист выставлен точно по линям, начинается его крепление саморезами с помощью шуруповерта. Для большинства типов профнастила, применяемых для кровель в частном строительстве, используется следующая схема: — низ листа крепится в первую доску обрешетки вдоль карниза, в каждой нижней волне; — верх листа крепится аналогична, также по каждому низу волны, в последнюю перед коньком доску обрешетки. — стартовый край листа крепится в каждую доску обрешетки в низ первой от края волны; — по всей остальной площади листа саморезы вворачиваются в доски обрешётки через одну волну, в шахматном порядке.
	Очередной лист нахлестывает волной с уже установленным, его края выравниваются, а затем крепление проводится в том же порядке – верх и низ в каждую нижнюю волну, край вдоль нахлеста – по низу волны в каждую доску обрешетки. Остальное – в шахматном порядке.
	Для большей наглядности можно посмотреть, как кроется профнастилом небольшая односкатная крыша на пристройке к тому же дому. Здесь весь «рисунок» расположения саморезов – как на ладони. Верх – саморез в каждой нижней волне.
	Край – в каждой доске обрешётки. Низ – в каждой нижней волне. Остальные – разбросаны через волну в шахматном порядке.
	Дошли до последнего листа – и он должен быть несколько меньше по ширине. Производятся необходимые замеры.
	Производится рез листа по длине. Затем этот резаный край рекомендуется сразу же обработать краской нужного цвета, например, используя аэрозольный баллончик, как показано на фотографии.
	После этого обрезанный лист укладывается, нахлестывается, выравнивается и крепится по тому же принципу. Но только краевое крепление (в каждую доску обрешетки) для него проводится уже с обеих сторон.
	Пытливый читатель, должно быть, заметил, что между кровельным покрытием и стеной отчего-то оставлен просвет. Это не должно вводить в заблуждение. Просто в рассматриваемом примере стена еще будет снаружи утепляться слоем пенополистирола. И только после его оштукатуривания будет устанавливаться профиль примыкания – это будет показано ниже.
	После того как оба ската застелены профнастилом, сверху их необходимо закрыть коньковыми профилями. Эти профили обычно впускаются длиной 1200 или 1500 мм, то есть приходится использовать несколько штук. При стыковке профилей они укладываются внахлест на 150÷200 мм.
	Мастер уже ранее устанавливал конек, но по прошествии зимы был вынужден его демонтировать. Причина – при сильном ветре в промежуток между коньком и нижними волнами профнастила забрасывает снег. Поэтому решено установить специальный уплотнитель. Уплотнитель – это пористые упругие ленты клиновидной формы. С одной из сторон нанесен самоклеящийся слой, прикрытый бумажной защитной подложкой.
	Уплотнитель после снятия подложки приклеивается так, как показано на иллюстрации, по всей длине конькового элемента. Отступ от вершины угла – примерно по 100 мм в каждую сторону.
	После установки конька на место, уплотнитель заполнит все свободные промежутки между профнастилом и коньковым профилем.
	После этого можно крепить коньковый профиль саморезами. Он фиксируется через верх волны профнастила. Обычно бывает достаточно крепления через одну волну. Впрочем, если есть лишние саморезы, можно крепит и в каждую – хуже не станет.
	Теперь вернемся к односкатной крыше пристройки. Там, после утепления стены, необходимо установить профиль примыкания. Будут использоваться вот такие профили длиной 1500 мм.
	Линия примыкания к стене сверху прикрыта широким карнизным свесом, а сама стена снаружи- это оштукатуренный слой пенополистирола. Поэтому и решено было использовать профиль, не требующий прорезки штрабы. Профиль устанавливается, слегка прижимается (так как обладает определенными пружинящими качествами), а затем крепится саморезами через верх волны профнастила.
	Крепление проводят по всей линии примыкания к стене, стыковка профилей – с перехлестом 150 мм. Особо частого шага установки саморезов здесь не требуется — можно через две или даже через три волны, но с обязательным креплением в зоне нахлеста. Здесь показан упрощенный вариант. Но все же часто для зоны примыкания применяют профили, у которых сверху имеется отогнутая наружу полочка. Вот под нее приходится прорезать канавку (штрабу) которая предварительно заполняется герметизирующим составом. Дальнейший монтаж – без изменений.
	Осталось «облагородить» свесы – закрыть из специальными планками. Это обычно проводится после подшивки софитов. Вот после установки софитов с торцевой части кровли осталась «пазуха». Мастер закрывает ее вырезанным по снятым размерам из листа металла той же расцветки фрагментом. Крепление – кровельными саморезами в деревянные детали узла.
	Теперь необходимо закрыть щель по фронтонному свесу кровли – между профнастилом и брусом, к которому снизу закреплена подшивка.
	Для этого применяются специальные профили – ветровые планки. Устанавливать их начинают от нижнего края, последовательно нахлёстывая верхние (примерно на 150 мм).
	Крепят ветровые планки кровельными саморезами. Сверху – через верх первой волны профнастила. С торца – в проходящий по краю брус. Шаг саморезов в каждом из этих рядов – 250÷300 мм.
	Верхнюю планку обычно приходится укорачивать – в ход идут ручные ножницы по металлу.
	Аналогичным образом крепится планка и по краю второго ската.
	Верхние края планок должны быть заведены под коньковый элемент, а потом зафиксированы саморезами вместе с ним. Получается примерно такой узел, как показан на иллюстрации.
	Готовый фронтонный свес кровли.
	Последний рывок – необходимо довести до ума карнизные свесы. Лобовая доска сверху прикрыта капельником. Снизу подшиты софиты. Осталась незакрытой узкая полоса.
	Здесь будет использоваться Г-образный профиль, который верхней своей частью подсовывается под капельник, а нижней полкой – закроет резаные края софитов.
	Профили последовательно заводятся под капельник, подаются до упора вверх, а затем крепятся кровельными саморезами. Стыковка соседних профилей с уже известным нахлестом около 150 мм.
	Крепление профиля сверху – через капельник, примерно на 20 мм от его нижнего края. Снизу – в торец лобовой доски.
	И вот что получается в итоге.
	На этой иллюстрации хорошо показано взаимного положения капельника и облицовочного Г-профиля. Понятно, что капли воды ни при каких условиях внутрь не попадут – они просто будут скатываться вниз.
	Ну и, наконец, после того как все свесы кровли отделаны профилями, кровельные работы можно считать законченными – и любоваться полученным результатом.

