Как правильно установить септик в частном доме своими руками инструкция

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

	КЛЁН-5	КЛЁН-5Н	КЛЁН-6Н	КЛЁН-7	КЛЁН-7Н
0.5 метра	1.6 х 2.0 х 1.5	1.6 х 2.3 х 1.5	1.6 х 2.8 х 1.5	2.0 х 2.0 х 1.7	2.0 х 2.3 х 1.7
1 метр	2.1 х 2.0 х 1.5	2.1 х 2.3 х 1.5	2.1 х 2.8 х 1.5	2.5 х 2.0 х 1.7	2.5 х 2.3 х 1.7
	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

Как погрузить септик в котлован

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Заполнение септика

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.

Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Обратная засыпка септика

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройство вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.

Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.

Установка дренажного насоса.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.

Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.

Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.

Установка септиков: тонкости эксплуатации и рекомендации по монтажу

До недавнего времени для стока отходов повсеместно применялись изолированные выгребные ямы с емкостями, в которых собирались нечистоты. При заполнении такой ямы требовалось вызвать ассенизаторскую службу, машина откачивала ил и воду, после чего на некоторое время о проблеме канализации можно было забыть. Однако выгребные ямы – это всегда неприятный запах на участке и регулярный расход средств на ассенизацию.

Альтернативным вариантом выгребной ямы на сегодняшний день является современная автономная система канализации – септик.

Особенности

Септик – это многоуровневое канализационное сооружение, где сточные воды проходят процесс отстаивания и фильтрации. От выгребных ям даже изолированного типа септик отличается герметичностью и сложной системой переработки нечистот. Как следствие, септик исключает неприятные запахи на участке, а воды, прошедшие очистку, выводятся в почву безвредными для окружающей среды.

Очистительные системы бывают разных видов, размеров и способов очистки. Их выбор будет зависеть от местоположения участка, наличия свободного места и финансовых возможностей.

Виды

Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.

Накопительные

Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.

К примеру, если вы бываете на даче только в теплое время года и при этом не планируете установку стиральной машины, душевой кабины или ванны, то осуществлять опустошение емкости вполне можно один раз за сезон.

Отстойники с почвенной доочисткой

Очистка резервуаров требуется не чаще, чем один раз в два – три года.

Септики с биологической очисткой

Смесь этих газов необходимо выводить в атмосферу, поэтому биосептики обязательно оснащены системой вентиляции.

Материалы

Для изготовления септиков используются самые разнообразные материалы. Простые конструкции своими руками могут быть выполнены из кирпича, металла или бетонных колец. Более современные септики производятся из пластика и стеклопластика.

Бетонные кольца

Металлические септики

Доступны по цене и обладают значительным весом. Вес изделия, с одной стороны, является минусом при транспортировке и установке, но с другой – это гарантия, что резервуар не будет подвержен «всплыванию» на пучинистых почвах.

При покупке септика из металла необходимо убедиться, что материал прошел качественную обработку антикоррозийными и гидроизоляционными средствами.

Есть и минусы. Металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому вода в нем может замерзать, даже если устройство расположено ниже промерзания грунта. Если не позаботиться о термоизоляции, то в морозную зиму есть риск, что канализационная система просто выйдет из строя. В исключительных случаях как временное средство может быть установлен герметичный наполнитель из старой бочки или цистерны.

Септик из кирпича

Довольно распространенный в недавнем прошлом вид ямы для сбора нечистот. В котловане делают кирпичную кладку, после чего стыки между кирпичами для гидроизоляции заделывают цементом или битумом.

Полимерные конструкции

Выбор элемента

Немаловажное значение при выборе канализационного устройства имеет его компоновка и принцип погружения в почву.

Резервуары могут быть вертикальными и горизонтальными, каждый из видов имеет свои особенности при расположении на участке.

Уровень пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания почвы можно узнать с помощью гидрометеорологических станций по местности.

Определение места

Определение расстояний проводится индивидуально для каждого участка в зависимости от состава почв, взаимосвязи между водоносными системами, расположением построек, агрокультурных участков, деревьев.

Подготовка котлована

В некоторых моделях септиков предполагаются дополнительные резервуары для слива технической воды, а значит, котлованов будет больше. Это следует учитывать еще в процессе проектирования.

Этапы монтажа

Все провода должны быть защищены гофром.

