Как сделать сиденье для мотоцикла своими руками пошаговая инструкция

Ситуация, когда нет возможности сразу купить замену старому сиденью случается тогда, когда ваше сиденье пришло в негодность совершенно неожиданно. Обычно, при повреждениях сидения страдают «мягкие ткани» — верхние слои. Их или просто зашивают, или отдают на перетяжку мастерам, меняют чехлы или наполнение. 

Допустим, вы хотите сделать сиденье для своего мотопроекта, который вот-вот сорвется в путь с новым тюнингованным двигателем, классным прямотоком, посверкивая хромированными дисками. Найти банальное сиденье на мотоцикл можно в магазинах, у дилеров или на разборках снять с донора. 

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под «эгоиста» на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат. 

Этапы работы:

• Определение желаемого результата, формы
• Создание каркаса жесткости
• Обработка каркаса
• Наполнение основы
• Чехол

Желаемый результат

В работе с сиденьем это прежде всего форма, подходящая к модели вашего мотоцикла, а уже после этого следует удобство. Например, сделать большое длинное сиденье легко и просто, вам даже может быть было бы на нем комфортно, но конструкция рамы мотоцикла требует ставить маленькое сиденье для одного человека. Или обратная ситуация, вам очень нравится сиденье типа «лягушка», но у вас спортбайк, монтаж такого сиденья на него просто комичен. 

Каркас жесткости 

Материалы:

• малярный/канцелярский скотч
• эпоксидная смола
• стекловолокно/стеклоткань
• шпаклевка со стекловолокном
• строительная сеточка
• листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания. 

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности. 

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Обработка заготовки

Сюда относится вся последующая рутина. Если вы работали с эпоксидной смолой или шпаклевкой, то заготовку следует снять с малярного скотча, отклеить остатки канцелярского, чтобы получить самостоятельную деталь. Далее проверяем насколько плотно и ровно полученная заготовка прилегает к раме. Намечаем все необходимые технические отверстия, чтобы аккуратно их просверлить. 

Саму поверхность смолы со стекловолокном кропотливо зашкуриваем абразивами от крупного к мелким.

Наполнение основы

Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.

Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.

Чехол

Наиболее трудоемкий процесс — пошив чехла для сиденья. Кроме точной разметки на выкройки и подбора материала вам потребуется наличие инструмента. Обычные иглы или домашние швейные машины толстые ткани, а тем более кожу, не потянут. На этом этапе подавляющее количество мастеров обращаются к специалистам. А те, кто не ищет легких путей или покупают наборы для работы с кожей, или работают в ручную. 

Выбор сделать сиденье для мотоцикла самостоятельно — путь трудолюбивых личностей. Такой подход хорош для оригинальных проектов. Когда сиденье нуждается в ремонте, пилоты стараются обойтись перетяжкой сиденья или заменой чехла.

Делаем новое сиденье с нуля

Допустим, вы хотите сделать сиденье для своего мотопроекта, который вот-вот сорвется в путь с новым тюнингованным двигателем, классным прямотоком, посверкивая хромированными дисками. Найти банальное сиденье на мотоцикл можно в магазинах, у дилеров или на разборках снять с донора.

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под «эгоиста» на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат.

Этапы работы:

Желаемый результат

В работе с сиденьем это прежде всего форма, подходящая к модели вашего мотоцикла, а уже после этого следует удобство. Например, сделать большое длинное сиденье легко и просто, вам даже может быть было бы на нем комфортно, но конструкция рамы мотоцикла требует ставить маленькое сиденье для одного человека. Или обратная ситуация, вам очень нравится сиденье типа «лягушка», но у вас спортбайк, монтаж такого сиденья на него просто комичен.

Каркас жесткости

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания.

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Обработка заготовки

Сюда относится вся последующая рутина. Если вы работали с эпоксидной смолой или шпаклевкой, то заготовку следует снять с малярного скотча, отклеить остатки канцелярского, чтобы получить самостоятельную деталь. Далее проверяем насколько плотно и ровно полученная заготовка прилегает к раме. Намечаем все необходимые технические отверстия, чтобы аккуратно их просверлить.

Саму поверхность смолы со стекловолокном кропотливо зашкуриваем абразивами от крупного к мелким.

Наполнение основы

Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.

Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.

Чехол

Источник

Сиденье на мотоцикл

Инструменты и материалы, нужные для этого будут обозначены в самой статье.

Основа сиденья изготавливается из стеклопластика. Изготавливая основу из этого материала, намного легче долбится точного повторения элементов рамы, на которых будет лежать.

Вначале на раму под будущим седлом наклеивается малярный скотч, поверх него канцелярский. В последствии малярный будет намного проще отклеить от рамы, а канцелярский скотч не даст эпоксидке приклеится к раме.

Для дальнейшей работы будет удобнее снять сиденье с рамы.

Теперь самое время просверлит крепежные отверстия, основываясь на том, где будут ответные части на раме, поскольку при дальнейшей сборке это сделать будет уже не так удобно.