*  *  *  *  *  *  *

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

Видео: Монтаж гидроизоляции, обрешётки и кровли из профнастила

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и уже через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Даже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, даже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

• вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Разбираем популярные ошибки монтажа

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

• Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

---

Сейчас очень популярно крепить профнастил на крышу частного строения. Часто во время монтажа допускаются ошибки, вызывающие появление дефектов. Правильная установка обшивочного материала и строгое соблюдение технологии монтажа 一 залог прочности кровли и продолжительности ее срока службы. 

Выбор крепежа для качественного монтажа

Качество настила крыши зависит от вида крепежных деталей для установки покрывного материала. Не рекомендуется пользоваться обычными гвоздями. В отверстия постоянно будет попадать вода, в результате появится ржавчина, а сырость под материалом создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Гвозди не обеспечивают надежность крепления, при сильном ветре места крепления расшатываются, и конструкция может разрушиться. 

Кровля требует использования специализированных саморезов, на которых имеется каучуковая прослойка, устойчивая к внешним воздействиям. Встречаются крепежи с латексной или неопреновой прослойкой. Она сжимается в момент прикручивания изделий и закрывает доступ для влаги.

Профессиональные саморезы для кровли из профнастила представляют собой оцинкованный стальной крепеж. Отдавая предпочтение таким моделям, исключается возможность появления коррозии. При производстве шляпку самореза покрывают специальным слоем полимерной краски, что является двойной защитой от коррозии. 

К наилучшим вариантам саморезов для профнастила можно отнести следующие модели:

• Essve;
• Gunnebo;
• Sfs-intec;
• Daxmer.

Крепеж для кровли из металлопрофиля создается по ГОСТу 17917-86. На шестигранной шляпке саморезов данной группы изображен логотип производителя.

Крепежная деталь должна обладать большей длиной в сравнении с толщиной бруса обрешетки и материала для настила кровли. Разница должна составлять 2–3 мм. 

Производят крепежные детали для металлопрофиля с диапазоном длины от 19 до 25 мм и вариациями диаметра от 4,6 до 6,3 мм. Зная суммарное значение толщины бруса и листов покрытия, можно подобрать наиболее подходящий крепеж.

Специальное сверло на конце кровельного самореза позволяет с легкостью проходить через крепкий металл без дополнительного создания отверстий дрелью.

На рынке представлен огромный ассортимент расцветок крепежа для металлопрофиля в соответствии с расцветками покрывного материала. Это позволяет сделать крепеж незаметным. 

Вид основания, к которому будут крепить металлопрофиль, является ключевым моментом при выборе крепежа. Существует два типа крепежа для обрешетки: для деревянных или для металлических конструкций. 

При креплении профнастила к металлическим прогонам важно выбирать саморезы с широким сверлом, позволяющим проходить через профлист и металлическое основание конструкции. На данном виде метизов установлена гидроизоляционная шайба с резиновой прокладкой.

При металлической основе нужно выбирать крепеж с учетом толщины металла:

• крепление 4,8*19 мм 一 для металлических реек толщиной до 3 см;
• размер саморезов 5,5*25 мм подойдет для толщины металла от 3 до 6 мм;
• крепежные элементы 5,5*35 мм и 5,5*50 мм используются при толщине металлических прогонов до 12 мм.

Крепление профлиста к деревянной обрешетке характеризуется своими особенностями. Такой крепеж обладает большим шагом резьбы. Этот тип саморезов обладает более редкой резьбой, чем крепления для металла. Крепежные детали для дерева имеют более тонкое сверло, к тому же идущее на конус, что обеспечивает более плотную посадку самореза в деревянной конструкции. 

Крепежные элементы для дерева длиннее, чем крепеж для металла.

При деревянной обрешетке следует использовать саморезы величиной 4,8*28 мм или 4,8*35 мм. 

Специалисты советуют подбирать крепеж в таком количестве: 20% 一 длинный стержень и 80% 一 короткий вариант.

Если для крепления металлопрофиля отдать предпочтение лишь саморезам с длинным сверлом, то качество работы не ухудшится, но короткий стержень закручивать удобнее и легче.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки для профнастила

В качестве опоры для финального покрытия можно использовать доску толщиной 2–2,5 см. Обрешетка крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Учитывая очень большое количество точек крепления при самостоятельном монтаже, предпочтительно использование гвоздей, что существенно ускорит и упростит процесс.

