Как сделать полы в бане своими руками пошаговая инструкция

Содержание

• Что нужно знать до начала строительства
• Виды полов
  • Деревянные
  • Бетонные
  • Протекающий деревянный пол
  • Непротекающая конструкция банного деревянного пола
  • Утепленный деревянный пол
• Устройство опорных столбов
• Обустройство подполья в банном помещении
• Монтаж системы лаг
• Бетонный пол: укладка
  • Подготовительный этап
  • Технология создания пирога бетонного пола
  • Укладку выполняют поэтапно
  • Основные работы: заливаем пол в бане
  • Видео – бетонный пол по грунту
  • Видеоматериал – стяжка поверх утеплителя
  • Укладка напольного покрытия
  • Видео – укладка плитки с уклоном под слив
• Преимущества и недостатки протекающего пола
• Особенности конструкции не протекающего пола
• Как устроить полы в моечном отделении бани
  • Напольные конструкции для моечной
  • Деревянный пол
  • Выбор труб для слива
  • Расчет материалов и инструменты
  • Как правильно залить бетонный пол в моечной бани
  • Другие виды покрытий
  • Видео – правильное обустройство пола в моечном помещении
  • Покрытие
• Как правильно настелить полы в парилке бани
  • Из чего сделать пол в парной выбираем лучший материал
  • Оборудование для создания бетонного покрытия в парной
  • Инструменты, которые нужны специалисту
  • Заливка пола в парной бани с фото профессионалом
  • Видео – заливка стяжки
  • Покрытие пола в парилке
• Вывод

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

• балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
• лаги, размещенные перпендикулярно;
• дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

• на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
• в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
• размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
• следом стелется гидроизоляционная пленка;
• монтируется настил;
• обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

• если это 19 см – через 70 см;
• 22 – 80;
• 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

• рубероид;
• гравий;
• перлит – в качестве утеплителя;
• минвата – для изоляции;
• пенопласт;
• металлическая сетка – для армирования;
• битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

• грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
• первое покрытие – в 5 см толщиной;
• теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
• армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
• черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
• финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

• Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
• Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
• Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
• Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
• Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Видеоматериал – стяжка поверх утеплителя

Укладка напольного покрытия

Возможны следующие варианты:

• Бетон – почти готов к эксплуатации, остается только отшлифовать. Но учитывайте, что поверхность будет холодной.
• Плитка – лучше выбирать противоскользящую, а не гладкую (которая опасно скользкая после увлажнения) – надежно приклейте ее специальным вяжущим составом.
• Доски – возьмите обрезные строганые шпунтованные и монтируйте их после стяжки, гидроизоляции, утеплителя, на лагах (размером 5 на 5, для вентиляции), а затем обрабатывайте противогрибковыми средствами и лакируйте олифой.

Видео – укладка плитки с уклоном под слив

Преимущества и недостатки протекающего пола

• в числе плюсов простота и сравнительная дешевизна конфигурации;
• в списке минусов сезонность (зимой слишком холодный) и трудозатраты на обустройство сливной емкости.

Особенности конструкции не протекающего пола

Должны быть предусмотрены два настила – черновой и чистовой, причем во втором (верхнем) важно не допустить даже малейших щелей, а обрезать его по периметру следует с учетом 2-миллиметровых зазоров. Шпунтованные доски фиксируют гвоздями, обеспечивая скрытый крепеж.

Стелить нужно от дальней стены помещения, параллельной расположению элементов покрытия. В нижней точке необходимо предусмотреть технологическое отверстие для подключения отводящей трубы или лоток (но уже по всей длине) для сбора воды.

Как устроить полы в моечном отделении бани

Это комната с постоянно высоким уровнем влажности, а значит настилы в ней обязаны:

• дышать и быстро просыхать;
• стойко переносить перепады температур;
• не быть склонными к сквознякам;
• хорошо вентилироваться.

Рассмотрим варианты, отвечающие данным требованиям.

Напольные конструкции для моечной

Они не должны быть синтетическими – химия недопустима там, где происходит нагрев поверхностей. Морально устаревшей является глина: она экологична и не нуждается в защите от воды, но легко растрескивается. А вот бетон с его влагостойкостью и прочностью сегодня актуален. В популярности ему не уступает и дуб, ольха, лиственница с их отличной теплоизоляцией и красивым внешним видом.

