Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Часто возникает ситуация, когда купил, например, пятирожковую люстру, принес домой, а она подключается только к одноклавишному выключателю, при включении которого загораются все пять ламп. А хотелось бы ее подключить к двухклавишному, и чтобы при включении одной клавиши включались, например, две лампы, при включении другой клавиши включались три, а все пять ламп горели бы при нажатии обеих клавиш. Естественно, встает вопрос, как это осуществить и возможно ли это?
На самом деле все это решается.
Если люстра изначально рассчитана на подключение только к одноклавишному выключателю, то люстру придется разобрать и в ее электрическую схему добавить дополнительный провод, на который будет подаваться фаза со второй клавиши выключателя. Если же схему люстры предполагается собирать самостоятельно, что позволяет ее сразу адаптировать под имеющийся в доме выключатель, то здесь вообще нет никаких проблем. Но именно непонимание электрической схемы люстры часто вызывает трудности при ее подключении к потолочным проводам.
В этой статье я постараюсь максимально доступно рассказать все, что связано с электрической схемой люстры на разное количество ламп, а также подключении ее к одноклавишному и двухклавишному выключателю.
1. Принцип построения схемы люстры на 2, 3, 5 и более ламп для подключения к одноклавишному выключателю.
а) Схема люстры на 2 лампы для подключения к одноклавишному выключателю.
Соберем схему двухрожковой люстры, которая будет подключаться к одноклавишному выключателю, при включении которого будут одновременно зажигаться обе лампы.
Для удобства понимания рисунок разделен на две части: в левой половине изображены лампы накаливания с патронами и выходящим из патронов двухжильным кабелем с выводами коричневого и синего цвета. В правой половине рисунка изображена электрическая схема с этими же лампами, но уже соединенными параллельно: коричневый вывод с коричневым, а синий с синим. От каждого места соединения (коричневая и синяя точка) отходит вывод к своему потолочному проводу: коричневый к фазному, а синий к нулевому.
Работу схемы можно объяснить так: при включении выключателя фаза L1 одновременно поступает на коричневые выводы ламп HL1 и HL2 и они загораются. На рисунке движение фазы показано стрелками, а включенные лампы выделены желтым цветом.
б) Схема люстры на 3 лампы для подключения к одноклавишному выключателю.
В правой части рисунка изображена электрическая схема трехрожковой люстры, у которой все лампы соединены параллельно. Коричневые выводы каждой лампы собраны вместе и подключаются к потолочной фазе L1, синие выводы также собраны вместе и подключаются к потолочному нулю N.
Схема работает так: при включении выключателя фаза L1 одновременно поступает на коричневые выводы ламп и лампы загораются.
в) Схема люстры на 5 ламп для подключения к одноклавишному выключателю.
В правой части рисунка изображена электрическая схема пятирожковой люстры, в которой все лампы соединены параллельно. Коричневые выводы каждой лампы собраны вместе и подключаются к потолочной фазе L1, синие выводы также собраны вместе и подключаются к потолочному нулю N.
Схема работает так: при включении выключателя фаза L1 одновременно поступает на коричневые выводы всех ламп и лампы загораются. Движение фазы показано стрелками.
2. Принцип построения схемы люстры на 2, 3, 5 и более ламп для подключения к двухклавишному выключателю.
а) Схема люстры на 2 лампы для подключения к двухклавишному выключателю.
Теперь соберем схему с двумя лампами, чтобы каждая лампа зажигалась от отдельной клавиши.
В первую очередь соединяем вместе два синих вывода обеих ламп – это будет общий ноль люстры и подключается он к потолочному нулю N.
Коричневый вывод лампы HL1 подключается к потолочной фазе L1, а коричневый вывод лампы HL2 к потолочной фазе L2. Фазы на потолок попадают с выходных клемм двойного выключателя. Если же не совсем понятно, каким образом эти фазы образуются, почитайте статью о подключении двойного выключателя.
