Как раскроить юбку прямую пошаговая инструкция с молнией

ПРЯМАЯ ЮБКА

Данная тема для тех, кто хочет научится кроить и сшить простую прямую юбку с разрезом сзади на себя или свою подругу. Здесь подробно описано построение выкройки, раскрой изделия и сборка изделия, как для начинающих, так и для тех кто умеет шить, но возникали некоторые вопросы во время работы.

Мерки даны на определённую фигуру для примера, вы подставляете свои цифры мерок и выполняете по описанной схеме на себя.

В этой теме вы найдете некоторые советы, которые вам понадобятся во время работы. Если есть вопросы или предложения — спрашивайте, чтобы более подробно можно было отредактировать данную тему.

Снятие мерок.

Снятие мерок начинаем с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают также в половинном размере.

Обхват талии (От). Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии.
Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди — по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.

Длина юбки (Дл.ю.). Измеряем от линии талии по боку.

Мерки:

Общая : 1/2 : 1/4

Обхват талии (От) – 70 см : 35 см : 17,5 см

Обхват бёдер (Об) – 96 см : 48 см : 24 см

Длина юбки (Дл.ю.) – 50 см

Дополнительные данные: общая : 1/2

Свобода облегания по бёдрам (СО) – 4 см : 2 см

Выкройка.

Чертим базовую выкройку юбки без свободы облегания и без припусков на швы.

Берём лист бумаги больше полуобхвата бёдер (ПОб) на 10 см и длиннее мерки Дл.ю. на 10 см (т.е. 58 см на 60 см).

От верхнего края отступив 5 см, ставим точку А и проводим от нее перпендикулярную от бокового края линию.

Пишем на линии – линия талии.

От линии талии по боковому краю откладываем 18 см. и ставим точку Б.

Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия бёдер.

От линии талии по боковому краю откладываем длину юбки (Дл.ю.) – 50 см и ставим точку Н.

Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.

Пишем на линии – линия низа.

От точки А откладываем по линии талии полуобхват бёдер (ПОб) – 48 см и ставим точку А1.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б1, на линии низа – точку Н1.

От точки А откладываем обхвата бёдер (Об) – 24 см и ставим точку А2.

Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б2, на линии низа – точку Н2.

Подписываем построенные линии:

Линия АН – средина переда,

Линия А1Н1 – средина спинки,

Линия А2Н2 – бок.

Боковая выточка.

От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.

Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.

Передняя выточка.

От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см. Ставим точку Б3.

От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.

Соединяем эти тоски с точкой Б3.

Задняя выточка.

От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см. Ставим точку Б4.

Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:

Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равно

ПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см

(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см. Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 – построение точно такое же, как и первой. )

Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).

От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.

Соединяем эти точки с точкой Б4.

Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.

Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.

Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к. СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.

Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).

Подписываем по линии средины переда и спинки – долевая нить.

Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.

Это — готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.

Крой юбки.

Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.

Укладывание ткани для раскроя

Прежде всего, при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа – нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия — «долевые нити» либо «основные нити». Уток – нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название – «уточные нити».)

Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).

Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.

Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины. Например: спинка из двух деталей, а перед — целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки — к кромкам, а средина переда — к сгибу ткани.

В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.

Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда – линией средины к другому сгибу.
Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.

Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е. направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити ткани

Если вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).

Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку 10, прикалываем булавками по периметру деталей.

Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.

Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.

Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам — 2 см, внизу – 4 см, по центру спинки – 2 см.

И опять обводим тонким мелом.

Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу: в длину – ПОТ+10 см, и в ширину – 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.

Вырезаем наши детали.

Пошив юбки.

Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом). Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками — до 1 см.

После прокладывания стежков по периметру и внутри детали — кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.

Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.

Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.

Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке – к центру спинки.

Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.

Первая примерка.

Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом. Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.

Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.

Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, — распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.

На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.

Прикладываем пояс на юбку. Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.

Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.

Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.

Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку. Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.

Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.

Пришивание молнии в задний шов юбки.

Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний замочек молнии.

Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.

Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы край шва совпал с краем зубчиков. Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии. Снимаем булавки. Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком – прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.

Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.

Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.

От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов. Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.

Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем лицевой стороной на лицевую сторону юбки. Совместив срезы, соединяем надсечки, закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.

Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии. Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне. Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.

После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.

Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки. Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны. Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков — 5-7 мм.

Окончательная влажно-тепловая обработка

Очищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону. Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе. Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.

Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 — 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу. Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.

Спасибо за внимание.

Пошаговое построение — строим базовую выкройку юбки за 10 шагов!

Как показывает статистика, большинство женщин не начинают шить только из-за необходимости построения выкроек-основ. Это тот самый камень преткновения, о который разбиваются намерения и мечты, и который вызывает наибольшую сложность. Кто-то предполагает, что построение выкройки требует много времени, кто-то — что это вообще непостижимое знание, понять которое дано только избранным. Мы намерены развеять все ваши сомнения и дать вам пошаговое построение выкроек основ: юбки, платья и брюк. Следуя нашим подробным инструкциям, шаг за шагом, вы без труда построите любую выкройку. Начнем с самого простого — пошагового построения выкройки прямой юбки.

По этой выкройке можно очень легко смоделировать узкую юбку-карандаш, юбку с воланами, юбку-годе и бесчисленное множество любых других вариантов юбок.

к оглавлению ▴

Пошаговое построение выкройки юбки

Для построения выкройки юбки необходимо снять мерки (мы используем стандартные мерки 46 размера):

1. Обхват талии (ОТ) — 72 см
2. Обхват бедер 1 (ОБ) — 98 см
3. Высота бедер (ВБ) — 20 см
4. Длина изделия (ДИ) — 60 см.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1

В левом верхнем углу на миллиметровой бумаге (отступив от верха 5 см) поставьте точку А. Начертите прямоугольник АА1НН1 шириной  АА1 = НН1 = 1/2 обхвата бедер по мерке +1 см=98/2+1=50 см. АН = А1Н1 = 60 см (длина юбки по мерке).

Линия бока юбки. Отрезок АА1 разделите пополам — точка А2, от точки А2 опустите вниз перпендикуляр до отрезка НН1 — получена точка Н2.

Линия бедер. От точки А отложите вниз АВ = 20 см (высота бедер мерке). Из точки В проведите горизонтальную линию вправо.  На пересечении с линией бока получили точку В2.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 2

Подъем линии бока. От точки А2 проведите вверх перпендикуляр А2С = 1 см (значение не постоянное и может варьироваться в диапазоне 0,5 — 1,5 см в зависимости от формы бедер).

Расчет вытачек. Вытачки рассчитываем по формуле: (Обхват бедер минус обхват талии)/2 = (98- 72)/2=13 см. Из расчетных 13 см половину убираем в боковые вытачки (13/2=6,5 см) — по 3,25 см в каждую. От точки С отложите влево и вправо СС1 = СС2 = 3,25 см. Проведите линии боковых швов, соединив точки С1-В2 и С2-В2 плавными линиями по лекалу.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 3

Талевые швы. Проведите талевые швы, соединив плавными линиями точки А-С1 и А1-С2.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 4 

Окончательный расчет вытачек: оставшийся излишек ткани по талии (6,5 см) распределить в вытачки задней и передней половинок юбки: 60%  — в заднюю вытачку и 40% — в переднюю вытачку (соответсвенно 4 см и 2,5 см).

Расположение задней талевой вытачки. Разедлите отрезоа ВВ2 пополам — получена точка М. От точки М поднимите вверх перпендикуляр до линии талии — точка М1.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 5

Глубина вытачки на задней половинке юбки М2М3 = 4 см, длина  М1М4 = 13-14 см. От точки М1 отложите влево и вправо по 2 см, постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу длиной 14 см.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 6

Расположение передней талевой вытачки. От точки С2 отложите вправо по талевому срезу С2К = 8 см (значение определяет положение талевой вытачки, может быть изменено, следовательно будет изменено положение талевой вытачки) . От точки К опустите вниз перпендикуляр до линии бедер — точка К1.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 7

Глубина переденй вытачки К2К3 = 2,5 см. От точки К отложите влево и вправо по 1,25 см. Длина вытачки на передней половинки юбки КК4 = 10 см. Отведите вершину вытачки влево на 0,5 см: К4К5 = 0,5 см. Постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу.