Инструкция по установке.

1. Выделяют два вида обрешеток из доски: разреженный или сплошной вариант. Для профнастила используется первый вид. Разреженная обрешетка характеризуется установкой досок на расстоянии до 1 метра.
2. Набивание досок начинается с нижней части стропила. Элементы крепятся горизонтально.
3. Под конек устанавливается плотно и несколько досок без зазоров.
4. На обрешетку стелят гидроизоляционный материал для защиты пространства под кровлей и элементов конструкции от конденсата, который образуется на профлисте при больших перепадах температуры. Такую технику используют при «холодном» типе кровли. При «теплом» варианте обязательно формируется кровельный пирог, который создают утеплитель и пленка, защищающая от пара. Утепление крыши на треть снижает плату за отопление.
5. Крепление профнастила к деревянной обрешетке лучше начинать с нижней части крыши. Закручивать листы нужно внахлест 15 см. Стыки заделывать клейкой лентой.

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Класть профлист необходимо последовательно с вертикальным нахлестом на одну волну. Для укрепления системы специалисты советуют вкручивать саморезы для профнастила не дальше 50 см друг от друга.

Советы по укладке металлопрофиля.

1. Скатные крыши перекрывают начиная с нижнего края торца. Укладка пилотного листа производится с выступом в 2 см.
2. Исключение проникновения талой воды в стыки достигается путем настила верхнего ряда на нижний с нахлестом.
3. По горизонтали один лист должен заходить на другой на величину, равную шагу волны, то есть более 10 см. Маленький уклон конструкции требует большего нахлеста листов.
4. По вертикали выступ последующего листа над предыдущим должен составлять 10–20 см, в зависимости от угла ската крыши.
5. Потребность в обработке силиконовым герметиком стыков возникает при наклоне скатов менее 15°. Это надежно защищает область швов от проникновения влаги.
6. Профилированный лист вдоль фронтона следует крепить к каждой доске обрешетки, это означает, что шаг крепежа должен быть равен шагу обрешетки. Оставшиеся элементы крепят в шахматном порядке на расстоянии не более 50 см.
7. Саморезы закручивают в нижнюю волну профлиста, где они плотно прилегают к обрешетке для снижения давления на кровлю при шквалистом ветре.
8. Коньковый профиль ставится в стыках скатов, закрепляясь в каждой волне саморезами.

Технология крепления

Крепить профнастил на крышу саморезами рекомендуется в несколько шагов.

1. Монтирование крючков для сливного желоба и планки карниза. К карнизной балке обрешетки необходимо прикручивать длинные изделия. Оптимальная длина такого крюка — 20 см. Короткие изделия фиксируются на лобовой доске.
2. Покрытие кровли профлистом. Подробное рассмотрение схемы крепления профнастила представлено ниже.
3. Установка коньковой планки. Этот этап работ выполняется после монтажа профлиста. Для фиксации коньковой планки рекомендуется выбирать саморезы «металл-металл» с наличием резиновой прокладки и величиной 5,5х19 мм. Максимальный шаг крепления не должен превышать 80 см. Использование специального уплотнителя позволяет защитить пространство под кровлей от дождя и снега.
4. Последним этапом работ является монтирование торцевых планок, капельников и т. п. До их установки следует правильно закрепить опорные доски на фронтонах. Крепеж производится к последней верхней волне металлопрофиля и к опорной доске при помощи саморезов 5,5х19 мм. Соединение планок осуществляется внахлест 5 см.

Схема крепления

Определение количества крепежа на один лист профнастила имеет важное значение при его установке. Избыточное количество саморезов для крепления листов увеличивает риск появления деформации на материале и нарушения герметичности всей системы. Если крепежных элементов будет слишком мало, покрытие будет непрочным.

Если правильно крепить профнастил на крышу саморезами, можно не переживать за долговечность кровли. 

Мастера советуют при креплении металлопрофиля воспользоваться следующими правилами:

• крепеж для металлопрофиля прикручивается только к нижнему гребню волны, прилегающему к балкам обрешетки;
• допускается только перпендикулярное вкручивание саморезов к рейкам обрешетки (любое изменение угла вкручивания может привести к образованию щелей, через которые будут проникать осадки);
• расстояние между саморезами не должно превышать 50 см;
• крепеж по периметру покрывного материала ставится через один гребень: центральная часть покрытия закрепляется крепежными шурупами в шахматном порядке, торцевые листы прикручиваются ко всем рейкам, увеличивая прочность настила;
• среднее потребление саморезов ㅡ 6–8 штук на 1 профлист (расчет количества крепежа можно произвести, полагаясь на эти данные);
• на стыках двух изделий следует вкручивать саморезы в верхнюю волну настила.

Существует несколько видов листовых материалов, подходящих для настила крыши. Они отличаются только размером и формой сторон.

Материалы марок С-10 и С-20 оснащены капиллярным углублением на лицевой стороне. Изделия С-21 и Н-60 характеризуются укорочением последней гофры на лицевой стороне на несколько миллиметров.

Укладывать профлист можно с любого края, обязательно располагать первый лист внутренней стороной к торцу. Точность расположения листа играет важную роль в обеспечении эстетичности всей крыши и сохранении ее геометрии. 