Теперь разберем работу схемы: при нажатии, допустим, левой клавиши выключателя фаза L1 приходит на коричневый вывод лампы HL1 и она загорается. При нажатии правой клавиши фаза L2 приходит на коричневый вывод лампы HL2 и загорается она. При включенных обеих клавишах лампы будут гореть одновременно. Ноль для ламп является общим, а движение фазы показано стрелками.
б) Схема люстры на 3 лампы для подключения к двойному выключателю.
Соберем электрическую схему трехрожковой люстры для подключения к двухклавишному выключателю. В первую очередь соединяем в одну кучу все синие выводы – это будет общий ноль люстры, который будет подключаться к потолочному нулю N.
Теперь соединяем вместе коричневые выводы двух ламп, например, HL2 и HL3, они будут подключаться к потолочной фазе L2. Оставшийся свободный коричневый вывод лампы HL1 будет подключаться к фазе L1.
Схема работает так: при нажатии, например, левой клавиши, фаза L1 поступает на коричневый провод лампы HL1 и лампа загорается. При включении правой клавиши фаза L2 одновременно поступает на коричневые выводы ламп HL2 и HL3 и лампы загораются. При нажатых обеих клавишах выключателя горят все три лампы. Ноль для всех ламп общий.
в) Схема люстры на 5 ламп для подключения к двухклавишному выключателю.
Электрическая схема пятирожковой люстры идентичная с трехрожковой и отличается только количеством и комбинацией включения ламп. Работа ламп может распределяться следующим образом:
1) горит только одна лампа, горят четыре, горят все пять ламп (1 + 4)
2) горят две лампы, горят три, горят все пять ламп (2 + 3).
Наибольшей популярностью пользуется схема 2 + 3, поэтому ее и рассмотрим.
Чтобы не запутаться при сборке схемы в самую первую очередь собираем общий ноль люстры — все пять синих выводов ламп соединяем вместе.
Затем соединяем между собой коричневые выводы ламп HL1 и HL2, они будут подключаться к потолочной фазе L1. Оставшиеся три коричневых вывода ламп HL3, HL4 и HL5 также скручиваем между собой, они будут подключаться к потолочной фазе L2.
Теперь разберем работу схемы: при включении, например, левой клавиши фаза L1 поступает на коричневые выводы ламп HL1, HL2 и они обе загораются. При включении правой клавиши фаза L2 поступает на коричневые выводы ламп HL3, HL4, HL5 и они загораются. При включенных обеих клавишах выключателя горят все пять ламп. Ноль для всех ламп общий.
3. Подключение люстры к потолочным проводам.
Перед подключением люстры на потолок необходимо определиться с фазными и нулевым потолочными проводами. Для этого воспользуемся индикаторной отверткой.
Совет. Перед работой индикаторную отвертку необходимо проверить. Для этого достаточно коснуться рабочим кончиком отвертки фазного проводника, на котором точно присутствует фаза, например, гнездо розетки. При наличии фазы в гнезде розетки внутри отвертки загорится огонек.
С определением проводов для одноклавишного выключателя все просто, поэтому сразу приступим к определению проводов для двухклавишного выключателя:
1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на всех потолочных проводах;
2) затем включаем обе клавиши выключателя, и отверткой определяем, на каких двух проводах появилась фаза. Запоминаем или отмечаем их, так как они являются фазными проводами L1 и L2. На нулевом проводе N индикаторная отвертка показывать ничего не должна;
3) опять выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на фазных проводах фаза пропала, а на нулевом не появилась;
4) отключаем общее питание или питание этой схемы освещения;
5) теперь согласно схемы подключаем люстру к потолочным проводам.
Но здесь есть один нюанс, о котором надо рассказать.
Очень часто встречается дом, квартира или помещение, где в электрической проводке перепутаны местами фаза и ноль. Страшного ничего нет, однако методика определения потолочных проводов будет отличаться:
1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на одном потолочном проводе, который будет являться нулевым. На двух других фазы быть не должно – это будут фазные провода L1 и L2;
2) затем включаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на нулевом проводе фаза осталась, а на фазных не появилась. Запоминаем или отмечаем фазные провода;
3) ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем общее питание;
4) теперь к потолочным фазным проводам L1 и L2 подключаем фазные провода люстры, а к потолочному нулевому N, нулевой провод люстры.
