Как правильно утеплить каркасную баню пошаговая инструкция

Каркасная баня – одно из наиболее экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам почти ни в чем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см. Утепление каркасных стен можно делать как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего в 13 см по теплопроводности заменяет толщину стенок из бруса 50 см. Это мы напоминаем тем, кто боится, что каркасная баня слишком холодная. Теперь прикиньте разницу в цене материалов. К этой разнице следует прибавить еще затраты на дополнительное утепление брусчатой бани все той же минеральной ватой.

Для районов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшения показателей теплосбережения бани.

1. Первый – изготавливать каркас бани из досок толщиной 150 мм, соответственно, утеплительный слой будет иметь такую же толщину.

   

   Каркас из бруса толщиной 150 мм

2. Второй – внешние стены каркасной бани обшивать плитами ОСП или клееной фанеры, а на них приклеивать плиты из пенополистирола толщиной 5÷10 см.

   

   На фото каркас, обшитый плитами ОСП

   

   Крепление пенопласта на ОСП

В дальнейшем на пенополистирольных плитах делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное покрасочное покрытие. Выглядит строение очень красиво, обходится довольно дешево, а по теплосберегающим показателям намного опережает любые привычные нам здания из бруса.

Мы составили пошаговую инструкцию утепления каркасной бани для холодных климатических зон, застройщики самостоятельно должны подбирать для себя оптимальный вариант.

Что такое каркасная баня

Несколько слов нужно сказать об особенностях таких типов строений. Этот метод впервые использовали в Финляндии, потом опыт переняли в Америке и там по этой технологии строится более 60% всех зданий. Строения легкие (намного уменьшаются потери на строительство фундамента), теплые, комфортные и дешевые. Срок строительства зданий с нуля и до окончания финишных работ при правильной организации составляет не более двух недель.

Важный момент. Еще во время создания каркаса нужно знать, каким именно материалом будет производиться утепление. Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров уменьшают ее. Это обязательно следует учитывать во время расчета расстояний между вертикальными опорами каркаса, в противном случае утепление будет выполняться с большими трудностями и существенным количеством непродуктивных отходов дорого утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим шагам по утеплению каркасной бани.

Алгоритм утепления каркасной бани

Исходные условия. Материал утепления – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Внешние стены обшиваются плитами ОСП и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшивать вагонкой, дополнительное утепление не требуется. Работы начнем со стен.

Утепление стен

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты. Делать это легко – суммируйте площадь внешних стен и потолков. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные потери.

Очень важно. Работы по утеплению нужно делать только в сухую погоду. Можно встретить рекомендации вначале обить каркас ветрозащитным материалом, а потом спокойно утеплять здание в независимости от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверять плотность прилегания матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.

Для того чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не станут на положенное место, толщина утеплительного слоя в этих местах значительно уменьшится. В этих местах обязательно будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно по всему периметру поправлять, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Нужно добиваться, чтобы торцы листа минеральной ваты полотно и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.

Важно. Изоляция намного эффективнее работает, если вместо одной плиты толщиной 100 мм устанавливать две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество улучшается заметно. Кроме того, на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.

[adrotate group=»5″]

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 2. Минеральную вату начинайте укладывать от пола и до потолка. Под собственным весом она дополнительно уплотняется и уменьшает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного легче обыкновенной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму наточите болгаркой зубья и немного шире разведите их.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы трудно ровно разрезать. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, приходится по несколько раз проводить по одному и тому же месту. А точно попасть второй раз в сделанный надрез почти невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного усложняются, качество ухудшается.

Устанавливайте теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда уже после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести по различным причинам не получается. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход из положения.

К вертикальным стойкам каркаса прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения подбирайте в зависимости от линейных размеров матов минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно класть еще один слой утеплителя. Не стоит переживать, что уменьшатся внутренние размеры помещений, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляции и инженерных сетей (водопровода и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ у вас должна быть нарисована схема расположения вентиляционных продухов, прокладки электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату впритык к полу, кладите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Шаг 4. Установите изнутри пароизоляцию.