Фиксация саморезами доборных элементов

Чтобы надежно зафиксировать доборные элементы, важно соблюдать особую технологию крепления. Главной задачей этого этапа работ является обеспечение максимальной герметичности всех стыков.

Основная масса доборных элементов устанавливается на конечной стадии монтажа крыши поверх основного покрытия. Поэтому, учитывая общую толщину профлиста и доборного элемента, требуется применение саморезов большей длины.

Для установки конька необходимо выбирать определенные планки. Их укладка производится с заступом на предыдущий элемент в 10 см и с интервалом не более 30 см. Обязательным видом работ является установка уплотнителя между листами и планками, необходимо отдавать предпочтение проветриваемым видам уплотнителей.

При обходе дымохода необходимо изготовить и прикрепить фартук и планки примыканий.

Этапы работы.

1. От поверхности металлопрофиля на высоте 15 см на всех гранях дымохода начертить линию.
2. Заготовить 2 боковые и 1 нижнюю части фартука. Следует помнить, что детали поднимаются на 15 см на боковые стороны дымохода, крепятся с заступом 20 см на скат. Боковые части должны прилегать горизонтальной стороной к нижнему элементу, а величина верхней стороны должна превышать величину дымохода 20 см.
3. На следующем этапе нижняя часть закрепляется к обрешетке, а оставшиеся детали скрепляются между собой.
4. Основная задача верхней части фартука заключается в изменении направления потока воды над дымоходом и отправка его вдоль кровли, с выходом на кровельный материал, расположенный ниже дымохода. Для реализации заданной цели следует выполнить заведение верхней детали фартука под конек поверх уложенного металлопрофиля.
5. Необходимо обеспечить соприкосновение верхнего элемента фартука с намеченной линией на печной трубе и накрыть им все боковые части. Он должен заступать под конек на одинаковом уровне, что и профнастил.
6. Соединив верхнюю и боковые части фартука, необходимо загерметизировать места скрепления.
7. Для защиты от влаги в заранее подготовленную штрабу над фартуком устанавливают планку примыкания по всему периметру печной трубы. Штрабу обрабатывают герметиком.

Одним из обязательных элементов крыш сложной формы являются ендовы 一 внутренние углы, образующиеся при прилегании стены к кровле или при стыковке двух скатов.

Технология обустройства ендов.

1. Внутри ендовы между частями обрешетки следует закрепить несколько досок, чтобы повысить надежность узла.
2. Планки ендов начинают монтировать с нижней части с заступом 25–30 см.
3. Срезать нижнюю планку так, чтобы карниз был выше нее и сформировать на ней загиб. Требуется установить уплотнитель на всю величину планки.
4. Расположить и разрезать металлопрофиль, прилегающий к ендовам. Между покровным материалом и ендовой необходимо оставить зазор в 6–10 см по всем направлениям. Крепление металлопрофиля можно выполнить вместе с планками ендов, но в этом случае рекомендуется оставить зазор в 25 см между осевой линией узла и местом крепления профлиста.
5. Монтаж верхних планок служит в качестве декора косых срезов профлиста и защищает пространство между ним и ендовами от снега и дождя. Начинать устанавливать планки нужно с нижнего края, постепенно поднимаясь. Планки крепятся с нахлестом 10 см, закрепляются саморезами к верхним гофрам металлопрофиля.

Распространенные ошибки крепления

Крепление профнастила на крышу 一 сложная и кропотливая работа, но знание основных ошибок во время монтажа позволит с легкостью справиться с поставленной задачей.

Ниже представлен список самых популярных ошибок крепления:

• сверло не по размеру: при использовании слишком большого сверла конструкция будет негерметичной и непрочной в эксплуатации, если же сверло намного тоньше, чем необходимо, крепежные элементы будут ломаться (несоответствие сверла может привести к срыву резьбы саморезов);
• слабое крепление самореза: плотность прилегания резиновой прокладки к профнастилу будет нарушена, что станет причиной попадания воды под кровлю;
• сильная фиксация самореза: чрезмерное затягивание крепежа вызовет перенапряжение резиновой прослойки прикручиваемого элемента и сделает изделие непригодным (высокое давление на прокладку самореза способствует появлению трещин, в результате чего водонепроницаемость конструкции будет сведена к нулю);
• металлопрофиль открепился с одной стороны из-за использования непредназначенных для крепления профнастила гвоздей и саморезов (единственное решение 一 замена испорченных профлиста и крепежа).

Во избежание перетягивания шайбы или поломки сверла специалисты советуют использовать шуруповерт с регулировкой крутящего момента. Допустимая величина скорости шуруповерта для правильной укладки профлиста на крышу не должна превышать 1800 оборотов. Такая скорость позволит вести контроль за углом входа крепежного элемента в кровлю.

Шляпки саморезов для металлопрофиля очень чувствительны к перетяжке при закручивании.

Если крепежную деталь прикрутили не в том месте или не попали в обрешетку, то эту проблему можно решить путем закрытия отверстия от элемента небольшим количеством герметика или обычной заклепкой.

Что делать запрещается

Из-за хрупкости покровного материала подачу листов для монтажа крыши нельзя производить с провисанием. Этот процесс следует организовать с помощью установленных досок.

Не рекомендуется перевозить профнастил на транспорте, длина кузова или прицепа которого значительно меньше длины металлопрофиля. Провисание профнастила, даже в упаковке, может привести к его деформации.