И еще надо рассказать про один момент.
В современных люстрах помимо проводов электрической схемы присутствует защитный заземляющий проводник желто-зеленого цвета, который соединяют с металлической частью корпуса люстры. Этот проводник предназначен для защиты человека от действия электрического тока, который в случае аварийной ситуации может оказаться на металлических частях осветительных приборов.
Если в электрической проводке дома или квартиры не предусмотрено защитное заземление, то при подключении люстры кончик проводника изолируют и оставляют внутри. Если же защитное заземление присутствует, то один конец проводника соединяют с корпусом люстры, а второй с потолочным защитным проводником.
Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать. Как видите, сложного ничего нет. Самое главное понять принцип разделения ламп. Теперь я думаю, что Вам не составит труда подключить люстру с любым количеством выводов и ламп.
Удачи!
Как собрать люстру — пошаговое руководство по монтажу, установке, подключению и правильной сборке люстры своими руками, 108 фото
После выбора и приобретения осветительного прибора необходимо его подключить. Для этого можно воспользоваться помощью мастера либо сделать работу самостоятельно.
Для второго случая требуется инструкция как собрать люстру, бра либо светильник. Далее будем разбираться в первом варианте. Для начала необходимо осознать, что выполняется механическая сборка изделия. После этого провода подключаются к питающей жиле и выключателю. В этом и будем разбираться подробнее.
Отвертка крестообразный наконечник Xiaomi MJJXLSD002QW
Механическая сборка
Как правило, основные компоненты любой люстры легко соединяются в готовом изделие, но в сложных случаях придётся ориентироваться на документацию со схемой.
Обычно плафоны отделены от рожков, основы, а клеммы упакованы рядом с остальными элементами изделия. Даже новичок быстро разберётся, что к чему подключать.
Важно: До старта сборки необходимо убедиться в наличии всех компонентов.
Этапы сборки
- Собирается верхняя часть основы люстры.
- Тарелка монтируется на стержень и стягивается гайкой.
- Устанавливаются рожки для плафонов.
- Необходимо открутить специальную гайку на основе. Рожок вставляется в соответствующее отверстие.
Изучаем люстру. Если всё установлено правильно двигаемся к следующему этапу. Не стоит спешить с установкой декоративных элементов и плафонов они монтируются немного позже.
Пассатижи ЗУБР 22145-1-20 200 мм
Разбираемся в проводах
В случае соединения люстры с выключателем на основе единственной клавиши наша задача упрощается. Если к двум, тогда придётся разбираться в схеме соединения проводов в люстре, поскольку в противном случае выключатель не сможет корректно работать.
Рожки обладают отдельным проводом для соединения с питающей жилой. Для наглядности окрас проводов предложен в разном цвете, но в некоторых случаях производитель использует один вариант визуального оформления.
Провода аккуратно выводятся сквозь соответствующее отверстие на люстре и группируются для фактического процесса подключения.
Подключаем провода к одной клавише выключателя:
- Скручиваются нулевые провода.
- Обычно они обладают голубым либо синим окрасом.
- Соединяем фазовые провода.
- Такая жила обрамляется в белый, коричневый, серый и другой цвет.
Для подключения к двум клавишам выключателя, необходимо чтобы основной провод имел три функциональные жилы. Условно L1, L2 и N. Для правильного подключения нулевые соединяются как для одной клавиши. Но фазные разделяются на две группы L1 и L2 для использования на обоих выключателях.
Теперь необходимо соединить люстру с потолком. Для этого используется крючок либо специальная крепёжная планка в случае с бетонным перекрытием.
Стриппер Kraftool TK-10 (22639) черный/зеленый
Поиск фазы и заключительный этап подключения
Теперь мы разобрались, как правильно собрать люстру, но осталось соединить провода с питающими жилами, чтобы обеспечить освещение для помещения.