Очень важный момент, все работы следует производить точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко понижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, длительный контакт вертикальных стоек с влажной ватой крайне нежелателен.

Для пароизоляции можно применять различные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень внимательно следует герметизировать стыки, используйте в этих целях обыкновенный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные разрыва в обязательном порядке со временем дадут о себе знать. Не спешите с работой. Все технологические операции выполняйте максимально внимательно.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной примерно два сантиметра и к ним фиксируйте вагонку. Проверьте ширину и длину помещений, если размеры в норме, то можно обрезать сразу всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую доску нужно подгонять по отдельности. Вагонку крепите снизу вверх, для фиксации используйте маленькие гвоздики длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ красивее смотрится, но сложнее делается. Трезво оцените свои способности и с их учетом подбирайте способ фиксации обшивки.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бане закончены, можно приступать к внешним.

[adrotate group=»5″]

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы следует выполнять только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Внешние поверхности стен каркасной бани обшиты влагостойкими плитами ОСП или клееной фанеры. Утеплительный материал – пенополистирол, толщина листов 5÷10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно фиксировать специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или садить на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбелей. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и каким способом он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать как лучше невозможно, изучите инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать фактическое количество расхода клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверьте состояние поверхностей и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСП должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги нет надобности, защитой будет служить пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практический совет. Не пытайтесь сделать обшивку стен идеально ровной, разбежность до 0,5 см легко исправляется во время монтажа пенополистирольных плит.

Шаг 3. Работы начинайте с низа здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше приклеивать, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, работать с клеем легче и быстрее, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносите слоем увеличенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.

Проверяйте положение пенополистирольных плит при помощи длинной ровной рейки. Одновременно вы должны контролировать положение не менее двух листов пенополистирола.

Практический совет. Если у вас мало опыта производства подобных работ, то настоятельно советуем отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Пользуйтесь веревкой с синькой, времени это отнимет всего несколько часов, а польза будет весьма заметной. Линии дают возможность постоянно контролировать положение каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму утеплите все стены бани. Тщательно обрабатывайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время на высыхание клея, в зависимости от конкретной марки понадобится от 24 до 48 часов. Клей подсох – можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративному оштукатуриванию.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Оштукатуривание по сетке

Шаг 1. Тщательно при помощи клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие уступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте согласно инструкции раствор, работы можно выполнять большим шпателем или гладилкой. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а потом клей накладывается по всей поверхности. Внимательно следите, чтобы она нигде не провисала и не отслаивалась от поверхности пенополистирольных плит.

Шаг 3. Оштукатурьте внешнюю поверхность утеплителя. Толстый слой раствора наносить не нужно, главное скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна на 1÷2 мм закрывать армирующую сетку.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно начинать работать с потолками.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка

Для потолка также рекомендуем использовать прессованную минеральную вату, толщины 10 см будет достаточно. Очень важно сделать надежную парозащиту, минеральная вата под потолком работает в самых сложных условиях.

Листы можно класть на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения вариант) или фиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления чистовой вагонки прибивать специальные рейки 20×50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Для этого можно брать необрезные доски второго-третьего сорта толщиной примерно 20 мм. Не забывайте удалять кору. Под корой всегда со временем появятся вредители древесины, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20÷25 см, для фиксации можно пользоваться обыкновенными гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг 2. Укладывайте в свободные ниши чернового потолка листы утеплителя, внимательно выравнивайте их по всему периметру. Вначале следует со стороны чердака положить весь утеплитель, потом изнутри поправить их положение. В стыки между листами вставляйте нож или полотно ножовки и, двигая их вперед/назад, добивайтесь идеального прилегания утеплителя по всем сторонам.

Шаг 3. Займитесь пароизоляцией. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы неплохо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практический совет. Главное внимание уделяйте герметизации стыков изоляционных материалов. Нахлест в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеивать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожными – она быстро рвется. А любое отверстие значительно понижает эффективность пароизоляции со всеми негативными вытекающими последствиями. Пароизоляция фиксируется степлером, не допускайте больших провисаний материала. Расстояние между чистовой вагонкой обшивки потолка и изоляционными материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте к потолочным балкам рейки толщиной примерно два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка.