Запрещается ходить по уложенным листам в тяжелой обуви, наступать на них в местах, где нет досок обрешетки.

Металлопрофиль очень хрупкий материал, нельзя ставить на него тяжеловесные изделия и строительные инструменты. При возникновении царапин необходимо воспользоваться специализированной краской, идущей в комплекте к материалу. Она позволит скрыть эти дефекты.

Причины протечек кровли

Чаще всего к протечкам приводят следующие причины:

• низкое качество кровельного материала;
• неправильная гидроизоляция;
• повреждение листов в процессе монтажа или эксплуатации;
• использование саморезов без резиновых уплотнителей;
• неправильный монтаж (например, крепеж не в гребень, а в нижнюю часть, по которой течет вода);
• неправильно выбранная для данного угла величина нахлеста — капли «затягивает» под кровлю.

Резка профлиста

Чтобы правильно крепить профлист на крышу, необходимо подогнать каждый лист под ее размеры путем подрезки. Резку профнастила нельзя производить абразивным инструментом, поскольку, разрезая материал таким способом, существует риск повреждения защитного покрытия. Возникновение повреждений поверхностного слоя профлиста сокращает его срок службы.

Резать профнастил разрешается:

• электрическими ножницами;
• дрелью с насадкой «стальной бобер»;
• электрической пилой с диском для обработки профлиста;
• электролобзиком;
• ручными ножницами по металлу.

Кроме этого, существуют шлицевые ножницы, работа этим инструментом — процесс небыстрый, зато даже в руках неопытного строителя получается очень аккуратный разрез.

Монтирование профлиста на крышу саморезами — это недорогой способ защитить кровлю от неблагоприятных воздействий и придать красивый вид. Соблюдение всех правил по установке конструкции дает возможность не беспокоиться о длительности ее эксплуатации.

Если вам понравилась статья, поделитесь ей с друзьями в соцсетях. Быть может, кто-то из них тоже занят строительством дома!

Содержание:

1. О применении профнастила на кровлях
2. Об использовании стенового профнастила С8-С14 в качестве кровельного
3. Об угле уклона скатной кровли для крепления профлиста
4. Расчет профнастила для крепления на крыше
5. Хранение профнастила на участке перед креплением на крыше
6. Резка профлиста перед креплением на крыше
7. Обрешетка под профлист – типы и разновидности
8. Чем надо крепить профнастил на крыше?
9. Правила крепления профлиста к обрешетке
   1. Момент затяжки
   2. Правила установки самореза в профлисте
10. Как монтировать на крышу профнастил – пошаговое руководство
    1. Строительство обрешетки под профлист
    2. Монтаж внутренних кровельных доборов
    3. Крепление профилированных листов
    4. Монтаж внешних доборов

Профнастил – универсальный строительный материал из тонкой стали с оцинкованной лицевой поверхностью или полимерным покрытием. Одним из самых популярных способов его применения является установка на кровли. Особенность изделия — в возможности простого монтажа и долговечности эксплуатации. О том, как крепить профлист на крыше и особенностях процесса — разбираемся в данной статье.

О применении профнастила на кровлях

Профнастил выпускается трех типов по назначению. Он бывает стеновым, универсальным (для настильного и стенового монтажа) и кровельным (для настилов и перекрытий). Одно из основных отличий марок заключается форме и высоте гофры – волны. В промышленном и гражданском строительстве кровель рекомендуется использовать изделия с трапециевидной волной, высота которой составляет более 15 мм. Таким образом, для устройства крыш можно применять:

•  Стеновой профнастил марок от С16 и выше;

•  Любой универсальный и кровельный профнастил марок «НС» и «Н».

Настильно-стеновые и настильные марки профлиста отличаются повышенной жесткостью и стойкостью к поперечному прогибу. Это объясняется не только наличием более высокой боковой стенки гофры, но и дополнительных ребер жесткости на подошве и гребне волны.

По причине более высокой несущей способности, такие модели профилированного металлического листа рекомендуют применять для монтажа кровель промышленных строений (ангары, склады, здания из ЛСТК и прочее), а также на кровлях с малым углом наклона. В случае с малоуклоненными крышами, профлист позволяет выдерживать большие нагрузки от веса снега: не деформируясь и не ухудшая эксплуатационные свойства.

Об использовании стенового профнастила С8-С14 в качестве кровельного

При строительстве крыш и накрытия зданий и сооружений, которые не регламентируются строительствами нормами СНиП или ГОСТ, допускается крепить профлист с меньшей высотой гофры. К таким относятся стеновые марки материала С8, С10, С12 и С14.

Важно учитывать, что за использование указанных марок профнастила производитель снимает с себя гарантийные обязательства. При потере свойств материала, его механической деформации, разгерметизации стыков и мест крепления, полная ответственность возлагается на застройщика. Поэтому применять указанные марки профилированных листов нужно взвешенно и ответственно. Наиболее рационально их применять для:

•  Строительства козырьков;

•  Возведения навесов с небольшой укрывающей площадью;

•  Устройство кровель для вольеров, будок, небольших хозпостроек.

Перед тем как выполнять крепление профнастила марок С8-С14 на крыши, рекомендуется выполнить монтаж сплошной обрешетки. Это связано с тем, что материалы данных марок не отличаются высокой жесткостью: они не стойкие к поперечному прогибу. Потому такой профиль нуждается в организации правильного каркаса для опирания.