На шляпки болтов нужно будет приварить не большие металлические пластинки (толщиной 1-1.5мм.). Затем вставить их в просверленные отверстия (резьбой к раме) и проклеить сверху эпоксидкой, чтобы они получились как бы «влиты» в седло. Таким образом болты не будут прокручиваться.
Перед наклейкой пенополиуретана поверхность основы зашкуривается наждачной бумагой, для лучшего приклеивания.
Пенополиуретан вырезаем с запасом и приклеиваем к поверхности седла, после застывания клея лишние кромки обрезаются.

Для большей мягкости седла можно дополнительно использовать войлок (1 – 2 листа), обычный мебельный поролон клеить не рекомендуется. Для верхнего слоя сиденья отличным вариантом будет использовать прорезиненный поролон. После того как верхние слои приклеились еще раз обрезаем все лишнее что выпирает из контуров сиденья и на шлифовальном круге закругляем края.

Для завершения процесса создания седла нам осталось сшить чехол. Для этого нужно сделать выкройку и по ней вырезать нужные куски кожи, затем сшить их. Для людей, которые этим занимаются впервые, этот процесс может оказаться немного сложным. Для этого автор статьи предлагает воспользоваться малярным скотчем, дабы облегчить работу.

Полностью обклеиваем сиденье:

Если после сборки остались небольшие складки, то их можно убрать натяжкой кожи и ее фиксацией снизу седла.

Процесс завершен, наслаждаемся результатом!

Источник

Как сделать сиденье на мотоцикл

О том, как восстановить серийное штатное и потрёпанное жизнью седло мотоцикла его перетяжкой, я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. А в этой статье мы познакомимся с парочкой технологий изготовления сиденья для мотоцикла с нуля.

Можно конечно заказать эксклюзивное седло для своего любимого байка в какой нибудь мастерской. Но если вы и найдёте такую, то цена на качественное эксклюзивное седло будет не маленькой, а во многих мелких городках грамотных мастерских попросту нет. А если и есть, то только те швейные ателье, которые могут только лишь пошить оболочку седла (чехол).

А на вопрос: сделают ли они основу седла из металла или пластика (и мягкую обивку) — на вас могут посмотреть как на полоумного, и редко кто в обычных швейных мастерских способен это грамотно сделать с нуля. Поэтому есть смысл попытаться сделать сиденье на мотоцикл своими руками, и если изучить это дело подробнее, то можно добиться неплохого результата.

Но уже имея определённый опыт в этом деле и перебирая в сети множество информации, по изготовлению сиденья для мотоциклов, мне стало понятно, что большинство этой информации довольно поверхностно, и многие нюансы о том, как правильно сделать сидение на мотоцикл вообще не описаны.

В этой статье будет описано именно пошаговое руководство, как грамотно сделать с нуля седло для своего байка, с учётом конфигурации рамы и общих форм. И хотя будут рассмотрены всего два варианта сидений и их форм, на их основе и по такой же технологии можно будет сделать седло практически любой формы, под любую раму и пятую точку водителя. К тому же одинаковая форма, цвет и размеры седла не могут нравиться всем, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие инструменты и материалы потребуются в этом деле я перечислять не буду, нет смысла, так как они будут описаны в процессе работы. Итак — поехали.

Как сделать сидение на мотоцикл — первый вариант.

При таком способе, основа седла делается из самодельного стеклопластика. Можно конечно же сделать основу седла и из листового металла и мне приходилось это делать ( работать с металлом я больше люблю, чем с пластиком). Но добиться того, что металлическая основа будет точно повторять контуры рамы не так просто новичкам, и некоторым придётся загибать кромку металлической основы молотком прямо на раме, для придания жёсткости основе седла. А если рама покрашена, то краска будет испорчена.

Но во первых такое седло подойдёт только для чопперов в стиле олдскул или боббер, а во вторых этот способ требует соответствующего оборудования, которое описано вот тут или вот здесь. И такое оборудование есть далеко не у каждого.

Разумеется вариантов изготовления основы седла несколько, и каждый зависит от конфигурации рамы, стиля мотоцикла, личного вкуса, наличия соответствующего инструмента и оборудования и поэтому каждый выбирает способ исходя из своих навыков и возможностей. Но для новичков, ниже мной будет описан более простой способ изготовления основы седла из стеклопластика, который позволяет сделать неплохое седло, даже не имея в наличии дорогого оборудования.

И таким способом легче добиться точного повтора контуров рамы с основой седла и это важно, так как если не будет зазоров между основой седла и рамой, то сидение будет лежать и гармонично смотреться на раме как влитое. Например для чопперов в стиле хайтек, требуется седло, которое точно повторяет контуры рамы (для чопперов в стиле олдскул это не важно и для них будет ниже описан второй вариант седла).

И так, как я уже говорил, новичкам и тем людям, которые вообще не имеют ни оборудования, ни навыков работы с листовым металлом, всё же будет проще работать с стеклопластиком, что и будет описано далее.

Малярный скотч не такой клейкий и он потом позволит отклеить застывшую основу седла от рамы. А канцелярский полиэтиленовый скотч поверх малярного нужен для того, чтобы эпоксидная смола не пропитала малярный скотч и не запачкала (не приклеила) раму (особенно если рама покрашена).