Видео – Теплоизоляция каркасной бани

Видео – Утепление каркасной бани

Шаг 5. Проверьте положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начинайте финишную отделку потолка. Во время обшивки могут возникать дополнительные работы в случае выхода дымохода печки через крышу. Как отделывать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от жара

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода. Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

1. Сэндвич-труба. Самый современный дымоход, имеет встроенную тепловую изоляцию, монтируется вместе с потолочной разделкой.

   

   Потолочно-проходной узел

   

   Потолочно-проходной узел, вид сверху

2. Обыкновенная металлическая труба. Наиболее опасная с точки зрения противопожарных стандартов. Во время утепления потолков нужно оставлять расстояния между ее стенками и ближайшими деревянными элементами не менее двадцати сантиметров. Отверстие в потолке после утепления и установки дымохода следует закрывать листом металла. Для уплотнения щелей используйте тонкий слой минеральной ваты или листовой асбест. Материал укладывается между обшивкой потолка и листом железа и плотно стягивается саморезами или гвоздями.

   

   Проход дымохода через горючее перекрытие

3. Обыкновенный кирпичный. Как правило, толщина стенок такого дымохода 220 см. Дополнительные мероприятия по изоляции деревянных конструкций такие же, как и в случае металлического.

   

   Проход прямого кирпичного дымохода через потолок

4. Классический кирпичный. Имеет в месте прохода потолка специальное утолщение (распушку). Дополнительные противопожарные меры в месте прохода дымоходом потолка не принимаются.

   

   Распушка кирпичного дымохода

Руководство по монтажу дымохода металлического. Элементы дымохода и потолочно-проходного узла

РУКОВОДСТВО по монтажу дымоходов УМК

[adrotate group=»5″]

Практические советы

Во время описания эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, а они имеются у каждого строения. Одно из них – сравнительно невысокие несущие характеристики каркаса. Эта особенность оказывает заметное влияние на выбор утеплителей. Мы настоятельно не советуем слишком нагружать конструкции бани и применять во время утепления материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок. Во время приготовления они размешиваются с размоченной в воде глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций потолочного перекрытия, а это очень негативно повлияет на все эксплуатационные показатели бани.

Каркасные стены не составляют никаких препятствий к проникновению грызунов. А они очень любят пенополистирол, всего в течение года-двух способны превратить сплошные листы в труху. Имейте это в виду во время выбора материала, не применяйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Уделяйте большое внимание качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные бани не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы строения. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего одной стойки может вызвать критические нарушения устойчивости всей бани. Потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Намного лучше предупредить такую ситуацию еще на стадии утепления помещений, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений ставят своей целью повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся достичь желанного результата, если вы будете заниматься только утеплением каркасной бани, а на устройство и выбор печки, вентиляцию помещений прочие важные моменты не обращаете внимания.

Как правильно утеплить стены каркасной бани своими руками? Для внутренних работ можно выбрать один из продуктов, о которых мы рассказывали выше. Давайте рассмотрим монтаж теплоизоляции на примере пенопласта.

Плиты этого материала удобно резать. Подойдет даже обычный строительный нож. Фрагменты необходимой величины следует размещать между деревянными элементами каркаса, начиная от пола. Важно, чтобы толщина материала и толщина брусков были одинаковыми. Следите, чтобы не было зазоров между деревом и пенопластом, а также между частями пенопласта. Если заметили небольшую щель, заполните ее монтажной пеной.

Можно класть один слой теплоизоляционного материала, либо два слоя меньшей толщины (например по пять сантиметров) — так, размещая плиты вразбежку, вы перекроете вторым слоем стыки первого и избежите образования мостиков холода.

После укладки утеплителя наступает время монтировать вентиляцию, электричество, водопровод (если они предусмотрены).

