Как сложить печку голландку своими руками пошаговая инструкция

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.
  

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.
   
3. Строительная глина.
4. Вода.
5. Речной песок.
6. Дверцы для поддувала и топки.
   
7. Решетка колосника.
   
8. Стальная гибкая проволока.
9. Асбестовый шнур.
   
10. Очистные дверцы.
11. Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Порядовка

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Печь голландка своими руками

Эта статья – пособие новичкам, желающим сложить простую кирпичную печку с грубой для отопления дома. Вашему вниманию предлагается неприхотливая печь голландка канального типа, чью порядовку и кладку мы подробно рассмотрим далее.

Конструкция и схема работы

Пришедшая к нам из глубины веков голландская печка, изображенная на фото, – лучший вариант для начинающего мастера или рядового домовладельца. Ее канальная система применяется в современных отопительных печах и каминах, поскольку является одним из самых удачных решений.

Классическая голландка не оснащается варочной плитой или духовкой и состоит из следующих основных частей:

• топливник средних размеров с колосниковой решеткой;
• зольная камера с поддувальной дверцей;
• система вертикальных либо горизонтальных каналов;
• дымоходная труба.

Принцип работы отображает схема печки в двух вариантах исполнения. Дрова сжигаются в топливнике и передают тепло помещению через кирпичные стенки, а разогретые дымовые газы путешествуют по системе каналов до выхода в трубу. В дымооборотах продукты горения остывают, разогревая тело печи сверху донизу.

Чем привлекательно устройство голландской печи:

1. Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
2. Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
3. Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2—3 этажа.
4. Сооружение отличается малыми размерами в плане.
5. В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.

Со временем мастера усовершенствовали голландку, добавив к ней варочную плиту с духовкой. Она же послужила прототипом для круглой канальной печи диаметром 1 м, выкладываемой внутри железного кожуха, как показано на фото и схеме.

Выкладываем голландскую печь

Как своими руками сложить простейший вариант печки с тремя вертикальными каналами, мы рассказывали ранее в отдельной пошаговой инструкции. В данной публикации представлен вариант теплоемкой голландки с горизонтальной канальной системой, показанной на чертеже.

Технические характеристики отопителя:

• тепловая мощность – 2,5 кВт;
• средняя обогреваемая площадь – 20 м²;
• размеры в плане – 51 х 89 см;
• планируемая высота – 35 рядов кирпича или 2,45 м (при необходимости наращивается);
• для сбережения тепла предусматривается внутренняя полость, засыпанная песком.

Традиционная печка голландка подойдет для обогрева небольшого частного дома, дачи или бани. Размещается в удобном месте отапливаемого помещения с отступом 10 см от фундамента здания и подальше от наружных стен. Поскольку конструкцией не предусмотрена варочная плита, печь строится в жилой комнате — гостиной либо спальне.

Заготовка стройматериалов

Благоприятная в плане экономии особенность голландки – возможность применения второсортных материалов, в том числе кирпича, бывшего в употреблении. На приготовление раствора пойдет обычная овражная глина и тщательно просеянный кварцевый песок.

Для строительства показанной на чертеже модели потребуются стройматериалы и печное литье в таком количестве:

• полнотелый керамический кирпич стандартного размера 25 х 12 х 6,5 см – 400 шт.;
• основная топочная дверца 250 х 205 мм;
• дверка зольной камеры 13 х 14 см;
• ревизионная дверца для прочистки размером 130 х 140 мм – 2 изделия;
• готовая решетка (колосники) 25 х 25 см;
• задвижка дымохода 130 х 130 см – 2 изделия;
• предтопочный стальной лист 0,5 х 0,7 м;
• рубероид;
• войлок либо асбестовый картон.

Рекомендация. Поскольку камера сгорания строится без применения огнеупорных камней, для ее кладки следует подобрать качественный, хорошо обожженный красный кирпич.

Устраиваем бутовый фундамент

Поскольку вес сооружения составляет порядка 1,5 тонны, необходимо устройство фундамента, не связанного с основанием существующего здания. С целью экономии материалов он делается бутовым — из битого камня, кирпича и крупного строительного мусора. Верхняя плоскость фундамента выводится на уровень чистого пола комнаты.

Основание закладывается согласно пошаговой инструкции:

1. Отступив от фундамента здания минимум 100 мм, выройте котлован размером 61 х 100 см, что на 100 мм больше габаритов печи. Глубина зависит от расположения плотного слоя грунта и составляет не менее полуметра.
2. Насыпьте подушку из песка и утрамбуйте. Толщина слоя – 10 см.
3. Заполните яму бутом, тщательно уплотните и пролейте щели между камнями жидким цементным раствором (бюджетный вариант – глина с водой).
4. Когда раствор затвердеет, сделайте гидроизоляцию подземной части, застелив верхнюю плоскость сложенным вдвое рубероидом, как предписывает схема.
5. Выложите подпорные стенки из любого кирпича до уровня чистого пола, используя цементно-песчаный раствор. Внутреннюю полость заложите бутовым камнем, как описывалось в предыдущих пунктах.

Поверхность фундамента выровняйте цементным раствором, дождитесь застывания и уложите сверху лист базальтового картона либо промоченный глиной войлок. Основание печи готово.

Порядок кладки

Для надежности постройки важно правильно сделать кладочный раствор. Глину замочите водой на 24 часа, пропустите через мелкое сито и перемешайте с песком в пропорции 1 : 1, затем корректируйте консистенцию. Слишком жирный раствор впоследствии грозит потрескаться, а тощий не наберет требуемой прочности. В первом случае добавляется песок, во втором – глина.

Примечание. Густота и жирность раствора проверяется скатыванием в руке. «Колбаска» не должна трескаться (признак высокой жирности) либо приставать к ладоням (тощая смесь).

Дальше выкладывайте печь голландку в соответствии с порядовками:

1. Первый ряд делайте сплошным, а начиная со второго формируйте камеру зольника и внутреннюю полость.
2. Закончив 3-й ряд, закрепите в кладке поддувальную дверцу, на 4-м засыпьте полость песком. Перекрыша выполняется в пятом ряду.
3. В 6-м ряду устанавливайте колосниковую решетку, стесав край переднего кирпича, куда крепится топочная дверка. Ярусы 8—13 формируют стенки топливника.
4. Ряды с 14-го по 16-й постепенно перекрывают камеру сгорания, оставляя в задней части дымоходный проем.
5. Начиная с 18-го яруса формируется канальная система с перекрышами в рядах 23—25 и 32—34.
6. Задвижки ставьте на ярусах № 29 и 33.

Совет. После формирования каждого перекрытия рекомендуется тщательно промазывать стыки глиняно-песчаным раствором.

Если вы располагаете некоторым опытом возведения печей, то можете взяться за круглую голландку, выкладываемую внутри металлического кожуха Ø1 м. Порядовки отопителя показаны ниже (ряды 1—3 выполняются сплошными).

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.По окончании строительства дайте голландке 5—10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Как правильно класть печку

Возведение кирпичной печи – голландки ведется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать при строительстве своими руками:

1. Приготовьте набор измерительных приспособлений и инструментов, изображенных на фото.
2. Прежде чем класть очередной ряд на раствор, разложите кирпичи на сухую согласно порядовке. Это позволит выбрать лучшие камни на топливник и заранее сделать подрезки в нужных местах.
3. Кирпич перед укладкой погружается в воду на 2—4 минуты, пока не выйдут пузырьки воздуха.
4. Правильность кладки контролируется строительным уровнем и отвесом через каждые 2 яруса.
5. Выдерживайте максимальную толщину шва 5 мм, пристукивая кирпичи и убирая вылезающий по бокам раствор.

Внутренние поверхности каналов делаются гладкими, дабы уменьшить сопротивление потоку дымовых газов. Это достигается протиранием стенок изнутри мокрой тряпкой после укладки 3—5 рядов. Правило соблюдается и в процессе строительства дымоходной трубы.

Заключение

Голландка – чуть ли не единственный отопитель, подвластный рукам неопытного каменщика, садовые и прочие уличные печки в расчет не принимаются. Если получилось сделать раствор удовлетворительного качества и не допустить ошибок в порядовках, то печь наверняка заработает сразу и не создаст проблем в будущем. Для полной уверенности вместо овражной глины воспользуйтесь готовой печной смесью, цена данного стройматериала невысокая и мало повлияет на стоимость строительства.

Печь голландка с плитой является одной из самых популярных разновидностей отопительных конструкций во всем мире. Компактная, высокоэффективная и экономичная – она позволяет не только хорошо обогреть дом суровой зимой, но и помогает хозяйке приготовить обед на всю семью.