Особенностью всех стеновых марок профнастила является отсутствие капиллярной канавки:

•  Капиллярная канавка – технологическое углубление (желобок) на крайней накрываемой гофре. Основная функция – отвод влаги от конденсата или воды, поднятой капиллярным проникновением между листами в месте перехлеста.

Ввиду отсутствия данного технологического элемента в профлисте стенового типа, этот материал не рекомендуют крепить на кровлях с большой длиной ската (расстоянием от конька до карниза) и с уклоном менее 18 градусов. Если все же вы используете этот вариант кровельного покрытия в таких условиях, то перехлест листов делается по двум боковым волнам.

Об угле уклона скатной кровли для крепления профлиста

При строительстве крыш одним из параметров, влияющих на способ крепления и выбор материала, является угол наклона ската. Он измеряется в процентном соотношении или градусах. Согласно нормативам строительства и стандартам, профильный металлический лист допускается монтировать настильным способом:

• с углом наклона от 10 градусов для скатов небольших размеров, козырьков или навесов;
• с углом наклона не менее 12 градусов – для зданий жилого, технического и промышленного значения документ (СНиП II-26-76 СП 17.13330.2017)

Пологие крыши в процессе эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам от веса снега. Для обеспечения нормальной их работы и надежности рекомендуется:

•  приобретать профлист с высокой гофрой: марок от НС35;

•  выбирать изделия с толщиной металлической основы не менее 0,5 мм;

•  выполнять строительство сплошной обрешетки с применением щитовых материалов.

Расчет профнастила для крепления на крыше

Самостоятельное покрытие кровли профнастила предполагает выполнение предварительного расчета материала. Лучше всего разработку чертежей и технических условий заказывать у производителя. Такой подход позволит:

• Точно рассчитать нужное количество материала специальными программами и строительными калькуляторами;
• Исключить ошибок в расчете количества материала;
• Заказать изготовление профнастила нужной длины под проведенные расчеты;
• По разработанной схеме подобрать все кровельные доборные элементы, заказать их изготовление в том же цвете, что и профнастил;
• Приобрести полный комплект материалов для покрытия кровли с доставкой к месту строительства.

Заказ расчета профлиста особенно будет актуально, если форма ската вашей крыши является сложной. При креплении профлиста на кровлю прямоугольной формы выполнить расчеты можно самостоятельно. Это можно сделать следующим образом:

•  Точно измерить габариты скатов – длину и ширину;

•  Ширину ската делят на рабочую (полезную) ширину профнастила, используемого для монтажа кровли.

•  К значению добавляется размер одного монтажного нахлеста.

•  Найденный результат всегда округляется в большую сторону.

Длина профнастила будет равняться длине ската с учетом величины карнизного свеса. Этот элемент представляет собой выпуск листа за лобовую доску с целью правильного отвода дождевой воды в желоб водосточной системы. Обычно его значение принимают около 50 мм. Таким образом рабочая длина профнастила рассчитывается:

•  Расстояние от конькового ребра до лобовой доски и +50 мм.

Производители не рекомендует выполнять укладку целого прогона на крышу, длина которой (расстояние от конька до карниза) превышает 4 метра. В данном случае монтаж выполняют в два и более ряда, закрепляя листы с поперечным нахлестом (по длине). Величина нахлеста зависит от угла наклона и может составлять от 10 до 20 см. Этот размер также важно учитывать для определения длины профнастила при заказе.

Хранение профнастила на участке перед креплением на крыше

После того, как профнастил будет доставлен на участок строительства, его следует правильно хранить до момента крепления на кровле. Правила хранения простые:

•  После доставки профлиста его необходимо распаковать, сняв упаковочные материалы (кроме защитной пленки на лицевой поверхности).

•  Листы хранят пакетами, укладывая каждый лист друг на друга.

•  Пакеты должны располагаться на плоской и ровной поверхности, во избежание деформации изделий для правильного герметичного их крепления на кровле.

•  На открытой местности хранить профнастил можно сроком не больше 30 дней. Если строительство затягивается на большие строки, то пакет профлиста следует переместить в крытое, хорошо проветриваемое помещение.

•  Защитная пленка с изделия снимается непосредственно перед креплением при условии наружной температуры не ниже -10 градусов и не более +30 градусов.

При хранении не допускается:

•  Устанавливать любые предметы (особенно тяжелые) на пакет профнастила.

•  Выполнять около места ранения работы, которые могут повредить продукцию – сварка, использование резки болгаркой и прочее.

Резка профлиста перед креплением на крыше

Монтаж профнастила на крыше чаще всего сопровождается необходимостью выполнять резку листов. Этот процесс необходим для:

•  Укорачивания изделий по длине;

•  Выполнения обводки элементов на кровле – дымоходные трубы, люки, мансардные окна и прочее;

•  Подгонка последнего закрепляемого листа по ширине с торцом ската.

Резку профнастила не допускается выполнять при помощи быстрорежущих абразивных материалов. Не допустимо использовать болгарку (УШМ) с отрезным кругом по металлу, ручной фрезер или другой, аналогичный электроинструмент.

Не рекомендуется для резки профлиста применять электрический лобзик. Данный электроинструмент оснащается пильным полотном с зубчиками, которые в процессе резки могут провоцировать образование рваных острых кромок. При стыковке листов с нахлестом (путем укладки одного изделия на другое) есть высокая вероятность повреждения защитного полимерного или металлического (оцинковки) покрытия при контакте поверхностей с острыми краями.