Как правильно утеплить каркасную баню? Этап, без которого не обойтись, — размещение пароизоляции, гидроизоляции. Он особенно необходим, если вместо пенопласта вы выбрали минеральную вату. Паро-, гидроизоляционные пленки или мембраны предотвращают намокание термоизоляционного материала. Почему важно сохранять его сухим? Во-первых, влажный продукт частично теряет свои свойства. Во-вторых, сырость способствует росту плесени, грибка, гниению деревянных конструкций.

Потому после установки утеплителя стены постройки необходимо закрыть изнутри пароизоляцией, например пергамином или фольгой. Алюминиевый слой не только не пропустит влагу, но и отразит идущее из помещения тепло. Монтируйте пароизоляцию внахлест, так чтобы одна полоса пленки/мембраны перекрывала другую примерно на 10 сантиметров. Стыки проклеивайте фольгированным скотчем.

По той же схеме с наружней стороны стены укрепляется гидроизоляционный материал. Таким образом, получаем «пирог», который надежно защитит баню от холода, не даст жидкости с улицы или изнутри парной испортить конструкцию стен.

На пароизоляцию прибивают рейки, на обрешетку крепят вагонку. Так завершается этот этап работ.

Пол на этапе строительства можно утеплить следующим образом. Бетонная стяжка заливается на утрамбованный грунт. После высыхания важно убедиться, что она получилась идеально ровной, сверху укладывается гидроизоляция, на ней располагают теплоизоляционный материал, например

KNAUF Therm® Пол

. Еще один слой гидроизоляции, еще одна стяжка, и черновой пол готов. На него монтируют чистовой — деревянный или из керамической плитки.

Когда внутренний «пирог» стен готов, можно приступать к внешней термоизоляции. Для этого подойдут плиты пенополистирола. Но прежде нужно обшить стены клееной фанерой или влагостойкими плитами ОСП. Должна получиться ровная поверхность с разбежностью не больше 0,5 сантиметра. Также проверьте, чтобы материал был полностью сухим.

Крепить пенопласт следует на специальный клей, фиксировать блоки дюбелями с большими шляпками. Клей обычно наносят по периметру плиты, на ее центр. Дюбели вбивают в центр и по углам. Начинаем монтаж снизу, предварительно установив цокольный профиль, на который будет опираться первый ряд утеплителя.

После размещения пенопласта на него крепят армированную сетку. Фасад промазывают клеем, прижимают полосы сетки, наносят второй слой клея. После высыхания наносят финишное покрытие, например штукатурку. Про

утепление наружных стен пенополистиролом

мы писали ранее.

Надеемся, в этом материале вам удалось найти ответы на вопрос «Как утеплить каркасную баню изнутри и снаружи своими руками?» Уверены, что с термоизоляционными работами сможет справиться не только профессиональный строитель, но и внимательный к деталям любитель. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессионалам. Зная алгоритм действий, вы сможете оценить качество их деятельности.

Почти все виды бань и саун требуют утепления. В дополнительной защите от влияния холода не нуждаются только некоторые виды конструкций. Например, строение из цельного бревна иногда достаточно только утеплить паклей, заделав щели. Каркасная баня выполнена из материалов, не способных длительное время сохранять тепло, поэтому дополнительная прослойка из теплоизоляции станет отличным способом сделать пребывание в парной более комфортным.

Чтобы сделать монтаж качественно, нужно учитывать, из чего выполнены стены, крыша и есть ли бетонное основание у постройки. Необходимо знать тонкости работы и следовать инструкции. Рассмотрим подробнее, как и чем утеплить каркасную баню самостоятельно.

Особенности утепления каркасной бани

Микроклимат в бане отличается от всех других. Здесь степень влажности выше, а температура колеблется от уровня нормальной до высокой. Не каждый материал может выдержать такую нагрузку. Особенно это касается соединительных элементов, некоторые из которых выполнены из химических составов. Важно, чтобы при нагреве в воздух не выделялись токсины, негативно влияя на здоровье пользователей парной.