Деревянный пол

Лучше выполнить его из хвойной породы, ведь выделяемая ею смола, во-первых, целебно влияет на организм парящегося, во-вторых, убережет ноги от скольжения, в-третьих, продлит срок службы настила. Естественно, в такой комнате его лучше пропитать составами, защищающими от грибков, гниения, воды.

Выбор труб для слива

Здесь важно не экономить, а использовать качественный пластик, ведь он не боится коррозии, не намокает, легко поддается обработке, служит 50 лет и дольше. Поэтому покупайте трубы, сделанные из ПВХ, ПВХХ, ПНД, гофрированные и гладкие, диаметром 50 мм (для отвода влаги) и 100-110 мм (если сливных точек планируется несколько).

Расчет материалов и инструменты

Помимо уже упомянутых коммуникационных элементов, профессионалу понадобятся:

• переходники с сечения в 50 на 110 мм – для соединения;
• 3 колена с углом 90 градусов;
• 3 тройника 110 на 100 на 90;
• вертикальные трубы – чтобы организовать приемники;
• песчано-цементная смесь.

Для проведения работ потребуются:

• болгарка;
• уровень-нивелир;
• штыковая лопата.

Как правильно залить бетонный пол в моечной бани

Специалисты работают по следующей схеме:

• укладывают 15-сантиметровую гравиевую прослойку;
• утепляют площадку войлоком высотой в 3-5 см или перлитно-цементной стяжкой;
• создают поверхность из бетона, а когда она схватится, покрывают ее самовыравнивающимся составом.

После полного застывания декорируют отделкой и монтируют водосток.

Другие виды покрытий

Можно также сделать земляное: для этого достаточно срезать по всему периметру будущей комнаты верхний слой земли (см 15), а оставшуюся – утрамбовать.

Еще один вариант – глиняный, быстро вбирающий и отдающий тепло, экологичный. Но, обмазав таким материалом помещение, будьте готовы к трещинам на поверхности и появлению болотного запаха.

Также, следуя давним обычаям, можно вырыть котлован, засыпать песком и гравием, разместить сверху доски – получится минималистская конструкция.

Видео – правильное обустройство пола в моечном помещении

Покрытие

Деревянные элементы следует защитить антисептиком – таким, чтобы не содержал солей и тяжелых металлов, не менял текстуру доски и надежно оберегал ее от гниения, грибков и других биологических поражений. По завершении всех укладочных работ необходимо также провести обработку лаком, правильно подготовив для него поверхность, то есть очистить ее, отшлифовать и просушить. Наносить стоит в несколько слоев (2-3 будет достаточно), и, дождавшись полного высыхания, обязательно протопите и проветрите помещение. Покраска также допустима, но только тем составом, который при нагревании не выделяет никаких вредных соединений.

Можно использовать и народные средства, например, выжимки подсолнечного масла. Ими покрывают доски 2-3 раза (каждый – через 2-3 дня), в результате чего древесина получает эстетически привлекательный оттенок.

Как правильно настелить полы в парилке бани

Утепление, черновой настил, изоляция в данном случае необязательны – чтобы не тратить деньги, можно обойтись даже без них, это допустимо. Главное – создать все условия для легкого слива воды, а также для качественного просушивания и проветривания, и обеспечить антискользящий эффект поверхности.

Хотя в случае совмещенных помещений технология абсолютно та же, что и для моечной, с теми же слоями – руководствуйтесь одной из вышеописанных методик. Если же парилка представляет собой отдельную функциональную зону и из нее не приходится отводить воду в больших количествах, отделать ее можно палубной доской, укладывая ее не сплошняком, а с зазорами, чтобы избежать губительного влияния влаги.

Можно поступить проще и залить стяжку по всей площади комнаты, но поверх нее все равно стоит проложить трап – для комфорта хождения и внешней привлекательности.

Из чего сделать пол в парной выбираем лучший материал

Как вы поняли, оптимальным вариантом будет древесина, одной из следующих пород:

• лиственница – не боится грибков и гниения, отличается прочностью и долговечностью, но сегодня сравнительно дорого стоит;
• осина – крепка, влагоустойчива, может похвастать идеальной гладкостью срезов, а значит очень удобна для обработки;
• липа – эффективно сопротивляется деформациям, эстетично выглядит, хорошо дышит, а при нагреве еще и приятно пахнет – ароматерапия в действии.