Для резки профнастила оптимально использовать электрические вырубные или механические ручные ножницы. Подобный инструмент позволяет получить точную линию реза без образования рваных кромок по краям.

Если навыков работы по резке металлопрофиля у вас нет, рекомендуется выполнить тестовую резку на кусочке ненужного профлиста. Данная операция позволит приспособиться к инструменту и понять принцип, как резать профлист.

Рекомендуется после выполнения резки профнастила подкрасить оголенные металлические кромки бесцветным лаком. Нанесение такого покрытия защищает сталь от негативного влияния влаги и образования коррозии на листе при эксплуатации крыши.

Обрешетка под профлист – типы и разновидности

Выполнять крепление профилированного металлического листа нужно к несущему основанию – обрешетки. Она представляет собой каркасную конструкцию, служащей опорой для укладки листов. Каркас также воспринимает нагрузки от верхнего покрытия (включая ветер и снег), обеспечивает распределение и их передачу на стены и фундамент строения.

По материалу изготовления обрешетка может быть:

•  Деревянная. Классическая обрешетка из бруса или досок, а также щитовых материалов. Применяется при обустройстве кровель жилого, нежилого назначения.

•  Металлическая. Производится путем сварки каркаса из труб или металлопрофиля (тавры, двутавры, уголки, швеллеры и прочее). Чаще такие конструкции применяют в строительстве промышленных объектов, при сооружении технических строений, козырьков, навесов, накрытия гаражей и прочее.

Деревянные обрешетки бывают трех типов:

•  Сплошная. Монтируется на кровлях с малым углом наклона и под профнастилом с низкой волной. Делают ее из плит ДСП, ОСП или других подходящих материалов. За счет сплошной поверхности опирания достигается увеличенная несущая способность каркаса и существенное повышение стойкости профнастила к поперечной деформации.

•  Шаговая. Производится из доски сечением 200х25 мм или 150х25 мм. Применяют для скатных кровель с углом наклона от 20 до 30 градусов. Такая схема позволяет экономно расходовать пиломатериал и построить прочную кровельную систему. Является самой востребованной ввиду экономичности, простоты монтажа, надежности и долговечности.

•  Разреженная. Сбивают ее из бруса сечением минимум 40х50 мм с увеличенным шагом между рядами. Схема применяется при строительстве крутоуклоененных крыш, где нагрузки от снега на обрешетку и стропильную систему незначительные.

При сооружении крыш с выступающими кровельными элементами (трубы дымохода и вентиляции, окна, монтаж снегозадержателей и прочее) может устанавливаться комбинированная обрешетка. Она делается как шаговая. В месте установки доборных элементов дополнительно монтируется сплошная обрешетка, которая нужна для увеличения прочности и возможности правильной фиксации доборов.

Чем надо крепить профнастил на крыше?

Крепление профилированных листов на крыше выполняется исключительно механическим способом при помощи специального крепежа. Для данных целей должны использоваться кровельные саморезы. Их особенности:

•  Наличие самосверлящего бурового наконечника;

•  Наличие пресс-шайбы с уплотнителем из EPDM;

•  Наличие полимерного покрытия на головке, цвет которого соответствует RAL расцветке профильных листов.

Для цветных листов должны использоваться кровельные саморезы с полимерным покрытием на головке соответствующего цвета. Оцинкованный профлист закрепляют кровельными саморезами с оцинкованной головкой.

Наличие уплотнительной прокладки из искусственного каучука является обязательным условием при выборе крепежа. Уплотнитель позволяет плотно прижать и полностью закрыть монтажное отверстие. Таким образом герметизируется место установки метиза и предотвращается попадание воды под кровельный материал.

Тип и размер кровельных саморезов выбирается в зависимости от вида обрешетки и способа крепления листов к ней:

• Для деревянных обрешеток. Основное крепление листов выполняют кровельными саморезами 4,8х29 мм или 4,8х35 мм. Монтаж выполняется в нижнюю волну профильного изделия.
• Для металлических обрешеток. Основное крепление выполняется саморезами с усиленным сверлом по металлу. Размер должен быть 5,5х25 мм или 5,5х19 мм.

Для крепления доборных элементов используют саморезы аналогичного диаметра (4,8 мм для дерева, 5,5 мм – для металла). Длина метизов выбирается исходя из высоты профиля и толщины обрешетки. В данном случае вкручивание выполняется в гребень профиля. Стержень должен обеспечить вхождение в обрешетку на 2/3 ее толщины. Длина стержня кровельного самореза для таких целей может быть от 50 до 80 мм и более.

Правила крепления профлиста к обрешетке

Крепить профильный лист к обрешетке нужно правильно, соблюдая рекомендации и придерживаясь технологии. Делают это так:

Момент затяжки

Прикручивать саморез нужно таким образом, чтоб он смог качественно закрыть монтажное отверстие уплотнительной прокладкой. Для этого нужно точно контролировать силу прижима крепежа. Она должна быть такой, чтобы метиз уплотнил прокладку до ее выдавливания за контур пресс-шайбы на 3-5 мм.