ВАЖНО! Между глубиной и длиной вытачки прямая зависимость — чем глубже вытачка, тем она длиннее.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 8

Для удобства ходьбы, в прямой юбке желательно предусмотреть рарзез или шлицу. Длина шлицы рассчитывается по формуле: ЕЕ1 = Длина изделия, умноженная на 0,33 = 60 см * 0,33 = 19,8 см (округляем до 20 см). Ширина шлицы ЕН = 4 см. Начертите шлицу как показано на рис. 8.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 9

Построение пояса. Длина пояса рассчитывается по формуле: АВ = СD = Обхват талии + 4 см (из которых 2 см — прибавка на свободу облегания и 2 см — прибавка на застежку). Стандартная ширина пояса составляет АС = ВD = 8 см (4 см в готовом виде), но это значение может меняться в зависимости от фасона юбки. Распопложение петли: ВВ1 = 2 см. Для построения фигурного угла отложите от края пояса (точки по центру) вправо по 1 см и начертите фигурный край пояса. Внешнюю сторону пояса продублируйте прокладкой.

Пошаговое построение выкройки юбки шаг 10

Выкройки передней и задней половинок юбки переснимите на кальку отдельно и выкроите по долевой нити. Передняя половинка юбки кроится по сгибу ткани, задняя — со швом. По спинке юбки вшивается потайная молния, по линии талии — притачной пояс.

Конструирование базовой выкройки юбки для тонкой талии, с подъягодичной вытачкой или зауженного силуэта — смотрите в нашем уроке Выкройка-основа юбки

Если ваш размер соответствует типовому, предлагаем скачать выкройку прямой юбки бесплатно

Смотрите также:

• Пошаговое построение выкройки брюк
• Пошаговое построение выкройки платья
• Выкройки юбок разных фасонов
• Выкройки брюк разных фасонов

Времена дефицита уже давно позади и полки магазинов буквально забиты вещами. Но, многие женщины по-прежнему шьют себе одежду сами. У этого выбора имеется несколько выгод. Во-первых, ваша вещь будет неповторима, а во-вторых, хенд мейд снизит нагрузку на семейный бюджет.

Если вам не приходилось прежде шить, но вы всегда об этом мечтали, начать можно с самого простого варианта – прямой юбки. Для того чтобы сшить такую вещь, вам потребуется терпение и швейная машинка. Выкройку можно взять из журнала или сделать самостоятельно.

Подготовительные мероприятия

Для пошива юбки нужно иметь три мерки: длина изделия, полуобхваты талии и бедер. Чтобы цифры получились корректными, мерки нужно снимать на тонкое белье, лучше, если это сделает другой человек. На талии завязывается шнурок, затем сантиметровой лентой определяется обхват талии. Мерка снимается через палец, т.е. между талией и лентой должен быть свободный промежуток шириной в один палец. При определении обхвата бедер, лента должна плотно прилегать к телу и проходить по самым выступающим точкам бедер. Поскольку для построения выкройки нам требуются только полуобхват талии и бедер, делим полученные мерки пополам.

Построение выкройки

Чертить выкройку лучше на миллиметровой бумаге, но если таковой нет, подойдет рулон старых обоев.