От популярных во всех сферах березы и сосны лучше отказаться – они плохо переносят перепады температур и достаточно быстро ссыхаются. И просто запрещено использовать ДСП и ДВП (повышенный риск возгорания), а также линолеум и прочую синтетику (выделяют вредные вещества).

Оборудование для создания бетонного покрытия в парной

Важный нюанс: для дополнительного повышения крепости конструкции целесообразно покупать материалы, выпущенные одним производителем. Вам понадобится: рубероид, грунтовка, готовая песочно-цементная и самовыравнивающаяся смеси, краевая лента, гравий.

Инструменты, которые нужны специалисту

• маска и перчатки (или другие удобные средства защиты рук и глаз);
• правило и мастерок – для разравнивания;
• миксеры, тазы, ведра – для приготовления и переноса растворов;
• газовая горелка – чтобы паять изоляцию;
• уровень и штыковая лопата, чтобы укладывать слои;
• валики (для грунтовки и игольчатый).

Заливка пола в парной бани с фото профессионалом

1. Делается раствор.
2. Подгоняется основание. Ожидается высыхание.
3. Подготавливается поверхность к выравниванию.
4. Выполняется финишная отделка, дождавшись полной просушки.

Видео – заливка стяжки

Покрытие пола в парилке

Пропитки важны несмотря на остро стоящую проблему испарения химических веществ под действием высокой температуры. Те же доски нужно обработать, чтобы уберечь от гниения, грибков, физического износа, просто делать это стоит экологичным составом. Для таких целей хорошо подходит льняное масло, канадский воск или покупные смеси на их основе, например, OXIDOM-100 – они, помимо всего прочего, еще и подчеркнут красивый рисунок дерева.

Бетонные стяжки тоже нуждаются в защите: их можно покрыть любыми химически инертными органическими средствами, повышающими сроки службы и не дающими собирать пыль. Но никакой краски! Вот она точно будет выделять канцерогены при нагревании поверхностей.

Вывод

Мы постарались как можно более подробно рассказать, как лучше сделать полы в бане, с фото различных методик. Познакомившись со всей этой информацией, вы могли убедиться, что схем обустройства, как минимум, несколько – теперь у вас есть все исходные данные для выбора того варианта, который оптимален именно в вашем случае.

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

• протекающий;
• непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

• рубероид;
• битый кирпич;
• гравий;
• армирующие материалы, например, металлическая сетка;
• перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
• пенопласт;
• минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола. 

Этап	Описание
Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки	снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
Гравийная подушка	насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см; насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
Заливка бетона по маякам	получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
Утепление пола	После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит. Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.
Армирование	После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

[adrotate group=»5″]

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

• на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
• поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
• ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
• настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
• выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
• ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
• на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;

  

  Черновой пол в бане по лагам (фото)

• на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель;

  

  На гидроизоляцию уложен утеплитель

• укладываем еще один слой гидроизоляции;
• затем укладываем армирующую сетку.

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

• обрабатываем лаги антисептиком;
• выравниваем площадку;
• засыпаем гравий;
• утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
• устанавливаем столбики-опоры для лаг;

  

  Опоры для лаг

  

  Монтаж по грунту на столбики

• укладываем лаги. Шаг – 50 см;

  

  Лаги на опорах

• настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя).

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

• после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
• на эти балки крепят лаги;
• на лаги укладывают напольное покрытие.

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

[adrotate group=»5″]

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

1. Пол должен быть прочным и надежным;
2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

1. Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
2. Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
3. Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Плюсы проливного пола:

1. Быстрое и эффективное удаление воды.
2. Простая уборка помещения.
3. Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
4. Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
5. Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

Иллюстрация	Описание	Средняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
	Готовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида).	650 / 5 л
	Гидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).	194/2 кг
	Битумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.	199/ 1 кг
	Универсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности	1400 / 20 кг
	Гидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева.	360/ 3 кг