Количество слоёв зависит от толщины стеклоткани и разумеется, чем стеклоткань толще, тем слоёв потребуется меньше, но с толстой стеклотканью не совсем удобно работать (тонкая стеклоткань лучше повторяет очертания рамы и выпирающего аккумулятора, если он торчит). Подробнее о работе с стеклотканью я уже писал вот тут и вот здесь, поэтому не буду повторяться.

Теперь следует определиться, где сверлить отверстия в пластиковом основании седла, под болты крепления седла к раме мотоцикла, в соответствии с отверстиями в раме, или исходя из того, где на раме будут приварены ушки с отверстиями для крепёжных болтов.

На головки крепёжных болтов ещё полезно приварить прямоугольные пластинки из листового металла и после этого вставив болты изнутри основы (чтобы резьба болтов торчала к раме) пластинки болтов накрываются стеклотканью и промазываются эпоксидной смолой (то есть болты вклеиваются в основу седла так, чтобы резьбовая часть болтов торчала в сторону рамы.).

Вырезаем и наклеиваем пенополиуретан, чтобы он заполнил всю поверхность седла, и затем лишний материал обрезаем по контуру. Контуры пластиковой основы (по линиям отмеченным маркером) лучше обрезать ещё перед наклейкой пенополиуретана.

Если ездить собираетесь часто на дальняк и хотите седло помягче, то можно наклеить ещё и слой листового войлока (если тонкий, то два слоя), или другой материал, который найдёте, но поролон использовать не советую, так как он сильно проминается и крошится со временем.

Лучше поискать для верхнего слоя листовой прорезиненный поролон (тот, который используется на заводских сиденьях серийных мотоциклов, или скутеров).

Лишний материал не должен выпирать за кромку основы, и при необходимости всё подрезается (даже мелкие бугорки), должно получиться примерно как на фото.

Выкройка седла.

Полностью обклеиваем им мягкую поверхность седла.

Далее маркером отмечаем линии будущих швов по контурам загибов, как на фото слева. Снизу седла тоже проводим линию маркером по внутреннему загибу, как на фото ниже.

Теперь остаётся аккуратно вырезать лезвием скотч по линиям, очерченным маркером и затем снять выкройки с седла, и мы получим точные выкройки седла из скотча, которые переносим на кожу.

Остаётся вырезать куски кожи по бумажным выкройкам и проверить, приложив к седлу, а затем сшить.

У кого нет швейной машины, то отдаём готовые выкройки в ближайшее ателье на прострочку.

Способов закрепления кожи несколько, можно с помощью хорошего клея, заклёпок, но для пластика подойдёт и степлер.

Но прежде чем пристреливать кожу к пластику скобками, обмажьте её и основу седла клеем, так надёжнее.

Хотя если сделана точная выкройка, то складок не должно быть вообще.

Но небольшие складки легко устраняются натяжкой кожи и пристреливанием степлером с тыльной стороны основы седла.

Готовое седло устанавливаем на мотоцикл и любуемся результатом.

Как сделать сиденье на мотоцикл в стиле олдскул — второй вариант.

Этот вариант проще, и с ним приятнее работать, не знаю как для кого, но для меня точно, так как работы будут производиться с настоящими чопперными материалами — сталью и толстой кожей (чепрак). Но такое седло не подойдёт для мотоциклов предназначенных для дальних поездок, так как оно не достаточно комфортно.

Но как говорится красота требует жертв и такое седло довольно изящно смотрится на чопперах сухарях, бобберах, да и вообще на настоящих железных чопперах старой школы кастомайзинга (олдскул).

Для начала опять же следует определиться с материалом для основы седла. Можно основу сделать из пластика толщиной миллиметров 6, но лучше из листовой стали, так как прочный пластик найти не так то просто. Да и для чопперов старой школы сталь больше подходит по стилю. Хотя некоторые заказчики просят чтобы сталь была обклеена плёнкой под карбон, и такой вариант будет показан на фотографиях ниже.

К тому же будет описан вариант изготовления седла, для которого на металлической основе не нужно будет загибать кромку для придания жёсткости. Кромка загибается если используется тонкий стальной лист (1-1,5 мм — как на самом первом фото в начале статьи).

А при использовании стального листа толщиной 4 — 5 мм, лист такой толщины и так достаточно жёсткий и без всяких рёбер жёсткости и загнутых кромок. Его просто нужно будет нагреть и немного изогнуть по форме будущего седла.

Если кому то стальная основа из листа толщиной 4- 5 мм покажется тяжеловатой, то можно облегчить основу седла, если насверлить в ней множество отверстий. А потом снизу обклеить седло полностью кожей, или плёнкой под карбон и отверстия не будут видны даже снизу. Впрочем кому как.

Но прежде чем начинать работать с металлом, сначала вырезаем шаблон седла из ватмана, складываем его пополам для проверки симметричности (если нужно подрезаем), затем примеряем на мотоцикле.

Если размеры и форма пока бумажной основы седла удовлетворяют, то прикладываем бумажный шаблон на металлический лист и обводим маркером.

Вырезанную из листового металла основу седла прикладываем к мотоциклу, проверяем и если размеры и форма удовлетворяют, то отмечаем места креплений седла на металлической основе (о креплениях седла ниже).