Устройство системы дренажа

Если рельеф местности не позволяет сделать это естественным образом, то придется копать траншеи чуть глубже, обеспечивая наклон для стока воды.

В дренажную траншею выстилается геотекстильная ткань, затем укладываются трубы и засыпается керамзитом из расчета три мешка на один погонный метр. Ткань сворачивается так, чтобы укутывать трубу вместе с керамзитом, создавая подобие кокона. После чего вся конструкция засыпается землей. Вода будет просачиваться через перфорации в трубе, проходить через керамзит и ткань и выводиться в почву.

Советы и рекомендации

При выборе септика из того или иного материала следует уделять особое внимание производительности системы и качеству изделия. Вышедшая из строя канализационная система способна моментально парализовать работу и жизнь всего дома, а окружающим водоемам и почвам нанести существенный вред.

Не следует пренебрегать правилами и нормами установки автономных канализационных систем. Прежде чем начать обустраивать систему, необходимо ознакомиться со всеми требованиями, а затем согласовать проект с санэпидемстанцией.

В противном случае за несанкционированную установку канализационной системы могут грозить штрафы и проблемы с законом.

Установка септика своими руками

Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.

Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.

Как правильно установить септик?

01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:

• Где будет размещаться сам септик. Вопрос важный, поскольку размещение емкости, должно быть, оправдано планировкой участка и лучше, если септик будет врыт в землю в самой низкой точке участка. Так, вы обеспечите естественный сток вод по трубам;
• Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
• Какой состав грунта на участке;
• Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение;
• Выбрать модель септика и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.

Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.

02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.

И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.

• Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
• При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
• На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
• Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
• Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;

03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.

Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.

Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному — не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.

• В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
• В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
• Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
• После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
• Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
• Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
• Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.

04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.

Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.

Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:

• Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление — от септика параллельно забора или канавы;
• Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
• Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
• Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
• Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.

05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.

Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.

06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.

Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.

Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.

Ошибки установки септиков

Установка септика в частном доме или на даче – оптимальный способ переработки стоков в населенных пунктах, где отсутствует центральная канализация. Сделать септик для утилизации стоков – сложная, но выполнимая задача. От ее правильного решения зависит дальнейшее комфортное проживание и здоровая экология на участке.

В этой статье мы расскажем, как установить септик на участке с минимальными затратами своими руками под ключ, грамотно выбрать место под его монтаж с учетом типа почвы, уклона и рельефа территории, и подобрать модель септика в зависимости от особенностей эксплуатации канализации.

От чего зависит правильная установка септиков?

Немаловажный вопрос, правильный ответ на который зависит от следующих факторов:

• расстояние до окружающих объектов;

• расположение в самой низкой точке. Для этого нужно учесть уклон и рельеф участка;
• автоподъезд к септику. Для откачки, чистки и техобслуживания нужно организовать подъезд для спецтехники;

• тип почвы. Глинистые грунты имеют низкую водопоглощающую способность, что затрудняет работу полей фильтрации, инфильтраторов и дренажных колодцев;
• горизонт пролегания грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод возникнут проблемы с монтажом блока почвенной доочистки;
• глубина промерзания. Сточные трубы должны находится ниже указанной величины или комплектоваться кабелем подогрева;
• объем установки.

Выбираем модель по цене и производительности после подсчета суточного расхода воды.

После уточнения всех моментов делаем схему канализации с таким расчетом, чтобы трубопровод, от частного дома к септику, по возможности, имел минимум поворотов, а углы соединений составляли не более 45^о.

Если Вы хотите, чтобы канализация работала, и при этом эффективно, закажите
профессиональный проект под ключ,
где будут учтены все требования СНиП и СанПиН.

Инструкция по установке септика и биостанций

Итак, проект готов. Приступаем к подготовке участка. Вы можете заказать услуги профессионалов под ключ или поставить септик самостоятельно.

1 Копка котлована и траншей

Для выполнения земляных работ лучше привлечь экскаватор. Это позволит быстро вырыть котлован и траншеи и избежать обрушения стенок в случае изменения погоды или появления воды.

2 Установка подушки

Следующий этап — засыпка песчано-гравийной подушки и заливка монолитной или установка готовой бетонной плиты. Жесткое основание препятствует деформации основания и повреждению септика из полимеров.