ECOMAST битумно-полимерный состав

Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Иллюстрация	Описание
	При монтаже системы водоотведения на стадии укладки фундамента учитывают, что патрубок сливной трубы должен располагаться на 5 см ниже чистового пола. Решетка трапа располагается на одном уровне с плоскостью чистового пола.
	Выполняют гидроизоляцию подпола, используя рубероид. Полотно настилают на грунт и на 45 – 50 см заводят на стену фундамента. Сверху по фундаменту монтируют венцы и поперечные опорные балки.
	Поверх балок перекрытия монтируют черновой настил. Расстояние между досками должно составлять 5-7 см. Под сливной трап в месте его будущей установки вырезают отверстие необходимого диаметра. Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив. По периметру помещения закрепляют бруски сечением 5 – 10 см. Это фрагменты обрешетки. Сверху укладывают пароизоляцию. Ее фиксируют к черновому настилу и обрешетке.
	Утепление выполняют при помощи листов экструдированного пенополистирола. Его плотно укладывают между брусками. Зазоры запенивают. Утеплитель гидроизолируют при помощи плотной полиэтиленовой пленки. Ее укладывают внахлест 30-40 см и в местах стыков проклеивают влагостойким скотчем.
	В каждом слое пирога пола делают отверстие под сливную трубу. Гидроизоляционный материал фиксируют вокруг трубы водостойким скотчем, чтобы не было зазоров. Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками. Чтоб древесина меньше впитывала влагу, сток воды должен происходить вдоль направления волокон.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Устройство септика

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Видео — Как сделать пол в бане

Полы в бане вовсе не мелочь, как может показаться изначально. Способы их устройства отличаются от технологий, применяемых в жилых помещениях, в первую очередь тем, что банные полы являются частью канализационной системы. При правильной укладке в банных отсеках будет сухо, несмотря на постоянную влажность в этих помещениях. А это означает отсутствие плесени, грибка и долгий срок эксплуатации этого культового для всех россиян заведения. Существуют разные методики настила полов в бане, поэтому нужно выбрать приемлемую и адаптировать её к своей постройке. Банные полы вполне можно изготовить самостоятельно, нужно лишь иметь общие понятия о принципах их укладки и отличиях между схемами.

Укладка полов в моечном отделении

Помывочный участок, пожалуй, основное помещение бани. Здесь посетители между недолгими визитами в парную проводят большую часть времени.

В моечном отсеке постоянно в больших объёмах льётся вода, отчего обустройству этой банной зоны нужно уделить максимум внимания. Особенно укладке полов, поскольку именно они более всего подвержены воздействию влаги и перепадам температур, от них зависит, будет ли помывочная комфортной и тёплой или же неуютной и холодной.

Высокая влажность этого помещения выдвигает особые требования к настилу полов, чтобы они не разрушились за довольно короткий срок. Полы в помывочной должны:

• противостоять тепловым перепадам и не пропускать сквозняк;
• быть дышащими и быстро просыхать;
• обеспечивать нормальную вентиляцию, свободный отток воды, допустимую температуру напольного покрытия.

С учётом этих требований владелец бани должен рассмотреть все виды полов и выбрать наиболее подходящий. Причём определиться с материалами для пола нужно ещё до заливки стяжки.

Напольные конструкции для моечной

Температура поверхности банного пола редко превышает 30 °C, поскольку пол должен быть тёплым, а не горячим, приятным и для босой ноги, а не таким, чтобы даже банные тапочки оплавились. Поэтому использовать материал для его сборки можно любой — древесину, плитку, глину, бетон и другие.

Не используйте синтетические покрытия. Химии нет места там, где присутствуют высокая температура и влажность.

У любого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы:

• дерево — отличный теплоизолятор, обеспечивает комфортное принятие водных процедур;
• бетонное покрытие славится долговечностью и устойчивостью к влаге;
• глиняный пол — не самый удачный вариант, да и к тому же устаревший. Тем не менее, глина — экологически чистый материал, быстро нагревается, хорошо отдаёт тепло, не требует дополнительной гидроизоляции. Вследствие этого глиняный настил в бане делают до сих пор.

  

  Глиняный пол не требует гидроизоляции и отличается хорошей теплоотдачей

Рассмотрим наиболее распространённые варианты банных полов.

Деревянный пол в моечной

Для его обустройства подойдут лиственные и хвойные пиломатериалы: кедр, ель, дуб, ясень, лиственница, пихта. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку вырабатываемая ими смола существенно увеличивает срок службы полов. К тому же дерево оказывает целебное влияние на организм, да и мокрый деревянный настил не скользит, а это дополнительная безопасность для посетителей.