Далее следует сделать шаблон для кожи сиденья и здесь опять же поможет бумага. Прикладываем бумажный лист к первому бумажному шаблону или к вырезанной и обработанной металлической основе седла и обводим маркером лист бумаги так, чтобы начерченная линия отступала от кромки железа (или от кромки первого бумажного шаблона) примерно на 12 мм. Если хотите более толстое седло (уложить больше мягкого материала), то припуск делайте не 12 мм., а больше.

Вырезаем по контуру второй шаблон для кожи, который должен получиться по краю больше на сантиметр, чем железная основа седла. Прикладываем второй бумажный шаблон к толстой коже (лучше использовать 4 — 5 мм кожу так называемый чепрак) и обводим маркером, затем вырезаем.

По второму шаблону следует вырезать ещё одну деталь из кожи как на фото слева, которая будет устанавливаться под основой седла (снизу).

В металлической основе тоже следует отступив от края примерно на 10 мм, просверлить по периметру отверстия (диаметр сверла на пару соток больше, чем у заклёпок, которые будут использоваться), расстояние между отверстиями примерно 30 — 40 мм. Просверленные отверстия следует раззенковать (убрать заусенцы).

Ещё в нижней части основы седла следует приварить болты крепления под пружины седла (или пластины с резьбой), а какие болты и в каком месте приваривать, зависит от пружин, которые вы найдёте и от деталей крепления (а так же от крепёжных мест на раме). Но обычно хватает приварить в просверленных трёх отверстиях три шпильки М8 или М10 — они видны на фото ниже (одна шпилька спереди и две сзади) которых хватает для надёжного крепления.

После этого можно основу седла грунтовать и красить, чтобы она сохла, пока вы будете заниматься кожей.

Кроме толстой кожи для седла, следует вырезать пенополиуретан по форме основы седла и закруглить его края, как на фото. Но наклеивать его на основу седла пока рано. Сначала следует приклепать заклёпками нижнюю кожаную деталь к нижней части основы седла (фото слева).

Теперь остаётся накрыть пенополиуретан кожей и сшить кожанные детали между собой на седле, ну и покрасить кожу. Для этого нужна мощная швейная машина и у многих её нет.

Через эти отверстия кожанные детали сшиваются с помощью кожаного шнурка.

Далее прикручиваются гайками к заранее приваренным шпилькам крепёжные элементы седла и пружины.

Крепёжные детали можно изготовить самому, а можно заказать из каталогов. Те же пружины можно заказать обычные велосипедные, а можно и булавочного типа.

А вообще варианты соединения деталей могут быть и другие, например с помощью люверсов, как на фото слева. Или с помощью заклёпок, как на фото ниже. Здесь как говорится, что кому по душе.

Здесь полёт фантазии не ограничен и именно этим интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

Разумеется и способы изготовления сиденья на мотоцикл с нуля могут быть и другие, но все описать в одной статье нереально. Но всё же надеюсь, что многие новички, прочитав эту статью, теперь найдут ответ на вопрос — как сделать сиденье на мотоцикл, успехов всем!

Источник

Как сделать сиденье на мотоцикл.

О том, как восстановить серийное штатное и потрёпанное жизнью седло мотоцикла его перетяжкой, я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. А в этой статье мы познакомимся с парочкой технологий изготовления сиденья для мотоцикла с нуля.

Можно конечно заказать эксклюзивное седло для своего любимого байка в какой нибудь мастерской. Но если вы и найдёте такую, то цена на качественное эксклюзивное седло будет не маленькой, а во многих мелких городках грамотных мастерских попросту нет. А если и есть, то только те швейные ателье, которые могут только лишь пошить оболочку седла (чехол).

А на вопрос: сделают ли они основу седла из металла или пластика (и мягкую обивку) — на вас могут посмотреть как на полоумного, и редко кто в обычных швейных мастерских способен это грамотно сделать с нуля. Поэтому есть смысл попытаться сделать сиденье на мотоцикл своими руками, и если изучить это дело подробнее, то можно добиться неплохого результата.

Но уже имея определённый опыт в этом деле и перебирая в сети множество информации, по изготовлению сиденья для мотоциклов, мне стало понятно, что большинство этой информации довольно поверхностно, и многие нюансы о том, как правильно сделать сидение на мотоцикл вообще не описаны.

В этой статье будет описано именно пошаговое руководство, как грамотно сделать с нуля седло для своего байка, с учётом конфигурации рамы и общих форм. И хотя будут рассмотрены всего два варианта сидений и их форм, на их основе и по такой же технологии можно будет сделать седло практически любой формы, под любую раму и пятую точку водителя. К тому же одинаковая форма, цвет и размеры седла не могут нравиться всем, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие инструменты и материалы потребуются в этом деле я перечислять не буду, нет смысла, так как они будут описаны в процессе работы. Итак — поехали.

Как сделать сидение на мотоцикл — первый вариант.

При таком способе, основа седла делается из самодельного стеклопластика. Можно конечно же сделать основу седла и из листового металла и мне приходилось это делать ( работать с металлом я больше люблю, чем с пластиком). Но добиться того, что металлическая основа будет точно повторять контуры рамы не так просто новичкам, и некоторым людям, не имеющим для этого дела соответствующих инструментов и приспособлений, придётся загибать кромку металлической основы молотком прямо на раме, для придания жёсткости основе седла. А если рама покрашена, то краска будет испорчена.

Можно для придания жёсткости металлической основе седла приварить по контуру пруток или тонкую трубку, но придётся точно загибать их по контуру основы седла и прихватывать сваркой. Или загнуть кромку металлической основы седла с помощью зигмашинки.

Да и вообще можно придать основе сиденья из стального листа любую выпуклую анатомическую форму (например как на фото слева), и по законам сапромата, выпуклость и загнутая по периметру кромка, придаст жёсткости даже тонкому стальному листу. Кстати — один из вариантов прочной и лёгкой основы седла для боббера я показал в видеоролике у себя на канале suvorov-custom (этот видеоролик я публикую чуть ниже).

Но во первых такое седло подойдёт только для чопперов в стиле олдскул или боббер, а во вторых этот способ требует некоторых инструментов для работ с листовым металлом, кое что из них описано вот тут, или вот здесь, ну или показано в видеоролике у меня на канале (чуть выше). И такие инструменты есть далеко не у каждого новичка.

Разумеется вариантов изготовления основы седла несколько, и каждый зависит от конфигурации рамы, стиля мотоцикла, личного вкуса, наличия соответствующего инструмента и оборудования и поэтому каждый выбирает способ исходя из своих навыков и возможностей. Но для новичков, ниже мной будет описан более простой способ изготовления основы седла из стеклопластика, который позволяет сделать неплохое седло, даже не имея в наличии дорогого оборудования.

И таким способом легче добиться точного повтора контуров рамы с основой седла и это важно, так как если не будет зазоров между основой седла и рамой, то сидение будет лежать и гармонично смотреться на раме как влитое. Например для чопперов в стиле хайтек, требуется седло, которое точно повторяет контуры рамы (для чопперов в стиле олдскул это не важно и для них будет ниже описан второй вариант седла).

И так, как я уже говорил, новичкам и тем людям, которые вообще не имеют ни оборудования, ни навыков работы с листовым металлом, всё же будет проще работать с стеклопластиком, что и будет описано далее.

Для начала плотно обклеиваем раму в районе седла (как на фото слева) сначала малярным скотчем, а потом обычным канцелярским прозрачным, или чёрным полиэтиленовым скотчем, как на фото ниже.

Малярный скотч не такой клейкий и он потом позволит отклеить застывшую основу седла от рамы. А канцелярский полиэтиленовый скотч поверх малярного нужен для того, чтобы эпоксидная смола не пропитала малярный скотч и не запачкала (не приклеила) раму (особенно если рама покрашена).

После полной обклейки рамы скотчем, можно разводить эпоксидную смолу (10 частей смолы и одна часть отвердителя) и пропитывая смолой кусочки стеклоткани, накладывать их на скотч (как на фото). Слоёв должно быть столько, чтобы получилась толщина стеклопластиковой оболочки не менее 3 мм.

Количество слоёв зависит от толщины стеклоткани и разумеется, чем стеклоткань толще, тем слоёв потребуется меньше, но с толстой стеклотканью не совсем удобно работать (тонкая стеклоткань лучше повторяет очертания рамы и выпирающего аккумулятора, если он торчит). Подробнее о работе с стеклотканью я уже писал вот тут и вот здесь, поэтому не буду повторяться.

После застывания эпоксидки, уже можно маркером очертить линию по контуру, по которой впоследствии будет обрезаться лишний стеклопластик. Кстати, застывшую стеклопластиковую основу уже можно отклеить и снять с рамы, для более удобной работы на столе или верстаке.

Теперь следует определиться, где сверлить отверстия в пластиковом основании седла, под болты крепления седла к раме мотоцикла, в соответствии с отверстиями в раме, или исходя из того, где на раме будут приварены ушки с отверстиями для крепёжных болтов.

На головки крепёжных болтов ещё полезно приварить прямоугольные пластинки из листового металла и после этого вставив болты изнутри основы (чтобы резьба болтов торчала к раме) пластинки болтов накрываются стеклотканью и промазываются эпоксидной смолой (то есть болты вклеиваются в основу седла так, чтобы резьбовая часть болтов торчала в сторону рамы.).

Следующей операцией будет зашкуривание наждачной бумагой пластиковой основы, для того, чтобы придать мелкую риску на поверхности застывшего пластика, которая улучшит адгезию (сцепление) наклеиваемого пенополиуретана.

Вырезаем и наклеиваем пенополиуретан, чтобы он заполнил всю поверхность седла, и затем лишний материал обрезаем по контуру. Контуры пластиковой основы (по линиям отмеченным маркером) лучше обрезать ещё перед наклейкой пенополиуретана.

Если ездить собираетесь часто на дальняк и хотите седло помягче, то можно наклеить ещё и слой листового войлока (если тонкий, то два слоя), или другой материал, который найдёте, но поролон использовать не советую, так как он сильно проминается и крошится со временем.

Лучше поискать для верхнего слоя листовой прорезиненный поролон (тот, который используется на заводских сиденьях серийных мотоциклов, или скутеров).

После наклейки дополнительных слоёв, разумеется лишний материал обрезаем по кромке основы седла и закругляем края шлифовальным кругом.

Лишний материал не должен выпирать за кромку основы, и при необходимости всё подрезается (даже мелкие бугорки), должно получиться примерно как на фото.

Выкройка седла.

Теперь остаётся сделать выкройку, вырезать и сшить кожу. Для многих новичков это сделать не так просто, но сделать точную выкройку, повторяющую очертания седла, поможет всё тот же малярный скотч.

Полностью обклеиваем им мягкую поверхность седла.

Далее маркером отмечаем линии будущих швов по контурам загибов, как на фото слева. Снизу седла тоже проводим линию маркером по внутреннему загибу, как на фото ниже.

Теперь остаётся аккуратно вырезать лезвием скотч по линиям, очерченным маркером и затем снять выкройки с седла, и мы получим точные выкройки седла из скотча, которые переносим на кожу.

Остаётся вырезать куски кожи по бумажным выкройкам и проверить, приложив к седлу, а затем сшить.

У кого нет швейной машины, то отдаём готовые выкройки в ближайшее ателье на прострочку.

Последняя операция — это надевание готового чехла на седло и закрепление кожи с тыльной стороны седла.

Способов закрепления кожи несколько, можно с помощью хорошего клея, заклёпок, но для пластика подойдёт и степлер.

Но прежде чем пристреливать кожу к пластику скобками, обмажьте её и основу седла клеем, так надёжнее.

А при наклейке и пристреливании, попросите помощника, чтобы он натягивал кожу, чтобы исключить образование складок.

Хотя если сделана точная выкройка, то складок не должно быть вообще.

Но небольшие складки легко устраняются натяжкой кожи и пристреливанием степлером с тыльной стороны основы седла.

Готовое седло устанавливаем на мотоцикл и любуемся результатом.

Как сделать сиденье на мотоцикл в стиле олдскул — второй вариант.

Этот вариант проще, и с ним приятнее работать, не знаю как для кого, но для меня точно, так как работы будут производиться с настоящими чопперными материалами — сталью и толстой кожей (чепрак). Но такое седло не подойдёт для мотоциклов предназначенных для дальних поездок, так как оно не достаточно комфортно.

Но как говорится красота требует жертв и такое седло довольно изящно смотрится на чопперах сухарях, бобберах, да и вообще на настоящих железных чопперах старой школы кастомайзинга (олдскул).

Для начала опять же следует определиться с материалом для основы седла. Можно основу сделать из пластика толщиной миллиметров 6, но лучше из листовой стали, так как прочный пластик найти не так то просто. Да и для чопперов старой школы сталь больше подходит по стилю. Хотя некоторые заказчики просят чтобы сталь была обклеена плёнкой под карбон, и такой вариант будет показан на фотографиях ниже.

К тому же будет описан вариант изготовления седла, для которого на металлической основе не нужно будет загибать кромку для придания жёсткости. Кромка загибается если используется тонкий стальной лист (1-1,5 мм — как на самом первом фото в начале статьи).

А при использовании стального листа толщиной 4 — 5 мм, лист такой толщины и так достаточно жёсткий и без всяких рёбер жёсткости и загнутых кромок. Его просто нужно будет нагреть и немного изогнуть по форме будущего седла.

Если кому то стальная основа из листа толщиной 4- 5 мм покажется тяжеловатой, то можно облегчить основу седла, если насверлить в ней множество отверстий. А потом снизу обклеить седло полностью кожей, или плёнкой под карбон и отверстия не будут видны даже снизу. Впрочем кому как.

Но прежде чем начинать работать с металлом, сначала вырезаем шаблон седла из ватмана, складываем его пополам для проверки симметричности (если нужно подрезаем), затем примеряем на мотоцикле.

Если размеры и форма пока бумажной основы седла удовлетворяют, то прикладываем бумажный шаблон на металлический лист и обводим маркером.

Далее вырезаем металл по обведённому контуру. После вырезки обрабатываем края основы седла зачистным диском (чтобы убрать заусенцы), а у кого есть такая роскошь как гриндер, то конечно же удобнее всего зачищать и ровнять края на нём.

Вырезанную из листового металла основу седла прикладываем к мотоциклу, проверяем и если размеры и форма удовлетворяют, то отмечаем места креплений седла на металлической основе (о креплениях седла ниже).

Далее следует сделать шаблон для кожи сиденья и здесь опять же поможет бумага. Прикладываем бумажный лист к первому бумажному шаблону или к вырезанной и обработанной металлической основе седла и обводим маркером лист бумаги так, чтобы начерченная линия отступала от кромки железа (или от кромки первого бумажного шаблона) примерно на 12 мм. Если хотите более толстое седло (уложить больше мягкого материала), то припуск делайте не 12 мм., а больше.

Вырезаем по контуру второй шаблон для кожи, который должен получиться по краю больше на сантиметр, чем железная основа седла. Прикладываем второй бумажный шаблон к толстой коже (лучше использовать 4 — 5 мм кожу так называемый чепрак) и обводим маркером, затем вырезаем.

По второму шаблону следует вырезать ещё одну деталь из кожи как на фото слева, которая будет устанавливаться под основой седла (снизу).

Обе вырезанные кожаные детали складываем вместе и по их контуру (периметру), отступив от края примерно 5 мм, пробиваем множество отверстий, как на фото слева (используем пробойничек диаметром 2 — 3 мм), которые нужны будут впоследствии для сшивания обоих кожаных деталей между собой на седле.

В металлической основе тоже следует отступив от края примерно на 10 мм, просверлить по периметру отверстия (диаметр сверла на пару соток больше, чем у заклёпок, которые будут использоваться), расстояние между отверстиями примерно 30 — 40 мм. Просверленные отверстия следует раззенковать (убрать заусенцы).

Ещё в нижней части основы седла следует приварить болты крепления под пружины седла (или пластины с резьбой), а какие болты и в каком месте приваривать, зависит от пружин, которые вы найдёте и от деталей крепления (а так же от крепёжных мест на раме). Но обычно хватает приварить в просверленных трёх отверстиях три шпильки М8 или М10 — они видны на фото ниже (одна шпилька спереди и две сзади) которых хватает для надёжного крепления.

После этого можно основу седла грунтовать и красить, чтобы она сохла, пока вы будете заниматься кожей.

А некоторые ещё и обклеивают нижнюю часть основы седла плёнкой под карбон, чёрный пластик (как на фото слева) или просто тонкой кожей, но здесь как говорится на вкус и цвет.

Кроме толстой кожи для седла, следует вырезать пенополиуретан по форме основы седла и закруглить его края, как на фото. Но наклеивать его на основу седла пока рано. Сначала следует приклепать заклёпками нижнюю кожаную деталь к нижней части основы седла (фото слева).

А после этого уже клеим пенополиуретан (см.фото) к верхней части основы седла и закругляем его краяс помощью крупной наждачки или шлифмашинки.

Теперь остаётся накрыть пенополиуретан кожей и сшить кожанные детали между собой на седле, ну и покрасить кожу. Для этого нужна мощная швейная машина и у многих её нет.

Но можно обойтись и без неё и именно для этого пробивались пробойником по периметру отверстия, диаметром 3 мм.

Через эти отверстия кожанные детали сшиваются с помощью кожаного шнурка.

Далее прикручиваются гайками к заранее приваренным шпилькам крепёжные элементы седла и пружины.

Крепёжные детали можно изготовить самому, а можно заказать из каталогов. Те же пружины можно заказать обычные велосипедные, а можно и булавочного типа.

А вообще варианты соединения деталей могут быть и другие, например с помощью люверсов, как на фото слева. Или с помощью заклёпок, как на фото ниже. Здесь как говорится, что кому по душе.

Ну а способов нанесения рисунков на толстую кожу ещё больше — это и тиснение, и гравировка специальными штихелями, и даже татуировки с помощью специальной машинки, как показано в видеоролике под этой статьёй.

Здесь полёт фантазии не ограничен и именно этим интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

Разумеется и способы изготовления сиденья на мотоцикл с нуля могут быть и другие, но все описать в одной статье нереально. Но всё же надеюсь, что многие новички, прочитав эту статью, теперь найдут ответ на вопрос — как сделать сиденье на мотоцикл, успехов всем!

Источник

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.

Introduction: Build a Motorcycle Seat

The goals for this project were:

*Make a seat for my Honda 100 out of material that I had lying around

*Easily modifiable

*Have this seat be comfortable enough for rock and roll

*Have the seat look «professional» enough to be proud of

*Be easily removable

*And, most important, have the default position for my butt be almost a foot behind where the stock seat puts you.

I succeeded in these goals. At this point, this is an interim seat while I finish customizing the bike. I suspect that I will want to add more padding at some point (simply a matter of cutting the tape, laying a couple more layers of pad, and retaping). When I put a more classic tank on the bike, things will look less… jury-rigged. As it is, I kind of fancy it a «junior streetfighter» look without the side covers. I also enjoy not burning my leg, so the covers get put back.

If you like it, don’t forget to cast your vote in the Craft Skills contest!

Step 1: Remove Your Old Seat

Don’t do this during a short break in a rainstorm. You might think the rain is over, but it will start up again at the most inopportune time and you’ll have to ride your bike back to the shed, in the soaking rain, with no seat. Not only is this unpopular with your tailbone, but I can assure you that you will slide off the slick framerails at least once. Fun.

Okay, got your bike out of the shed and into your workspace? Go get your socket set and an extension. A perisope attachment for your neck will also come in handy.

All the fasteners you will be cussing at measure 10mm for a Honda 100.

See those bolts? Yes, those, ungodly far from any human access? Remove them. These hold your back fender on. Removal of the fender isn’t required, but it helps later, trust me.

Step 2: Remove the Side Covers

These hide the only two mounting bolts for the whole seat. Leave these off for a «junior stretfighter» look, or put them back on at the first opportunity, which will be after you have made and mounted your new seat. Until then, keep track of all the bolts and washers.

Step 3: Finally Get That Seat Off

This requires an interesting motion. Remove the two mounting bolts, then push down on the lowest part of the seat, near the front. Use the other hand and grab the tail of the seat and pull back/upwards. You have to keep the nose of the seat pinned while you rotate the back end in an upward arc, and the seat will come off.

You can see here how the seat and tank are mounted. A rather ingenious setup, but a pain to work with «blind». Once you’ve seen it, things go back together easier.

Success!