 Давайте в этой статье подробно разберем, как выполнить печь-голландку с плитой своими руками. Порядовка и основные правила помогут вам справиться с этой непростой задачей.

История появления голландской печи уходит своими корнями еще в XV век и с тех пор она претерпела множество модификация и была усовершенствована. За эти шесть столетий немного изменилась форма голландки и ее размеры. Но что действительно осталось неизменным – это ее эффективность и компактность.

Небольшой размер голландской печи отчасти объясняется теснотой домов в Нидерландах и необходимостью вместить отопительно-варочную конструкцию в комнату, размеры которой порой не превышали 10 квадратных метров.

Города в северной Голландии всегда были густо населены, и местным жителям необходимо было хоть как-то приспосабливаться к городским условиям. А учитывая достаточно суровый климат и холодные зимы, без качественного обогрева жилища было никак не обойтись.

Кроме того, в Нидерландах в средние века был очень высокий налог на площадь, поэтому местным жителям приходилось ухищряться, возводя дом ввысь. Согласитесь, что не каждая печь подойдет для многоэтажной конструкции.

Голландку легко узнать среди прочих конструкций отопительных прибором именно по форме: они вытянутые и имеют большую высоту. При этом одной печи может хватать для обогрева сразу двух-трех этажей дома.

Первые модели голландки не были оснащены колосником и поддувалом, да и о варочной поверхности хозяйкам не было ничего известно. Однако со временем, печники и инженеры добавили эти незначительные элементы в схему кладки голландской печи, что позволило существенно поднять ее КПД.

Движение горячего газа в голландской печи происходит традиционно по 6 каналам: 3 подъемные канала и 3 опускные. А колпаковая система позволяет аккумулировать горячий газ и повышать эффективность теплоотдачи.

Также еще одним отличием первых моделей является наличие арочного свода, который со временем из технических соображений заменили на прямоугольную форму топливника.

Сегодня в Интернете можно найти множество различных схем голландок, оборудованных печью для выпекания хлеба, лежанками, водогрейным баком и т.д. Мы же подробно остановимся на схеме кладки печи голландки с плитой.

Принцип работы голландки

Отличительной особенностью голландской печи является шестиканальная система дымохода, по которому циркулирует нагретый газ.

Выходя из топочной камеры, дым по восходящему потоку поднимается вверх. За время своего пути он успевает нагреть стенки печи. Затем он остывает и опускается вниз к топке. Нагреваясь, он поднимается по второму каналу и т.д. Шестой канал уже выводит дым наружу через дымоход.

Шестиканальная система позволяет печи прогреваться равномерно, без резких перепадов и долго сохранять тепло.

Если говорить о конструкции голландки, то здесь главными элементами являются:

• большая топка;
• дымовая труба;
• 6 дымовых каналов.

Каких бы габаритов не выкладывалась голландская печь, топливник у нее всегда большой и имеет прямоугольную форму, при этом сама конструкция голландки может быть полукруглой, треугольной и т.д.

Большая топка значительно повышает эффективность и позволяет в дальнейшем дополнить конструкцию системой водяного отопления.

Дымовая труба голландки соединяется боковой частью с дымоходом, а их соединительным звеном выступает металлическая труба.

Если печь необходимо быстро остудить, то достаточно открыть заслонку.

Особенности конструкции голландки

• Отсутствие колосниковой решетки.
• Наличие нескольких дымовых каналов.
• Отсутствие поддувала, из-за чего топливо не разгорается интенсивно, а позволяет дровам медленно прогорать, отдавая тепло в помещение.
• Длинная вытянутая форма.
• Голландку можно отнести к конструкциям длительного горения, так как из-за отсутствия поддувала, дрова медленно тлеют. Но при этом, если не закрыть вьюшку, то печь моментально остынет. Проход кислороду дает лишь дверца топливника.
• Топка прямоугольной формы.
• Классический вариант предполагает лишь отопительную функцию. Это уже по прошествии времени, умельцы дополнили и модифицировали стандартный вид печи, добавив необходимые элементы в виде плиты, духового шкафа, лежанки и т.д.

  

  Плита является дополнительной функцией

• Тонкие стены печи – всего в ½ кирпича, благодаря чему печь быстро нагревается.

Преимущества и недостатки голландской печи

Как и у каждой печи, у голландки есть свои достоинства и недостатки.

Если сравнивать конструкцию голландской печи с плитой с традиционным исполнением русской печи, то преимущество будет за первой. Она гораздо быстрее прогревается за счет небольших стен, да и размеры позволяют поместить ее даже на небольшой даче или в загородном доме.

Кроме того, если на постройку небольшой русской печи у вас уйдет 1200-1300 кирпичей, то на голландку внушительных размеров, вам понадобится всего 650-700 кирпичей. Уже один этот фактор делает голландскую печь привлекательной, особенно в периоды экономического кризиса.

Еще одно преимущество голландки будет особенно привлекательным для владельцев дач, которые посещают свой загородный дом время от времени. Если русскую печь нужно протапливать несколько часов, прежде чем она начнет отдавать тепло, то растопка голландки займет у вас не более получаса. Ее можно сразу же плотно загружать и давать максимальный жар.

Итак, к достоинствам можно отнести:

• Возможность модификации печи различными функциональными дополнениями в виде водогрейного бака, лежанки, духовки, камина и т.д.
• Компактные и небольшие размеры. Можно при желании соорудить хорошую качественную печь размером 50*50 см.
• Быстрый нагрев помещения.
• КПД печи не снижается от ее высоты.
• Небольшие затраты на строительство. Из дорогостоящего огнеупорного кирпича можно сложить только топку, в то время как для обустройства всей остальной конструкции подойдёт даже б/у материал.

Недостатки голландки:

Но несправедливо было бы не упомянуть и о минусах голландской печи.

• Небольшой КПД по сравнению с русской печью. Всего 40-45 % при условии правильной эксплуатации.
• Каналы устроены таким образом, что могут частично затягивать холодный воздух с улицы.
• Требуется частая протопка печи – не менее двух раз в день.
• Не самый экономичный расход топлива.
• Нужно постоянно следить за вьюшкой печи. Если оставить ее открытой, то печь моментально остынет.
• Не стоит давать максимальную температуру для голландской печи. Если ее «перетопить», то будет выделяться угарный газ, который может проникнуть в помещение.

Сегодня существует множество моделей голландки:

• с камином;
• с духовым шкафом и отопительно-варочной поверхностью;
• с водогрейным баком;
• с лежаком.

Но в основном, такой вид конструкции выбирают за компактные размеры и возможность разместить ее в небольшом доме. Если же помещение с большой площадью, множеством окон, то лучше отдать предпочтение другим видам отопительным конструкции: русской печи, колпаковой или шведке.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

Какой бы вариант обустройства печи, размеры и габариты вы ни выбрали, принцип строительства остается неизменным:

• Печь устанавливается на отдельно стоящий фундамент. Конечно, лучше всего о нем подумать еще на этапе возведения дома. Так будет проще правильно определить место под дымоход, чтобы он не попадал на балки и кровельные перекрытия.

  

  Отдельный фундамент под печь

Если же мысль о строительстве голландки вам пришла уже в жилом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия и возводить основательный фундамент, который не соединяется с основным. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как, несмотря на малые размеры, голландская печь имеет достаточно внушительные размеры.

Она будет создавать большое давление на фундамент. Как известно, дом в процессе эксплуатации дает определенную усадку, и если выполнить печь на общем с домом фундаменте, то есть риск деформации, смещения дымохода и т.д.

В результате этого, может быть нарушена герметизация швов и угарный дым будет проникать , внутрь помещения.

• Фундамент обязательно должен быть закрыт гидроизоляционным материалом.
• При обустройстве топки нужно использовать только качественный огнеупорный (шамотный) кирпич, который ни в коем случае нельзя перевязывать с обычным.
• Для кладки печи нужно приобрести жаропрочный глиняный раствор. Можно, конечно, его выполнить и самостоятельно.
• Толщина шва при кладке топочной камеры не должна превышать 3-5 мм. Новичкам может показаться сложным придерживаться одинакового размера шва.
• Кладка всей голландской печи происходит должна быть выполнена с толщиной шва в 5-8 мм.

Совет! Чтобы швы были одинаково ровными, используйте деревянные рейки между кладкой.

Несмотря на то, что голландка отличается высокой пожар устойчивостью, при ее обустройстве

необходимо придерживаться основных мер противопожарной безопасности при возведении голландской печи:

• Перед печью нужно простились лист асбестовой плиты для предотвращения случайного возгорания от искр или углей.
• Необходимо проводить систематическую чистку дымоходных каналов от скопившейся сажи.
• Между печью и деревянными стенами тоже необходимо проложить лист огнеупорного материала.
• На расстоянии 50-55 см от печи ничего не должно стоять: мебель, декор, другие предметы и т.д.
• Чем меньше металлических деталей вы будете использовать для возведения голландки, тем лучше. Но выполняя висячую кладку, которая закрывает проем под варочную зону, вам не обойтись без металлических уголков.