Перед стартом соединения не стоит доверять окрасу проводов. Необходимо проверить фазу и ноль, благодаря индикаторной отвертке. Для этого необходимо соблюдать меры безопасности.
Нельзя прикасаться к открытым жилам. Но палец необходимо прижимать к контактной пластине. В противном случае не получится получить корректный результат.
Поиск заземления мультиметром:
- После проверки проводов индикаторной отвёрткой можно использовать мультиметр в режиме поиска заземления.
- Для этого он подключается в рабочее состояние на 220 В.
- Щуп подключается к фазе.
- Другой щуп поочередно соединяется с остальными 2 питающими жилами. Фиксируются показания.
- На этой основе выявляется присутствие заземления. В большинстве случаев оно не используется, но необходимо проверить.
Если на одном из проводов показывает напряжение менее 220 В, значит применяется защита либо заземление. После этого стоит отключить напряжение на всю жилую площадь и можно приступать к соединению проводов люстры с основными питающими жилами общей электрической сети.
Индикаторная отвертка SmartBuy, 150 мм, до 500 В, шлицевая, серт. испытания
Соединяем люстру с питающими жилами
Это самый важный этап, поскольку необходимо соединить правильные провода. Для надёжности используется клеммы ВАГО и СИЗ колпачки.
СИЗ колпачки либо коннекторы, часто, входят в комплект к люстре. Для использования провод аккуратно наворачивается на изделие. Теперь необходимо завершить соединение соответствующих проводов. После этого конструкция корпуса люстры закрывается, монтируются плафоны и декоративные элементы.
Цифровой мультиметр UNI-T UT39E+
Учимся собирать светодиодную люстру с пультом
Многие не понимают, как собрать люстру с пультом управления, поскольку предлагается много деталей. В этом и кроется сложность этого дела.
- Придётся потратить время на сборку конструкции. Обычно надета плёнка на блестящие элементы. Её нужно снять.
- После этого всё раскручивается и соединяется с основной конструкцией, вставляются стеклянные элементы со стразами. На завершающем этапе вкручиваются лампочки.
- После этого необходимо уделить время приёмнику и контроллеру, но присутствуют разные блоки питания для адекватной работы лампочек.
Эти элементы тщательно монтируются, чтобы они надёжно находились на люстре и не болтались в разные стороны, поскольку это затруднит эксплуатацию и процесс закрепления на потолок.
Для закрепления используется двухсторонний скотч. Как правило, он предлагается вместе с комплектацией, если нет придётся купить отдельно.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-18Л-2К 2021
Учимся подключать светодиодную люстру
Для начала необходимо подготовить место для подключения, если ранее использовалась светодиодная люстра и помечены провода с фазой, нулем и заземлением, тогда это значительно облегчает задачу. Схема подключения не отличается от обычной люстры.
Но в данном случае используется кронштейн либо крепёжная планка для закрепления светодиодного осветительного прибора с пультом управления.
Важно: В случае натяжного потолка кронштейн закрепляется, благодаря закладному бруску, он соединяется с основным потолком.
Обычно потолок возле люстры не отличается ровной поверхностью. Потому придётся добавлять шайбу либо выравнивать поверхность другим методом. Чтобы скрыть провода используем клемму.
- Для установки кронштейна используется перфоратор. После создания глубины и подходящей поверхности в потолок вбивается два дюбеля на 6 либо 8 размер.
- Если позволяет пространство надёжнее применение 4 дюбелей.
- Болты для закрепления нижней части люстры защищаются заземлением.
- Перед закреплением основных проводов в клемму стоит попросить кого-то придержать люстру для комфортного завершения соединений.
- Завершаем монтаж декоративными гайками для закрепления на кронштейне.
Теперь мы осознаём, что подключения любого типа люстры не такое сложное дело, как, казалось, до начала работы. Это может выполнить любой мужчина со здоровой опорно-двигательной системой без сопутствующих заболеваний.
Зубило скарпель Gross 18712
Фото-инструкция по сборке люстры
Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.