К преимуществам деревянных полов следует отнести:

• простоту и удобство укладки;
• натуральность, экологичность и прочность;
• невысокую стоимость работ.

Недостатками можно назвать следующее:

• необходимость особого ухода вследствие подверженности дерева гниению;
• большой расход материала;
• увеличенную длительность просушки (зависит от особенностей конструкции полов).

  

  Деревянный пол требует особого ухода, но зато он просто делается и красиво выглядит

Если вы остановились на деревянных полах, то следует знать, что в зависимости от устройства слива они бывают двух видов: протекающие и непротекающие конструкции.

В свою очередь протекающие полы различаются по схеме укладки:

1. Легкодоступный вариант, когда на подготовленное основание (бетонная поверхность, опорные столбы, нижний венец и т. д.) закрепляются лаги, на которые с зазором 3–5 мм укладываются доски. Именно через эти зазоры и будет уходить вода из помывочной в землю под баней, так что здесь соблюдать уклон и прокладывать канализацию необязательно. Достаточно под полом (он должен быть выше земли на 500–550 мм) устроить хороший дренаж из керамзита с песком или из щебня. Полы, собранные по такой схеме, как правило, разборные. С одной стороны, это хорошо, потому что их легко вынести на просушку при необходимости. С другой стороны, есть и существенный минус — их нельзя утеплить. Поэтому такая методика сборки подходит для лёгких дачных бань.

   

   Протекающие полы не требуют создания уклона и могут быть быстро разобраны

2. Второй способ укладки протекающих полов более трудоёмок, но позволяет пользоваться баней круглый год. Начинается он с обустройства слива на стадии закладки фундамента. При создании бани на ленточном основании необходимо сделать продухи (вентиляцию). Для этого в фундаментной стене на уровне 250–300 мм от земли просверливаются специальные отверстия. Слив сооружается в подполе бани, для чего в центре подпола вырывается небольшая яма глубиной до 700 мм для устройства канализации. При водоотводе прямо в грунт глубина ямы должна быть около полутора метров (это можно делать, если почва на участке содержит большое количество песка).

Рассмотрим последовательность выполнения работ для устройства протекающих полов.

1. Выкапывается яма посередине подпола.
2. От её дна в направлении сливного кювета прорывается траншея, в которой прокладывается канализационная (сточная) труба с наклоном в сторону водосборника примерно на 3–4° (ориентировочное различие высоты по всей траншее 5 см на каждый погонный метр).

   

   Канализационная труба для слива воды прокладывается с уклоном в сторону водоприёмника

3. Возводится фундамент бани и гидроизолируется.
4. После этого по всей границе подпола от стен основания (или столбов) вынимается земля опять-таки со склоном в 10° в сторону выкопанной ямы.
5. Затем скаты уклона засыпаются щебнем и хорошо утрамбовываются (для большей прочности поверх щебня можно уложить арматурную сетку с ячейками порядка 80х80 мм). Всё заливается плотным бетонным раствором, который выравнивается и сглаживается. Для удешевления работ вместо бетона можно использовать хорошо замешанную глину. Её выкладывают 10-сантиметровым слоем, ровняют и по мере высыхания увлажняют водой и выглаживают.
6. Далее стенки фундамента, если это предусмотрено технологией, обвязываются металлическим поясом и монтируются балочные конструкции, обработанные антисептиком. Нижние венечные перекладины крепятся к обвязке, а если её нет, то к стенам основания с помощью анкеров или шпилек).

   

   Половые лаги в бане не нужно врубать в окладной венец, тогда их можно будет легко заменить при необходимости

7. На балки перекрытия укладываются доски пола с зазорами. Толщина досок зависит от расстояния между лагами, но не должна быть меньше 20 мм.

   

   Простые и надёжные полы со щелями для слива воды быстро монтируются и легко заменяются на новые

Часто доски не крепят к балочному своду, а соединяют друг с другом брусом и уже готовые щиты просто кладут сверху. Брус при этом должен находиться среди балок перекрытия. Такие щиты очень удобно выносить на просушивание.

Схема оборудования непротекающих полов мало чем отличается от вышеописанной в принципе, хотя и является более сложной в реализации. Отличие в том, что доски укладываются без зазоров на черновой настил, для которого вполне подойдёт древесина второго сорта.

Для таких полов лаги углубляются в бетонный или глиняный слой (возможно и в сам грунт), поверх настилается гидроизоляция, заделанная герметиком. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Черновой пол делается с уклоном в сторону зарешеченного сливного отверстия, через которое вода из помывочной поступает в канализационную сеть или сточную яму и укрывается полиэтиленом, затем монтируется деревянный настил.

Разобрать такие полы для просушки нельзя, поэтому нужно предусмотреть отличную вентиляцию, чтобы деревянный пол непротекающей конструкции не сгнил раньше времени. В этом его минус, но зато непротекающая сборка более прочна и долговечна и предусматривает возможность устройства подогрева для обеспечения максимального комфорта от водных процедур даже в лютые морозы.

Выбор материалов для устройства слива

Сразу же скажем, что экономить на материалах для обустройства полов в помывочной нельзя. Нужно выбирать лучшие, современные, которые будут эффективны годами. Для создания сточной системы необходимо использовать пластиковые стройматериалы, которые не подвергаются коррозии, устойчивы к намоканию, легко собираются и эксплуатируются без потери своих качеств более 50 лет.

Это могут быть трубы из ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорированного поливинилхлорида), полипропиленовые или гофрированные полиэтиленовые изделия. Любые из них отлично подойдут для устройства внутреннего водоотвода в бане.

Диаметр труб выбирается согласно интенсивности использования бани:

• если предусмотрены парилка, сауна, туалет (т. е. несколько сливных точек), значит, потребуются трубы Ø 100–110 мм;
• без использования сантехники только для отведения воды достаточно труб Ø 50 мм.

Расчёт материалов и инструменты

Для организации внутреннего водостока в помывочном отделении, нужны:

• трубы Ø 110 или Ø 50 — количество рассчитывается в зависимости от протяжённости водоотводной сети;
• переходники с Ø 50 на Ø 110 для соединения труб разных диаметров;
• тройники 110х110х90 и колено на 90° — по 3 штуки;
• трубы вертикальные для устройства водоприёмников (Ø 110 или Ø 50);
• цемент, щебень и песок.

Материалы закупаются согласно выбранной методике монтажа. Это же касается и инструментов. Но в любом случае понадобятся:

• строительный уровень;
• болгарка;
• штыковая лопата.

Бетонный пол в моечном отделении

Бетонный пол наиболее распространён в силу дешевизны и простоты укладки.

1. Уплотняется основание. Для этого на грунт 15-сантиметровым слоем насыпается песчано-гравийная прослойка и хорошо утрамбовывается.

   

   Слои песка и гравия нужно обязательно утрамбовать

2. Проводится утепление. Можно использовать войлок (уложить его 3–5 см толщиной). Альтернативой может быть перлитно-цементная стяжка, которой дают просохнуть неделю.

   

   Перед заливкой стяжки основание пола необходимо утеплить, например, техническим войлоком

3. Затем заливается бетон (при утеплении войлоком толщина стяжки не меньше 5 см, для перлитно-цементного утеплителя достаточно 3 см).
4. Когда бетон схватится, для его выравнивания сверху устраивается тонкий слой самовыравнивающейся смеси.

После застывания можно делать настил из пробковых плит или деревянных решёток и устанавливать водосток.

В целях безопасности лучше не покрывать бетонный пол кафельной плиткой или же укладывать сверху деревянные решётчатые щиты.

Другие виды полов в моечной

Те, кто почитает давние банные традиции, обустраивают в помывочной земляной пол. Процесс его укладки предельно прост — срезают верхний слой земли приблизительно на 15 см по всему периметру помещения и оставшуюся землю утрамбовывают.

Если уж совсем уважать обычаи предков, тогда нужно вырывать котлован глубиной в полметра и засыпать его смесью мелкого песка и гравия. При желании сверху можно настелить доски.

Про глиняный пол мы уже говорили, но несмотря на все плюсы самой глины, такой пол имеет большой недостаток — глина плохо сохнет, а высыхая, образует трещинки, в которые просачивается вода. В результате этого в помывочной со временем появляется устойчивый неприятный болотный запах.

Словом, наилучшим выбором будет древесина, хотя комбинироваться она может и с другими материалами.

Видео: правильные полы в моечной бани своими руками

Покрытие пола в моечном помещении

Пол готов, пора задуматься о его защите. Про антисептик знают все, не стоит им пренебрегать и на нём экономить. Обрабатывают деревянные элементы ещё до начала основных работ, иначе деревянный настил можно испортить. Антисептик не изменяет текстуру древесины, не содержит тяжёлых металлов и вредных солей, отлично защищает деревянные компоненты от биологического поражения.