Построение:

1. В верху бумаги слева (от края должно остаться место) отмечаем точку Т и проводим из нее горизонталь и вертикаль;

2. Определяем линию бедер. От т. Т откладываем вниз расстояние 17-18 см., ставим точку Б. При рост менее 1,5 м., длина отрезка ТБ, высчитывается следующим образом: (рост/10)+1;

3. Отмеряем длину юбки, отмечаем т. Н;

4. Построение базисной сетки. Из точек Б и Н проводим горизонтали. Затем отмеряем отрезки ББ1 и Б1Б2. Они равны половине мерки (Сб/2). К передней половинке можно добавить прибавку (Б1Б2 = Сб/2+П). Она может составлять до 2 см, и зависит от вкуса (при плотном облегании прибавка не нужна) и вида материала;

5. Определяем середину вытачки. ББ1 и Б1Б2 делим пополам, и середину отмечаем «х». От этой точки по горизонтали сдвигаемся на 2 см к центру. Затем проводим вертикаль вверх – это середина вытачки. Середина боковой вытачки – вертикаль от т. Б1, она разделяет две половинки;

6. Строим вытачки. Размер стандартных вытачек находят по формуле: СРВ (суммарный раствор вытачек) = (Сб + П) — Ст. Предположим, что Сб = 50 см, Ст = 36 см, а П = 2, получаем СРВ = 16 ((50+2)-36). Дальше определяем каждую вытачку отдельно:

• БВ = СРВ / 2 = 16 / 2 = 8;
• ЗВ = СРВ / 4 + 1 = 16 /4 + 1 = 5;
• ПВ = СРВ / 4 — 1 = 16 / 4 — 1 = 3.

Передние и задние вытачки не должны доходить до линии бедер, поэтому при построении нужно отступить от нее вверх по вертикали на 2 и 3 см, для задней и передней половинок соответственно. Эти точки – окончание вытачек. По горизонтали т. Т на задней половинке отмеряем от линии середины вытачки два одинаковых расстояния в обе стороны, суммарно должна получиться ширина вытачки определенная по формуле. Соединяем края вытачки с ее окончанием, аналогично строим переднюю и боковую вытачки;

7. Оформляем талию. Боковой край поднимаем выше линии талии на 1 см. Плавно соединяем точку с линией талии, оформляем срез;

8. Оформляем низ. Низ можно заузить или сделать небольшое расширение, по своему вкусу. Без дополнительного моделирования максимально возможное расширение не может быть больше 5 см. Сильно сужать юбку также не следует, иначе будет сложно ходить, рекомендуемое уменьшение 3-4 см.

В нашем примере юбка будет иметь посадку на бедрах. Для этого на себе замеряем расстояние от талии до начала юбки, отмечаем его на бумаге, лишнюю часть отрезаем.

Раскрой материала

Сначала материал нужно продекотировать. Суть процедуры заключает в том, что материал увлажняют, а затем высушивают – это позволит сразу увидеть усадку ткани при стирке. В зависимости от типа материала применяют разные способы:

1. Хлопок и вискоза – материал погружают на несколько минут в теплую воду, после чего вешают сушить. При этом ткань нужно повесить по долевой нити;

2. Шерсть и шелк – материал заворачивают на некоторое время (несколько часов) в мокрую ткань. Затем его, еще в мокром состоянии, проглаживают в долевом направлении с внутренней стороны и сушат. Ткань нельзя вешать, она должна высохнуть в лежачем положении.

Когда ткань готова ее нужно прогладить и определить лицевую и изнаночную стороны. Порой сделать это не просто, т.к. некоторые материалы одинаковы с двух сторон. В этом случае за изнанку берется сторона, на которой встречается больше дефектов.

Выкройки накладываются вдоль долевой нити на изнаночную сторону. Если материал имеет четкий рисунок (клетка, полоска и т.д.) при раскрое его нужно учесть и подгонять детали друг под друга. Чтобы выкройка не смещалась, на материале фиксируем ее английскими булавками, затем края детали обводим острым мелом или мылом, добавляем припуски на швы. Ширина припуска зависит от стороны детали: низ — 3 см; бок — 2,5 см.; верх — 1 см. Припуски на вытачках оформляем «уголком».

Передняя часть юбки должна состоять из одной детали, поэтому ткань складываем пополам, и соединяем линии сгиба на выкройке и материале, припуски с этой стороны не нужны. Вырезаем детали юбки.

Сборка изделия для примерки

Перед тем, как сшивать детали юбки на машинке, необходимо обязательно померить изделие и убедиться в том, что построение выкройки и раскрой ткани были сделаны без ошибок. Чтобы в ходе примерки в изделие было легко внести коррективы, детали между собой сметывают ручными стежками, происходит это следующим образом:

1. После того, как материал раскроен, на деталях отмечаем линию бедер. Вытачки переносим на другую сторону булавками, и прорисовываем мелом;

2. Детали сметываем, друг с другом, по очереди, начиная с соединения задних половинок юбки, место под молнию оставляем свободным, а шлицу сшиваем. Затем сметываются вытачки, начиная с узкого места, и в заключении боковые швы. При сметке нужно соединить контрольные точки (линия бедер). Сметка производится в одну нитку;

3. Для того чтобы припуски не добавляли дополнительный объем, все швы и вытачки фиксируем к ткани, таким образом, как будто их заутюжили;

4. Подгибаем низ юбки.

Изделие готово к первой примерке. Во время примерки производят следующие действия:

• проверяют посадку изделия;
• проверяют расположение боковых швов, вытачек;
• отмечают длину шлицы;
• определяют окончательную длину юбки.

Выявленные недостатки отмечаем мелом, либо закалываем английскими булавками. Затем изделие расшивается, в него вносят коррективы и заново сметывают. При необходимости производят еще одну примерку.

Стачка юбки на машинке

Машинная обработка изделия начинается со стачивания вытачек. Оно осуществляется в обратном порядке, чем при сметки, от широкого края к узкому. Вытачки заутюживаем по направлению к центру. Прошиваем на машинке задний шов, кроме застежки и разреза. Припуски в этих местах дублируют с изнанки. В завершении сшиваются боковые швы. Все срезы обрабатываем оверлоком или зигзагом и разутюживаем в разные стороны.

На следующем этапе вшиваем застежку. Здесь лучше подойдет потайная молния. Застежку лицевой стороной прикладываем к изнанке юбки, замок должен располагаться напротив шва. Оба края открытой застежки соединяем с припусками, таким образом, чтобы молния не доходила до сгиба ткани 5 мм. Аккуратно, убирая зубчики застежки в сторону, приметываем молнию к юбке с обеих сторон, затем к материалу закрепляем и свободные концы застежки.

При закрытом состоянии на лицевой стороне юбки должна быть видна только «собачка» от застежки, а сама молния спрятана внутри.

Проверяем застежку, если все хорошо, прошиваем на машинке.

Окончательная обработка изделия

В нашем примере представлена деловая летняя юбка из плотного непрозрачного материала, поэтому подклад здесь не требуется. Но при пошиве из просвечивающих тканей, он обязателен. Подклад шьется по тем же выкройкам, что и основное изделие, единственное отличие – вытачки не сшиваются. Что бы спрятать все срезы внутри, подклад с юбкой соединяем изнанками друг к другу. К изделию подклад прикрепляется булавками. Поочередно соединяем вытачки и швы, оставшуюся часть распределяем равномерно по изделию. Поскольку на подкладе нет вытачек, лишний материал убираем «защипами».

Верх юбки с посадкой на бедрах обрабатывают обтачкой. Выкраиваем отдельную деталь, длина которой равна ширине верхней части изделия + 4 см. Ширина обтачки 4 см. Ее дублируем с изнаночной стороны и обрабатываем три стороны (одну по длине и две по ширине) оверлоком или загзагом.

Оставшуюся сторону прикладываем к верху юбки («лицом» друг к другу), закрепляем и стачиваем. Убираем строчку на сторону обтачки и прокладываем в 5 мм от нее еще одну.

Затем убираем обтачку внутрь юбки, проглаживаем утюгом и аккуратно пришиваем ее к изделию (вытачкам, молнии, швам) в ручную потайными стежками.

Завершающий этап – подгиб низа юбки (срез должен быть обработан на оверлоке). Сначала оформляем разрез юбки, припуски шлицы отворачиваем на «лицо» и прошиваем по линии подгиба.

Получившийся уголок выворачиваем и выпрямляем.

Затем подгибаем весь материал и закрепляем булавками. Низ можно приклеить на «паутинку» или закрепить потайными стежками.

Изделие готово, перед ноской юбку нужно еще раз хорошо проутюжить.

Последние несколько модных сезонов вдохнули новую жизнь в давно забытые вещи, такие как поясные сумки или прямые юбки. Появившиеся в конце прошлого века, они стали одной из самых универсальных предметов женского гардероба, которые можно надеть и в пир, и в мир. Сегодня считавшаяся ранее «униформой» для учительниц и библиотекарей юбка прямого кроя на пике популярности как среди взрослых бизнес-леди, так и среди молодых девушек, которые сочетают её с грубыми ботинками и кроссовками. Моделей множество, включая классические и на резинке. Стоит изучить пошагово, как сшить прямую юбку быстро и просто.

Как построить выкройку для прямой юбки начинающему

Иногда случается так, что даже среди огромного ассортимента одежды, продающейся в бутиках и интернет-магазинах, женщина никак не может найти подходящий для себя вариант, как в известном фильме про точно такой же халат, но только с перламутровыми пуговицами. Исходив несколько десятков километров по коридорам торговых центров и просмотрев сотни интернет-страниц, многие девушки приходят к выводу, что понравившуюся вещь намного проще сшить, чем найти в продаже.

Те, кто не дружат с иголкой и ниткой обращаются за помощью к профессиональным портнихам, которые за короткое время и определённое денежное вознаграждение могут сшить практически любой наряд. Основным плюсом обращений в ателье, занимающихся пошивом одежды на заказ, является то, что вещь априори подойдёт заказчику по фигуре и размеру, и будет соответствовать всем его желаниям.

Важно! Для того чтобы трудоёмкий процесс увенчался успехом, нужно правильно построить выкройку, по которой будет раскраиваться подготовленная для пошива юбки ткань. Правильность выкройки напрямую зависит от того, насколько точно с будущей обладательницы юбки будут сняты мерки.

Девушкам, которые в школе посещали уроки труда и шили по выкройкам кухонные фартуки и платья для кукол, и до сих пор не забыли азы кройки и шитья, намного интереснее будет пошить понравившуюся модель юбки самостоятельно.

Справка! Мерками называют расстояния между точками человеческого тела, которые составляют расчетно-измерительную систему параметров фигуры. В массовом производстве используют стандартные таблицы, в индивидуальном – мерки снимают с каждого человека отдельно.

Для пошива прямой юбки нужно узнать:

1. Полуобхват/обхват талии. Измеряют его сантиметровой лентой на самом узком месте талии, на уровне локтя.
2. Полуобхват/обхват бёдер. Учитывая выпирающий живот и кости таза, его измеряют по самой выдающейся точке на ягодицах.
3. Длину до бёдер. Стандартом считается ДЛБ 20см, допусти разбег от 18 до 26см.
4. Длину изделия. Точкой отсчёта является линия талии.

Внимание! Снятие мерок такого плана производится с женщины, которая предварительно разулась и разделась до нижнего белья.

Ещё одним значимым моментом в снятии мерок является прибавка на свободу облягания. Ею называют величину, на которую размер одежды будет превышать реальные размеры человека. По талии она должна быть не более полутора сантиметров, по бёдрам – от 0.5 до 2,5см.

После снятия мерок можно приступать к построению выкройки. Для этого процесса понадобятся:

• карандаш;
• миллиметровка (калька, ватман, остатки обоев);
• сантиметр;
• твёрдая линейка;
• ножницы.

Построение схемы можно условно разделить на несколько этапов. Для примера были взяты следующие параметры:

• ОТ – 72 см;
• ОБ – 100 см;
• ДИ – 72 см.

Пошаговая инструкция:

1. Расстелив на полу подготовленную заранее бумагу и отступив 5 см сверху, в левом верхнем углу ставят точку «А». Вертикально вниз от точки «А» необходимо отложить 72 см и поставить точку «Д».
2. Вправо от точки «А» отмеряют полуобхват бёдер с учётом 1 см прибавки (51 см) и ставят точку «В».
3. Точки «В» и «Д» соединяют между собой в точке «С», которая должна расположиться в правом нижнем углу выкройки.

1. Отрезок «ДС» делят пополам и от получившейся точки поднимают перпендикуляр до линии «АВ». В итоге должна получиться линия бока.

1. Линию бёдер определяют путём откладывания от точки «А» вниз 20 см – точка «АЛ». Из неё проводят линию, боковым точкам которой дают обозначение «Л1» и «Л2».

1. Вытачки рассчитываются по определённой формуле. В нашем случае она выглядит так: 100(ОБ) – 72(ОТ)/2=14 см. Из четырнадцати сантиметров важно не забыть убрать половину расстояния на боковые вытачки: 14/2=7 см – по 3,5 см на каждую вытачку. От выясненной линии бока проводят две прямых к точкам 3,5, прибавив к ним по 1см вверх.
2. Точки «А» и «В» соединяют между собой изогнутой линией.
3. Отрезок «ЛЛ2» делят на две равные части и от точки деления поднимают перпендикулярную линию, которая должна дойти до отрезка «АВ».
4. От точки «В1» отмеряют 5-6 см вправо (линия на рисунке обозначена красным цветом). Вниз опускают перпендикуляр до линии бёдер.

1. Оставшийся после проведения всех расчётов участок в талии распределяют на задние и передние вытачки.

1. Боковые линии делят на две части и откладывают от разделительных меток по половине сантиметра, прочерчивают от руки или при помощи лекала.

Внимание! Длина выточек по задней и передней половинкам равняется 13 и 10 см соответственно. Для красоты можно отвести их немного влево. Важно учесть, что чем глубже вытачка, тем она длиннее.

Для удобства готовые схемы рекомендуют перенести на кальку и выкроить отдельно.

Как самостоятельно сшить прямую юбку

Раскрой ткани является следующим важным этапом самостоятельного пошива прямой юбки.

Внимание! При раскрое важно учитывать направление нитей ткани. Если детали будут вырезаны без учёта направления долевой, и уточной нитей готовое изделие потеряет свою форму или же деформируется в процессе носки.

Части выкройки укладывают на изнаночную сторону ткани, прикалывают иголками и обводят тонким мелом или высушенным куском косметического мыла. Припуски размечают при помощи линейки. Вверху оставляют 1 см, внизу – 4, по центру – 2 и по 2 см по бокам. Пояс чертят внизу ткани дублируя детали на плотном флизелине. После этого детали вырезают длинными портняжными ножницами.

После этого необходимо проложить на вырезанных деталях смёточные стёжки. Прокладывают их обычной иголкой и ниткой, используя нитки контрастного от ткани цвета. Стёжки должны быть широкими и свободными, нитка не затянута.

Внимание! Соединенную сметочными стежками юбку можно примерить. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не наткнуться на торчащую из ткани иглу.

Первая примерка должна показать, садится ли изделие по фигуре, подходит ли размер и длина. Если юбка оказалась велика, лишнюю ткань подбирают под швы, если, наоборот, жмёт – ткань выпускают из-под боковых смёточных строчек.

После примерки процесс пошива выглядит следующим образом:

1. Проклеенный флизелином пояс прикладывают к юбке и прикалывают булавкой к ткани. На юбке отмечают места соединения и края пояса по обхвату талии.
2. Уточняют имеющиеся дефекты и если они есть, их устраняют.
3. Делают вторую примерку.
4. Оверлоком обрабатывают срезы.
5. Стачивают боковые швы, заутюживая/разутюживая их на спинку.
6. Пришивают смёточными стёжками молнию в задний шов, прострачивая на машинке до отметки, где будет начинаться разрез. По лицевой стороне юбке строчка должна находиться в 5 мм от зубьев, шов ведут сверху вниз, возле замка изделие разворачивают и делают ещё один шов длиной 1 см. С изнанки юбки проводят ещё один шов снизу вверх по молнии.
7. После снятия смёточных стежков молнию хорошенько отутюживают. После совмещения средины переда и средины спинки поверху изделия молнию расстёгивают.
8. От обозначенной линии пояса откладывают 1 см для шва, остальную ткань срезают. Для того чтобы не разошлись намеченные выточки и швы, их скрепляют иголками. Подготовленный пояс соединяют «лицом на лицо» с основной частью, совмещают срезы, соединяют и смётывают всё вместе с изнаночной стороны. Перекрыв край пояса с изнанки его второй стороной, делают машинную строчку надстрочным способом.
9. Низ и разрез юбки заворачивают (первое, потом второе), перекрывая нижний срез. При прошивке стёжки делают слева направо, размещая их по подогнутому краю юбки. Важно не проколоть основное полотно, а захватить лишь его часть. Длина стежков – 5мм.
10. В завершении работы готовую юбку чистят от следов мыла и нитяных обрезков, и хорошенько проутюживают с изнанки, стараясь не деформировать утюгом ткань в процессе. После того как ткань остынет, в верхней части пояса проделывают петлю на расстоянии 1 см от края и на его противоположной стороне пришивают пуговицу. Место, где должна находиться пуговица определяют во время того, как молния закрыта.

Как украсить прямую юбку

Чтобы юбка не выглядела слишком строго и скучно её можно украсить при помощи кружева, тесьмы, вышивки или декоративных пуговиц, страз или бусин. Сделать это можно как в процессе пошива, так и после того как юбка будет полностью готова. Рассмотрим несколько интересных вариантов:

1. Украшение кружевом. В последнее время отделка кружевом считается одним из самых модных приёмов. Комбинировать украшенную кружевом юбку можно с любым «верхом» и носить как на прогулку, так и на работу или учёбу. Чаще всего кружевную ленту пускают по низу юбки, поскольку это считается самым простым, не требующим каких-либо усилий и затрат способом. Пришивают декор как вручную, так и при помощи швейной машинки. Одной из хитростей использования такого декора является то, что использую плотное, практически непрозрачное кружево, пришитое понизу юбку можно сделать немного длиннее. Также наряду можно придать немного сказочный вид, если нашить кружево слоями, начиная с верха изделия и заканчивая его низом. Особенно интересно выглядят чёрные прямые юбки, на которых нашито белое или бежевое кружево.
2. Украшение тесьмой. Придать пикантности и шика такому простому предмету гардероба как юбка прямого кроя поможет пришитая к ткани разноцветная тесьма.
3. Украшение вышивкой. Украшенные вышивкой вещи встречаются в коллекции практически каждого знаменитого модельера. Сегодня юбки, блузки и брюки с вышитыми гладью цветами и другими узорами являются настоящим «маст-хевом», который должен быть в гардеробе у каждой модницы. Совсем необязательно делать вышивку на одежде вручную, можно сделать намного проще и приобрести уже готовую вышивку и специализированном магазине. К ткани она крепится либо при помощи горячего утюга, либо с помощью нитки и иголки.
4. Украшение стразами. Скучную прямую юбку можно освежить при помощи россыпи жемчужных бусин или блестящих страз. Продаются они в любом швейном магазине и крепятся на специальный клей или пришиваются нитками. Из стразов и бусин можно выложить определённый узор или же расположить их на ткани в хаотичном порядке.

Тем, кто научится самостоятельно раскраивать и шить прямые юбки или любую другую одежду будет намного проще создать свой собственный и неповторимый стиль. Главное, иметь под рукой необходимые инструменты, материалы и желание создавать что-то своими руками.

Автор статьи:
Ирина Аникина

Сколько себя помню, всегда интересовалась модными тенденциями, стильными решениями, красивой одеждой. Пожалуй, это и послужило неплохим толчком к тому, что со временем я нашла себя в копирайтинге. Обожаю наблюдать, как меняется стиль знаменитостей, как люди отдают предпочтение более современным веяниям в дизайне, что не может меня не радовать, ведь жизнь — это движение. Считаю, что сильная сторона любого автора — стремление к совершенству и понимание, чего от тебя ждёт читатель. Свободное от работы время люблю проводить с семьёй.

Задать вопрос автору