3 Как правильно сделать опалубку

При установке в неустойчивых грунтах дополнительно заливают стенки по периметру котлована бетоном. Для этого делают деревянную опалубку, в которую устанавливают арматурный каркас.

Возможна установка деревянного кессона под септик для упрощения процесса монтажа на даче.

4 Установка в котлован

Маленькие емкости можно установить вручную, пригласив 2-3 человека. Для установки большеразмерных резервуаров потребуется нанимать спецтехнику.

Перед установкой септика своими руками следует осмотреть поверхность на наличие повреждений, которые нужно отремонтировать. Опускание в котлован делают максимально аккуратно, чтобы предотвратить удары емкости о камни и появление микротрещин.

5 Якорение

Чтобы предупредить всплытие пластикового септика, его дополнительно якорят.

6 Обратная засыпка

В септик вставляем удлинители горловин, следим, чтобы они располагались в одном уровне. Засыпать емкость следует равномерно, с одновременным наполнением водой. При этом уровень воды в септике должен на 20 см превышать уровень засыпки. Обсыпка выполняется смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Засыпать нужно послойно, с трамбовкой каждого слоя.

Выполнять работу лучше вручную, чтобы избежать повреждения изделия.

7 Запуск

Септик запускается в работу согласно инструкции изготовителя. Следует помнить, что проектная производительность достигается через 2-3 недели после пуска, с формированием нужной массы активного ила.

Чтобы сократить срок, микрофлору можно взять из уже действующего соседского септика.

Подробнее про виды

Модели отличаются по эффективности и объему перерабатываемых стоков, а также цене изделия, монтажных работ и обслуживания.

Выгребные ямы на участке

Чаще всего устанавливаются на даче, куда приезжают на выходные, или небольшом частном доме с семьей из 2-х человек.

Резервуар состоит из одной камеры, сделанной из подручных материалов (кирпича или автомобильных покрышек) или бетонных колец. На дне резервуара высыпается фильтр из щебня, гравия и песка, который препятствует проникновению в почву вредных соединений и обеспечивает впитывание жидкости в почву.

Дешевая конструкция может привести к загрязнению грунта, воды в питьевом колодце, а также стать причиной неприятных запахов на участке. Емкость нужно регулярно откачивать по мере наполнения.

Многокамерные септики из бетонных колец

Система очистки может состоять из 2-3 камер и дренажного колодца. Сточные воды очищаются до 75%. Повысить эффективность переработки до 90% можно при помощи микроорганизмов, которые вводят в систему через унитаз.

Процесс расщепления стоков проходит в канализационной системе в несколько этапов:

• отделение твердых фракций в первом отсеке с герметичным дном;
• очистка и осветление жидкости во второй секции с песчано-гравийной подушкой;
• финальная очистка и сброс воды в грунт.

Первая камера откачивается по мере заполнения.

Заводские септики из полимеров для дачи

Могут быть сделаны в виде накопителя или последовательно расположенных секций. Многосекционные септики работают по принципу многокамерного септика из бетонных колец.

Пластиковый резервуар должен в обязательном порядке оснащаться дренажным колодцем или полем. В последнем случае потребуется значительная площадь и затраты для его монтажа.

Станции глубокой биологической очистки

Конструкция практически полностью очищает стоки при помощи бактерий. Для эффективной работы микрофлоры в установку принудительно подается кислород при помощи насоса. Воду после очистки можно сбрасывать непосредственно в почву, водоемы или использовать для полива участка.

Монтаж септика из бетонных колец

1 Разметка и копка

Размечаем котлован. Его размеры в плане должны на 20-30 см превышать габариты емкости для облегчения монтажа.

2 Монтаж первой камеры (отстойника)

Для многокамерных бетонных септиков под первую камеру нужно поставить бетонный стакан (кольцо с герметичным дном) или залить монолитное основание.

Если его нет, то на песчано-гравийную подушку укладывается гидроизоляция, сверху ставится обычное кольцо, внутрь укладывается металлический каркас и заливается бетоном.

3 Кап установить в септик остальные кольца

Для монтажа септика в частном доме используем кольца с пазами. На верх кольца накладываем цементно-песчаный раствор из цемента и песка 1:2 и добавляем 0,1 части жидкого стекла. Сверху ставим бетонное кольцо. Процесс повторяем до достижения проектной высоты колодца. Смесь готовим небольшими порциями, так как она быстро схватывается. На неустойчивых грунтах швы дополнительно скобируем: ставим металлические пластины или скобы по 3 штуки на шов. На камеру устанавливается крышка с люком и выходом под вентиляционную трубу.

Ставим в котлован остальные резервуары по проекту.

4 Гидроизоляция швов своими руками

Выполняем обмазку внешней поверхности швов раствором, наносим битум в 2 слоя и обматываем стенки колодца снаружи рулонной гидроизоляцией. Внутреннюю поверхность тщательно покрываем раствором, чтобы избежать быстрого разрушения швов и попадания частичек почвы в отстойник.

5 Обустройство отверстия под сток и перелив

Вы можете установить в септик кольца с отверстиями под трубы. Если закуплены обычные кольца, перфоратором выполняют отверстия под сточную трубу и трубу перелива. Отверстия делают с таким расчетом, чтобы одно располагалось на 15 см ниже второго.

Во второй и третьей камерах монтаж перелива делают по аналогичному принципу.

6 Установка дренажного колодца

Фильтрационный колодец устанавливается на расстоянии 1-2 метров от септика. На дно укладывается слой битого кирпича, щебня или гравия. В основании ставится кольцо с перфорацией для улучшения сброса жидкости в грунт. Можно купить готовое кольцо с отверстиями или сделать их перфоратором коронкой на 45 мм. Снаружи резервуар обсыпается щебнем в этих же целях.

7 Система стока и перелива на даче

Для перемещения стоков камеры соединяются с частным домом и между собой трубами, на которых установлены тройники.

8 Монтаж вентиляции

Каждый резервуар септика оборудуется вентиляционной трубой диаметром 100 мм. Люки не должны быть полностью герметичными, для улучшения поступления воздуха.

Обустройство системы канализации

Рытье траншей от частного дома к септику

Траншеи под трубы диаметром 110 мм шириной 40-45 см роем с уклоном 2% или 2 см на каждый погонный метр. Глубина копки рассчитывается таким образом, чтобы основание располагалось на глубине в 1,60 м. Это позволит высыпать подушку и расположить трубы и вход в септик ниже точки промерзания.

При прокладке труб выше глубины промерзания производят их утепление теплоизоляционными материалами или при помощи слаботочного электрокабеля.

Вход трубы в цоколь/фундамент

Вход в дом на свайном основании монтируется в соответствии с разработанной схемой подключения септика.

В ленточном фундаменте под сливную трубу делается отверстие при помощи алмазного бурения

Труба утепляется.

Насос для канализационной системы

Если очищенная вода будет использоваться для технических нужд, при монтаже септика в частном доме устанавливают водоприемник. Вторичная вода из септика поступает в него по сливной трубе и/или перекачивается насосом.

Насос крепится к пластиковой трубе, поплавок располагаем на расстоянии 3 см от корпуса. Отверстия в накопителе под трубу насоса и подвод к дренажной трубе уплотняем резиновыми манжетами.

При монтаже трубы и насоса септик не переполнится в любом случае.

Фановая вентиляция

Обустройство вентиляционной системы предотвратит застойные процессы в канализации и распространение неприятных запахов. Самый простой способ – разместить ее над септиком, что конечно ухудшит визуальное восприятие ландшафта.

Поэтому фановую трубу располагают возле ограждений или стен, чаще всего внутри жилого дома. В этом случае затраты на ее крепление и утепление минимальны. Верхняя часть должна выступать над коньком на 30-50 см. Оголовок комплектуют дефлектором.

Мы рассказали, как правильно установить септик, и готовы
подробно ответить на все Ваши вопросы.

На придомовом участке за городом или на даче может отсутствовать централизованная канализация. Проблема решается путём установки септика. Готовая ёмкость с нужными параметрами часто обходится дорого, к тому же не всегда в продаже есть подходящая модель. Чтобы создать комфортные условия для жизни за короткий срок, можно сделать септик своими руками, для этого подбирают материалы, решают, какой тип сооружения лучше выбрать.

• Виды септиков, принцип их работы
• Какие септики можно изготовить своими руками
• Инструкция по изготовлению септика
• Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

Виды септиков, принцип их работы

Прототипы современных конструкций для очистки стоков разной степени вязкости – выгребные ямы. Но у них много недостатков, поэтому чаще применяют более эффективные сооружения – септики. В продаже существуют разные варианты. Их отличает принцип работы и количество резервуаров:

• двухкамерные: конструкция представлена двумя ёмкостями, которые соединены между собой переливной трубой (она расположена под уклоном, направляет отходы в сторону от дома);
• трёхкамерные: сооружение состоит из трёх резервуаров, первый – накопительный, во втором происходит отделение загрязнений с их последующим осаждением на дно, дополнительно в первых двух ёмкостях действуют аэробные/анаэробные бактерии, затем жидкость попадает в третью камеру, у которой отсутствует дно и предусмотрен фильтрационный слой.

Последний из вариантов по устройству и принципу действия подпадает под категорию ЛОС – локального очистного сооружения, т. к. выполняется одновременно механическая и биологическая очистка, а на выход из септика подаётся жидкость с минимальным количеством фракций загрязнений. Такие конструкции полностью герметичные, что исключает риск попадания загрязнённой воды в почву.

У септиков есть ряд особенностей, за счёт чего обеспечивается безопасность окружающей среды и людей, а также создаются условия для эффективной эксплуатации:

• жидкость перетекает между ёмкостями так, что в каждую следующую попадает меньше фракций загрязнений, это обусловлено расположением трубы – в средней части камеры, как результат, на дно оседают тяжёлые нерастворимые частицы, а вверху жировые и другие компоненты (более лёгкие) образуют плёнку, вода в трубу попадает из средней части резервуара;
• второй колодец используется для тонкой очистки отходов: доля загрязнений, которая попадает в ёмкость вместе с водой, разрушается в результате действия микроорганизмов, в третий резервуар попадает очищенная жидкость;
• в результате жизнедеятельности бактерий образуются газы, они постепенно накапливаются, необходимо обеспечить условия для оттока этих веществ, поэтому в каждом резервуаре предусматривается вентиляционная труба;
• ёмкости септика герметичны, все отверстия должны быть закрыты, для чего предусматриваются крышки, это позволяет избежать попадания внутрь мелких животных, птиц;
• располагаются резервуары ниже поверхности грунта, при правильной установке они не видны, сверху можно заметить только смотровой люк;
• вода из второго резервуара поступает в третий колодец без дна или на поле фильтрации, что дополнительно способствует удалению фракций загрязнений из стоков, при прохождении последнего барьера вода очищается до 90-96%, это позволяет использовать её в качестве технической – отводить с участка через грунт.

При строительстве септика можно установить оборудование – компрессор, нагнетающий воздух в один из резервуаров для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий. Также возможен вариант принудительного сброса жидкости из последней ёмкости, для чего устанавливается насосное оборудование.

Септики классифицируются не только по устройству, но и по виду материала. Наиболее эффективные резервуары:

• из бетонных колец: простой вариант, строится с помощью заводской продукции, которая полностью готова к применению, нужно стыковать отдельные кольца, загерметизировать швы;
• из кирпича: используют обожжённые глиняные полнотелые, а также щелевые изделия, первые применяются для строительства накопительного резервуара, а вторые – для последней камеры без дна;
• монолитный септик из бетона и металлических прутьев: формовка дна и стенок раствором выполняется после установки опалубки, арматурного каркаса.

Отдельно рассматриваются модели: пластиковый септик из еврокубов, металлическая конструкция, сооружения из шлакоблока или подобных пористых изделий, а также самодельные строения из подручных материалов (покрышек). У них много особенностей, которые считаются недостатками.

Какие септики можно изготовить своими руками

Отдают предпочтение бетонным кольцам. У таких септиков есть ряд преимуществ:

• большой вес, что создаёт условия для надёжного расположения на дне котлована, при пучении септик не будет подниматься;
• высокая прочность;
• низкая гигроскопичность;
• минимальное количество швов, можно сравнить кирпичные конструкции для дачи, у них много стыков, что повышает риск утечки сточной воды.

Недостатки у бетонных колец есть, но при сравнении с плюсами они малозначительные. К минусам относят большой вес, что означает необходимость привлечения специальной техники для строительства. Повреждение слоя гидроизоляции приводит к постепенному разрушению бетона. Только правильно выполненный монтаж, обработка от влаги и своевременный уход позволяет решить избежать негативных последствий.