Рекомендуется также использовать хороший лак. Перед тем как его нанести, нужно хорошо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, без жирных пятен, отшлифованной до зеркального состояния и сухой. Лак наносится несколькими слоями, после его полного высыхания баню нужно протопить и проветрить.

Полы можно и покрасить. Только краска должна быть высочайшего качества и абсолютно безвредной при нагревании.

Кроме этого, есть народные средства для покрытия пола — использование отходов после переработки подсолнечного масла. Их наносят валиком на тщательно вычищенную и высушенную поверхность. Повторяют 2–3 раза с интервалами в трое суток. Такое покрытие безопасно, придаёт древесине красивый оттенок, к тому же обойдётся оно практически бесплатно.

Если пол в бане бетонный, то его нужно покрывать отделочным материалом, поскольку сам по себе он выглядит непривлекательно. Покрывают бетонный пол массивной напольной доской, керамогранитными или керамическими плитами, паркетом, пробковыми изделиями.

В принципе годится любой материал, лишь бы он отвечал всем правилам безопасности. А в остальном всё зависит от задуманного дизайна, от личных предпочтений хозяина бани и от его финансовых возможностей.

Укладка пола в парилке

Хотя парная — это сердце бани, но полы в ней, на удивление, являются наименее значимым сегментом всего банного проекта. Главное здесь — стенные перегородки и потолок. Вспомните, как было всё примитивно у наших прадедов. Они кидали на землю дощатые плахи или колотые брёвна и этого хватало, чтобы принимать баню с удовольствием даже в районах с лютой зимой. Холодно ногам? Плеснули горячей водицы и всё. Никто не жаловался и здоровье было отменное.

Поэтому слишком много внимания укладке полов в парилке уделять не стоит. Некоторые советуют обустраивать в парной полы с утеплителем, пароизоляцией и черновым настилом. Конечно же, это весьма современно, но для парилки будет лишней тратой денег.

Да и к чему загонять влагу вглубь древесины. Намного лучше и проще создать условия для свободного прохода воды, а затем позаботиться о просушивании и проветривании. Да и намного существеннее сделать полы в парной нескользкими, чтобы избежать увечий.

Если парилка совмещена с моечным отделением, тогда между ними нет никакого конструктивного различия, всё общее и одинаковое, полы в таком случае обустраиваются по описанным выше методикам.

Когда парная — это отдельная зона и нет необходимости в отводе большого количества воды, то укладывается пол из обрезной доски с небольшими фасками (палубная доска). Щели могут быть чуть поуже.

Делать сплошной пол не рекомендуется, вода в парной всё равно есть, пусть даже в виде конденсата и деваться ей куда-то нужно. Поэтому пол из досок «шип-паз» будет пучиться и коробиться, несмотря на прочность крепления.

Намного проще с бетонными полами — они делаются точно так же, как и во всех отделениях бани. Поверх непременно укладывается деревянный трап, поскольку голая неприкрытая бетонная плита не слишком приятна.

Устройство пола в парном отсеке, как, впрочем, и во всей бане, отличный индикатор: если после его укладки в бане холодно, значит, смотрите потолок, скорее всего, именно там есть проблемы с пароизоляцией.

Из чего сделать пол в парной: выбираем лучший материал

Безусловно, древесина вне конкуренции:

1. Самый лучший вариант — лиственница. Она прочная и долговечная, неподвластна гниению и со временем становится твёрже. Но стоит дорого.
2. На второе место можно поставить осину, которая славится потрясающей крепостью, хорошей влагоустойчивостью, способностью уничтожать плесень и тем, что пиломатериалы из неё имеют идеально гладкую поверхность, что делает её неплохим стройматериалом для полов в парной.
3. Липа также устойчива к деформации. Она привлекательна желтовато-розоватым цветом древесины, при больших температурах выделяет приятный ненавязчивый запах, хорошо дышит и поглощает воду. Но для использования в бане пиломатериалы из этой породы нуждаются в специальной обработке.

   

   Древесина липы имеет приятный желтоватый цвет и выделяет особый аромат при нагревании

4. Берёза — не самый лучший вариант, её по возможности лучше не использовать. Структура берёзы неплотная, из-за чего при нагреве она быстро ссыхается.