Процесс утепления можно организовать постепенно, во время строительства каркаса здания. Но допустимо также сделать теплоизоляцию уже в готовом помещении, учитывая нюансы и особенности построения поэтапной работы в зависимости от сезона и материалов. Проект отличается в целом от плана утепления в обычном жилом доме. Здесь важно предусмотреть, чтобы температура максимально долго удерживалась с первого прогрева печи.

Виды утеплителей

Для стен, потолка и пола приобретают разные виды утеплителей. Все они отличаются определёнными свойствами, характеристиками, особенностями укладки. Также выбор определяется в зависимости от вида постройки. Для кирпичной, каркасной, блочной или бетонной бани подбирают разные составы. Рассмотрим, какие виды утеплителей бывают.

Пенополистирол

Часто используют при строительстве различных зданий и сооружений. Мастера характеризуют полистирол, как хорошо сохраняющий тепло, недорогой и лёгкий по весу. Его можно использовать в помещениях с высокой влажностью, но для бани не рекомендуют. При высоких температурах в воздух выделяются токсичные пары. Но утепление парилки снаружи пенополистиролом вполне допустимо.

На заметку! Те же рекомендации и замечания относят к пенопласту. Это легковоспламеняющийся материал, который для утепления парилки изнутри не подходит.

Минеральная вата

В состав входят металлургические отходы, которые способствуют влагостойкости и долгому сохранению тепла. На рынке стоит недорого, но необходимо учитывать одну особенность, которая существенно сказывается на качестве укладки. Особенно, когда за дело берётся неопытный мастер. Во время монтажа нужно максимально аккуратно отнестись к полотну, так как прослойка крайне неустойчива к механическим повреждениям.

Базальтовое волокно

В отличие от минеральной ваты, простой в укладке материал. Обладает уникальными способностями не скапливать влагу. Волокно выполнено из расплавленных горных пород. Стоит дорого, но поглощает шумы и отлично держит тепло. При обшивке стен бани эксплуатационный период длится несколько десятков лет.

PIR-панели

Представляет собой жёсткие ячейки, заполненные специальным газом и с двух сторон покрытые фольгой. Благодаря такому уникальному составу, панели способны долго сохранять тепло и увеличить скорость нагрева бани. Нужна дополнительная прослойка изоляции, чтобы скрыть швы и защитить панели от возгорания.

Стекловата

Рулоны или плиты выполнены из тончайших нитей неорганического стекла, которые хаотично переплетены между собой. Благодаря такому способу соединения волокон, внутри полотна образуются воздушные карманы, которые сдерживают тепло внутри прослойки. Стекловата стоит относительно недорого в сравнении с другими утеплителями, но не полюбилась мастерам за трудность монтажа. Зафиксировать слой на стене не представляет ничего сложного, но работать приходится в защитных костюмах и респираторах.

Пенополиуретан

Подходит для утепления бани только с наружной стороны, но и здесь нужна надёжная защита от воздействия солнечных лучей. Под ультрафиолетом прослойка истончается, деформируется. Не рекомендуется использовать в парной из-за резких перепадов температур. Полиуретан считается трудно горючим, но, всё же, воспламеняется под прямым воздействием огня. Несмотря на все эти условия его успешно применяют для утепления предбанника, комнаты отдыха, душевой. Его легко наносить с помощью распыления. Если услугу монтажа заказывать, то выходит дорого, цена на сам материал также выше средней.

Керамзит

Сыпучий состав, который используют в основном для утепления потолка. Для пола его допустимо использовать только при замешивании в бетон. Получается прочное, но лёгкое основание, которое прослужит длительное время, и не будет пропускать тепло. Это один из самых недорогих материалов, который обладает огнеупорными свойствами и быстро впитывает влагу.

На заметку! Обязательно учитывайте, что каркас из брусьев необходимо дополнительно обработать антисептиками и огнеупорными средствами. Также заранее приобретите строительный фольгированный скотч. Он понадобится для заделки швов. В некоторых случаях потребуется герметик и рулонная полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции. Если утеплитель не оснащён дополнительной защитой, то может понадобиться строительная фольга.