Помните, что ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, необходимо прокладывать слой раствора в 5 мм и прокладывать асбестовый шнур.

• Укладывая варочную поверхность на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Инструменты и материалы, используемые при возведении голландской печи с плитой

Обязательным условием хорошей печи является качественный кладочный раствор, который рекомендуется замешивать из красной глины и кирпича. Основным составом для кладки голландки является песок, красная глина и вода.

При этом соотношение пропорций для каждой из пород глины будет разным. Чем меньшее количество песка присутствует в природной глине, тем, соответственно меньше понадобится для раствора.

Для жирной глины берем пропорцию: 1 часть глины и 2,5 песка.

Для средней глины – 1 часть к 1,5 песка.

Для тощей понадобится 1 к 1.

Материалы для кладки печи-голландки с плитой:

1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры.
2. Красный керамический кирпич.
3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок, гравий и вода).
4. Раствор для кладки кирпича.
5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
6. Доски для строительства опалубки.
7. Колосниковая решетка.
8. Поддувало.
9. Металлическая дверца.
10. Заслонка.
11. Металлические прутья и проволока для армирования.
12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.
13. Асбестовый шнур.
14. Варочная плита.

Из инструментов подготовьте:

1. Мастерок для кладки кирпичей.
2. Строительный уровень, угломер и отвес.
3. Строительный степлер.
4. Рулетка и маркер.
5. Правило.
6. Болгарка для обточки кирпича.
7. Совковая и штыковая лопата.
8. Ведро для раствора.
9. Строительный миксер или дрель с насадкой.
10. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
11. Строительный молоток для возведения опалубки.

Печь голландка с плитой своими руками, порядовка и схема кладки

Шаг 1. Подготовительные работы.

К подготовительным работам относится заливка фундамента и теплоизоляция стен.

Учитывая большой вес каменной печи, рекомендуется использовать классический вариант возведения бетонного фундамента со строительством опалубки.

1. Выполнение фундамента.

• Выполните разметку на полу, где будет размещаться печь. Предпочтительно, чтобы на прямой линии не находилась дверь и окно. Также учитывайте возведение дымохода, который можно выполнить через кровлю или через стену. Также учитывайте, что фундамент по своим размерам должен превосходить габариты печи на 15-20 см с каждой стороны.
• С помощью болгарки выпиливаем доски в деревянном полу и убираем их в сторону.
• Выполняем строительство фундамента, заливаем раствор и накрываем рубероидом. Делаем технологический перерыв в 20-25 дней, пока основание полностью не затвердеет.

1. Основание под печь и гидроизоляция.

• Фундамент выполняется до пола, не доходя два ряда кирпичей. Верхняя часть основания должна быть выполнена из кирпича, который укладывается сплошным рядом, с перевязкой.

  

  Основание печи

• Выполняем основание печи. Перед этим нужно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида. Отмерьте на листе рубероида нужный размер и вырежьте ножом. Возьмите 2-3 слоя рубероида и соедините их между собой при помощи строительного степлера. Прикрепляем к основанию.

Технической особенностью голландки является то, что большую часть тепла она отдает в пол, поэтому этап с гидроизоляцией очень важен, если вы не хотите, чтобы тепло уходило в пол.

Если дом расположен в северных широтах и промерзание грунта доходит до 1-1,5 метра, специалисты рекомендуют кроме рубероида использовать еще дополнительно и слой базальтового картона. Это недорогой и надежный материал, который позволит создать хорошую изоляцию.

• Для того чтобы быть уверенными в правильности кладки печи, опытные печники советуют натянуть вертикальные отвесы.

С каждого угла натяните веревку или нить, которая будет служить маяком, не позволяя сдвинуться в сторону во время кладки. Если же вы не собираетесь это делать, тогда после каждого ряда необходимо проверять не только горизонтальным уровнем кладку, но и использовать угломер с вертикальным отвесом. Иначе, ваша печь может быть отклонена в сторону, что приведет к снижению эффективности и плохой тяге.

1. Подготовка кирпича к кладке и раствора.

• Отбираем кирпичи, которые нам понадобятся для кладки печи и делаем кладку на сухую.
• Замешиваем глиняный раствор. Делайте ровно столько раствора, сколько вы сможет осилить за 1 раз. На следующий день этот глиняно-песчаный раствор уже будет не пригоден.

Поместите в корыто глину, добавьте немного воды и дайте ей настояться 2 суток. Не забывайте в течение этого времени размешивать материал, чтобы не образовалось твердых комков. Доводим до нужной консистенции песком и еще раз хорошо перемешиваем строительным миксером.

Важно! Если вы начали работы по возведению печи в холодное время, то кирпич готовьте в надежно укрытом месте. Для каждого ряда сразу готовьте необходимое количество кирпичей, подгоняйте согласно схеме.

Шаг 2. Кладка печи.

Мы приводим стандартную схему кладки печи голландки с плитой. Чтобы потренироваться ее складывать, печники рекомендуют на сухую выложить кирпичи, согласно схеме. Так вы увидите, хватает ли вам материала и те моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Перед тем, как приступить к кладке, опустите кирпичи, который вам нужны для этого этапа кладки в воду, чтобы они не тянули влагу из раствора.

1. Теперь приступаем к кладке печи, при этом первым рядом считается тот, который идет от уровня чистого пола.

1-й ряд делаем сплошными. Кладем с перевязкой. Этот ряд будет служить ориентиром для всей конструкции, поэтому очень важно сделать его ровным. Для этого можно использовать угломер.

2-3 ряд тоже выполняем сплошными, выдерживая горизонтальность.

4 ряд — в этом ряду устанавливаем поддувало с зазором в 5 мм. Зазор заполняем асбестовым шнуром. При нагревании металл будет расширяться. Для того, чтобы он не деформировал кирпич, мы и будем прокладывать асбестовый шнур там, где предполагается контакт металла с кирпичом.

Обратите внимание, как показано на рисунке схема закладки металлической проволоки в раствор между кирпичами.

5 ряд выполняется аналогично четвертому. Выполняйте кладку справа налево. Учитывайте здесь перевязку шва в 1/2 кирпича.

6 ряд — здесь необходимо частично перекрыть поддувало и зольник. Для этого распиливаем кирпич вдоль и укладываем под кирпичную кладку стальную полосу размером 35 мм * 4 мм.

7 ряд – начинаем формировать топочную камеру из шамотного кирпича. Здесь же, в этом ряду, устанавливаем топочную дверцу.

Укладываем колосниковую решетку, при этом делаем зазор шва в 3-5 мм. Скашиваем кирпичи для задней стенки согласно порядовке. Зазор можно заполнять песком или пеплом.

8 ряд — Также в этом ряду перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру.

9- 14 ряд – выкладывается по аналогичной схеме топливник, выкладывая шамотным кирпичом.

10 ряд. Перекрываем кирпичами топку. В этом же ряду необходимо положить подготовленные кирпичи под установку металлической плиты.

Этому ряду следует уделить отдельное внимание, так как именно на нем будет лежать варочная металлическая поверхность.

Точно так же, как готовились кирпичи под установку колосниковой решетки, мы делаем бороздки на кирпичах под плиту. Выемка должна быть в 5 мм. Это позволит металлу при нагревании свободно расширяться.

В образовавшийся зазор прокладываем асбестовый шнур, который защищаем бумажным картоном. В процессе эксплуатации, этот картон постепенно прогорит, а шнур будет постоянно компенсировать резкий перепад температуры.

Укладываем аккуратно металлическую плиту. Для надежной фиксации, закрепляем ее края металлическими уголками.

11-13 ряд начинаем формировать зону над плитой, выкладывая кирпичи согласно схеме.

14 ряд выкладывается аналогично предыдущему, но здесь уже ставим кирпичи, в которых делаем небольшие бороздки. В них вставляем металлические уголки, на которые будут упираться кирпичи 15 ряда.

15 ряд. Перекрываем пространство над поверхностью плиты.

16, 17 ряд. Выкладываем ряд, аналогично 15-му, но здесь устанавливаем дверцу для прочистного отверстия. Точно так же, как и в ряду с поддувалом, делаем зазор на расширение и прокладываем асбестовый шнур.

18-22 ряд. Выкладываем задний дымовой оборотный канал.

23 ряд. Здесь необходимо установить задвижку под дымовой канал. Кирпичи для этого нужно подогнать, а между металлическим элементом и кирпичом проложить асбестовый шнур.