И уж что уж совсем нельзя использовать для полов в парной, так это линолеум, ДСП и ДВП. Древесные плиты легко возгораются, а ненатуральные материалы способны при высокой температуре выделять опасные вещества.

Оборудование бетонного пола в парной

Желательно все необходимые стройматериалы приобретать от одного изготовителя. Это добавит крепости всей конструкции в целом. Необходимо закупить:

• ленту краевую;
• песок, цемент М200 или 300 и гравий;
• грунтовку, рубероид и сухую смесь самовыравнивающейся стяжки.

Инструменты для работы

Для выполнения всего процесса по оборудованию пола в парном отделении понадобятся:

• защитные средства для глаз и рук;
• лопата штыковая и строительный уровень;
• таз для замеса раствора или ведро;
• бетономешалка и миксер;
• валики (игольчатый и для грунтовки);
• правила и строительный мастерок;
• горелка газовая для пайки рубероида.

Пошаговая инструкция укладки бетонного пола в парной

1. Приготовления раствора. Понадобится бетономешалка, в которую помещают составляющие раствора — песок, цемент марки 200 или 300 и гравий в соотношении 2:1:3. Другие марки цемента (более высокие) применять не имеет смысла, это лишь увеличит стоимость работ. Добавляют воду и доводят до необходимой консистенции.

   

   Для приготовления раствора используется песок, гравий, цемент и вода

2. Подгонка основания пола. Грунт в парной застилается порезанным на листы рубероидом, и газовой горелкой спаиваются швы. Он нужен как гидроизолятор. Поверх рубероида строительным мастерком наносится 10-сантиметровый бетонный слой, после чего вся стяжка при помощи правила выравнивается под уровень. Когда раствор полностью высохнет, приступают к последующему шагу.

   

   После окончания заливки бетонный слой необходимо выровнять правилом

3. Финишное выравнивание. Буквально до миллиметра делается окончательное выравнивание бетонного слоя. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь. Перед её укладкой поверхность очищается от мусора и пыли, а затем грунтуется. Грунтовка наносится обычным валиком.
4. Нанесение раствора самовыравнивающейся стяжки. По всей длине парилки низ стены обклеивается краевой лентой. Это делают для того, чтобы стяжка не прилипла к стене и не лопнула в дальнейшем. Сухая самовыравнивающаяся смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке и перемешивается миксером до однородного состояния. Вслед за этим она ровно заливается по всей поверхности и разравнивается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
5. Отделочные работы. Залитый самовыравнивающейся стяжкой пол оставляют для высыхания и лишь затем приступают к отделочным работам.

Видео: заливка стяжки в бане своими руками

Покрытие пола в парилке

Кое-кто полагает, что в парной не нужно использовать никакие пропитки, аргументируя тем, что баня должна дарить здоровье, а не выделять вредные испарения при большой температуре. С этим трудно не согласиться. Но есть и другая сторона медали — физический износ и гниение.

Не только дерево, которым обшита парная нуждается в защите, но даже бетонная стяжка пола с годами теряет свои свойства. Плюс ничем не обработанная, она скапливает пыль, которой дышат любители горячего пара.

Если это мало беспокоит собственника бани и он готов менять обшивку парной (включая замену или ремонт пола) каждые 5 лет, тогда, конечно же — никаких пропиток и масел. В противном случае обработку парилки делать нужно и желательно использовать для этого натуральные воск и масла, специально предназначенными для саун и парилок.

Особенно хорошо зарекомендовали себя канадский воск, льняное масло или его смесь с воском OXIDOM-100 для обработки деревянных поверхностей, включая и элементы пола из древесины.

Бетонную стяжку пола можно обработать органическими и неорганическими пропитками. Это повысит износоустойчивость бетона, предотвратит чрезмерное скопление пыли. Но применять пропитки в парной нужно вдумчиво, внимательно изучая инструкцию и состав.

Категорически нельзя использовать в парилке краску.

Существует множество схем обустройства полов в помывочной и парной. Все они доступны и понятны. Их под силу реализовать самостоятельно. Можно даже применить одновременно несколько технологий, такая комбинация даст хороший водоотвод и ровную поверхность. Но как показывает практика — лучше та технология, которая проще. Удачи вам и лёгкого пара.