Лучшие утеплители для каркасной бани

Чтобы понять, какой именно строительный изолят выбрать для конкретного строения, необходимо сравнить все показатели. Взвесить плюсы и минусы, а также оценить перспективы на долгосрочную эксплуатацию. Немало важно грамотно распределить бюджет и заранее сделать проект, где будут учтены все нюансы оформления, в том числе финишной отделки.

Рассмотрим, какой из материалов более всех подходит для утепления каркасной бани с помощью таблицы:

Вид материала	Назначение	Достоинства	Недостатки
пенополистирол	подходит для внутренней прослойки обшивки стен и потолка в помывочной, предбаннике, комнате отдыха, а также для утепления бани снаружи	хорошо сохраняет тепло; лёгкий по весу; прост в монтаже; устойчивость к грибку и плесени; низкая стоимость	легко воспламеняется; создаёт паробарьер; его любят грызуны; низкая устойчивость к механическим повреждениям и воздействию растворителями; выделяет токсины при нагреве
Минеральная вата	для обшивки любых банных помещений	хорошо держит тепло; стойкость к влаге; не поддаётся воздействию огня; паропроницаемость; низкая стоимость	перестаёт сохранять тепло при намокании; тяжёлая по весу, что усложняет монтаж и доставку; теряет форму при неосторожном обращении во время монтажа
Базальтовая вата	для утепления любых банных помещений	поглощает шумы; держит тепло; стойкость к влаге; длительность эксплуатации	высокая стоимость
PIR-панели	для утепления только помещений со стандартными условиями влажности и температуры	лёгкие по весу; простота монтажа; морозостойкость; долговечность	загорается от прямого воздействия огнём; швы сложно заделать, чтобы не было продува; высокая стоимость
стекловата	для утепления любых помещений в сауне или бане	легко монтировать; долго сохраняет тепло; высокая устойчивость к влаге и перепадам температуры; устойчивость к воздействию огнём; низкая стоимость	при намокании происходит деформация, форма теряется; недолгий срок эксплуатации ( менее 10 лет); при монтаже нужно использовать защитные средства для кожи и дыхательной системы; материал используют грызуны
пенополиуретан	подходит для внешней обшивки парной и для внутренней в помещениях с невысокой температурой.	легко взаимодействует с любым видом материала, хорошо прилипает и остаётся на поверхности; лёгкий по весу, поэтому не утяжеляет поверхности; не подаётся воздействию перепадов температуры; создаётся цельное бесшовное покрытие, которое эксплуатируется несколько десятков лет	необходима защита от ультрафиолета во избежание быстрого износа; воспламеняется под прямым воздействием огня; дорого стоит сам материал и услуги монтажа
керамзит	для потолка в бане или сауне, а также для бетонного основания под финишную отделку пола	высокая устойчивость к кислотной среде; невысокая стоимость; обладает огнеупорными свойствами; хорошо впитывает влагу	влага долго испаряется; при монтаже требуется защита дыхательной системе от пыли

Сделав анализ по таблице можно прийти к выводу, что наилучшим утеплителем для каркасной бани считается минеральная вата, либо базальтовое волокно. Опытные мастера рекомендуют использовать минеральную вату, оснащённую фольгированной прослойкой, которая служит не только дополнением как паро- и гидроизоляция, но и выполняет функцию фиксатора, благодаря которому форма листа при монтаже не изменяется.

На что обратить внимание при выборе утеплителя

Есть определённый перечень критериев, по которым определяют, для каких именно помещений подходит тот или иной утеплитель. В смежных комнатах бани можно использовать различные материалы для защитной прослойки внутри обшивки. Главное, не ошибиться с выбором утеплителя для парной и моечной.

Вот перечень необходимых свойств и характеристик:

• способность отталкивать влагу;
• экологичность;
• антисептические свойства либо должен поддаваться обработке защитными веществами от грибка и плесени;
• не терять форму даже через несколько лет эксплуатации;
• не воспламеняться от прямого воздействия огнём;
• устойчивость к воздействию паром и перепадам температуры.

На заметку! Немаловажным критерием также считается цена. Учитывайте не только стоимость материала, но и доставку, а также работу мастера.

Правила утепления бани

Есть некоторые рекомендации мастеров, которые касаются парной или моечной в сауне. Связаны они с особыми условиями в этих помещениях. Ведь здесь наиболее часто поддерживается высокая влажность воздуха, а температура резко возрастает при нагреве печи. Особенно такие условия критичны в зимнее время, когда на улице мороз, а в парилке температура, противоположная минусовой за окном. Важно обустроить изоляцию так, чтобы стены не пропускали влагу и пар и дольше сохраняли тепло.

Вот несколько правил, которые помогут сделать теплоизоляцию парной максимально эффективно:

• для утепления парилки закупайте материал, который оснащён фольгированной плёнкой. Тогда стены будут сохранять тепло по принципу термоса;
• чтобы создать герметичность, используйте специальный строительный скотч;
• если вы используете для утепления пола в бане минеральную вату, то лучше организовать прослойку из керамзита, которая защитит настил от грызунов;
• делайте утепление на полу толщиной не менее 10 см, а на потолке 10-15 см.;
• чтобы усилить эффект утепляйте каркасную баню не только внутри, но и снаружи.

На заметку! Работы по утеплению необходимо выполнять только в сухую погоду. Но есть одна хитрость, которой опытные мастера пользуются в ветреные или дождливые дни. Если с внешней стороны здание обшить плёнкой или другим видом изоляции для временной защиты, то можно спокойно выполнять монтаж внутри помещения.

Как утеплить каркасную баню своими руками

Когда проект готов, можно приступать к строительству. Рассмотрим вариант утепления бани в процессе стройки. Работы выполняются поэтапно:

Утепляем стены изнутри

В качестве утеплителя возьмём минеральную вату толщиной 10 см. Финишная отделка будет выполняться натуральной вагонкой.

Пошаговая инструкция:

1. Определите, какое количество минваты потребуется для обшивки. Для этого суммируйте все показатели площади стен.
2. В ниши каркаса вставьте плиты ваты, вырезанные по размеру ручной ножовкой. Двигайтесь от пола к потолку.
3. Во время работы используйте шнур для фиксации плит, который позднее можно убрать.
4. Заделайте стыки фольгированным скотчем.
5. Сделайте вентиляционную систему, а также проложите все планируемые коммуникации согласно заранее подготовленной схеме.
6. С помощью алюминиевой фольги или рулонного полиэтилена сделайте гидроизоляцию внутреннего слоя обшивки. Монтаж выполняйте внахлёст с помощью строительного степлера.
7. Сделайте каркас из реек для финишной отделки.

Утепление стен завершено, и можно приступать к внутренней отделки стен парной вагонкой.

Утепляем стены снаружи

Для внешней теплоизоляции подойдёт пенополистирол. Он недорого стоит и монтаж несложный. Толщина слоя 5-10 см., в зависимости от того, насколько холодно в регионе зимой.

Ход работы:

1. Определите, сколько пенополистирола потребуется и, чем будете закреплять плиты: дюбелями или клеем. Мастера рекомендуют использовать полимерный клей. С ним работать легче и быстрее. Расчёты делают следующим образом: на один метр пенополистирола потребуется дюбелей с широкими шляпками 6-8 шт. Объём полимерного клея рассчитывают исходя из схемы на оборотной стороне упаковки.
2. Выполняйте обшивку здания снизу вверх. Клей наносите по периметру плиты и немного в середину листа, а затем распределите по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
3. Выложив 2-3 листа, проверьте уровень рейкой или правилом. Так продолжайте делать до окончания утеплительных работ на всех стенах.
4. Теперь нужно выждать 24-48 часов и можно приступать к приклеиванию армирующей сетки, оштукатуриванию и покраске.

На заметку! Перед нанесением финишной отделки тщательно проверьте все стыки. При необходимости заделайте щели шпаклёвкой, раствором либо любым другим герметизирующим составом.

Утепление потолка

Листы минеральной ваты укладывают на черновой потолок. Чтобы защитить слой от пара и влаги делают дополнительную защиту. Важно проследить, чтобы на черновых досках не было коры, под которой со временем могут завестись жить насекомые.

Ход работы:

1. Закрепите черновые доски на лагах, соблюдая дистанцию 20-25 см.
2. Распределите по поверхности изнутри полиэтилен, распределяя листы рулона внахлёст. Стыки закрепите строительным скотчем и зафиксируйте степлером. Плёнку можно заменить строительной фольгой.
3. Выкладывайте листы ваты, выравнивая по всему периметру. Обрежьте лишние части.
4. По фольге или полиэтилену закрепите рейки обрешётки для финишной отделки вагонкой.

На заметку! Работая с фольгой, будьте максимально аккуратны: она быстро рвётся.

Утепление пола

Напольное покрытие в каркасной бане по схеме напоминает слоёный пирог. Как и во всех других случаях, монтаж выполняют поэтапно:

1. На ленточный фундамент выложите черновой пол, где доски шириной 15-20 см. расположены на дистанции 2-3 см.
2. Застелите черновой пол плёнкой внахлёст на 15 см и запасом на борта по всему периметру в 10 см.
3. Уложите вплотную плиты минваты.
4. Сделайте защитный слой из ОСП.
5. Сделайте пароизоляцию из строительной фольги и плёнки полиэтилена.
6. Закрепите армирующую сетку.
7. Затем выполните монтаж подогрева пола.
8. Сделайте цементно-песчаную стяжку. Допустимо использовать керамзит вместо песка.
9. После высыхания цемента выполните монтаж керамической плитки.

Такая схема утепления подходит для бани с канализационной системой. В процессе необходимо предусмотреть прокладку канализации. Но зачастую настил в помывочной и парилке делают проливной, поэтому теплоизоляцию пола делают только в комнате отдыха и, при необходимости, в предбаннике.

Как утеплить готовую каркасную баню

Если баня уже построена, то теплоизоляцию делают на обрешётку по всей площади стен и потолка. Утеплитель закрепляют в нишах обрешётки, а сверху прокладывают влагонепроницаемый материал, который фиксируют фольгированным скотчем. На готовую поверхность делают ещё один слой обрешётки и обшивают вагонкой.

На заметку! Утепляя старую постройку, сначала зачистите стены и обработайте их антисептиком, а также огнеупорными средствами. Обязательно заделайте трещины и щели.

Советы профессионалов

Каркасное строение отличается от других своими эксплуатационными характеристиками. По этому поводу у мастеров есть несколько рекомендаций:

• несущие конструкции в подобных строениях слабые, поэтому не рекомендуется выбирать тяжёлый материал;
• не используйте природные утеплители, такие как солома или опилки. При намокании они вбирают в себя влагу, становятся тяжёлыми, и долго не просыхают, что приводит к гниению основных поверхностей. Натуральные составы любят использовать грызуны, организуя в нём гнёзда и нанося вред всему строению;
• грызуны всего за несколько сезонов превращают в труху пенополистирол. Поэтому сделайте плотную защиту или используйте другой, более надёжный утеплитель;
• во время монтажа следите за тем, чтобы в гидроизоляции не было щелей. Любое поступление влаги может разрушить конструкцию в течение полугода.

Делая теплоизоляцию в каркасной бане, не забывайте также про выбор печи и организацию вентиляции.

Если вы решили утеплить баню своими руками, следуйте инструкциям и соблюдайте правила, а также будьте внимательны к советам и рекомендациям профессионалов. Выполняйте работы поэтапно, заранее подготовив план и схему проекта. Грамотно рассчитанный бюджет поможет избежать проблем в процессе монтажа теплоизоляции. Срок эксплуатации напрямую зависит от качества выполненных работ и материала. Лучше купить утеплитель немного дороже, но прослужит он дольше, чем остальные виды, которые необходимо менять каждые 3-5 лет.

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели!

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Особенно это касается бани, так как влажность здесь повышенная. Мокрые, отсыревшие стены, особенно если в них минераловатный утеплитель, ничего хорошего для парной не принесут. Тепла в зимний период Вы не добьётесь. Так что, предлагаю рассмотреть тему: как утеплить каркасную баню своими руками и не «проколоться» на мелочах…

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения.