Как сложить дом из пеноблоков своими руками пошаговая инструкция

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае, рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием каждого из претендентов:

• Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
• Плюсы и минусы газобетонных блоков
• Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
• Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы владельцев)
• Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

• плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока. С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1 000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900, плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);

• вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров: классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;

• категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Категория (сорт)	Цена пеноблока марки D500 руб. за м.куб
1	От 2200 до 2800
2	От 1800
3	От 700

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у блока 1-2 сорта.

• документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве продукта. К таковым относится:

• Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры, тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.

• Место и условия хранения. Повышенная влажность не так критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его характеристики.

• Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

Примечание. Пенобетон, особенно свежеизготовленный, достаточно легко повредить, поэтому следует правильно организовать выгрузку и хранение на участке, чтобы упредить повреждение материала.

Подробное описание – характеристики, свойства и размеры пенобетонных блоков

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том, чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать, какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона. Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления, экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков, и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал, поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств, при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Примечание. Специальные морозостойкие клеевые смеси для пенобетона или модифицирующие добавки позволят вести работы зимой при температуре до -15 °С.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков? Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки дома.

Армированию подлежат:

• нижний ряд блоков;
• каждый 4-5 ряд;
• оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
• место установки балок перекрытия и монтажа стропильной системы крыши;
• места непостоянных нагрузок.

Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоковПластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

Металлическая сетка для армирования пеноблоковМеталлическая сетка для армирования кладки из пеноблоков.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткойСетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура, диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматуройАрмирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу, при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Схема армирования проемов в стене из пеноблоковСхема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами, работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит, что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый. Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную и длительную эксплуатацию дома.

Подробное описание технологии кладки пеноблоков своими руками

Целесообразность самостоятельного строительства

Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:

• Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
• Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
• Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.

Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.

• Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.

Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки – 120 руб., автоклавные – 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения – 972 тыс. руб.

Изучив биржу мастеров, можно подсчитать: стоимость квадратного метра будет ниже на 250-350 тыс. рублей, если возвести коробку самостоятельно, а остальное обустройство доверить профессионалам.

Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблокаПараметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

Естественно, дополнительное армирование приводит к появлению мостиков холода, которые устраняются путем использования теплоизоляционных материалов.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

Инструкция. Как построить дом из пенобетона своими руками?

Схему фундамента Вы можете увидеть на фото

Фундамент

Пеноблоки весят меньше, чем кирпич, поэтому нет необходимости делать мощный фундамент. Мы говорим не о том, что на фундаменте можно сэкономить, просто огромных затрат не потребуются.

Лучший вариант для такого дома — ленточный фундамент:

1. Рассчитываем ширину и глубину опалубочной системы. Ширина равна поперечному сечению будущей конструкции, а глубина зависит от местного климата и степени промерзания грунта.
2. Выкапываем траншею, глубиной около 2 м. На дно укладываем песок, смачиваем его водой и хорошо утрамбовываем. Для придания правильной формы фундаменту ставим опалубку, и закрепляем полосы рубероида. По всей длине траншеи для закрепления устанавливаем пояс из арматуры.
3. Теперь заливаем фундамент раствором, состоящим из 5 частей щебня, 3 частей песка и 1 части цемента и постепенно наращиваем его, периодически уплотняя.
4. Фундамент должен выстоять и «созреть» в течение месяца. В это время накрываем его от солнечного света и периодически увлажняем водой.
5. Далее на бетонной конструкции раскатываем рубероид, для предотвращения поступления влаги.

Кладка стен

Схему кладки стен смотрите на фото

1. Начинаем укладывать блоки по углам, с самого высокого угла дома.
2. Натянув шнур на углы, начинаем вести кладку первого ряда. Расшивка больших размеров между блоками сводит к минимальному показателю теплосбережение и звукоизоляцию, поэтому, если для завершения ряда блок не вмещается, распиливаем его, наносим клей и устанавливаем в образовавшийся зазор.
3. Кладку пеноблоков ведем, строго соблюдая правильность уровеней по горизонтали и по вертикали. Неровности сразу зачищаем и убираем пыль.
4. Арматуру укладываем по всему периметру кладки в специально вырезанную штробу, заполненную клеем. Во время кладки соблюдаем все строительные нормы и армируем места для дверных и оконных проемов при помощи стеклопластиковых переплетений. По завершению кладки по верху стен делаем арматурный пояс из бетона, для следующего за этим монтажа крыши.
5. Внешне производим утепление стекловатой шириной в 50 мм. Сверху закрепляем ветро- и гидрозащитный материал.

Перекрытие

Проектирование перекрытия делаем по известной схеме, дающей представление о том, как взаимодействуют загруженность балки, размеры пролета и сечений брусьев. Можно применять доски, соединенные винтами, обработанные антисептиком.

Сначала укладываем конечные балочные бруса, затем остальные. Над брусьями крепим металлическую обрешетку, накладываем сетку из стекловолокна и минерального утеплителя.

Кровля и шиферное покрытие

Сооружаем жесткую конструкцию, используя брусковую обрешетку и дополняя ее стропильными фермами.

1. Доски крепим под углом 90 градусов к стропильным ногам. У шиферных листов срезаем углы, чтобы не было наслоения в стыковочных местах.
2. Делаем отверстия в шифере, диаметр которых должен быть больше диаметра гвоздя.
3. Крепим шифер гвоздями, прибивая его с нижнего ряда в заранее подготовленные отверстия.

Отделка дома из пеноблоков

Когда строительство завершено, его необходимо завершить отделкой, как с наружной, так и с внутренней стороны. Для отделки дома изнутри подойдет гипсокартон, доска, штукатурка и многое другое.

Для наружной отделки подойдет сайдинг, штукатурка с последующей окраской или облицовочный кирпич.

Первый уровень: особое внимание на разметку

Чтобы первый слой блоков лежал ровно, работать надо «под веревку». Так как блоки должны немного нависать над фундаментом с внешней стороны, веревка натягивается по внешнему краю дома.

Она должна проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Это особенно важно, если фундамент имеет некоторый перекос.

Так как блоки можно только приподнять до самой высокой точки, то используем больше кладочного раствора там, где уровень ниже.

Укладка второго уровня пеноблока на клей

Положив цементный раствор на гидроизоляцию фундамента, мы устанавливаем первый блок и проверяем его коротким уровнем. Если имеет место перекос, используем резиновый молоток, пока блок не станет лежать ровно.

Как только мы добились идеальной ровности, укладываем второй блок, приклеивая оба блока клеевым раствором между собой. Вновь проверяем ровность уровнем по верхней поверхности и по боковой стене будущего дома.

Лучше не спешить и первый слой выложить идеально ровно, ведь погрешности будут суммироваться, в результате чего мы получим общий перекос стены.

Установка шиферного покрытия

• Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см и интервалом – 0,2 м.
• Затем у шиферных листов срезаются угловые кромки. Это производится для того, чтобы предотвратить наслоение в местах их стыковки.
• Дальше необходимо проделать отверстия на расстоянии 0,1 м от кромки. Учтите, что диаметр отверстия должен превышать диаметр гвоздя.
• При помощи гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер.
• Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия подготавливаются заранее.

Дом, сделанный из пеноблоков, получается теплым, надежным и устойчивым. В таком сооружении можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание стойко переносит капризы погоды и способно комфортное проживание в нем.

Первый этап – подготовительный

Технология строительства дома из пеноблоков включает в себя не только монтажную часть (кладку материала), но и подготовку участка.

• Для начала необходимо составить проект, который позволит определиться с тем, сколько строительных материалов потребуется для строительства. Также план позволит изучить наиболее «опасные» участки и заранее сделать их более прочными и надежными.

К сведению! Проектная часть также включает в себя распределение коммуникаций, определения расположения дверных и оконных проемов.

• Теперь можно приступать к приобретению строительных материалов, не только пенобетонных блоков, но и сырья для возведения фундамента. А если требуется дополнительное утепление, то и теплоизоляционный материал потребуется приобрести.
• Когда все покупки окончены, следует начинать работы с землей – вырыванием траншеи или котлована под фундамент, в зависимости от того, какое сооружение вы планируете. Технология постройки дома из пеноблоков позволяет возвести трехэтажное здание без риска разрушения стен – для такой постройки лучше всего монолитная плита. Что касается сыпучих почв, то здесь лучше применять свайный фундамент, он более надежный при смещении грунта.

Совет! Выбирая между клеевым раствором и цементно-песчаной смесью, учтите несколько особенностей материалов. Во-первых, клеевой раствор значительно тоньше, что снижает риск появления мостиков холода, во-вторых, быстрее схватывается.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоковПравильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Если же необходимость в утеплении все-таки возникла, то целесообразно использовать мягкие утеплители. Рекомендуем ознакомиться с подбором теплоизоляции и технологией утепления стен снаружи дома.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

Возведение пеноблочных стеновых конструкций

Технология строительства дома из пеноблоков мало отличается от возведения строений из блочных материалов

Технология строительства дома из пеноблоков мало отличается от возведения строений из блочных материалов. Но помните, что первый ряд выкладывается без смеси, прямо на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизолирующего материала. А дальнейшая пошаговая инструкция облегчит процесс строительства из пеноблоков:

Чем отделать снаружи дом из пеноблоков?

1. Потребуются пеноблоки, цемент, песок, мастерок, отвес, уровень.
2. Приготовить раствор из 1 части цемента, 4 частей просеянного песка;
3. Выкладка начинается с угла, который по уровню оказывается выше всех остальных;
4. Ровность каждого блока проверяется отвесом;
5. Обязательно выравнивать откосы дверных групп, оконных проемов;
6. По готовности углов, лучше натянуть шнур, по которому ровнять первый ряд выкладки;
7. При необходимости завершения ряда куском меньшего размера, чем стандартный блок, элемент распиливается по нужной форме и монтируется на место, но смазывать смесью нужно обе торцевых плоскости;
8. Как только первый ряд выложен, его нужно выровнять строительной теркой;
9. Затем натянуть шнур и выкладывать второй ряд из пеноблоков, фото подскажет, как это выглядит на практике;
10. Чтобы возведенный дом был прочным, блоки следующего ряда укладываются с перекрыванием швов предыдущего;
11. Как только стена уже достигла уровня, нужного по проекту, сооружается армопояс, который укрепит построенный домик. Для этого обустраивается опалубка и заливается раствор, как на фундамент, не забудьте о прутках арматуры сечением 10-12 мм, они обеспечат дополнительную прочность.

Общие сведения о пеноблоке

Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того, отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода, которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

• отделочный (облицовочный) кирпич;
• сайдинг виниловый или металлический;
• вагонка деревянная или пластиковая;
• штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие показатели паропроницаемости).

Чердак и потолок

Для того чтобы возвести перекрытие для потолка, как правило, используют готовые изделия, а именно бетонные плиты с завода и балки из дерева. Покупая балки, помните, что они должны быть сухими. Обвязывать балки желательно досками 3 см.

Строим деревянный каркас второго этажа

Самым правильным является наземная сборка чердачных конструкций с дальнейшим поднятием и установкой. Конструкцию следует обшивать досками, затем укладывать гидроизоляционные слои, после чего приступать к кровле.

Строим деревянный каркас второго этажа

Подготовка

Перед началом строительства необходимо заказать проект дома или купить готовый. Много контор продают типовые проекты, стоимость которых гораздо ниже, чем у индивидуальных. Снижение цены обусловлено тем, что единожды разработанный проект продается сразу нескольким застройщикам.
Скорее всего, вам потребуется доплатить за адаптацию проекта к климатическим условиям и географическому расположению участка. Не стоит пытаться экономить на этом пункте — от него будет зависеть устойчивость и долговечность строения. Правильные расчеты квалифицированного специалиста избавят жителей дома от многих проблем в будущем.
Необходимо учесть ряд дополнительных условий, в том числе подключение к коммуникациям: водоснабжению, канализации, газу. Необходимо подготовить место для хранения стройматериалов и сделать бытовку для себя и других работников — в одиночку осуществить весь фронт работ по возведению дома практические невозможно. Не теряйте времени, наймите профессионалов либо попросите о помощи друзей.
В обязательном порядке надо обустроить источник воды перед началом всех работ. Лучше всего пробить скважину. Вода нужна для большинства этапов. Она пригодится и после окончания строительства.
Во время доставки пеноблоков на выбранное для хранения место правильным решением станет укрывать их поддонами еще и сверху. Заранее попросите поставщика об этом: довольно часто блоки укрывают только защитной пленкой. Поддоны же помешают тросам повредить материал в случае возникновения проблем при выгрузке. Площадка для пеноблоков должна быть ровной и сухой.
Иногда на углы крепят деревянные рейки, которые также защищают от деформации при сильном стягивании лентой.

Инструменты

Покупка минимального количества необходимых инструментов необходима на этапе подготовки к строительству.

Вам понадобятся:

Бетоносмеситель позволит без лишних усилий подготовить бетон для заливки фундамента и смешать раствор для кладки.

Оборудование для тромбовки бетона — выровнять и уплотнить бетонный слой можно как с помощью спецоборудования, так и сподручными инструментами: пресс-трамбовкой или колотушкой.

Штроборез понадобится в нескольких случаях: поможет ровно распилить блоки и проложить выемки для электрокоммуникаций.

Кельма необходима для нанесения раствора.Ручная пилаПила позволит получить доборные блоки нестандартных размеров.

Резиновый молоток понадобится для подгонки блоков: в отличие от обычного, их поверхность он не травмирует.

Уровень (строительный и водяной)Уровень позволит держать ровность кладки под контролем.

Отвес нужен для соблюдения ровной вертикали стен.

Шнур-причалка — отличный ориентир для кладки.

Сколько стоит построить дом из пеноблоков

Рассчитать примерную стоимость дома из пенобетонных блоков можно, опираясь на несколько факторов:

• размер здания;
• количество перегородок;
• регион строительства.

В Северных районах расходы на строительные и расходные материалы, утеплители и доставку до стройплощадки обычно выше. В средней полосе России цена за куб пеноблока (28 штук) ≈2900-3600 руб. в зависимости от производителя. Примерная стоимость «коробки» одноэтажного дома 10×12 м с учетом стен, фундамента, цоколя и каркаса под кровлю будет варьироваться в районе 300-600 тысяч рублей. Цена кровли, окон и дверей в дом из пенобетона зависит только от желаний застройщика.
Также в смету необходимо включить следующие раходы:
Заливка фундамента≈100 тыс. рублейКирпичный цоколь≈40 тыс. рублейДеревянные перекрытия≈5-10 тыс. рублейРаствор (с учетом фундамента)≈35-40 тыс. рублейУтеплитель (рулонный)≈30-50 тыс. рублей (в зависимости от толщины)Внутренняя отделка и внешняя отделкаиндивидуальноОтказавшись от помощи профессиональной строительной бригады, можно достаточно сильно сэкономить. В этом случае, стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками составит в среднем 1,5-2 млн. рублей.
Построить дом из пеноблоков недорого можно, сэкономив на отделочных материалах и количестве комнат.

Постройка дома из пеноблоков своими руками поэтапно

Именно поэтапно. Обязателен перерыв между основными этапами работ: фундамент, стены, крыша.

Создание фундамента

Наиболее простой и универсальный тип фундамента — ленточный. Его и опишем в данной статье.

Порядок действий:

• разметить участок, на котором будет возводиться дом, обозначить границы колышками и веревками;
• вырыть траншеи глубже линии промерзания (при рыхлом грунте нужно отступить наружу от колышков на 0,2-0,3 м, при плотном — рыть на их уровне);
• насыпать в яму щебень, кирпичный бой, песок и некрупную гальку (толщина подушки — 10-20 см), слегка полить их водой и утрамбовать;
• по периметру траншеи проложить сетку из стальной арматуры для укрепления фундамента;
• уложить вдоль обеих сторон доски для опалубки;
• приготовить бетон, и залить фундамент (количество смеси и циклов работы бетономешалки рассчитывается перед работами);
• оставить конструкцию на 4 недели для полного затвердевания (после первичного схватывания можно накрыть ее пленкой, чтобы защитить от осадков);
• утеплить фундамент пенопластом, выполнить гидроизоляцию внешних стенок битумом или другим обмазочным материалом.

Время схватывания бетонной смеси составляет всего 2-3 часа, а без опыта работы с бетономешалкой бывает сложно сразу подобрать оптимальную пропорцию компонентов. Чтобы избежать неоднородной плотности и трещин в фундаменте, можно заказать нужное количество жидкого бетона у поставщика.

Сформировать фундамент можно и из специальных блоков. Это облегчит ремонт конструкции: треснувшие или разрушенные элементы можно заменить локально, без реконструкции всей постройки.

После закладки фундамента нужно организовать дренаж и водоотведение. В легких почвах, хорошо впитывающих воду, обустраивается траншейный (кольцевой) дренаж, а в тяжелых, глинистых грунтах — пристенный. Первый укладывается в 3-10 метрах от фундамента, а второй — у самого его основания.

Дренажная система монтируется в такой последовательности:

1. Подготовить перфорированные трубы 110 мм из ПВХ, некрупный щебень, песок, геотекстиль. Вместо специальных труб можно взять стандартные канализационные, с обеих сторон просверлив в них отверстия с шагом в 5 см.
2. Вырыть траншеи. Расстояние от бетонной основы зависит от типа системы.
3. Обустроить дренажную яму (колодец). Для этого выкапывается глубокий котлован с расчетом на водоотведение в зависимости от количества проживающих. Он засыпается песком и гравием, смесь хорошо утрамбовывается виброплитой. Если на участке планируется септик, то объем ямы будет зависеть только от природных стоков.
4. Укрыть дно траншей геотекстилем, насыпать слой щебенки и уложить трубы. Дренаж укладывается под уклоном 8-20 мм на 1 м. Сверху закрыть геотекстилем, насыпать еще один слой щебня и несколько слоев песка. Утрамбовать подушку.
5. Отвести трубы в дренажный котлован, выложить его стены полнотелыми красными кирпичами. Наверху ямы установить перекрытие и люк.

При наличии центральной ливневой канализации можно подключить дренажные трубы к ней.

Кладка стен при строительстве дома из пеноблоков своими руками

Кладка блоков производится по следующему алгоритму:

• выложить пенобетонные блоки в углах фундамента, натянуть между ними строительную бечёвку;
• уложить первый ряд элементов на раствор, отслеживая их горизонтальность;
• штроборезом или болгаркой вырезать 1 или 2 паза на верхней стороне блоков;
• очистив углубление от мусора и пыли, уложить в него стальной прут диаметром в 1 см, поверх арматуры заполнить паз цементной смесью или клеем для пеноблоков;
• продолжать установку блоков, армируя кладку через каждые 4 ряда;
• в процессе постройки сформировать проемы для дверей и окон, усилив их вертикальной арматурой;
• для образования перегородок внутри дома уложить через каждые 2 ряда гибкие связи (анкеры), часть которых будет находиться в швах стен, а вторая — в швах перегородки;
• на последнем ярусе смонтировать опалубку для заливки армирующего пояса, скрепить вертикальные пруты вязальной проволокой;
• подготовить смесь М400, сформировать железобетонный армопояс, утеплить его с наружной стороны.

Блоки нестандартных размеров получают с помощью ножовки, черновая поверхность обрабатывается рубанком.

Установка перекрытий

Одно очень важное правило. Перекрытия для чердачного помещения, мансарды или следующего этажа дома устанавливаются только на армопояс. Плиты укладываются после отвердевания последнего.

Для возведения чердака можно выполнить стандартное перекрытие или уложить балки из металла или древесины.

Какой должна быть кровля

Крыша для дома из пеноблоков может быть плоской, двускатной, односкатной, вальмовой, полувальмовой и мансардной. Сложные конфигурации (с башенками, выступами и др.) применяются реже, т.к. увеличивают трудозатраты и смету.

Для формирования кровли можно использовать металлочерепицу, оцинкованное железо, профнастил, ондулин и др. Шифер и полимерпесчаная черепица являются более тяжелыми материалами, поэтому при их укладке нужно строго придерживаться технологии монтажа.

Наиболее популярным является кровельный профнастил. Он относится к шумным типам кровли, но отличается невысокой ценой, простотой монтажа и длительным сроком службы.

Для закрепления кровли при заливке армирующего пояса в него закладывают анкера (шпильки). Деревянная основа (мауэрлат) крепится к ним гайками и шайбами. Между кровлей и армопоясом обязательно укладывается слой гидроизоляции. Стропила крепятся на основе с помощью низкой затяжки или специальных выемок.

Очень лаконичный ролик. Советую к просмотру. Уложились в 5 минут, грамотно описав все основные моменты.

Говорят, правда, о блоках газобетонных, но сути это не меняет.

Облицовку дома из пеноблоков рекомендуется начинать не ранее чем через 3-4 месяца после завершения строительства.

Ещё раз, напоследок, повторю. Построить дом из пеноблока своими руками без опыта строительства затея рискованная. Попрактикуйтесь, для начала, на чём-нибудь менее масштабном.

Пенобетонные блоки основные свойства и характеристики

Пеноблок – искусственный камень из ячеистого бетона, изготавливается из:

• Цемента;
• Песка;
• Отсева;
• Пенообразователя.

Цвет его должен быть серовато-белым, а белоснежный свидетельствует о том, что в его составе присутствует мел, который может несколько ухудшать его характеристики.

Почему для строительства дома предпочтение отдается пеноблокам?

Фото газосиликатных блоков.

Основные предпочтения выбора для того, чтобы построить дом из пеноблока, сводятся к нескольким важным свойствам материала:

• отличные теплопроводные характеристики благодаря пористой структуре. Показательно, что затраты на отопление дома сокращаются на 20-40%;
• звукоизоляционные свойства обеспечивают комфортное проживание, и являются вполне достаточными. Нет необходимости в проведении дополнительных изоляционных мероприятий;
• экологичность – для производства пеноблоков используются безопасные для здоровья человека материалы. Следует отметить, что пеноблоки рекомендованы для возведения объектов здравоохранения, детских учреждений и т.д.
• пористость структуры обеспечивает естественный воздухообмен, подобно строениям из дерева, что создает нормальный микроклимат в помещениях;
• огнестойкость – материал довольно долго может выдержать высокие температурные нагрузки, при этом, не позволяя нагреваться внутренней арматуре, что способствует сохранению здания в случае пожаров или их угрозы;
• высокая морозостойкость;
• инертность к влажной среде;
• материал позволяет осуществлять строительство в кратчайшие сроки и не требует сложного монтажа, нет необходимости в привлечении тяжёлой строительной техники;
• более низкая цена материала по сравнению с иными, что позволяет значительно удешевит строительство;
• допустимость внешней и наружной отделки разными материалами, например, внутренняя штукатурка может быть или облегчённой, или даже отсутствовать, достаточно будет использовать шпатлевку;
• лёгкость обработки материала при монтаже и во время прокладки домовых коммуникаций;
• долговечность домов при соответствующей отделке и защитных мероприятиях.

Исходя из вышесказанного, фраза «хочу построить дом из пеноблоков» – совершенно рациональна и экономически оправдана.

Выбор пеноблоков для разных видов строений и конструкций

Фото – пенобетонные блоки.

Для ведения строительства используются в основном такие марки – D600, D800. Марка D800 имеет несколько более слабые теплопроводные и звукоизоляционные характеристики, поэтому большее предпочтение оказывается марке D600.

Из таких изделий можно возводить одно- и двухэтажные строения, в некоторых случаях даже трёхэтажные, или применяются для возведения мансардных надстроек. Прочность составляет 25 кгс/см².

Этого вполне достаточно для сооружения межэтажных бетонных перекрытий, но все равно в этом случае постройка дома из пеноблоков должна вестись с проведением армирования.

От класса, марок прочности и морозостойкости зависит сфера применения – для возведения наружных стен или внутренних перегородок, или для утепления, в том числе и существующих конструкций. (см. также статью Утепление дома из пеноблоков – как сохранить тепло и не потратить все деньги)

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на него.

Дом из пеноблоков – секреты строительства от фундамента до крыши + фото и видео с подробными инструкциями

Вспененный бетон открыл новые перспективы в малоэтажном строительстве. Выпускается он преимущественно в форме модулей-блоков различных размеров. Строители давно отметили высокое соотношение качества постройки к ее стоимости в сравнении с остальными строительными материалами.

Возвести дом из пеноблоков можно своими руками без использования спецтехники и при отсутствии строительной квалификации. Застройщики-индивидуалы давно проявляют повышенный интерес к этому виду материалов. Дом окажется не только теплым, но стойким к возгоранию и гниению.

Пеноблоки или газоблоки?

Пенобетон и газобетон часто преднамеренно путают. Например, иногда встречаются случаи, когда пенобетонные дома выдают за газобетонные. Тут действует психологический фактор: газобетон – это газ? Выходит, что дом из воздуха? Пенобетон на столетие раньше появился своего конкурента. Однако оба являются вспененным ячеистым бетоном. Называть газоблок пеноблоком тоже, что газовую турбину, дизель и карбюраторный мотор – двигателем внутреннего сгорания.

К моменту появления газобетона все производные от «пенобетона» были заняты, что требовало придумать новое название материалу, имеющему существенные отличия от своего предшественника. Последнее повлияло на коммерческий фактор: стоимость пеноблоков в 4-5 раз меньше газоблоков тех же размеров, но качество постройки будет ниже в 2 раза. Многие продавцы описывают достоинство газоблоков, выдавая за них пеноблоки, и имеют значительную прибыль.

Пеноблоки можно получить кустарным способом, а газоблоки требуют соблюдение особой технологии, которую создать в домашних условиях невозможно. Это определяет не только их большую стоимость, но и значительно лучшие свойства. Пенобетон хрупок и хорошо впитывает воду, способен выдержать до 25 циклов заморозки и разморозки. Газоблоки более прочные, могут длительное время находиться в воде и не впитывать жидкость, выдерживают железобетонные перекрытия.

Не стоит списывать пеноблоки, ведь их основное преимущество – дешевизна. Они подойдут для возведения одноэтажных домов, небольших дачных домиков. Далее в тексте «газоблок» и «пеноблок» будут считаться синонимами, так как технологии строительства идентичны.

Этапы строительства

Пенобетон не требует строгого соблюдения технологии возведения, что объясняет его популярность. Достаточно понять технологические моменты и обязательные операции для постройки теплого и долговечного дома. Остальное зависит от собственных возможностей и местных условий. Строение из пеноблоков или газоблоков прослужит более 100 лет при условии изменения местной геологии, механики грунта.

Строительство дома включает этапы:

1. изыскание на месте возведения дома;
2. выбор фундамента;
3. расчёты стоимости и целесообразности самостоятельного строительства;
4. выбор материалов коробки;
5. проектирование;
6. нулевой цикл, фундамент;
7. определение вида кладки стен;
8. возведение коробки и перекрытия;
9. монтаж несущей конструкции крыши (ригель);
10. укладка кровли;
11. перерывы на усадку;
12. наружная отделка;
13. возведение межкомнатных перегородок;
14. установка перекрытий и их тепло-, звукоизоляция;
15. монтаж окон, дверей;
16. отделка внутри дома, настил пола.

Не стоит думать, что готовый дом возможно получить за 10-15 дней. За этот период можно возвести коробку, но на усадку фундамента потребуется год. Далее обязательны технологические перерывы на сухую усадку: для пеноблоков – 10-12 месяцев, газоблоков – 1-3 месяца. При возведении коробки из пенобетона требуется перерывы по несколько дней после 4 рядов, чтобы клеящий состав схватился, а блоки не соскальзывали.

Изыскания

Изыскания требуются для определения возможности возведения постройки из ячеистого бетона в определенном месте. Пенобетон относят к легкому материалу, плотность которого меньше воды и дерева. Исключением будут марки D1000-D1200. Но пенобетон хрупок, что приводит к появлению трещин при неравномерном распределении нагрузки, ударах, длительных изгибающих нагрузках.

Дом из пенобетона не нагрузит фундамент и будет мало противодействовать морозному пучению грунта. Но он не упругий, подобно деревянному, который может смещаться с фундаментом в ритм сезонных движений грунта.

Пеноблоки подойдут для слабосыпучих, сухих и слабых (до 1,6 кгс/кв.см), но главное устойчивых грунтах. Это могут быть супесь, песок, гравелистые и щебнистые грунты. Неавтоклавный газобетон разрешен для одноэтажных построек на среднепучинистых грунтов с уровнем почвенных вод до 1,1 м. Для возведения более высоких домов рекомендуют автоклавный газобетон марки Н+Н.

Нельзя возводить постройки из пенобетона на сильнопучинистых и обводненных грунтах, несмотря на любые обещания строителей или продавцов стройматериалов. Подобные условия губительны для строения даже при высоком свайном фундаменте и сильном ростверке.

Фундамент

Для строения из пеноблоков достаточно ленточного фундамента с заглублением более 0,7 метра от глубины промерзания. Можно использовать противопучинистые уширения подошвы, но они не уменьшат заглубление фундамента, так как будущая конструкция достаточно хрупка и имеет малый вес. Аналогичная ситуация с плитным поверхностным фундаментом (например, шведская плита).

Уменьшение объема земельных работ допустимо только с разрешения проектировщика на сухих устойчивых грунтах. На среднепучинистых грунтах с обводнением до 1 м можно использовать фундамент ТИСЭ.

Особенности фундамента под строение из пеноблоков:

• Лента должна проходит по периметру и всем перегородкам. Исключение – ж/б надподвальные перекрытия.
• Для дома с подвалом края котлована удаляют от внутренней стороны опоясывающей ленты минимум на 1 метр. Аналогично для печного фундамента.
• Продухи должны быть не реже 1,2 мм. Можно использовать асбоцементные трубы 0,8 см, концы которой затягивают стеклосеткой.
• Утеплять подпол можно любым материалом. Например, керамзит.

Яма под фундамент должна быть на 0,8-1 метра больше размера дома. На ее дно насыпают песок или щебень толщиной 0,2-0,3 см. Для утрамбовки «подушку» заливают водой.

Формируют каркас: прутья устанавливают вертикально через 1,5 метра, а потом связывают их горизонтальными прутками. Для соединения основы используют сварку. Опалубку делают из деревянных щитов. Она не должна впитывать много влаги и не содержать щелей. Высота опалубки – более 70 см, ширина – 30-50 см.

Раствор для заливки можно приготовить самостоятельно. Берут щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Раствор должен не растекаться, если выложить горку.

Фундамент накрывают пленкой до высыхания (2-4 недели). Он должен быть горизонтально ровным. Максимальный перепад высоты – 3 мм. Для последнего слоя ленты используют более текучий раствор с повышенным соотношением воды и цемента. После схватывая поверхность железнят – втирают сухой цемент.

Целесообразность самостоятельного строительства

Возвести коробку из пеноблоков можно самостоятельно без опыта аналогичных работ. Преимущества строительства из пеноблоков над кирпичной кладкой:

• Замес раствора. В магазинах продаются готовые клеевые смеси для газоблоков, достаточно добавить воду согласно инструкции. На надежность сооружения из пеноблоков не влияет, какой раствор имеется: М150 или М50.
• Дозатор для клея. Он позволяет равномерно наносить кладочный раствор, обеспечивая равномерность толщины шва.
• Обеспечить вертикальность углов, укладка блоков можно без особых навыков. Отпадает потребность выводить углы на несколько слоев, а потом заполнять ряды. Большие, но легкие пеноблоки складывают как кубики.

Неопытные строители могут использовать газоблоки с замками, чтобы обеспечить более ровную кладку.

• Точная заколка на четверть, половину или три четверти. Ячеистый бетон легко обработать режущим инструментом из стали.

Финансовая целесообразность. Цена пеноблока 300х300х600 мм равна 30-45 рублей, что в 3-5 раз меньше аналогов: неавтоклавные газоблоки – 120 руб., автоклавные – 210 руб. При покупке поддонами стоимость будет меньше. Цена 1 кв. метра дома под ключ из пеноблоков обойдется 18 тыс. руб., а самостоятельного возведения – 972 тыс. руб.

Изучив биржу мастеров, можно подсчитать: стоимость квадратного метра будет ниже на 250-350 тыс. рублей, если возвести коробку самостоятельно, а остальное обустройство доверить профессионалам.

Как видно, если нет страха перед строительством, то следует строить самостоятельно.

Выбор материала

Пенобетон производят при помощи органических вспенивателей, которые вводят во время замеса раствора. Поры в блоки длинные и извилистые, а цвет неравномерный. Но пенобетон не такой и плохой строительный материал. Он быстро впитывает влагу, но и моментально расстается с ней – важное свойство для сезонных жилья. Весной дом достаточно протопить в течение 4-6 часов, чтобы высушить.

Вспененный при помощи органики бетон выдерживает около 25 циклов замерзаний или размерзаний, что плохо для сегодняшнего климата. Но бюджетный вентилируемый фасад исправит ситуацию – влага испарится до замерзания.

Обычный пенобетон изготавливают из цементно-песчаной смеси без добавления суррогатов. Со временем прочность коробки только повышается.

Хрупкость ниже у пенофибробетона, из которого допустимо возводить двухэтажные постройки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. на рынке множество известково-зольных суррогатов, срок службы которых не более 25 лет.

Вспенивание газоблоков происходит при помощи водорода. Поры получаются округлые, а цвет равномерный. Отвердение может происходить в свободной атмосфере (неавтоклавные) и под давлением (автоклавные). Более распространен первый вид, так как стоимость ниже, а характеристики устраивают застройщиков. Газоблоки выдерживает около 100 циклов промерзания. Существует несколько марок (цифра – плотность кг/куб.м):

• до D400 – изоляционные;
• D400-D800 – конструкционно-изоляционные;
• D800-D1200 – конструкционные.

Толщины стены 400 мм хватает для средней полосы, чтобы не делать изоляцию. Газобетон имеет высокие тепло и шумоизоляционные свойства.

Не стоит оставлять газобетон открытым, так как дом станет сырым, что потребует сложной просушки.

Суррогатный газобетон хорошего качества прослужит около 70 лет. Приобретать его нужно у проверенных производителей.

Газобетон Н+Н отличается гладкостью. Он имеет нормируемый размер пор, а степень пористости – 85%. Этот вид лучше выдерживает изгибающие нагрузки.

Проектирование

Проект строения из пеноблоков следует поручить профессионалу или взять типовой проект, привязав его к местности. Главная причина – легкость и хрупкость материала. Камень и дерево могут «не заметить» некоторые недочеты, что не проходит с пенобетоном.

Экономия на этапе проектирования возможна, если самостоятельно освоить программу для проектирования (VisiCon, FloorPlan 3D). Это позволит создать технически грамотный эскиз, понятный для специалистов, что уменьшит сроки проектирования и число консультаций при согласовании.

Кладка стен

Газоблоки укладывают на специальный клей, соблюдая единую толщину шва 2-3 мм. Для новичков существуют дозаторы, а опытные мастера разгоняют смесь зубастым шпателем. Перед нанесением клеевого состава поверхность увлажняют специальной кистью-макловицей для штукатурки.

Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10-12 мм. На практике обычный кладочный раствор зарекомендовал себя намного лучше, так как пеноблоки быстро впитывают влагу и имеют большую погрешность размеров. Песчано-цементный шов имеет меньшую прочность, но это не важно – у самих блоков она намного ниже.

Изоляция

Гидроизоляция между кладкой и фундаментом становится самым уязвимым местом в строительстве. Высокая вероятность капиллярного замыкания и отсырения стен. Уменьшить риск помогут неслоистые гидроизоляторы (стеклоизол, стеклорубит, линскром).

Категорически запрещено использовать под пеноблоки рубероид. Лучшим изолятором будут ж/б перекрытие в виде пустотных плит. Стоимость их высока, а для монтажа потребуется спецтехника. Однако в дальнейшем для стен можно использовать неавтоклавный газобетон, экономия на его стоимости перекроет все расходы. Надподвальные перекрытия также помогут сэкономить на фундаменте, так как нет необходимости в ленте под перегородки.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие из дерева, то следует обеспечить хорошее сцепление первого пояса с фундаментом. Для кладки используют простой раствор, так как клеевой состав не позволит вывести поверхность с погрешностью ½ толщины шва. Но меньшая адгезия и небольшой вес уменьшает сцепление.

Неопытный строитель, отсутствие сноровки может компенсировать использованием для первого ряда блоков D900-D1200 ½ толщины. Оба шва армируют стеклосеткой, а верхний – укладывают на клей. Если есть опыт кладки кирпичом, то лучше уложить из него пару рядов, а поверх – слой газоблоков на цементно-песчаный раствор. Далее можно укладывать блоки на клей.

Методы кладки

Существует несколько видов укладки пеноблоков, а в некоторых даже не соблюден принцип краеугольности. Специалисты постоянно ведут по этому поводу споры, но новичку лучше Г-образно укладывать два цельных камня на угол. Маяки выставляют в горизонт, контур обводят шнуром-причалкой, а блоки первоначально выставляются по нему без раствора. Для выделения сухой кладки, блоки ставят на попа. Это поможет не оставить сухой блок на стене, так как клеевой шов достаточно тонкий.

Ряд редко состоит из целого числа блоков. Пиленые блоки не стоит использовать для формирования углов и проемов, чем многие строители-любители пренебрегают.

Хотя допустимый размер привязки равен 5 см, опытные каменщики стремятся максимально сократить его. Для начинающих строителей его рекомендуют делать в полблока.

Армирование

Каждый четвертый ряд кладки из пеноблоков, а так же швы над проемами и под ними должны быть армированы. Минимальный размер заложения перемычки – 15 см, но рекомендуют увеличить его до полной длины блока. Длину опирания делают полблока, чтобы лучше распределить нагрузку на всю длину.

Снизить трудоемкость по армированию поможет стальная и стеклопластиковая сетка. Ее толщин должна быть равна толщине шва, а размер ячеек 40-60 мм. Стеклопластик в 1,5 раза дороже стали, но лучше распределяет нагрузку. Сетка укладывается на блоки всухую, потом заполняют нужное количество ячеек раствором на длину блока и укладывают новый блок.

Высокую прочность кладки обеспечат арматурные прутья из стали или стеклопластика, которые укладывают в штробы. Это единственный вариант армирования для домов свыше 8х10 м с запланированным сроком службы более 30 лет. Для штробления используют штроборез. От края блока должны быть более 7 см, а между внутренними – 15 мм. Перед нанесением раствора штробы тщательно выметают кистью по металлу. Изгибы на углах должны быть плавными, а разветвление выполняют при помощи Т-образной формы. Допустимо использовать накладку прутьев, если ответвление происходит менее чем 0,8-1,2 м от угла. Штробы заделывают цементно-песчаным раствором заподлицо, а клей наносят после схватывания.

Несущие перегородки

Легкая коробка плохо переносит боковые ветровые и верхние нагрузки. В домах из пеноблоков всегда предусматривают несущие перегородки. Возводят их одновременно с коробкой, врезая на треть в толщину стены. Грамотный проект всегда должен указывать, какие перегородки следует врезать и армировать со стенами одновременно.

Кирпичные перегородки часто возводят для навешивания чего-либо, так как пеноблок не может нести нагрузку. Они не являются несущими в доме, а соответственно не врезаются в стены. Их швы будут армированы для обеспечения связи с несущей стеной. Используют только стеклопластик и шов в шов. Строго запрещено втыкать арматуру кирпичной стены в пеноблок!

Верхнее строение

Коробка должна нести вес и нагрузку крыши, а так же перекрытия. Мауэрлату требуется хорошая опора для распределения нагрузки по всей площади. Для этого кладку завершают железобетонным поясом.

Несущий пояс делают большим с наружной стороны, так как касательная нагрузка направлена наружу.

Хорошим вариантом для верхнего пояса будут блоки Н+Н, которые имеют продольную выемку.

Чердачное перекрытие лучше выполнить из дерева. Наборные балки меньше поддаются кручению и снижают передачу боковой нагрузки на стены.

Установка крыши

Порядок работ:

1. Формирование потолка из деревянных балок или плит перекрытия. Обвязка происходит при помощи досок толщиной 3 см.
2. Монтаж стропильной конструкции. Рекомендуют собрать ее на земле, а потом устанавливать на стены.
3. Обшить стропила досками.
4. Положить гиброизоляцию и утеплитель.
5. Зашить крышу кровельным покрытием (шифер, черепица).

Деревянные конструкции лучше обработать антисептиком.

Облицовка и другие работы

Оставшиеся работы по обустройству дома из пеноблоков ничем не отличаются от работ в других строениях. Преимуществом будет то, что можно использовать обычные стальные инструменты. Трубы и провода легко спрятать в стене. Крепеж дверных и оконных рам должен входить как минимум на 15 см в стену, а расстояние между ними должно быть не более 65 см. Например, для одинарного окна дополнительно потребуется 2 анкера на длинную сторону.

Наружная облицовка должна защищать дом от воздействия внешней среды, особенно влаги. Ее паропроницаемость должна быть выше, чем у пенобетона. Наиболее распространены варианты – сайдинг, блокхаус, металлосайдинг. В пространство обрешетки укладывают минеральную вату или эковату, но не пенопласт.

Анкерные пластины должны быть выполнены из стали с деформационным изгибом и расположены горизонтально плашмя. Пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются через несколько лет, что потребует замены всей облицовки. Так же не стоит замуровывать их в слабый пенобетон, так как стена начнет трескаться и крошиться. Облицовка должна свисать над цоколем более чем на 3 см. Полочка станет источником конденсата.

Дом из пеноблоков станет бюджетным вариантом строительства нового жилья. Низкая стоимость материалов и возможность самостоятельного возведения позволяет снизить стоимость квадратного метра в несколько раз.

В малоэтажном частном строительстве прослеживается тенденция рационального подхода к возведению коттеджей, дач или загородных домов для постоянного проживания.

Все хотят удешевить стройку, но при этом максимально сохранить теплопроводность и надежность постройки. Таким требованиям отвечают стеновые блоки из ячеистых бетонов: пенобетон, газобетон и прочие. Производители предлагают рынку новые строительные и отделочные материалы.

Ввиду этого обилия альтернатив неподкованному человеку приходится решать целый ряд
вопросов. Рассмотрим один из самых востребованных вариантов в виде пошаговой
инструкции – строительство из пеноблоков своими руками.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Решившись на строительство дома своими силами или на заказ,
хозяину нужно обладать глубокими знаниями, для правильного выполнения или
контроля.

Как построить дом из пеноблоков без опыта строительства

Подготовительный этап упустим, т.к. этот момент освещен
отдельно – с чего начать строить дом на своем участке (поэтапная подготовка:
проект, документы на ИЖС, сравнение материалов, когда и в какой
последовательности выполнять заливку фундамента, возведение стен, устройство
крыши и т.д.).

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого
материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае,
рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои
достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием
каждого из претендентов:

• Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
• Плюсы и минусы газобетонных блоков
• Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
• Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы
  владельцев)
• Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы
  владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

• плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока.
  С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1
  000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900,
  плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);

• вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного
  блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров:
  классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет
  упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;

• категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен
  дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт
  отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов
  поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но
  подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется
  класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать
  предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения
геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это
классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен
дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у
блока 1-2 сорта.

• документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность
  оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции
  кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько
характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве
продукта. К таковым относится:

• Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры,
  тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.

• Место и условия хранения. Повышенная влажность не так
  критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его
  характеристики.

• Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем
  светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость
материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и
доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в
пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у
поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

Примечание. Пенобетон, особенно свежеизготовленный,
достаточно легко повредить, поэтому следует правильно организовать выгрузку и
хранение на участке, чтобы упредить повреждение материала.

Подробное описание – характеристики, свойства и размеры пенобетонных блоков

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть
пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго
даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое
допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет
о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том,
чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать,
какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от
региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его
основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в
гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона.
Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет
в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления,
экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков,
и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал,
поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и
на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной
затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая
на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для
нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора
удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств,
при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Примечание. Специальные морозостойкие клеевые смеси для
пенобетона или модифицирующие добавки позволят вести работы зимой при температуре
до -15 °С.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков?
Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из
пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки
дома.

Армированию подлежат:

• нижний ряд блоков;
• каждый 4-5 ряд;
• оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
• место установки балок перекрытия и монтажа стропильной
  системы крыши;
• места непостоянных нагрузок.

Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого
материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на
специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоковПластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без
штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

Металлическая сетка для армирования пеноблоков

Металлическая сетка для армирования кладки из пеноблоков.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет
составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткойСетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура,
диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматуройАрмирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или
электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно
использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и
сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу,
при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление
выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность
появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна
изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом
ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина
армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Схема армирования проемов в стене из пеноблоковСхема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами,
работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит,
что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый.
Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную
и длительную эксплуатацию дома.

Подробное описание технологии кладки пеноблоков своими
руками

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в
его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность
на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной
системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными
нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблокаПараметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими
стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

Естественно, дополнительное армирование приводит к появлению мостиков холода, которые устраняются путем использования теплоизоляционных материалов.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоковПравильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Если же необходимость в утеплении все-таки возникла, то целесообразно использовать мягкие утеплители. Рекомендуем ознакомиться с подбором теплоизоляции и технологией утепления стен снаружи дома.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до
состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных
систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему
результату.

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать
внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не
утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того,
отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в
ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода,
которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

• отделочный (облицовочный) кирпич;
• сайдинг виниловый или металлический;
• вагонка деревянная или пластиковая;
• штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или
использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие
показатели паропроницаемости).

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую
сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть
затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных
видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее
рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует
помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на
него.

Приблизительная смета на строительство дома из пенобетона
приведена в таблице.

Смета на строительство дома из пеноблокаКак рассчитывать предварительную стоимость дома из пеноблока

Процесс строительства дома из пеноблоков – видео

Сроки строительства определяются квалификацией мастеров,
видом фундамента, размерами дома и сложностью его конфигурации, видом кровли и
сложностью монтажа кровельного материала, а также наличием необходимых
материалов. В среднем, дом из пенобетона можно построить за 3-6 месяцев.

Пошаговая инструкция, как класть пеноблок своими руками

Для того чтобы самостоятельно построить дом из пеноблоков необходимо не просто иметь желание и строительные навыки.

Потребуется правильно выполнить расчеты нужного количества материалов, выбрать пенобетон подходящей плотности и размера, клей, на который будут укладываться секции, а также точно придерживаться методики кладки.

В статье обсудим нюансы строительства, как правильно класть пеноблоки своими руками, затраты, а также возможные ошибки и сложности.

Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства

Принимая решение самостоятельно строить дом из пенобетона, первым делом следует приобрести блоки нужной плотности и размера. Для несущих стен будут нужны секции из ячеистого бетона D600, а для внутренних перегородок – D500.

При покупке строительного материала, следует обращать внимание на одинаковую форму и размер изделия. Чем более правильную форму будут иметь секции, тем легче будет с ними работать и уйдет минимальное количество раствора на заполнение швов.

Именно раствор гарантирует прочность кладки, поэтому нужно определить для себя, какое связующее вещество будет использоваться. Материал для сцепления секций должен быть таким, чтобы толщина шва была минимальна, дабы сэкономить материала и сохранить тепло в будущем.

Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:

• цементно-песчаный раствор, в который добавляется пластификатор и пенообразующий материал – его используют при наличии погрешности граней у блоков более 2 мм;
• особый промышленный клей, предназначенный специально для укладки блоков из вспененного бетона, применяется для работы с идеально ровными блоками, имеющими соответствующие характеристики по ГОСТ, продается в форме сыпучих смесей.

Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:

• насадка для перфоратора, предназначенная для перемешивания раствора;
• уровень строительный;
• рубанок, шлифовальная доска;
• терка и штроборез;
• резиновый молоток для выравнивания секций;
• электрофреза или ножовка;
• мастерок и зубчатый шпатель;
• каретка для нанесения клея;
• кисти и шнур.

Как правильно провести кладку стен дома?

Процесс кладки стен выглядит следующим образом:

1. Произвести разметку будущих стен.
2. В основу несущей стены уложить армирующий материал (сетку).
3. По длине разметки натянуть шнур.
4. Для качественной кладки первого ряда выполнить гидроизоляцию с использованием рубероида или гидроизола и цементного раствора.
5. Первые блоки кладут, начиная от угла дома под углом 90° между стенами.
6. По длине блока кладется клеящий раствор толщиной не более 30 мм.
7. Ровность ряда проверяется при помощи строительного уровня, все перекосы устраняются.
8. Начиная со второго ряда, слой клеящей смеси делается тоньше (15-20 мм). Сначала накладывается на боковую поверхность секции, а потом на ее горизонтальную сторону.
9. Для контроля ровности кладки разметочный шнур постоянно передвигается на новый ряд.
10. Несущую стену с пеноблоками соединяют при помощи связки или стальных уголков.
11. У потолка по верхнему краю стены оставляется щель в 1 см, которая заделывается монтажной пеной.

При кладке блоков из ячеистого бетона в жаркое время года, строительный материал следует предварительно увлажнить – это улучшит сцепку поверхности блока с клеевым раствором.

Первый ряд

1. Укладка первого ряда начинается от углов. Выбирается самый высокий угол, по сравнению с остальными, и на него укладывается первый блок. Слой раствора под первым блоком будет ниже, чем под остальными угловыми блоками. Если фундамент идеально ровный, то не имеет значение с какого угла начинать кладку. Подправить установку углового блока можно при помощи резиновой киянки. Угловые (маячные) блоки будут являться ориентирами для последующей работы, поэтому их правильная укладка – это ответственный момент. Блок должен выступать на 30-50 мм над цоколем, чтобы предотвратить накопление атмосферных вод на отливе цоколя, и он не намокал и кладка, которая зависит от первого ряда, впоследствии не разрушалась.
2. На угловые блоки при помощи гвоздя закрепляется шнур. Если расстояние между угловыми блоками более 6 м, то следует закрепить промежуточные маячки, чтобы шнур не провисал. Рекомендуется закреплять маяки в местах, где пересекаются наружные и внутренние несущие конструкции. Для первого ряда блоков должно быть выполнено армирование.
3. При работе с первым рядом пенобетонные секции укладываются на цементно-песчаный раствор. Делается это для того, чтобы компенсировать перепад высот, благодаря возможности положить более толстый слой раствора.
4. Раствор необходимо наносить не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые части секций, чтобы в кладке не возникали пустоты, и влага не накапливалась в промежуточных швах. При морозах это может привести к растрескиванию швов или секций.
5. Толщина раствора горизонтального шва должна составлять не более 10-15 мм, а вертикального – 8-10 мм.

Второй и последующие ряды

Продолжать кладку второго и последующих за ним рядов тоже следует от углов, регулярно замеряя возможные отклонения.

Шнур каждый раз следует переставлять выше, так как он отвечает за ровность кладки. Здесь при работе следует применять клеевой раствор.

Благодаря меньшему расходу клея, экономятся средства, и сокращается время укладку.

Блоки последующих рядов следует укладывать как можно более плотно, чтобы выдавить лишний раствор, который снимают при помощи мастерка.

Укладывая блок на блок нельзя сдвигать швы на 90° — это может сделать кладку слабой. При перевязке пеноблок сдвигается не менее чем на 25% от его длины, а в идеале – на 50%.

Армирование

Согласно СНИП 2.03.01-84 для усиления устойчивости и прочности наружных стен, выложенных из ячеистого бетона необходимо выполнять армирование элементов.

Это необходимо:

• в месте соединения фундамента со стеной;
• при соединении холодной и теплой стены;
• если пересекаются несущие конструкции большой длины;
• там, где изменяется высота или толщина стены;
• в стенах, длина которых больше 6 м;
• в местах, где соединяются конструкции из различных материалов.

Фото вариантов пеноблочных домиков

Проблемы и ошибки

При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:

1. Работа с пенобетоном в сырую или морозную погоду может привести к растрескиванию кладки.
2. Некачественное заполнение швов сделает кладку непрочной и увеличит потерю тепла.
3. Блоки перед кладкой следует очищать от пыли и грязи, а при необходимости пропитываться грунтовой смесью, чтобы улучшить сцепление секций с раствором.
4. Укладка первого ряда должна производиться ответственно и по всем правилам, от этого зависит качество кладки стены по всей высоте.
5. Минимальный сдвиг блоков следующих рядов должен составлять от ¼ до ½ длины размера секции.
6. Подправлять блоки следует не позднее 15 минут после их укладывания на раствор, пока он еще не схватился.
7. Должны обязательно армироваться оконные и дверные проемы.
8. Раствор для кладки должен замешиваться небольшими порциями.

Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.

Плюсы и минусы самостоятельной кладки

Самостоятельная кладка стен из ячеистого бетона имеет, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится: экономия средств на бригаде строителей.

Минусы самостоятельного строительства:

• на самостоятельную кладку уйдет больше времени;
• недостаток строительного опыта может сказаться на качестве работы.

Примерные расходы при самостоятельной работе

При самостоятельной кладке стен можно получить недорогой домик из пеноблоков. Материальные расходы пойдут только на приобретение строительного материала.

Зная общий объем будущих стен согласно проекту, можно будет высчитать требуемое количество блоков.

Средняя цена 1 куб. м пеноблоков размером 600х300х200 мм составляет 2500-3200 руб. К этой сумме прибавляются расходы на клей (на 1 куб. м кладки идет примерно 20-30 кг сухой смеси), что равняется 200-250 руб.

Если добавить сюда стоимость арматуры, цемента, песка и других расходных материалов, то 1 куб. м самостоятельной кладки обойдется в 3000-3500 руб.

Полезное видео

Краткая видео-инструкция по кладке пеноблоков:

Заключение

Самостоятельно выложить стены из ячеистого бетона не очень сложно, главное иметь желание и начальные строительные навыки. Размер секций позволяет в сравнительно короткий срок возвести стены для частного дома. А чтобы дом прослужил не один десяток лет, кладку необходимо выполнять грамотно, соблюдая технологию и все правила.

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Перед началом кладки стен нужно уложить на фундамент гидроизоляционный слой. Далее по инструкции смешиваем клеевой раствор и запасаемся зубчатым шпателем. После этого наступает самый ответственный момент — укладка первого слоя пеноблоков. От первого ряда зависит геометрическая форма коробки и качество всех последующих рядов.

Первый слой выкладывают максимально ровно, обмазывая каждый пеноблок раствором снизу и по бокам. После завершения ряда нужно провести проверку с помощью нивелира или лазерного уровня. Если есть какие-либо неровности, в этом месте оставляют заметку. Потом нужно будет сточить выступы согласно плоскостным отметкам, чтобы поверхность всего ряда была идеально ровной.

Перевязку блоков по рядам нужно выполнять так же, как и при работе с кирпичом. Пеноблок следующего ряда краем должен приходиться на середину предыдущего. Такой подход позволяет укрепить стены. Клеевой раствор зубчатым шпателем наносят на боковые стенки блока, потом на нижний край и выравнивают. Каждый ряд также проверяют с помощью лазерного уровня или нивелира.

Для укрепления стен нужно делать армирование. После укладки первого ряда сверху пеноблоков нужно проштробить две полосы по всему периметру — внутреннюю и внешнюю. Отступить от края блока минимум на 6 см с обеих сторон, на углах выемку закруглить. Пазы нужно тщательно очистить от пыли и заполнить клеем. Внутрь уложить арматуру диаметром 8 мм. Повторять процедуру каждые 4 ряда.

Над дверными и оконными проемами с внутренней и внешней стороны стены нужно установить толстые металлические уголки для укрепления. Уголок должен с каждой стороны оконного (или дверного) проема уходить в стену на 60 см. Для больших отверстий эту цифру нужно увеличить.

Сначала нужно выштробить в пеноблоках траншею соответствующей длины и глубины, а потом установить уголок параллельно земле. Перед установкой паз очищают от пыли и заполняют клеевым раствором.

Этот этап займет примерно неделю для создания строения размером 10 м на 12 м на бригаду из четырех человек.