Чтобы правильно монтировать лист профлиста саморезами, лучше всего использовать аккумуляторный шуруповерт, оснащенный регулировкой момента затяжки. Предварительно стоит настроить силу прижима шуруповертом, постепенно увеличивая ее до получения нужного прижатия прокладки. Как только получилось качественно закрыть отверстие от крепежа и выдавить уплотнитель на 3-5 см, настройку закачивают. Можно устанавливать первый лист профнастил непосредственно на крыше.

Несоблюдение рекомендаций по силе прижима может привести к следующим последствиям:

• Негерметичное крепление. Недостаточная сила прижима станет причиной протечек воды через отверстие под крепежом в подкровельное пространство.
• Образование вибраций и шума. Вследствие неправильного выполнения монтажа листы будут вибрировать от ветра, создавая металлический грохот.
• Срыв головки. Увеличенный момент затяжки приведет к обрыву головки метиза. Образованная для исправления дефекта потребуется выполнять дополнительные процессы. Заделать дыру профлисте можно при помощи механического крепежа, герметика для кровель или латки из гидроизоляции. При невозможности это сделать потребуется заменить лист, что ведет к дополнительным расходам.

Правила установки самореза в профлисте

Выполняя монтаж профлиста на крыше важно правильно ставить и вкручивать саморез. От этого зависит качество прижима уплотнителя и герметичность соединения. Крепеж устанавливают таким образом, чтобы стержень был направлен строго вертикально к плоскости доски обрешетки.

Ставить саморез с уклоном нельзя. Максимальное отклонение от вертикальности должно быть не более 1 градуса. Если прикрутить метиз у вас получиться не под прямым углом, то по одной стороне уплотнитель не будет прижиматься качественно. В дождливую погоду под кровлю будет попадать вода.

Как монтировать на крышу профнастил – пошаговое руководство

Чтобы правильно уложить на кровлю профнастил своими руками, следует соблюдать определенную последовательность и рекомендации. Согласно технологии, строительство кровли с использованием профилированного листа выполняют в следующем порядке:

• Установка обрешетки.
• Монтаж внутренних доборов и водостоков;
• Крепление профилированного листа;
• Установка завершающих доборных элементов.

Строительство обрешетки под профлист

Для обустройства кровли из профлиста должна использоваться стропильная система с шагом между стропилами от 60 см до 90 см. При сооружении теплых кровель между стропилами устанавливают минеральную вату без зазоров. Снизу к стропильным ногам подшивается пароизоляционная пленка, сверху монтируется гидроизоляция.

Гидроизоляция обязательно монтируется также и в холодных крышах. Этот слой обеспечит отвод конденсата из подкровельного пространства, не допуская его попадание в помещение.

Для обеспечения вентиляции между кровельным материалом и гидроизоляцией делается вентилируемый зазор путем крепления контробрешетки. Это брус сечением 50х50 мм, который набивается на стропильные ноги параллельно им.

На контробрешетку параллельно карнизу набивают доску. Шаг обрешетки выбирают исходя из угла наклона ската. Рекомендуемые значения:

•  300-350 мм – пологие крыши менее 20 градусов уклон;

•  450-500 мм стандартный крыши с уклоном 20-30 градусов;

•  550-600 мм крутые скатные кровли с наклоном больше 35 градусов.

Стартовая доска должна выравниваться по карнизу и прибиваться заподлицо к нему. Концы досок должны обязательно опираться на контр-брус и закрепляться оцинкованными гвоздями.

Монтаж внутренних кровельных доборов

Некоторые кровельные доборы должны монтироваться до того, как уложить профлист. К таким относятся:

•  Внутренние планки ендов;

•  Внутренние элементы планок примыкания;

•  Карнизная планка;

•  Капельник.

Выбор тех или иных доборов обуславливается конфигурацией кровли и наличии выступающих элементов на ней.

После монтажа доборов на лобовой доске закрепляются скобы (кронштейны) под установку желобов водостока. Тип и способ монтажа зависит от выбранной модели водосточной системы и выполняется согласно инструкции производителя.

Крепление профилированных листов

Профнастил на накрываемой волне имеет капиллярную канавку. Первый лист устанавливают на одном из торцов так, чтобы волна с капиллярной канавкой располагалась противоположно торцу ската.

При укладке стеновых марок профлиста учитывается форма боковой волны. Накрывающая волна имеет спуск. Профлист следует уложить этой стороной по торцу ската.

Перед прикручиванием, лист профнастила выравнивается по карнизу и торцевой доске. Кромки по бокам и снизу должны быть параллельно им. Далее выполняют вкручивание саморезов. К стартовой доске обрешетки лист прикручивают, устанавливая саморез в каждую волну. К следующим рядам обрешетки – через волну.

Боковой нахлест выполняют установкой накрывающей волны на накрываемую (с капиллярной канавкой). Две панели выравнивают по карнизу и выполняют крепление саморезами. Между собой листы допускается крепить длинным саморезом по верхней (накрывающей) волне.

Нахлест по длине (поперечный) выполняется путем установки верхней панели на нижнюю. Размер перехлеста – 10-20 см, в зависимости от уклона крыши.

Монтаж внешних доборов

После установки всех листов профнастила на крыше выполняют крепление внешних доборных элементов. К таким относятся:

•  Коньковая планка (конек);

•  Торцевая планка;

•  Верхние элементы планок примыкания;

•  Верхние элементы ендов.

Тип доборов, которое нужно ставить, определяется конфигурацией кровли. Также в конце следует поставить снегозадержатели и прикрепить софиты.