Когда планируется строить септик для частного дома своими руками, нужно сравнить между собой все виды подобных сооружений. Благодаря этому выбирается лучшая модель.

Особенности разных септиков.

1. Железобетонные монолитные конструкции. Отличаются большим весом, не смещаются под воздействием сил пучения, но нужно выполнить большой объем работ при монтаже.
2. Кирпичные септики. По свойствам сходны с бетонными: за счёт большого веса обеспечивается надёжность при пучении грунта, а также отмечается длительный срок службы благодаря прочности материала. Главным недостатком называют вероятность утечки стоков, загрязнения почвы и грунтовых вод.
3. Пластиковые септики. Обычно изготавливаются из бочек объёмом 200 л. Ещё отмечают малый вес пластиковой ёмкости, из-за чего она подвергается силам пучения, выталкивается грунтом, когда внутри мало жидкости. К плюсам относят герметичность.
4. Металлические сооружения. Они устойчивы к силам пучения, но учитывают толщину стенок и размеры изделия, что в определённых условиях приводит к повреждению. Главным недостатком называют непродолжительную эксплуатацию, т. к. металл коррозирует в агрессивной среде, в условиях отсутствия защиты.
5. Шлакоблоки и другие бетонные блоки. Пористая структура создаёт условия для впитывания влаги. Постоянная эксплуатация в таких условиях способствует разрушению септика. Главные преимущества: лёгкость монтажа, прочность конструкции и приемлемая цена.
6. Покрышки. Их главный плюс – это экономия. У сооружения из покрышек больше недостатков, поэтому их строят редко: нет гарантии сохранения герметичности, срок службы не превышает 15 лет, вскоре после начала эксплуатации может появиться запах, а ремонтировать изделие сложно.

У всех устройств есть преимущества и недостатки, поэтому при выборе оценивают условия эксплуатации сооружения.

Инструкция по изготовлению септика

Когда создаётся проект очистного сооружения или компактного септика, сначала определяется ряд параметров конструкции. Затем выбирают место для её строительства.

Проектирование

Чтобы создать условия для естественного тока жидкости между резервуарами, устанавливают трубы диаметром 110 мм. Размеры сооружения определяют с учётом количества проживающих на объекте людей. Чтобы решить, как сделать септик, за основу берут параметры:

Объём септика, м3	Количество проживающих на объекте	Диаметр сооружения, м	Длина сооружения, м
1,5	1-3	1	2,1
2	3-4	1,1	2,3
3	4-6	1,2/1,4	2,8/2,15
4	6-8	1,2/1,5	3,8/2,5
5	8-10	1,5	3,05

*Средний расход воды на 1 жильца – 200 л. Учитывая, что септик очищает загрязнённую жидкость в течение 3 суток, значит, на объекте, где проживает 5 человек, нужна модель объёмом: 5 х 200 х 3 = 3000 л или 3 м³.

Выбор места под септик

Строительство очистного сооружения на территории загородного дома проводится при условии, что конструкция не представляет опасность. Основные расстояния до разных объектов:

• до дороги – 5 м;
• до водоема – от 10 до 30 м (до реки – 10 м, до водохранилища – 30 м);
• до крупной растительности – 3 м;
• до колодца или скважины – 20-50 м;
• до жилого дома и хоз. построек – 5 м.

Глубина залегания грунтовых вод – не выше 1,5 м. Если это условие не выполняется, необходимо утеплять септик снаружи. Также учитывают уровень промерзания почвы, рекомендованное значение – 1,4 м.

Необходимые материалы

Когда производятся работы по обустройству автономной системы канализации или установки септика, подготавливают:

• бетонные кольца;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• гидроизоляционная мембрана;
• трубы;
• арматура.

Количество материалов определяется с учётом размеров септика и непосредственно котлована.

Этапы работ: инструкция пошагово

При обустройстве очистительной системы необходимо брать за основу следующую инструкцию.

1. Выполняется копка котлована. Ширина увеличивается на 50 см с каждой стороны.
2. Подготавливается подушка из песка и гравия на дне котлована.
3. Выполняется трамбовка материалов.
4. Начинается монтаж основания. Плита также должна быть выполнена из железобетона.
5. Готовится траншея, на дне формируется песчано-гравийная подушка. На ней должна лежать труба для отведения стоков от объекта, её располагают под уклоном 5°.
6. Устанавливаются кольца будущего септика. Они должны быть закреплены с помощью системы пазов, а также металлическими скобами.
7. Если планируется строить септик из нескольких резервуаров, необходимо сделать отверстия в боковых стенках под трубу.
8. Стыки бетонных колец герметизируются цементным раствором.
9. Септик закрывают крышкой, в которой предусмотрены отверстия под трубу вентиляции и люк для обслуживания.
10. Внешние стенки покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией на основе битума.
11. Выполняется теплоизоляция септика. Для сохранения проходной способности труб зимой используют греющий кабель, его укладывают в траншею.
12. Производится обратная засыпка свободного пространства котлована.

Рекомендованный уклон труб между резервуарами – не более 3. Причём ввод осуществляется на 10-15 см выше уровня перелива.

Чтобы обеспечить условия для доочистки стоков, устанавливается инфильтратор. У него отсутствует дно. Вместо жёсткого основания предусматривают слой щебня или керамзита до 1 м толщиной.

Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

Когда выбирается схема работы септика, учитываются рекомендации:

• если не предусматривается естественный ток отходов по трубам, устанавливают насосное оборудование;
• входная труба располагается выше выходной;
• фильтрационное поле/колодец не сооружается, если уровень грунтовых вод превосходит рекомендованный;
• при использовании бактерий для дополнительной очистки отходов создаётся определённая среда: кислородсодержащая или бескислородная (для аэробных или анаэробных микроорганизмов).

Септик своими руками без откачки строится для отведения стоков определённой структуры. Отходы не должны содержать химикаты и твёрдые компоненты – бытовой мусор (окурки, пакеты и др.).

Возможные ошибки, которые допускаются, когда сооружается септик своими руками для частного дома:

• если применяется пластиковая, металлическая ёмкость, а обратная засыпка выполняется в условиях, когда септик пустой, то конструкция деформируется;
• надёжность сооружения снижается, когда производится обратная засыпка грунтом, для этого рекомендуют применять смесь песка и цемента (соотношение 3:1);
• не был заложен слой теплоизоляции, из-за чего в первый же год септик может обледенеть;
• не учитывается уровень промерзания грунта, итог такой же, как в предыдущем случае – септик обледенеет внутри.

Соответственно, монтаж очистного оборудования на участке загородного дома или дачи даёт возможность обеспечить отток органических отходов, не подключаясь к централизованной канализации. Доступные материалы: кирпич, бетон, готовые ЖБ-конструкции, покрышки и др. Сравнивают их параметры, только после этого определяют лучшую модель сооружения. Если изучается информация, как правильно сделать септик, необходимо выполнять рекомендации по монтажу, тогда конструкция будет служить десятилетиями.

Услуги

• Все виды ремонтных работ
• Комплексная диагностика
• Ремонт в день обращения

подробнее

• Цена от 36 000 руб.;
• Оплата по факту выполнения;
• Гарантия 3 года.

подробнее

• Срок службы более 30 лет;
• Стоимость от 300 000 руб.;
• Рассрочка без переплат.

подробнее

• выполнение работ 1 день;
• Цена от 900 руб./м;
• Гарантия 3 года.

подробнее

Отзывы наших клиентов

Решили сделать канализацию на даче. Ребята приехали, подобрали оптимальный для меня вариант — септик из бетонных колец. Теперь на даче у меня нет никаких неудобств. Туалет, ванная и кухня — все теперь в доме! Даже дети стали чаще приезжать отдыхать на дачу. Спасибо, МосСептик!

Марина Левченко, бухгалтер

Накопили денег и решили заказать септик. Обратились в Моссептик, нам посоветовали септик с почвенной доочисткой. Теперь и жить легче стало, все само работает, я туда даже не заглядываю. Проблем стало намного меньше. Вообще на счет канализации теперь нет проблем! Никакого запаха, никакого шума, все работает отлично!

Андрей и Алла Поповы, молодая семья

Построили себе за городом коттедж и занялись вопросом канализации. В МосСептике грамотный инженер предложил несколько вариантов, рассказал все плюсы и минусы, объяснил их устройство и принцип работы. Мы выбрали биологическое очистное сооружение. Установили быстро и качественно. Сейчас пользуемся им постоянно, и проблем не возникает.

смотреть все отзывы