Содержание статьи
- 1 Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
- 1.1 Провод заземления
- 1.2 Ищем фазы и ноль
- 2 Провода на люстре
- 2.1 Подключение к двойному выключателю
- 2.2 Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
- 3 Правила соединения проводов
- 4 Подсоединение китайской люстры
- 5 Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.
Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
- Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
- Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
- игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
- подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.
При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).
Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.
Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.
Люстры с различным количеством ламп служат не только украшением интерьера. С помощью этих светильников становится возможным создание различных условий освещения. Наличие определенных знаний и навыков в электротехнике, соблюдение элементарных правил монтажа дает возможность подключить люстру с тремя лампами через различные виды выключателей самостоятельно даже начинающему электрику.
Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 1 клавишей
Подключение данного осветительного прибора к одноклавишному выключателю выполняется в несколько этапов. В первую очередь необходимо разобраться с проводами в самой люстре. Здесь каждый патрон подключается к двум проводам – фазному и нулевому, изоляция которых окрашена в разные цвета. Чаще всего нулем считается голубой проводник, а остальные цвета означают фазу. В соответствии с правилами, фаза соединяется с центральным контактом патрона, а ноль – с боковым.
Крепление рожков люстры осуществляется к корпусу, где объединяются все провода. Их распределение для одноклавишного выключателя выполняется следующим образом: фазные провода объединяются в одну группу, а нулевые – в другую. Следует помнить, что ноль на люстру подается напрямую, минуя выключатель. В дальнейшем узлы проводов фазы и нуля, выходящие из люстры, соединяются с соответствующими проводниками электрической сети.
В распределительной коробке также имеется два провода – фаза и ноль. Из нее идет подача двухжильного кабеля отдельно на люстру и отдельно на выключатель. К светильнику подается фаза и ноль, а к выключателю – только фаза к обоим контактам. Замыкание и размыкание контактов позволяет включать и выключать лампочки.
Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 2 клавишами
До начала монтажа нужно определиться, какие лампы будут включаться каждой клавишей. В данном случае очень мало вариантов. Как правило, одной клавишей включается одна лампочка, а другой – сразу две. Можно еще поменять функции клавиш между собой для удобства пользования.
Обычно через плиту перекрытия выходит 3 проводника или трехжильный кабель. В современных домах к ним добавляется 4 провод заземления желтого цвета с зеленой полосой. Остальные провода определяются с помощью индикаторной отвертки при включенном положении выключателя. Провод, на котором отсутствует напряжение будет нулевым, а все остальные – фазные.
В самой люстре фазные провода могут быть объединены заранее по группам. Из трех лампочек две соединяются друг с другом для одновременного включения. Если этого не сделано, провода нужно распределить самостоятельно. Далее, нулевые провода люстры и сети соединяются между собой. Затем соединяются фазы люстры и выключателя. После этого выполняется проверка работоспособности.
В случае необходимости изменения функций клавиш, достаточно поменять местами провода. Если одновременно включаются обе клавиши, в этом случае будут загораться сразу все лампочки. Все соединения выполняются при отключенном защитном устройстве.
Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 3 клавишами
Данная схема является дополненным вариантом предыдущего подключения, а все основные действия остаются прежними. В этом случае с потолка отходит четыре провода, а в люстре имеется три и более. Четвертые провода желто-зеленого цвета относятся к заземлению и обозначаются как РЕ. Их нужно просто соединить между собой. Если в люстре отсутствует провод заземления, то этот же провод на потолке нужно обрезать и тщательно заизолировать. Остальные проводники соединяются по той же схеме, о которой рассказывалось выше.
В некоторых случаях четвертый провод, идущий с потолка, может исполнять роль еще одной фазы. Именно этот вариант более всего подходит при использовании трехклавишного выключателя. Он дает возможность управления всеми лампочками, имеющимися в люстре. Трехклавишный выключатель дает возможность включать и выключать каждую независимую группу ламп. Для этого понадобится еще одна свободная жила в потолочной проводке, о которой уже упоминалось. Все действия будут такие же, как и для двухклавишной конструкции. К входному контакту выключателя подключается фаза домашней сети, а с выхода фаза уходит к каждой группе ламп.