_{(kind of)}

Step 4: Sit

The stock seat was several inches thick. Your new seat won’t be. Figure out where the best place is for your hind end by sitting on the bike. Complicate this with a 3-second self-timer for the photos. Having fun yet?

Go ahead and try a couple of laps of your yard (an obstacle course to rival the endorsement test) in various positions if you like, but let me warn you that the framerails have the friction coefficient of Teflon-coated ice, especially in corners where you really need to stay on the bike. Slide off the rails for the second time in two days. Run over your own foot. Ride back to your work area. Go get ice for your groin.

In fact, while you’re at it, go grab a Sharpie and some cardboard, too.

Step 5: Make a Template

This seat design uses plywood. Many thanks to Skunkbait for that one, you saved me a lot of work! I would not have thought to use plywood, but it works quite well, is plentiful, and requires very little special ability.

First, figure out how you’re going to mount your seat. I can practically guarantee you that the stock mounting points will no longer work. Sure, you could bodge together something, but why do that when you’ve got all these wonderful holes right under where the seat is going to go?

Because plywood is flat and motorcycle frames aren’t I had to use the holes right up by the tank and back next to the fender mounts in order to get two sets of mounting points. Pity those wonderfully laid-out center holes can’t be used, but oh well.

Place your cardboard on the frame and trace the shape of the frame onto it from underneath. Cut this out and check the match. Mark your mounting holes from underneath and cut these out.

Step 6: Mark Your Cut and Cut Your Pan

Grab your jigsaw and a woodcutting blade.

Trace your template onto your plywood, including your mounting holes. Cut out the outline, but don’t drill the holes unless you will actually be using them to mount your seat.

It was at this point that I scrapped my original plan of putting carriage bolts throught the seat and threading nuts on from the other side. If you stop and think about it and notice that you don’t want to cram your hand under there, either, let alone try and tighten nuts that way, you’ll scrap the bolt idea.

Of course, if you want a more permanent seat installation and your frame of choice allows you to access fasteners in the appropriate locations, drill your holes and put your bolts in now.

Step 7: Add Pad

I used carpet padding. We have way too much of the stuff, and rather than watch it become a condo for more spiders, I figured I’d use some of the excess. I could have grabbed more foam, but I figured ol’ ironbum would be fine with a little more than one layer. I was wrong. Use at least two full layers.

Cut your pad to roughly fit your seat, with overhang on all the sides possible. Sharp corners to the inside of the thigh aren’t fun. You want to pad those.

I stapled my foam to the plywood in the back to hold it roughly in place while I taped. Don’t count on stapling everywhere with your handheld staple gun. Since you are going to be brighter than I was and use two full layers, you will need to glue your second layer to your first. Then cut two strips of pad as long as your seat and about two inches wide. These will go on either edge to help ensure you don’t feel that sharp plywood edge. Ideally, they should cover the corner and extend far enough in so that your hipbones sit on them. Trust me on this, you want the bit your hipbones rest on to be higher than your tailbone’s resting place.

You can just set these strips in place.

Step 8: Upholster

Run a strip of your duct tape lengthwise. Make it taut. Run a widthwise strip to trap your foam and strips in their proper places. Make this taut also.

Don’t use Gorilla Tape, use regular old duct tape. It has plenty of sticking power for this job. If you just tried to tape widthwise with Gorilla, you just learned why I say don’t use it for this. Way too much sticking power. Since we’re using the weak stuff, make sure you stick the tape to itself every time you wrap a strip of it. Sticking it to anything else won’t work so good.

Continue your upholstering, working outward on each side of this center strip. Pull the tape taut, and make sure to overlap a little bit. Once you get the foam all covered in the narrow axis, make some longer strips to cover the back end. These need not wrap all the way around, but do make sure both ends are getting stuck to tape, not foam or wood. Pull these extra taut.

Finish the seat covering by wrapping some tape around the nose of the seat. In my case, there’s no padding there. This is partly because of the physical limitations of my spare foam, and partially because I didn’t want to encourage any part of my body to occupy that space.

Looks pretty sharp, don’t it?

Step 9: Mount

If you’re going for a quick-detach seat like I was, you’ll be using five nails as locating pins. Place the seat in the proper position on the bike (sit on it to make sure… maybe even take a tentative lap) and reach underneath with a nail. Mark the locations for your pins one at a time by pressing the nail into the tape, in such a way that the seat can be installed and removed easily, but with minimal other movement once it’s installed.

Some movement is unavoidable, but not an issue once you have your weight on the seat.

Step 10: Conclusions and Thanks

Thank you so much to Skunkbait for suggesting a simple plywood pan, rather than letting me overengineer something crazy. Building my own «semi-bench» seat was quite fun, and I know what I’d do better the next time around. This one here is definitely a solo saddle… for now.

I’d like to tackle more seatmaking projects in this vein. It’s a nice change of pace from my usual seat design, which is closer to a tractor seat than anything else, and made of different materials.

As for riding, the seat rides great, but you have to be a bit careful when kickstarting that you don’t clip the edge of the seat on your way up and knock things off kilter. The tape has a good amount of grip (no more sliding off sideways!), and it is easy and comfortable to sit in the right position.

Overall I’m proud of how well things turned out. Black duct tape makes for an excellent seat covering when you have nothing else. It’s an extremely versatile medium.