24,25 ряд. Выкладываются согласно порядовке. Здесь объединяем 2 канала: опускной и подъемный.

26 ряд. Начинаем формировать дымоход. Здесь нужно следить за тем, чтобы на внутренней поверхности дымохода не оставалось раствора. Для этого его нужно сразу счищать, иначе в процессе эксплуатации, засохший раствор будет препятствовать нормальной тяге.

27,28 ряд. Продолжаем формирование дымохода, сдвигая все кирпичи на 4 см, таким образом, дымоход сужается.

29-30 – Ведем кладку дымовых каналов и устанавливаем здесь задвижку для регулирования тяги. Учитываем зазор в 5 мм на расширение металла, в который прокладываем асбестовый шнур.

31 ряд. Уменьшаем размер до первоначального вида.

Шаг 3. Кладка дымохода

С 32 ряда начинается кладка дымовой трубы.

Здесь кладка идет со сплошной перевязкой в несколько рядов.

За 3 ряда до кровельного перекрытия, выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянную конструкцию от возгорания. Придерживайтесь одной толщины трубы в 1,5 кирпича.

В идеале, заложить проектировку печи и, соответственно, дымохода, еще на стадии строительства дома или во время капитального ремонта. Тогда у вас не возникнет особых трудностей с возведением дымового колодца.

Если же голландская печь возводится в уже готовом доме, тогда придется вырезать отверстие в крыше под прохождение дымовой трубы.

• Необходимо снять кровельное покрытие в том месте, где будет выводиться труба (шифер, черепица, профнастил и т.д.).
• Устанавливаем перемычки на расстоянии от вентиляционных труб.
• Если покрытие из сплошного покрытия, которое невозможно частично демонтировать, тогда отмеряем отверстие нужного размера и выпиливаем с помощью болгарки или лобзика.
• Прокладываем теплоизоляционный слой между дымоходом и деревянными перекрытиями асбестовыми листами, которые крепим к стропилам саморезами или строительным степлером.
• Проводим кладку дымохода через это отверстие.

Очень важно выполнить все противопожарные мероприятия при возведении дымохода. А именно, придерживайтесь расстояния между дымовой трубой и ближайшими перекрытиями в 38 см.

Для того чтобы максимально усилить тягу, выполняем закругление углов кирпича. Если не срезать углы, то завихрения ослабят эту тягу.

Кроме того, распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, что тоже будет защищать тягу.

Выводим дымовую трубу над кровлей на расстояние в 60 см.

Предпоследние 2-3 ряда идут с расширением. Это называется «выдра» которая защищает крышу от проникновения воды. На последнем ряду сужаем дымоход до его первоначального вида.

Сверху устанавливаем металлический колпак, который препятствует попаданию осадков внутрь трубы.

Чтобы правильно рассчитать высоту вывода трубы над кровлей, ориентируйте на расположение конька.

Если вы проделываете отверстие в чердачном помещении, которое хорошо утеплено, достаточно с помощью электро лобзика или болгарки аккуратно вырезать проем в обрешетке и тепло изоляции.

После того, как вы вывели дымоходный канал через кровлю, необходимо аккуратно закрыть проем между трубой и перекрытием. Для этого можно все пространство заполнить теплоизоляционным материалом. Плотно набивайте утеплитель. Лучше всего для этого использовать каменную вату или пеностекло.

Шаг 4. Финишные работы и облицовка печи.

К финишным работам можно отнести облицовку печи и первую растопку.

В качестве облицовочного материал может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка и т.д.

Если вы в качестве строительства выбрали качественный красный керамический кирпич, то можно сверху ничем не облицовывать.

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Для этого оставьте дверцу топочной камеры открытой. Если кладка печи выполнялась в холодное время и в доме сыро, можно внутрь печи поставить лампу, которая поможет ускорить процесс сушки.

Шаг 5. Первая тестовая топка печи.

Только после полного высыхания кладочного раствора и облицовки, можно приступать к первой протопке печи. Не торопитесь и не игнорируйте этот момент, так как преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию и нарушению технических свойств.

Для тестовой топки используйте 1/5 часть от обычного количества дров. Не нужно сразу закладывать большие поленья. Используйте щепки, стружку. Такая растопка поможет качественно просушить печь. Откройте все задвижки и заслонки.

Производите топку печи в таком режиме первую неделю, при этом максимальная температура не должна превышать 60⁰С.

Как видите, сложить эффективную и компактную печь голландку с плитой своими руками совсем не сложно. Главное набраться терпения и точно следовать нашим советам.

Зато после окончания работ вы испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от теплой печи собственного производства и от той уютной атмосферы в доме, который она дарит.

Видео. Кладка голландки своими руками.

Когда автономное отопление в частных домах преимущественно является газовым, найти хорошего печника бывает непросто. И многие домовладельцы, до которых газификация всё-таки ещё не дошла, берутся за возведение кирпичной печи своими руками. Разумеется, новичку, плохо разбирающемуся в тонкостях печного дела, не стоит останавливать выбор на сложной, пусть и экономичной конструкции. Ему лучше, чтобы было дёшево и сердито, а главное — предельно просто. Этим требованиям идеально соответствует так называемая голландская печь или попросту голландка, благодаря чему она и стала очень и очень популярной.

Как выглядит печь-голландка и почему так популярна

Незамысловатое, на первый взгляд, сооружение имеет немало преимуществ:

1. «Голландка» способна быстро разогреваться от самой малой порции топлива. При этом его перерасход во время протопки после длительного простоя очень мал.
2. Конструкция данной печи предусматривает применение сравнительно небольшого количества материала, поэтому она является относительно лёгкой. Для сравнения: большая голландская печь строится из 650 кирпичей, тогда как большая русская — из 2500. При этом отапливаемая площадь для «голландки» составляет 60 м², в то время как для русской — только 45 м². Кроме того, принцип устройства «голландки» позволяет существенно сократить исходные размеры — вплоть до 0,5х0,5 м в плане. Данное преимущество позволяет без опасений размещать «голландку» на междуэтажном перекрытии.
3. Канальный лабиринт в теле печки оказывает большое сопротивление обратной тяге, поэтому задымления при задувании ветра в трубу практически никогда не происходит.
4. Хотя голландская печь изначально создавалась как чисто отопительная, её легко можно оснастить варочной плитой — режим горения при этом нарушен не будет.
5. Канальную часть печи можно вытянуть вверх на 2 этажа (а некоторые вытягивают и до 4-х), при этом КПД её останется на прежнем уровне.
6. Особенности конструкции в сочетании с небольшой толщиной стенок исключают развитие значительных температурных деформаций в кладке, поэтому голландка нетребовательна к качеству материалов. Хороший кирпич (огнеупорный) потребуется только для сооружения топки. Остальную часть иногда выкладывают даже из пережжённого или пустотелого кирпича.
7. В канальной части легко можно найти область с оптимальной температурой для установки духового шкафа или водяного теплообменника.
8. Нерегулярное использование не наносит абсолютно никакого вреда печи. При этом топить её можно, минуя разгонную фазу — кладка от этого не растрескается.

Как видно, список достоинств у данной печи весьма впечатляющий. Но, несмотря на это, идеальной её назвать нельзя. Вот какой ценой удалось добиться указанных преимуществ:

1. «Голландка» обладает очень низким КПД — в пределах 40%. Для сравнения: русская печь усваивает более 80% заложенной в топливе тепловой энергии.
2. Стоит хоть немного замешкаться с перекрытием вьюшки после протопки, как печь тут же будет выстужена холодным воздухом. Он затягивается через дымоход канальным лабиринтом, который действует подобно сифону.
3. «Голландка» не рассчитана на применение бросового топлива, полностью сгорающего за короткий срок. Её не стоит топить, к примеру, камышом, соломой, хворостом и тому подобными материалами: львиная доля произведённого тепла улетучится через дымоход. С максимальным эффектом печь работает на долгоиграющем топливе (дрова, уголь, торф), причём в режиме тления.
4. При использовании недорогих видов топлива с высокой зольностью дымоход быстро зарастает сажей.

При чрезмерно интенсивной топке печь-голландка может выделять угарный газ в помещение.

Смотрите также наш материал с пошаговой инструкцией и порядовкой печи-камина из кирпича: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

Устройство конструкции

Конструкцию голландской печи с полным правом можно назвать бесхитростной. Главная особенность состоит в том, что топка сообщается с дымоходом не напрямую, а посредством лабиринта из каналов (от того печи данной разновидности и называют канальными), проходя через который дымовые газы успевают отдать больше тепла кирпичной кладке. Классическая голландская печь в разрезе показана на рисунке.

Какие-либо сложные расчёты при проектировании «голландки» не требуются и что-либо в ней существенно нарушить практически невозможно. Поэтому и какой-либо определённой порядовки, которой нужно строго следовать, не существует. Достаточно выдержать в определённых пределах соотношения основных размеров.

Быстрый прогрев печи обусловлен сочетанием двух факторов:

• увеличена площадь внутренней поверхности газохода (за счёт устройства канального лабиринта);
• уменьшена материалоемкость печи.

Заметим, что объем используемых материалов уменьшен в разумных пределах — теплоёмкость печи является вполне достаточной. Однако, на целые сутки её не хватит — печь придётся топить как минимум два раза.

Выходной дымоотводящий канал направлен не вверх, как у многих других печей, а в сторону, то есть наличие насадной трубы не предусмотрено. Эта особенность даёт возможность подключать несколько печей к одному приставному (коренному) дымоходу. Для старинной Голландии это было принципиально важно, поскольку налог там взимался именно по количеству дымовых труб.

Свод топки является не арочным, а плоским, что делает печь ещё более простой в изготовлении.

Это интересно. В России при Петре Великом имели место частые пожары из-за топки русских печей по-чёрному. Вознамерившись предотвратить такие происшествия, царь специальным указом потребовал впредь строить печи на манер голландских. Но печники зачастую выполняли царский указ лишь частично, строя печи только внешне похожие на голландские. Акцент делали на украшение изразцами, что было характерно именно для «голландок». В результате возникла путаница, которая имеет место и по сей день: часто «голландками» называют печи с вовсе не свойственной им конструкцией, например, колпаковые и даже некоторые разновидности русских.

Некоторые изобретатели с той или иной целью видоизменяли голландскую печь. Например, И. Г. Утермарк придал ей круглую форму.

На схеме показан упрощённый дымооборот, состоящий из 3-х каналов, но в некоторых разновидностях утермарковок их число могло достигать 12-ти. Печь оснащена стальным кожухом, благодаря чему появилась возможность уменьшить толщину стенок до ¼ кирпича. Это резко снизило стоимость утермарковки, в силу чего она прочно укрепилась в «бюджетном» сегменте. Но при этом сильно понизилась и теплоёмкость — топить такую печь приходится довольно часто. Кроме того, из-за особенностей конструкции она имеет низкий КПД, сильно чадит и быстро зарастает сажей.

Более высокими техническими характеристиками обладает голландка советского изобретателя В. Е. Грум-Гржимайло. В отличие от утермарковки, она снабжена колосниковой решёткой, а в надтопочной части имеется колпак. Колпаковая версия оказалась весьма экономичной — по КПД она почти сравнялась с русской печью (свыше 80%).

Сообразно потребностям владельцев домиков на садово-огородных участках, большая голландская печь преобразилась в малую дачную, причём существует несколько разновидностей таких печей.

Одну из них — оснащённую варочной поверхностью — мы научимся строить самостоятельно.

Читайте также о том, как сложить печь-шведку самостоятельно: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. В материале приведена схема устройства, расчёт материалов и многое другое.

Расчёт параметров

Основными параметрами печи являются мощность теплоотдачи и размеры дымохода.

Для расчёта мощности необходимо знать удельную теплотворность топлива.

Таблица: показатели теплотворности древесины

Древесина	Значение (кВт*ч/м3)
При влажности 12%	При влажности 25%	При влажности 50%
Тополь	1856	1448	636
Пихта	1902	1484	652
Ель	2088	1629	715
Берёза	3016	2352	1033
Дуб	3758	2932	1287
Осина	2181	1701	747

При пламенном горении порция топлива сгорает примерно за 1 час, поэтому мощность печи, работающей в таком режиме, составит:

W = Vт х Еуд х 0,63 х 0,4 х 0,8, где:

• W — мощность теплоотдачи печи, кВт;
• Vт — объем топки, м³;
• 0,63 — коэффициент загрузки топочной камеры;
• 0,4 — КПД печи;
• 0,8 — коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полном объёме.

Предположим, топка печи имеет размеры 400х300х400 мм. Тогда в случае применения в качестве топлива берёзовых поленьев средней влажности (25%) получим мощность:

W = 0,4 х 0,3 х 0,4 х 2352 х 0,63 х 0,4 х 0,8 = 22,76 кВт.

В соответствии с вычисленной мощностью подбирают сечение дымохода:

• при тепловой мощности менее 3,5 кВт: 140х140 мм;
• между 3,5 и 5,2 кВт: 140х200 мм;
• между 5,2 и 7,2 кВт: 140х270 мм;
• между 7,2 и 10,5 кВт: 200х200 мм;
• между 10,5 и 14 кВт: 200х270 мм;
• более 14 кВт: 270х270 мм.

Если используемый дымоход имеет круглое сечение (он может набираться из отрезков стальной трубы или бетонных блоков с круглыми отверстиями), то оно должно иметь ту же площадь, что и указанные прямоугольные сечения.

Следует учесть, что при эксплуатации печи в режиме тления мощность её составляет от 10 до 30% от вычисленной для пламенного горения. Но сечение дымохода следует подбирать именно по максимальной мощности.

Необходимые материалы и инструменты

Печь выкладывается кирпичами двух видов.

Стенки топки — шамотный кирпич

Имеет жёлтый цвет, может выдерживать температуру до 1600 градусов.

Обратите внимание! Внешне шамотный кирпич похож на кислотоустойчивый, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы. При покупке попросите предъявить сертификат.

Размеры шамотного кирпича могут меняться в зависимости от марки. Так, кирпич марки ШБ-8 имеет те же габариты, что и обычный строительный кирпич — 250х124х65 мм. Шамотный кирпич марки Ш-5 несколько уменьшен: 230х114х40 (65) мм.

Признаками качественного шамотного кирпича являются:

• мелкозернистая структура;
• отсутствие видимых пор и включений;
• чёткий звонкий звук при простукивании молоточком;
• при падении разбивается на крупные куски (низкокачественный рассыпается на мелкую крошку).

Что касается внешности кирпича, то более тёмный цвет не всегда означает более высокое качество. Тут все зависит от месторождения глины: бывает и так, что более светлый шамотный кирпич обладает лучшими характеристиками.

Следует заметить, что поскольку тепловой режим голландской печи не является напряжённым, её топочную часть можно выкладывать печным керамическим кирпичом марки М150, способным выдерживать температуры до 800 градусов (не путать с обычным строительным кирпичом).

Стенки топки можно выкладывать из клинкерного кирпича, обладающего высокой прочностью и жаростойкостью. По стоимости он гораздо более доступен, чем шамотный.

Тело печи

Остальные части печи кроме топки можно выложить керамическим печным кирпичом, а можно и кирпичом среднего качества с небольшой трещиноватостью.

Допускается применение б/у материала.

Материалы для глиняного раствора

Песок

Можно использовать речной песок с зёрнами размером 1 мм, желательно угловатыми. Но если вы хотите получить долговечную печь, способную отслужить более 10 лет, следует использовать песок без органических примесей. Раньше таким качеством обладал только очень дорогой горный песок, но сегодня вместо него можно применить более доступный кирпичный. Он представляет собой молотый шамотный или керамический кирпич.

Первый вариант используется в растворах для шамотной кладки, второй — для керамической.

Глина

Растворы для кладки шамотного кирпича лучше всего готовить на основе белого каолина или шамотного мергеля. Керамический кирпич можно класть на раствор из любой молотой глины с огнеупорными свойствами, наиболее подходящими считаются кембрийская глина (синяя или серая) и серый каолин.

Совет. Перед покупкой к глине нужно принюхаться. Если хорошо слышится какой-либо запах, пусть даже приятный, значит, материал содержит большое количество органических примесей и приобретать его не стоит: такой раствор очень скоро начнёт выкрашиваться.

Предпочтительными являются сорта глины со средней жирностью.

Инструменты

Из инструментов следует отметить порядовку — ровную рейку сечением 50х50 мм, на которой нанесены риски, соответствующие рядам кирпичей. Четыре порядовки закрепляются по углам в строго вертикальном положении (в них вбиты гвозди, которые нужно вставить в швы), после чего кладку очень легко будет сделать ровной.

Прочие инструменты — обычный набор строителя: молоток-кирочка, кельма, уровень и отвес.

Вам также может быть полезна статья о том, как правильно сделать кирпичный дымоход: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Подготовительные работы

Печи объёмом до 500 кирпичей можно класть без фундамента, если только полы в помещении являются достаточно прочными (способны нести нагрузку до 250 кг/м²). Малая дачная печь-голландка с варочной плитой, возведение которой мы будем далее подробно рассматривать, этому условию удовлетворяет.

Но если пол в помещении явно не обладает требуемой прочностью, то и её необходимо устанавливать на железобетонный фундамент.

Его глубина обычно составляет 400–600 мм, а края должны выходить за очертания печи хотя бы на 100 мм с каждой стороны. Связывать конструкцию с фундаментом здания нельзя — из-за различной усадки может возникнуть перекос.

После заливки фундамента его нужно подвергнуть железнению — присыпать цементом.

Когда бетон созреет — на это требуется примерно 1 месяц, его нужно накрыть двумя слоями гидроизоляции (рубероид или толь), после чего можно будет приступать к строительству печи.

Перед тем как приступить непосредственно к установке кирпичей на место, нужно приготовить глиняно-песчаный раствор. Правильное соотношение песка и глины зависит от жирности последней. Чтобы определить его, поступают следующим образом:

1. Замочив глину на сутки, размешивают её до состояния теста, после чего готовят 5 порций раствора с различным содержанием песка: 10, 25, 50, 75 и 100% от объёма глины.
2. Скрутив из каждой порции 30-сантиметровую колбаску диаметром 10–15 мм, её оборачивают вокруг болванки диаметром 40–50 мм и оставляют подсыхать при комнатной температуре в течение 2-х недель.

При наличии:

• мелкой сеточки трещин или полном их отсутствии раствор считается пригодным для любой части печи;
• крупных трещин, но не превышающих по глубине 2 мм: раствор подходит для элементов печи с температурой не выше 300 градусов;
• более глубоких трещин и разрывов раствор считается непригодным.

Определив оптимальное соотношение песка и глины, готовят раствор в нужном объёме. Глину также замачивают на сутки, только после этого её ещё перетирают через сито. Песок просеивают и моют. Готовый раствор должен иметь консистенцию сметаны.

Пошаговая инструкция с порядовкой

Печь выкладывают ряд за рядом согласно порядовке.

К ряду №1 предъявляются особо высокие требования, так как ошибки при его укладке приведут к перекосу всей конструкции. Кирпичи должны сложиться в идеально правильный прямоугольник, признаком чего является равенство диагоналей. Верхние грани всех блоков должны лежать в строго горизонтальной плоскости — это проверяют при помощи строительного уровня.

Совет. Ряду №1 будет проще придать правильную форму, если перед его укладкой нанести на гидроизоляционное покрытие мелом контур будущей печи.

Печнику с уровнем начинающего рекомендуется сначала выложить ряд без раствора, чтобы проверить, насколько хорошо подходят друг к другу кирпичи. После подгонки можно укладывать блоки на раствор.

Ещё один приём — начинать каждый ряд лучше с угловых кирпичей. После того как они будут выровнены по уровню, правильно уложить остальные блоки будет проще.

В голландке поддувальная дверца устанавливается сразу на 1-й ряд. Рамку её нужно предварительно поместить в обмотку из асбестового шнура. Она позволит чугуну свободно расширяться при нагреве и исключит паразитное подсасывание воздуха через щель между рамкой и кирпичом, то есть выступит в роли уплотнителя.

В кирпичной кладке дверца будет фиксироваться при помощи проволоки. Её нужно вставить в коробку, сложить вдвое и скрутить. Далее эта проволока укладывается в специально прорезанный в кирпиче паз (в верхней кромке), сгибается и переплетается с кладкой.

Перед тем как продолжить работу, следует установить вертикальные ориентиры, по которым удобно будет выкладывать углы печи. Это может быть порядовка, которая была описана выше, либо 4 капроновых шнура, натянутых по отвесу между гвоздями, вбитыми в потолок и швы кладки.

По установленным ориентирам выкладывают угловые кирпичи 2-го ряда, а затем и весь ряд.

Ряд №3 и некоторые другие на порядовке обозначены жёлтым цветом. Это значит, что они выкладываются из огнеупорного кирпича.

Поверх кирпичей 3-го ряда необходимо уложить колосниковую решётку размером 300х200 мм.

Кирпичи ряда №4 следует укладывать на ложок (длинный торец или ребро). Блоки, обозначенные на схеме порядовки красным цветом, являются опорными для внутренней перегородки дымохода (см. выше).

Один из кирпичей на тыльной стороне следует уложить без раствора и слегка выдвинуть — он заменит собой прочистную дверцу. Этот кирпич называется вышибным. Для доступа к дымоотводящему каналу его нужно будет извлечь из кладки, а после прочистки — установить на место.

Спереди на 4-й ряд необходимо установить дверцу топки. Она оснащается уплотнителем и фиксируется точно так же, как и поддувальная.

Примечание. Проволока, фиксирующая топочную дверцу, от близкого контакта с пламенем быстро прогорает. Чтобы не прибегать слишком часто к ремонту данного элемента, используйте вместо проволоки стальную или жестяную полосу.

Ряды № 5 и 6 в комментариях не нуждаются — нужно просто выложить кирпичи согласно порядовке. Обратите только внимание на то, что в 5-м ряду блоки кладутся на постель (плашмя), а в 6-м — как и в 4-м, на ложок.

Ряд №7 большей частью выкладывается на постель, но задняя стенка — на ложок. В последующих рядах кирпичи укладываются только на постель.

Передними кирпичами ряда №8 нужно перекрыть топочную дверцу. Блоки, нависающие над топкой, нужно подрезать вкось, как показано на схеме. Благодаря наличию наклонной поверхности, огонь при открытой топочной дверце будет отклоняться назад. Это даст возможность пользователю любоваться пламенем, используя голландку в качестве камина.

Ряд №9 необходимо несколько сместить назад. Таким образом создаётся достаточный противовес для тяжёлой чугунной дверцы топки, когда та находится в открытом состоянии.

Поверх 9-го ряда нужно уложить минеральную подкладку под варочную плиту. Можно использовать полосы асбеста, базальтового или каолинового картона. Сверху на подкладку устанавливается варочная плита. Монтаж её на раствор недопустим — из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения чугуна и глины. В щель между плитой и кирпичом следует уложить асбестовый шнур.

Обратите внимание! Некоторые модели варочных плит имеют на нижней стороне рёбра жёсткости. В этом случае в кирпичах следует вырезать пазы, в которые эти рёбра будут утоплены. Если такую плиту уложить без пазов, она может треснуть по линии, проходящей между рёбрами и параллельно им.

Ряд №10 представляет собой исток дымовой трубы. Но саму трубу строить из кирпича не будем, иначе печь—голландку не удастся сделать лёгкой. Установим дымоход из нержавеющей стали, тем более что кирпичный дымоход под голландку, для которой характерно обильное образование конденсата, всё равно пришлось бы гильзовать.

Поверх кирпичей 11-го ряда следует установить задвижку. Так же как и дверцы, её следует обмотать асбестовым шнуром.

На 12-м ряду необходимо выполнить переход с прямоугольного сечения кирпичной кладки на круглое — стального дымохода. Дымовую трубу следует тщательно утеплить — это обязательное условие хорошей тяги.

Совет. При наличии свободных средств можно приобрести сборную систему дымоудаления — так называемый сэндвич-дымоход. В комплекте имеются все необходимые детали — от тройника до зонта, которые идеально подходят друг другу по размерам и снабжены эффективным утеплением.

Дымоход выводится на улицу через перекрытие и кровлю.

Высота его оголовка относительно колосниковой решётки должна составлять не менее 5 м. В местах пересечения перекрытия и кровли необходимо оформить противопожарные разделки — между трубой и деревянными элементами устанавливаются несгораемые теплоизолирующие прокладки. Зазор между дымоходом и кровельным покрытием необходимо тщательно герметизировать.

Примечание. В комплектах сэндвич-дымоходов заводского изготовления предусмотрены и разделки, и специальный фартук для перекрытия щели между трубой и кровельным покрытием. Монтаж элементов не вызывает затруднений, так как комплект поставляется с подробной инструкцией.

Если пол в помещении, где построена голландка, выполнен из дерева, вблизи топки его нужно защитить несгораемым покрытием. Обычно кладут стальной лист толщиной от 1,5 мм поверх подкладки из асбеста. Размеры покрытия должны быть такими, чтобы оно защищало пол в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Большая голландская печь — как построить

Все элементы — задвижка, дверцы, колосниковая решётка — монтируются так же, как и в только что описанном варианте. Но конструкция, конечно, будет несколько иной: здесь уже имеется дымооборот (канальный лабиринт), в котором дымовые газы отдают своё тепло. Порядовка большой голландской печи, а также её схема приведены на рисунке.

Декорирование голландской печи

Издавна печь-голландку было принято украшать изразцами.

Если такой способ украшения недоступен, подойдёт и более привычный — печь можно оштукатурить и побелить.

Так или иначе, если интерьер помещения для владельца печи хоть сколько-нибудь важен, голландку обязательно нужно облагородить.

В чисто кирпичном исполнении она смотрится скупо и неинтересно.

Особенности эксплуатации

Характерной чертой голландских печей является то, что из-за значительной протяжённости газохода при перетопке дымовые газы удаляются через дымоход не в полном объёме и часть их, в том числе и ядовитый угарный газ, может попасть в помещение. Чтобы избежать подобных явлений, во время эксплуатации необходимо следить за температурой в середине передней поверхности (чела) – она не должна превышать 60 градусов. Это такая температура, которая является терпимой для ладони, а вот для тыльной поверхности кисти — уже нет.

Видео: печь-голландка своими руками

Как видно, строительство голландской печи вполне по силам даже абсолютному новичку в печном деле. При этом вы получите вполне практичный, хотя и не самый экономичный прибор. Ключ к успеху — внимательное следование порядовке и нашим советам. Желаем успехов!

Печь голландка из кирпича своими руками с варочной поверхностью

При выборе печи для обогрева загородного дома стоит обратить внимание на голландку. Она более компактная по размерам, в отличие от русской, быстрее разогревается, экономнее расходует топливо, да и в интерьере смотрится куда более презентабельно. Мы расскажем, как сложить голландку своими руками, и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самое главное условие – внимательно следовать пошаговому руководству и соблюдать порядовку. А что для этого понадобится – в нашей статье.

Фото 1 Печь «Голландка»

Конструкция

Конструктивно все голландки идентичны друг другу – в них входит 3 основных элемента:

• топка и поддувало;
• дымоходная труба;
• механизм регулировки скорости движения дыма.

Различие заключается в материалах и форме конструкции. При этом у всех печей стоит отметить следующие отличительные характеристики:

• 2 дымоходных канала, обеспечивающих оптимальное движение горючих газов;
• тонкая стенка – как правило, в 1 кирпич, что позволяет сократить расход топлива, необходимого для нагрева;
• минимальные размеры – голландка идеально «впишется» даже в небольшой домик.

Чертежи, видео, порядовка

После того, как подготовлены все необходимые инструменты и материалы, пришло время приступить к кладке. Так выглядит порядовка печи, от которой не рекомендуется отступать.

Фото 2 Порядовка печи

Подготовительный этап

Для изготовления вам понадобятся следующие инструменты:

• лопата;
• 2 мастерка;
• строительный уровень;
• емкость для замеса

• 230 штук шамотного (огнеупорного) кирпича;
• полнотелый кирпич;
• 0,6 куб.м огнеупорной глины;
• цемент М400;
• 0,5 куб.м просеянного песка;
• 0,3 куб.м мелкофракционного щебня;
• гидроизоляционный материал (рубероид);
• чугунная дверка;
• проволока или стальные полосы.

Видео 1 Деревенская печь Голландка от А до Я

Возведение фундамента

Как и у любой другой печи, для голландки необходимо возвести фундамент.

Фото 3 Кладка фундамента

Оптимально, когда строительство печи осуществляется на стадии возведения дома. Если голландка строится позже, связывать ее фундамент с основой дома запрещено.

1. Отмечаете пятно будущей конструкции. Делаете запас по основанию на 5-7 см, это необходимо для отделки. При отметке пятна печи проверяйте совпадение с дымоходной трубой.
2. По отметке выкапываете яму под фундамент на 50-60 см. Глубже не стоит, даже если вы не достигли уровня промерзания, печь не настолько тяжелая.
3. Засыпаете на дно щебень – 10-15 см, плотно утрамбовываете. Обязательно проверяйте прямолинейность с помощью уровня.
4. Делаете опалубку из дерева или ДСП, обязательно закройте ее гидроизоляционным материалом. Если используется несъемная опалубка, в рубероиде необходимости нет.
5. Замешиваете бетонный раствор из песка, цемента и воды в соотношении 3:1:1. Раствор замешиваете лопатой или с помощью бетономешалки.
6. Заливаете опалубку бетоном и даете время на застывание. В зависимости от температуры на это уходит от 3 до 7 дней.

Фото 4 Фундамент печи

Приготовление глиняного раствора

Перед тем, как приступать, просейте 2-3 раза глину через сито. Для этого можно использовать даже панцирную сетку от старой кровати.

Фото 5 Просеиваем глину

Просеянную глину смешиваете с водой и оставляете на 3-4 часа, чтобы вода полностью впиталась. Далее смешиваете с равным объемом песка и разбавляете ее водой (8-я часть от общего объема).

Фото 6 Глиняный раствор

Кладка кирпичей

Фундамент закрываете 2-мя слоями гидроизоляционного материала – для этого отлично подойдет рубероид.

Обязательно замачивайте кирпичи в воде перед тем, как положить на раствор. В этом случае кирпич не заберет недостающую влагу из глины, и раствор будет оптимально крепким.

На рубероид насыпаете 2-3 см песка, обильно смачиваете его водой, утрамбовываете и приступаете к кладке.

Порядовка голландской печи

Как уже упоминалось ранее, от качественно сделанной порядовки зависит работа агрегата и его эффективность.

1-й ряд — 12 кирпичей укладываются плашмя на слой песка насухо – без раствора. Выложили – проверили прямолинейность уровнем и сверху замазали тонким слоем раствора.

2-3 ряды – плашмя кладете оба ряда на раствор, проверяя после каждого ряда уровень. Далее все ряды будут выкладываться уже на ребро.

4-5 ряды – основание печи выкладываете из шамотного кирпича, заднюю стенку – из полнотелого, но кладете его на сухую без раствора.

Полнотелый кирпич необходим для последующей чистки дымоходного канала – вынимаете и чистите. Можно сделать и дверцу, но тогда будет теряться тепло.

На 4-5 ряду начинается закладка перегородки под дымоходный канал.

На 5-м ряду делаете отверстие под топочную дверцу, для чего по основанию укладывается стальная проволока или полосы. Сама дверца обшивается асбестом или другим негорючим материалом.

6-7 ряды – идут по аналогии с 4-5 до высоты дверцы. Как только окончена обвязка двери, кирпичи снова кладутся плашмя. Не забывайте проверять прямолинейность каждого ряда, а углы с помощью обвеса.

Фото 7 Проверка уровнем

7-й ряд укладывается плашмя, тогда как тыльная сторона печи – на ребро. Только с восьмого ряда будет изменено положение кирпичей.

8-й ряд – над топкой кирпич ставится наискось, чтобы можно было использовать голландку не только как кирпичную печь, но и в качестве камина. Такой косой кирпич перекрывает топку.

Фото 8 Топка печи

9-й ряд — если планируется сделать самому варочную печь на голландке, смещаете кирпич в этом ряду на половину толщины и укладываете поверх огнеупорный материал – асбестовый канат и т.д. – это место под будущую варочную панель.

Фото 9 Укладка уплотнителя для варочной плиты

10-й ряд – строите основание под дымоход. Он может быть кирпичным или металлическим. Если печь легкая и идет в один кирпич, лучше сделать дымоход из металлического листа, оборудовав соответствующую изоляцию. Если печь в полный кирпич, дымоходная труба также может быть кирпичной.

Для нормальной тяги трубу необходимо поднять над коньком крыши на метр.

11 ряд – выкладывается задвижка, которую также необходимо уплотнить асбестовым шнуром. Обязательно формируете пространство между трубой и всей конструкцией.

В том случае, когда вы впервые пробуете сделать печь голландку своими руками – нашли чертежи, посмотрели видео и даже фото — начните с сухой кладки. Выложите всю печь и только после этого приступайте уже к созданию настоящей. Так вы избежите ошибок и не испортите материал.

Заключительный этап

• когда завершена кладка печи, вставляете дымоходную трубу;

Фото 11 Дымоход

Дымоход устанавливается против движения газов, чтобы замедлить их ход и спровоцировать увеличенное сжигание.

• основание между полом и печью закрываете металлическим плинтусом, чтобы впоследствии из-под нее не сыпался песок;
• отделка печи выбирается исключительно по личным предпочтениям – керамическая плитка (читайте статью, как правильно обложить печь плиткой), изразцы, камень. Это может быть даже простое оштукатуривание;
• 2-3 недели печь высыхает, топка при этом остается открытой;
• спустя это время проверяете тягу в печи, для чего в топке поджигаете бумагу или газеты – если все работает, смело топите печь, но пока не в полную мощь.

Проблемы со смоляным «конденсатом»

Со временем смола оседает на стенках дымохода и, стекая вниз, обрадует смоляные сталактиты. Регулярно, но не менее 1 раза в год при регулярном использовании следует проводить механическую чистку дымохода, ну а во время эксплуатации следует придерживаться следующих мер:

• используйте только полностью просушенные дрова;
• раз в 2-3 месяца поджигайте полено-трубочист;
• раз в 3-4 месяца прокаливайте печь докрасна.

Как видим, сделать своими руками печь голландку – круглую, угловую, с варочной панелью или просто печку – относительно несложно. Для этого вам понадобится усердие, точное соблюдение инструкций и предельная внимательность во время работы.

Видео 2 Печь Голландка

На фото печь «Голландка» из кирпича с варочной поверхностью сделанная своими руками:

Печь-голландка: мастерим своими руками

Современными отопительными приборами уже никого не удивишь, а вот печь-голландка в любом интерьере (даже ультрамодном) будет смотреться органично и необычно. Это отопительное приспособление известно русским строителям уже более двухсот лет. Голландка — довольно экономичный, эффективный и надежный отопительный агрегат. Кроме того, построить ее совсем несложно. Предлагаем вам пошаговую инструкцию с фото и видео, которая поможет воплотить в жизнь идею о строительстве печи-голландки своими руками.

Печь-голландка: устройство, достоинства и недостатки

Голландка в том виде, в котором она известна сейчас, возникла еще в пятнадцатом веке. И с тех пор она начала свое шествие по миру. Классическая голландская печь подразумевает обязательное наличие изразцов. Строить ее без них целесообразно лишь в тех случаях, когда нужно обогреть дачу или состряпать что-нибудь на кухне. В иных случаях голландка без изразцов — признак полнейшей безвкусицы.

Устроена печь-голландка довольно просто. Она состоит из таких элементов:

Печь голландка функциональна и удобна

Обычно голландка представляет собой конструкцию строго прямоугольной формы, выложенную из огнеупорного кирпича. Особенность состоит в том, что дымовые газы проходят по ней несколько дольше обычного, тем самым отдавая больше тепла.

Чем же так хороша печь-голландка? К несомненным плюсам можно отнести:

• Запас функциональности. Голландку, изначально предназначенную лишь для отопления, можно использовать для готовки, добавив в конструкцию плиту. Уровень прогрева будет таким же.
• Небольшие габариты. Печь можно уменьшить до полуметра без снижения функциональности.
• Малый расход материалов. На большую голландку потребуется кирпича в 2 раза меньше, чем на малую русскую печь, а греть она будет как большая русская печь.
• Растяжимость. Конструкцию печи можно вытягивать вверх на несколько этажей без потери КПД.
• Хорошая теплоотдача. Площадь обогрева при помощи голландки в 1,5 раза больше, чем с помощью русской печи.
• Быстрый нагрев. Голландка не только быстро нагревается, но и медленно остывает.
• Отсутствие канонической конструкции. Размеры и конфигурацию печи можно менять без снижения ее эффективности и прочности. Достаточно лишь соблюдать определенные пропорции.

Можно выделить и пару недостатков:

• невысокий КПД;
• негодность для топки бросовым быстро сгорающим топливом;
• из-за малой теплоемкости требует не менее двух протопок в сутки;
• при использовании дешевого высокозольного топлива образуется большое количество сажи;
• при «перетопке» выделает угарный газ.

Подготовка инструментов и материалов

Перед началом работ желательно подготовить план-схему устройства и расположения будущей голландки, что значительно упростит весь процесс и сделает его более наглядным.

Материалы, необходимые для строительства

Итак, для работы нам потребуются следующие инструменты: уровень, лопата, мастерок, рулетка.

Подготавливаем необходимые материалы (цифры приведены из расчета на помещение площадью до 40 метров квадратных):

• огнеупорный кирпич (200 шт.);
• глина (около 0,5 кубометра);
• речной песок, очищенный от примесей;
• вода;
• гибкая проволока;
• цемент;
• печные дверцы (заводского качества).

Теперь можно приступать к закладке фундамента.

Создание фундамента

Важно помнить один момент: фундамент для голландки делается отдельно от фундамента дома. Если печь закладывается в уже построенном доме, то потребуется разобрать напольное покрытие и вырыть котлован глубиной около полуметра.

Совет. Если печной фундамент «опирается» на основу дома, то обязательно сделайте между ними прослойку из песка.

Подготавливаем раствор цемента в стандартном соотношении 1:3. Заливаем котлован небольшим количеством раствора, затем прокладываем сверху на «свежий» раствор арматурную сетку и заливаем ее оставшимся раствором. Не забудьте тщательно выровнять поверхность — это упростит процесс порядовки кирпича. Последний штрих — посыпание залитого фундамента просеянным цементным порошком. Оставляем фундамент минимум на неделю, чтобы он мог как следует застыть.

Кладка кирпича

После того как фундамент застыл, можно переходить к укладке кирпича, но перед этим необходимо приготовить глиняную смесь для работы. Берем глину и тщательно просеиваем ее от комков и камней. Делать это нужно тщательно, можно даже не один раз. Затем заливаем глину водой на несколько часов. Глина должна хорошенько напитаться, излишки сливаем. Добавляем песок в пропорции 1:1 и заливаем 1/8 воды (от полученного объема).

Схема: кладка кирпича

Далее представлена пошаговая инструкция по выкладке печной конструкции типа «голландка»:

1. Укладываем слой гидроизоляции на застывшую основу, затем немного присыпаем его песком.
2. Выкладываем плашмя 1-й ряд кирпича, смоченного водой (между элементами небольшое расстояние). Сверху на них кладем цементный раствор. Он постепенно заполнит предварительно заготовленное пространство между кирпичными элементами.
3. Кладем 2-й и 3-й ряды плашмя на раствор. Остальные ряды, начиная с 3-го и заканчивая рядом, стыкующимся с дверцей топливника, кладутся на ребро.
4. Начиная с 4-го/5-го ряда (зависит от конструктивных особенностей печи), используем для кладки огнеупорный кирпич. Заднюю часть печи кладем без использования раствора. Это так называемые «вышибные кирпичи». Они съемные, что позволяет легко вычищать дымоход во время эксплуатации печи.
5. Устанавливаем дверцу топливника, обмотав ее негорючим материалом (например, асбестом). Фиксируем ее у кирпичных швов гибкой проволокой.
6. Дублируем схему 4-го ряда до верхней части дверцы. После опять кладем кирпичи плашмя. Ориентируемся где-то на 7-й ряд (заднюю часть ряда все еще выкладываем на ребро). Тщательно контролируем горизонтальность кладки и углы.
7. В 8-м ряду (над топкой) выкладываем угловой кирпич. Благодаря этой схеме укладки можно использовать печь как камин.
8. В девятом ряду смещаем кирпич чуть назад. Сверху прокладываем негорючий материал: на него установим в дальнейшем плиту для готовки. Проверяем швы и стыки чугуна с кирпичом — они должны быть полностью герметичны.

Если вы не уверены, что справитесь с работой — посоветуйтесь с профессионалами

Выкладываем в десятом ряду основу для дымохода. Если печь планируется небольшого или среднего размера, то функцию дымохода будет выполнять металлическая труба.

11-й ряд — вкладываем задвижку с негорючим уплотнителем. Формируем стык печи и трубы дымохода — используем кладку в четверть.

Стыки с полом закрываем специальными плинтусами. Печную конструкцию белим, окрашиваем либо облицовываем глазурованной плиткой на свой вкус. Оставляем готовую конструкцию на пару недель до полного просушивания.

На этом процесс создания печи-голландки можно считать завершенным.

Совет. Во время укладки конструкции каждый кирпич опускайте в воду на пару секунд. Это позволит избежать излишнего впитывания влаги из раствора.

Как вы могли убедиться, печь-голландка — довольно полезная и оригинальная конструкция в доме. Тем более что с ее строительством вполне можно справиться своими руками. Стройте с удовольствием!

Дачная печь-голландка: видео

Печь-голландка: фото

Печь голландка своими руками

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Печь голландка своими руками

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.

Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.

Строительная глина.

Вода.

Речной песок.

Дверцы для поддувала и топки.

Стальная гибкая проволока.

Асбестовый шнур.

Очистные дверцы.

Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Как сделать фундамент

Фундамент под кирпичную печь

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Котлован для отливки фундамента

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Пример укладки кирпича на изоляцию

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальой

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор

Установка топочной дверцы

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Подробная схема кладки печи голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Предтопочный стальной лист

Видео – Печь голландка своими руками

Источники: http://www.portaltepla.ru/pechi/pech-gollandka-svoimi-rukami/, http://dachadizain.ru/dom/otoplenie/pech-gollandka-svoimi-rukami.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/pech-gollandka-svoimi-rukami.html

Как вам статья?