При установке выключателя нужно обязательно соблюдать правила электробезопасности, во избежание поражения током. Поэтому перед выполнением электромонтажных работ, нужно обесточить всю электрическую сеть. Проверить отсутствие электричества можно с помощью индикаторной отвертки.
Таким образом, подключить люстру с тремя лампами не представляет особой сложности. Самое главное – тщательно изучить схему и по возможности применять только цельные кабели, с минимальным количеством наращиваний и скруток. В результате, эксплуатация люстры будет долгой и безопасной.
Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.
Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья, делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.
С чего начать?
А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.
Безопасность работы – всегда на первом месте!
Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.
- Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
- Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.
- Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
- Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
- Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.
- Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
- Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Запомните – кухонные резиновые перчатки не являются надежной защитой от поражения током. Сопротивление изоляции у них совсем невысокое, а кроме того – такую «защиту» легко прокалывает любой провод.
Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!
Не забывайте про опасность поражения электротоком!
Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».
Не забывайте про опасность поражения электротоком!
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
И еще одно. Подключение люстры к проводам придется вести под потолком, то есть работать необходимо с какой-то подставки – стремянки, стола, табуретки. Это тоже должно стимулировать к внимательности и осторожности. Тем более что даже при легком ударе током человек на мгновенье может потерять ориентацию и упасть, получив механические травмы, а они тоже бывают очень тяжелыми и болезненными.
Необходимые инструменты и расходники
Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.
| Иллюстрация | Краткое описание и предназначение |
|---|---|
 |
Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор. |
 |
Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов. |
 |
Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой. |
 |
Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями. |
 |
Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание. |
 |
Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом. |
 |
Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись. |
 |
Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм. |
 |
Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети. |
 |
Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше. |
 |
Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода. |
Разбираемся с проводами
До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.
Что за провода выходят на потолке?
Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Есть конечно, возможность, проложить новую проводку с нужным количеством проводников над подвесным или натяжным потолком. Но наша задача сегодня – научить подключать люстру в принципе. А если появится ясность – читатель сам сможет в дальнейшем решить, нужны ли ему это дополнительные хлопоты.
Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.
Выходят два провода
К месту подвеса люстры подведено два провода.
Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.
По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.
- Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
- Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
- Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.
- Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.
- Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.
Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.
Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.
Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый
Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.
Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.
Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.
Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Кстати, не поленитесь, и все же проверьте индикатором и этот провод. Как говорят, «на грех и палка стреляет» — а вдруг какой-то специалист подцепил к нему фазу? Убедитесь – индикатор по всем правилам на нем гореть не должен!
Выходят три провода
…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.
То есть получается или так:
… или так:
Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.
Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.
Общая схема подключения здесь получается примерно такой
Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.
Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает. То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.
Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации
На схеме разными цветами показаны:
- Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
- Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
- Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
- Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.
Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.
* * * * * * *
Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.
Разбираемся с проводами на люстре
Проверка проводов люстры
Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.
Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?
Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.
Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.
Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.
Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.
Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.
Для работы потребуется мультиметр – хотя бы простейший и самый недорогой.
Что такое мультиметр и как с ним работать?
Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.
Что такое мультиметр и как с ним работать?На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:
А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.
Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.
Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.
Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).
Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.
Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.
- Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
- Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.
Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!
- Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).
Если определяется проводимость, то на корпус светильника будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.
Распределение рожков по каскадам (группам)
В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.
Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.
И вот здесь возможны несколько вариантов:
Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.
Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.
Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.
Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.
Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.
Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.
Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.
А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.
С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.
Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.
Как производится соединение проводов в группе?
На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?
Здесь тоже возможны варианты…
- Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.
В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.
Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.
Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.
Колпачки СИЗ
Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.
А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.
- Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).
Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.
Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.
- Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.
Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.
Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.
Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.
- Использование пружинных и рычажных клемм WAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.
Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.
Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.
Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.
Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.
Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.
Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.
Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.
Рычажные клеммы WAGO
Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам
Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.
Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.
Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.
Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!
Пожалуй, всё…
Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.
Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?
Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.
Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?* * * * * * *
Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры