Мотособака своими руками: схема и чертежи, порядок изготовления
- 18 Апреля, 2021
- Снаряжение
Самодельный мотобуксировщик, мотособака, самодельный снегоход, автонарты – транспорт, сделанный для передвижения по снегу для тех, кто любит зимнюю рыбалку, охоту или просто зимние развлечения. Заменяет упряжку собак – тянет груженые сани или даже несколько. Легкий, разборный, легко перевозится в кузове внедорожника или в кузове машины, экономный в расходе топлива, работает в условиях низких температур, и на его вождение не надо иметь права и платить налог. Хорошо проходит не только по глубокому снегу, но и по льду, и по очищенной дороге.
Для чего нужна мотособака
Мотобуксировщик сделает зимний отдых приятнее: переходы легче, и не надо на себе тащить рыболовные снасти, бур, табуретки, термосы с горячей едой, палатку. Можно без ущерба для здоровья взять не столь необходимые вещи для комфорта. И поездка может стать захватывающим приключением.
Может, лучше купить снегоход?
На сегодняшний день в продаже имеются готовые снегоходы и мотобуксировщики различных фирм. Стоимость их начинается от 100 000 руб. и выше. Цена снегоходов брендовых фирм превышает 1 500 000 руб. Купить такой может не каждый. Мало того что они очень дороги сами по себе. Для снегохода необходимо отдельное место в гараже, у него большой расход топлива, дорогостоящее обслуживание. Чтобы не получить штраф, необходимо получить права категории А1, которые выдаются водителям самоходных машин в Гостехнадзоре. Управлять самоходной машиной без прав запрещено. А еще за снегоход придется платить транспортный налог.
Если руки золотые
Можно собрать из подручных и не таких дорогих материалов своими руками мотособаку. Как сделать такой транспорт? Об этом пойдет речь далее.
Для этого безусловно потребуются определенные навыки, материалы, инструменты и время. Можно выбрать из имеющихся вариантов, но можно создать собственный чертеж мотособаки своими руками. Затем собрать транспорт и получить удовольствие, удобство и дополнительное время на отдых за счет уменьшения времени на прохождение пути по заснеженным полям и дорогам.
Мотобуксировщиковщик «мотособака» своими руками: схемы и чертежи
Умельцами разработаны различные варианты мотобуксировщиков. Ниже представлен один из вариантов схемы самодельного транспорта с описанием всех составляющих.
Гусеничный мотобуксировщик «Тюлень» составляют следующие узлы и детали:
- 1 — рукоятки управлении мотобуксировщиком;
- 2 — каток ведущий;
- 3 — лента гусеничная;
- 4 — бак топливный;
- 5 — дышло;
- 6, 12 — катки опорные;
- 7 — каток натяжной;
- 8 — двигатель V-50;
- 9 — рама;
- 10 — каток передний;
- 11 — патрубок выхлопной;
- 13 — цепь привода ведущих катков;
- 14 — звездочка ведущего вала.
Мотособака представлена модулем, на котором расположено место для мотоблока, может быть сиденье для человека. Мотоблок поставлен на гусеницы.
Что необходимо для производства
Абсолютно реально и не так сложно сделать мотоблок своими руками. Схемы и чертежи мотособаки достаточно просты даже для начинающего мастера. Можно собрать машину из подручных и не столь дорогих материалов.
Вам понадобятся:
- Каркас. Он может быть сварен из профильных труб 20 х 40 мм, уголка и полос. Предварительно необходимо рассчитать длину, набросать схемы и чертежи. Мотособака, которая сделана своими руками, будет более проходима и легче, если будет короче. Это следует учесть, если вы планируете ездить по лесу или по льду.
- Гусеницы. Это могут быть гусеницы от трактора, транспортерная лента. Гусеницы можно сделать самостоятельно из V-образных ремней. Для этого ремни пристегиваем к проушинам или колесам. Можно сделать гусеницы из цепей: соединить две одинаковые цепи в два круга, запаять — закрепить звенья и армировать их стальными пластинами на болты. Важна ширина гусеницы, потому как слабому мотору будет сложно тянуть более широкие гусеницы.
- Сиденье. Для сиденья можно взять поролон из старой мебели, кожзаменитель или кожу от мебели либо одежды.
- Мотор. Можно использовать имеющийся мотор от техники, можно купить определенный отечественной марки или зарубежной сборки. Неплохо себя показывают моторы китайской сборки. Мощность мотора зависит от желаний и возможностей. Мастера предлагают брать моторы от 6,5 л. с. Но на форумах владельцы мотособак признаются, что мощности не хватает. Мотора на 15 л. с. более чем достаточно, чтобы везти 2-3 человек, преодолевать крутые подъемы, развивать скорость до 35 км/ч (оптимальной считается мощность в 9 л. с.). Но есть лихачи, которым нужен двигатель в 20 л. с.
- Оцинкованный, металлический лист либо что-то иное для обшивки.
- Звездочки, подшипники, цепь, гайки, болты и пр.
Итак, как делается мотособака своими руками с двигателем?
Этапы сборки
Работу по созданию своими руками самодельной мотособаки разделим на 4 основных этапа. Первый и последний этапы поменять местами нельзя. 2-й и 3-й этапы можно осуществлять параллельно.
1-й этап. Планирование
Для начала стоит представить, с какими характеристиками и внешним видом должна получиться ваша мотособака. Используя готовые схемы и чертежи, корректируя их под себя, составьте список планируемых материалов. Этот этап поможет избежать ошибок и ускорит создание машины. Порядок действий и предложенные материалы могут варьироваться. Следует оценить наличие инструмента и места для работы. Закупить недостающее. На момент начала сборки все материалы и инструменты должны быть в наличии и под рукой. При наличии помощника за 3-4 дня у вас будет готовая собственная мотособака.
2-й этап. Каркас
- Собирается основа, скелет машины. Он держит все элементы и испытывает нагрузку и постоянные вибрации. Он не должен прогнуться, швы сварки должны быть надежны. От этого будет зависеть, насколько безопасна ваша собранная своими руками мотособака. Схема и чертежи вашей машины не обязательно должны быть точными. При наличии всех элементов длина, ширина каркаса, места сварки креплений могут подгоняться на месте.
- Из труб варится модуль для мотособаки своими руками с помощью сварки. Прямоугольник из профиля 20 х 40 мм. Стойки крепления руля делаются из такого же профиля, но с большей толщиной стенки. Стоит учитывать, что мотособака будет испытывать постоянные вибрации, поэтому модуль либо варим изначально из более прочных труб, либо усиливаем конструкцию в последующем. Для руля используется профильная труба 20 х 20 мм и круглая труба примерно такого же диаметра. То место, где руль крепится к раме, необходимо усилить. На это место идет постоянное давление плюс вибрация. Следует также усилить жесткость рамы, например, приварив поперечные перекладины из профиля 20 х 40 мм или другого. Также рекомендуется внутрь трубы вставлять трубу меньшего диаметра. Привариваем пластины крепления ведущего вала к раме. Делаем крепление двигателя из уголка 40 х 40 мм или иного размера. Отрезаем 6-8 кусков и привариваем их в переднюю часть рамы. Привариваем крепления подвески мотобуксировщика.
- Варим защитный каркас двигателя необходимой формы и привариваем его к раме. Привариваем отрезки, соединяющие каркас со стойками крепления руля. Зачищаем неровные края.
- Чтобы избежать коррозии металла, сваренную раму окрашиваем. После полного высыхания краски обшиваем стальным (алюминиевым) листом с помощью заклепок.
- Высверливаем отверстия для болтов, чтобы закрепить двигатель.
3-й этап. Сборка ходовой части
- Кладем гусеницу, внутрь нее вставляем ведущий вал с насаженными корпусными подшипниками, потом вставляем балансир (задний вал). Сверху ставим раму. Раму закрепляем с помощью болтов и гаек. Сразу используйте контргайки. Ставим натяжители гусениц. Существуют различные натяжители гусениц, есть возможность выбрать наиболее подходящие, исходя из вашей конструкции.
- Между валами для опоры гусеницы ставим катки (катковые тележки) или склизы. Используются также комбинированные варианты. Склизы можно поставить заводские из пластика. Можно сделать деревянные из прочной древесины. Закрепляем их.
- Закрепляем брызговик, фаркоп, натягиваем гусеницу.
Посмотрите ниже схемы и чертежи мотособаки. Своими руками собирается эта техника, но при этом такой вариант очень практичный и надежный. Очень интересно здесь использование катков в ходовой части. Это повышает цену производства, но приравнивает вашу мотособаку к снегоходу по проходимости.
4-й этап. Завершение сборки
- Закрепляем двигатель четырьмя болтами.
- Устанавливаем звезды, цепь, натяжитель цепи (им может быть башмак цепи ГРМ).
- Ставим руль с рычагом газа и кнопкой выключения мотора.
- Подключаем все элементы. Прикручиваем защиту двигателя. Готово.
Какую лучше выбрать подвеску
По рыхлому снегу легче пойдет мотособака на склизовых подвесках, в то время как на колесных ей будет идти тяжеловато. Но склизовым подвескам противопоказаны очищенные дороги и лед. Поэтому, если мотособака создается для рыбалки или хозяйственных целей, то все же следует остановиться на более универсальных колесных.
Плюсы и минусы широких гусениц
- Самодельная мотособака, сделанная своими руками, более маневренна и легка при более узкой гусенице (380 мм), чем при 500 мм и больше. Это важно, когда придется ездить по лесу среди деревьев и пней, переворачивать или доставать провалившуюся (застрявшую) в снег машину. Будет лучше, если вы это сможете сделать сами без посторонней помощи.
- На высоких скоростях мотособаки с широкими гусеницами более устойчивы.
- На узких гусеницах скорость меньше. Меньше тяга. Дело в том, что при использовании редуктора менять передаточные отношения можно только на звездах. И тут приходится жертвовать либо скоростью, либо тягой. Если использовать звезды 12/40, то можно развивать скорость до 20 км/час без потери мощности.
- Дешевле более компактная мотособака. Если мотособака на гусеницах 380 мм может обойтись в 25-30 тыс. руб., то на 500 мм – не дешевле 60 тыс.
- В обслуживании дешевле более компактные мотособаки. Они легче – расход топлива меньше.
- Проходимость даже по рыхлому снегу у обоих вариантов примерно одинаковая. Но более компактные мотособаки легковеснее: легче гусеница даже при той же длине, и меньше весит двигатель (потому как он может быть менее мощным). Это важно, когда приходится ездить по замерзшим водоемам – меньше опасности провалиться под лед. Если такая опасность существует, то лучше подстраховаться и приобрести надувные ПВХ-баллоны (их объема достаточно, чтобы буксировщик и вы не провалились под воду).
Какие вопросы стоит задать себе
Но все же, прежде чем начинать собирать мотобуксировщик, нужно решить, целесообразно ли это?
Как часто вы будете им пользоваться?
Есть ли место для хранения?
Если на все вопросы вы ответили «да», то смело приступайте к работе!
Всех приветствую. Задался целью исполнить свою мечту. Собрать мотобуксировщик. Предварительно с модулем толкач (переднее корыто управляемое). Для рыбалки, покатушек и других утилитарных целей. В последствие установил лыжный модуль с амортизаторами.
Почему не стал покупать готовый? Мне хотелось собрать именно самому. Руки и желание было.
На изучение темы ушел месяц. Читал опыт других, искал информацию по деталям… искал чертежи. Меня удивило, что в интернете крайне скудная информация. Больше фотографий готовых поделок. Нет чертежей. Если что-то и есть, то без размеров.
Друг в Кирове покупал себе новый букс. Потом его полностью переделал, переварил. Именно он сподвиг меня на эту авантюру. Рассказал мне об особенностях конструкции, плюсы и минусы, на что обратить внимание, какие могут быть подводные камни.
На заказ комплектующих с учетом доставки транспортными компаниями ушло около 2-х недель. Подвеску брал в Рыбинске, гусянку в СПб (производства Курск), мотор китайский BRAIT 17 л.с. в Москве (поставщик из Перми). Детали подвески от Бурана. Ведомый и ведущий валы, катки подвески, гусянка (1828мм)
Все комплектующие встали в 42000р. (цены зимы 2020 года). Плюс стальная проф.труба, электроды для сварки рамы и крепеж — болты, гайки.
На сварку и сборку ушло около недели. Помогли новогодние праздники. Конечно, если бы собирать второй раз, зная что и куда, имея чертежи, то получилось бы намного быстрее. Если бы взял мотор послабее, то получилось бы на несколько тысяч дешевле. Хотелось поставить именно мощный мотор.
Мотор предварительно обкатывал, прикрепив его струбциной к лавке. В первый час наработки потек сальник коленвала. Посмотрел размеры, заказал автомобильный в exist, взял COTRECO. Замена по времени 10 минут.
Далее обкатывал мотор 10 часов. Больше проблем не наблюдалось. Масло в моторе полусинтетика 10W40.
Отдельная тема — решил поставить жигулевский генератор с аккумулятором. Зачем? Хочется. Много аргументов за, против только увеличение веса. и доп расходы. Но друзья помогли. Презентовали генератор б/у.
Шкив сделал путем отрезания части шкива от мотоблока.
Не пожалел, что сделал именно такую конструкцию рамы по совету друга на высоких усиленных стойках под тележки, без распорок. В липком глубоком снегу забивающийся в гусянку снег, при такой конструкции, легко самоудаляется. Да и в ручную чистить просто.
Кому интересно, размеры моей рамы. Это из программы, когда моделировал размеры…
Чертеж рамы моего буксировщика
На чертеже нет задней стойки натяжителя. Только расположение оси заднего вала. Стойка натяжителя варилась по месту, когда прикинул гусянку на раму.
Добавил тормоз и лыжный модуль.
Спокойно прет двоих с двумя санями, шмурдяком, мотобуром и т.п.
Понимаю, что для большего удобства нужен реверс редуктор с задней скоростью и нейтралкой. Сделаем!
Как сделать мотобуксировщик своими руками?
Содержание
- Инструменты и материалы
- Выбор и изготовление основных элементов
- Сборка
- Рекомендации
Мотобуксировщик по-научному или мотособака по-простому, народному – это очень удобное транспортное средство для охоты, рыбалки. Оно компактное, легкое в управлении, не требует водительских прав и стоит значительно дешевле, чем любой снегоход. Его можно купить в специализированной торговой точке, только цены на такую технику высокие. Выход имеется: собрать аппарат можно самому в домашних условиях, в таком случае вложения будут незначительными. Чтобы самодельная мотособака была изготовлена на должном уровне, работала продолжительное время, необходимы детальная схема и чертежи, ряд составных частей и инструментов.
Инструменты и материалы
Для самостоятельного выполнения сборочных работ нужен определенный перечень инструментария и материалов.
Потребуется несколько инструментов.
- Сварочный аппарат. Он нужен для стыковки металла, дает возможность получить надежное соединение. Для работы со сварочным агрегатом нужна определенная оснастка, в частности, электроды, а также защитная экипировка.
- Угловая шлифовальная машина (болгарка) – незаменимый инструмент при работе с металлами. Она необходима для расчленения заготовок на отдельные части. К болгарке надо подобрать специальные насадки, которые потребуются для работы с определенными материалами.
- Электродрель – для получения отверстий.
- Комплект гаечных ключей для работы с крепежными изделиями.
Из материалов и агрегатов нам потребуются:
- соответствующий мотор для определенных условий эксплуатации;
- профильная и круглая труба для сооружения остова (рамы);
- колеса на ходовую часть.
Выбор и изготовление основных элементов
Следует детальнее обсудить основные составные части, базовые компоненты и органы управления мотобуксировщика.
Двигатель
Самый важный компонент техники – мотор (силовой агрегат). Как правило, для изготовления мотобуксировщиков используется одноцилиндровый карбюраторный двигатель. Не менее значимым элементом является гусеница – подвеска и движитель. Посредством гусеницы можно перемещаться по льду, снежному покрову, мягкой земле в теплое время.
В большинстве случаев для мотобуксировщиков применяются моторы брендов Honda, Yamaha (дорогостоящие) либо китайских торговых марок (MTR, Lifan и другие, доступные по цене).
Эти моторы значительно разнятся по стоимости, хотя мощность их, как правило, равносильна. Прекрасно себя показали моторы Lifan, оснащенные сцеплением центробежного типа.
Отдельные умельцы используют для изготовления мотобуксировщиков двигатель от мотоблока (культиватора), движки от бензопил (мотопил) «Урал», «Дружба».
Востребованным является мотор Ш-58 от мопеда, предусмотренный для ручного режима переключения коробки передач. В равной мере можно использовать моторы для скутеров. Главное условие, чтобы агрегаты имели неплохие тяговые свойства, мощность не меньше 6 лошадиных сил. Этого вполне хватает для транспортировки на мотобуксировщике одного человека и грузов на 30-50 килограммов. Для перемещения 2-х человек и грузов на 150-200 килограммов желательно подобрать мотор мощностью больше 9 лошадиных сил.
Несущая рама
Уровень качества рамы должен находиться на высоте, поскольку в движении она подвергается большим нагрузкам, в особенности при перемещении по бездорожью. Данная конструкция сооружается всецело собственными силами, сваривается из профильных труб с прямоугольным сечением. В основном достаточно трубы с 3-миллиметровой толщиной стенок – более тонкий металл не подходит, он может быстро деформироваться.
Сборка самоделки выполняется согласно ранее выбранному чертежу (примерно такому, как наш).
Для изготовления рамы берут 2 трубы размером 20×20 миллиметров, дополняют еще двумя сечением 20×40 миллиметров, формируют остов.
В него ввариваются 2 уголка по 40 миллиметров, поверху приваривают предохранительную конструкцию для движка, которая не позволит ему получить повреждения при переворачивании техники. К раме также не мешает «пришить» посредством заклепок оцинкованный лист, чтобы закрыть гусеницу.
Подвеска
Подвеска (система подрессоривания) является важным фактором функционирования ходовой части. От избранного типа системы будет зависеть размеренность и скорость передвижения.
По структуре система подрессоривания бывает нескольких разновидностей:
- комбинированная;
- склизовая;
- катковая.
Самая быстрая – склизовая подвеска, так как зазор при перемещении забивается минимальным количеством мусора, снега и иных посторонних предметов. Вследствие этого двигатель будет функционировать с минимальными сбоями, без перегрузок и излишнего нагрева, однако склизы используются исключительно зимой: им требуется снег, который служит охлаждением лыжного модуля.
Для путешествий в любое время года следует выбирать современную систему подрессоривания каткового типа, только не с жесткими, а с опорами катковыми пружинными.
Такой мотобуксировщик будет более плавно передвигаться по мерзлой дороге. Катковая хуже ведет себя на снежном покрове (при перемещении желательно избегать чересчур сыпучего, глубокого снега), однако безупречна для перемещения в летние месяцы.
Комбинированные типы подвески совмещают в себе как достоинства, так и отрицательные черты склизов и катков.
Трансмиссия
Трансмиссия (силовая передача) несет ответственность за передачу вращения вала на ведущую звездочку (профилированное колесо) гусеницы. Силовая передача бывает автоматической редукторной, механической, вариаторной, отдельные разновидности, к примеру, оснащаются реверс-редуктором от «Муравья» (для заднего хода). Плюсом автоматической силовой передачи является большая горизонтальная сила тяги, недостатком – быстрое срабатывание некоторых элементов, потребность в регулярном техническом обслуживании.
В роли механической можно использовать коробку от ВАЗа, другой старой автомашины. Ее преимущества – простота техобслуживания, отсутствие потребности в частой наладке, однако эксплуатация подобной силовой передачи менее комфортна.
Вариаторная коробка передач (КП) обеспечивает мягкую передачу усилия от мотора на гусеницу, что дает возможность уменьшить скорость изнашивания элементов, сэкономить на топливе. Недостаток – слабый ремень агрегатов, который требуется с регулярным постоянством менять.
Гусеница
Такие приспособления бывают снегоходными и специальными, сконструированными конкретно для мотобуксировщиков. Они отличаются по ширине, высоте, длине.
На рынке имеются сменные гусеничные ленты от снегоходов, которые можно практиковать при создании мотособак.
Востребованы гусеничные ленты от «Бурана», только повышенной проходимостью они не характеризуются, использовать мотобуксировщик на бурановской гусенице возможно будет исключительно на скованном льдом водоеме, добротно укатанной трассе.
Покупать необходимо не очень узкие гусеницы. Подходящим является 50-сантиметровое изделие, так как оно делает мотобуксировщик устойчивым, проходимым, поворотливым.
Имеются на рынке и «агрессивные» гусеничные ленты, обеспечивающие повышенную проходимость, шириной – от 550 миллиметров, с нестандартным рисунком протектора. У них увеличена высота грунтозацепов – она составляет 32 миллиметра (нормальная равняется 21 миллиметру).
Гусеницы к мотобуксировщику также можно изготовить собственными силами. При этом можно практиковать разнообразные материалы: транспортерные ленты, мотоциклетные цепи, водопроводные трубы и прочее. Главное, сделать их качественными, легковесными и надежными, чтобы было сбалансированное сцепление траков с дорожным покрытием.
Электрооборудование и системы управления
Для управления мотособакой практикуют руль, связанный с коробкой переключения скоростей, газом, ручкой сцепления, которые необходимо позаимствовать с какой угодно пригодной старой автомототехники. Как правило, базовые комплектации мотобуксировщиков оснащены ручным пуском, но по просьбе клиента его могут заменить электрическим стартером, дополнить катушкой освещения.
Все это без особых усилий можно соорудить своими силами, но расходы на изготовление мотобуксировщика увеличатся.
Без электрического стартера прекрасно можно обойтись, кроме того, ручной запуск является наиболее безотказным в вопросе выхода из строя. Тем не менее без света в ночное время на мотобуксировщике точно будет тяжело, эту систему необходимо учесть непременно. Транспортное средство следует оснастить катушкой на 7 A, чтобы сложностей с питанием фар не появлялось.
Сборка
Прежде всего необходимы подготовительные работы.
Чтобы затруднений с эксплуатацией мотобуксировщика не возникло, главное, сразу же определиться с ее ключевыми техническими характеристиками:
- грузоподъемностью;
- мощностью мотора;
- разновидностью силовой передачи;
- системой пуска мотора – электрической либо ручной.
А также необходимо побеспокоиться о дополнительных приспособлениях мотобуксировщика – лебедке, свете, защитных компонентах, сиденьях. После этого разрабатывается полный чертеж, на котором будут отображены все тонкости. Затем можно заказать комплект составных элементов для мотособаки либо подобрать их самому из тех, что есть в наличии от другой автомототехники.
Теперь можно начинать процедуру сборки.
В первую очередь изготавливают раму (каркас) мотобуксировщика, которая даст возможность зафиксировать мотор, коробку, ходовую часть. Для этого выбранные профильные трубы (кроме того, сгодится балка) свариваются в коробку в виде прямоугольника. После варят крепления для всех основных агрегатов мотобуксировщика. По завершении можно инсталлировать мотор.
Ходовая часть должна базироваться на опорных подшипниках (в народе – «опорник»). На станке для токарных работ точат подходящие втулки с толщиной стенки 5 миллиметров.
Используя втулки, по углам каркаса устанавливают подшипники. После создают переднюю и заднюю оси (мосты), которые конфигурируют валы совместно со втулками и опорниками. Задний мост мотобуксировщика делают ведущим, устанавливая на него приводное профилированное колесо и основательно приваривая его. Посредством цепи ее необходимо объединить с коробкой скоростей.
Гусеницы мотобуксировщика, как говорилось выше, изготавливают собственными руками из транспортерной ленты шириной больше 30 сантиметров или приобретают готовые, только последние потребуется разделять и делать шире посредством вставок. Траки делают из дерева, пластмассовых труб либо демонтируют со старенького снегохода. На КПП, двигатель устанавливают шкивы, соединяющиеся приводным ремнем. К рулю фиксируют компоненты управления мотобуксировщиком – рукоятка сцепления устанавливается с левой стороны, рукоять газа – с правой. Руль фиксируют на каркасе посредством сварки двумя трубами с вилкой. Вилка устраивается на задней оси и фиксируется приваренными металлическими шайбами.
По завершении работ устанавливаются дополнительные устройства мотособаки, монтируется необходимое оснащение. Конструкция комплектуется местом для сидения, отделом для грузов и так далее Готовая техника ничем не уступит по функциональным характеристикам заводской продукции, будет выполнена основательно и может быть восстановлена при выходе из строя самим создателем.
Рекомендации
Несколько советов, как правильно проводить техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы вашему мотобуксировщик, от профессионалов.
Обслуживание гусеницы
Чтобы гусеничная лента работала долгое время, следует придерживаться ряда элементарных рекомендаций.
Перед тем как начать эксплуатацию (раз в сутки) обследуйте, в каком состоянии ходовая часть: «закоченевшие» катки либо ослабленные болты способны стать источником поломки гусеницы. После перерыва в эксплуатации нужно отчистить гусеницу и элементы системы подрессоривания от ледяной корки.
При зимнем либо летнем хранении не дозволяйте продолжительного влияния на гусеничную ленту прямых лучей солнца и масел, горючего и других продуктов нефтепереработки.
С течением времени гусеничная лента растягивается, и ее нужно подтягивать.
Проверять натяжку можно посредством замера провисания гусеничной ленты. Стандартным можно считать провис от 2-х до 5 сантиметров.
Чересчур сильно натягивать гусеничную ленту хуже, чем чересчур ослабить, поскольку это приводит к растяжению элемента и поломке опорников ведомой и ведущей осей.
Если гусеница прекратила совершать обороты, это говорит о поломке ходовой. Основным фактором ее торможения является неисправность опорников валов либо катков тележек вследствие проникновения влаги внутрь.
Регулярно нужно обследовать состояние ходовой, катая мотособаку руками. Она также обязана легко кататься от руки при демонтированных цепи и ремне. Раз в 12 месяцев либо через каждые 40 часов работы следует осуществлять техобслуживание ходовой части мотособак.
Техобслуживание мотора
Ключевые правила легко усвоить. Первое, что необходимо проследить, помимо заправки топливом, – уровень масла. Для этого выкручиваем заглушку и смотрим щуп. Добавляем масло до необходимого уровня. Меняем масло через каждые 5 бензобаков израсходованного топлива.
Часто случающаяся неполадка – засорение воздухофильтра снежными мельчайшими частицами либо появление ледяной корки. Признаки – нестабильная работа, дымление, плохо запускается. Просушите фильтр либо установите новый.
Натяжка цепи
Цепь мотособаки сообщает вращательные движения с ведущей звездочки на звездочку, соединенную с ведомым звеном, она не должна быть чересчур натянута, поскольку растет нагрузка на подшипники ведомой части вариаторной КП, а также нельзя допускать ее провисания. Натяжка цепи производится подъемом/опусканием правой доли ступицы, ведомой части вариаторной КП. Со временем цепь способна растягиваться, ее следует натянуть.
Техобслуживание трансмиссии
Защищайте вариаторную КП и ее ответную часть от грязи, контролируйте чистоту и целостность дисков из алюминия, цепи и ремня привода вариаторной КП, обтирайте тряпочкой после завершения каждого выезда, предохраняйте от попадания масел на ремень и диски. Производите смазку вала и щек при потребности. Излишнее количество смазочных материалов способно вызвать неполадки.
Неприкрытый цепной привод нуждается в стабильном уходе и корректировке. Присматривайте за степенью натяжения цепи.
После любой поездки мойте цепь бензином и смазывайте либо обтирайте цепь и профилированные колеса. Всегда желательно брать с собой резервную цепь.
Следите за стяжкой разъемных соединений, чистите и давайте просохнуть мотособаке после любого выезда, храните в горизонтальном положении в сухом проветриваемом месте, и ваш мотобуксировщик будет служить без поломок многие годы.
Как сделать мотобуксировщик своими руками, смотрите далее.
- Каталог
- Оплата
- Доставка
- Контакты
- О компании
- Оптовикам
Закупаем металл и собираем раму с нуля
Допустим, ты знаешь, как пользоваться сваркой, как это должно всё выглядеть – есть представление о технике, ты все это понимаешь. Не то, чтобы ты технарь с высшим образованием, но ты разбираешься в технике. Как она работает, как устроена, как это всё собирать. Ты видишь буксировщики в магазине, у своих друзей и понимаешь, что все собирают его немного по-разному. На одном одноопорная трансмиссия, у кого-то двух опорная трансмиссия.
Во-первых. Ты покупаешь металла себе на металлобазе и идешь в свой гараж. Будем считать, что у тебя есть сварочник и весь инструмент, ты это дело разметил и напилил. Если инструмента нет, то надо купить сварочник, купить болгарку, и сварить ровную раму. Должно получиться примерно так. На фото рама от мотособаки.
Если ты сваришь кривую раму, то у тебя будет ломать подшипники на ведущем валу, будет не соосность и соответственно будет давление на подшипник валом.
Подшипник быстро выйдет из строя, происходить так будет постоянно, это еще то мучение.. Даже некоторые производители этим страдают, у них кривые рамы. Поэтому важно сделать ровную раму, придать жесткости конструкции, чтобы ее не водило по сторонам. Это достаточно сложный процесс. Легко тому человеку, кто хоть как-то связан со сваркой, который что-то варил в свое время, этим занимался.
Человек, который сидит за компьютером целыми днями, работает менеджером, не соберет у себя в гараже мотобуксировщик. Это первая сложность в сборе мотобуксировщика: нужно много инструментов и знаний, которые помогут тебе в изготовлении.
Собираем комплектующие
Второй момент – это комплектующие. Одно дело, когда производитель делает что-то сам и мощности производителя хватает на то, чтобы выточить звездочку, самим сделать валы, а тебе это надо купить в магазине и ты покупаешь запчасть с наценкой у производителя, который создал и отдал в магазин за свою маржу. Магазин в свою очередь тоже хочет заработать, и ты покупаешь комплектующие для буксировщика с наценкой примерно +100 процентов от себестоимости.
Двигатель, трансмиссия, ремень вариатора, цепи, тележки – это все денег стоит. Самому собирать тележки – это дорого. Гусеницу производитель покупает за 6000 рублей, а тебе ее продадут за десять.
Максимум, на чем ты сэкономишь при сборке мотобуксировщика своими руками – это в металле. Ты можешь сэкономить на раме. Но то, что ты сэкономил на раме, ты все это потратишь на покупку запчастей, на покупку инструмента плюс нужно настроить это все дело, чтобы все работало.
Трансмиссия
Смотри — рама получилась, про раму забыли, и ты поставил двигатель. Но двигатель надо интегрировать вместе с трансмиссией, чтобы получилось выставить ровно ремень вариатора, а точнее, ведущий вариатор с ведомым, чтобы у тебя не было перекоса ремня.
Двухопорный кронштейн трансмиссии для мотобуксировщика
Если ты где-то чуть-чуть ошибся в кронштейнах, ты неправильно их сварил — у тебя начнет закусывать ремень, будет перекос ремня, соответственно, его будет жрать. Ремень стоит от 300 рублей китайский, а нормальный, хороший стоит полторы тысячи рублей. Мало того, что ты получаешь перекос ремня, а это его быстрый износ, закусывание, ты еще получаешь дикий самоход. Можешь завести буксировщик, и он будет от тебя уезжать.
Подключаем электропроводку
Хорошо, с трансмиссией ты разобрался, ты до этого буранов кучу перелопатил, о’кей. Что тебе нужно? Тебе нужна проводка, чтобы двигатель задышал, заработал, агрегаты все работали совместно. Ты купил в электромаркете кучу проводов, ты напаял что-то. Ты все сделал, ты заколхозил себе качественный жгут проводов.
Второй вопрос. Это двигатель не автомобильный, это двигатель китайский. У него может быть двадцать проводов, а работает всего четыре. Понимаешь, если купил двигатель с катушкой световой мощной, у него 2 провода выходит, а если со слабой, один провод. Ты смотришь, у него должен быть плюс — минус по идее, а у него только плюс торчит. Я, конечно, говорю все утрированно, но это факт.
Это мучение с подключением, ну ладно, мы все это прошли. Ты представляешь, какой получается мотобуксировщик? Я видел кучу мотобуксировщиков “своими руками”. Да, человек молодец, он потратил полгода своей жизни в гараже, не видел семью, детей. И вот такой он выбрался на тест драйв, так как наступил сезон и первый снег. Он выкопался из гаража, выезжает, а у него что-то сломалось. Это по – любому так бывает..
Тестируем и исправляем косяки
Любой производитель на стадии разработки натыкается на свои же ошибки. Только у производителя есть ЦМК — сварочный цех, который подготовлен, и люди уже профессионалы в этом деле. Есть сборочный участок, есть конструктор, который это все, создает в программе, есть мощности, которые позволяют сделать какие-то детали.
В то же время производитель тестирует технику, натыкаясь на какие-то ошибки, проблемы свои же, хотя, казалось бы, все идеально, но… Взять, к примеру, автомобильную отрасль. Сделали машину за 10 миллионов Range Rover, выехали на тест драйв, у него отказал блок с электроникой, пневмо упала и еще чего-то, и они гадают. А причина — инженер по проводке забыл желтый провод присоединить!
И здесь то же самое. Производитель тестит, переделывает, смотрит и доводит до ума. Ты выезжаешь из гаража на своем самосаде. Бац, развалились подшипники на ведущем валу. Едешь в гараж, тащишь его на себе 5 километров, разбираешь и понимаешь, что у тебя кривая рама. Ты начинаешь думать: так, надо ее переделать. Ты начинаешь делать, колхозить. В итоге вроде все круто опять сделал.
Поехал дальше и у тебя ремень начинает жрать. Соответственно, надо трансмиссию переделать. Или вибрация такая, что у тебя Паркинсона начинается от нее. Колотит, потому что ты не сделал подушки на двигателе, либо подмоторную раму не поставил, либо какой-нибудь буфер, который будет вибрацию гасить.
Мотособака своими руками — это миф
Исправления в процессе доводки мотобуксировщика до ума накладываются друг на друга, и ты ковыряешься, доделываешь свои косяки. Проходит сезон, то есть через 2 года, потратив сто тысяч на свои разработки, ты выползаешь, едешь, тебя все обгоняют. Ты не чувствуешь кайфа, потому что, во-первых, твой буксировщик будет выглядеть убого, потому что, чтобы он выглядел красиво, нужно вложить деньги. Чтобы он хорошо ехал, нужно его хорошо настроить.
Человек, который это все понимает, который прикидывает, который смотрит наперед, просчитывает свою жизнь на пару шагов, сразу поймет, что это гиблое дело.
Покупая новый мотобуксировщик, ты получаешь готовую конструкцию, настроенную, сделанную от и до, которую проверили, которую сделал конструктор, а не дядя Вася в гараже спроектировал.
Мотобуксировщик – как делают на заводе
Конструктор все это дело нарисовал, вымерял каждое отверстие, каждый болтик, все прикрепили. Сборщики грамотные, профессиональные, собрали. Цех ЦМК все это дело сварил, покрасили, все сделали красиво — внешний вид, дизайн. Тебе продали и дали год гарантии, кто-то 2 года гарантии.
Ты ездишь, не паришься. Зашелестело что-то, притащил его к дилеру и говоришь: Ребята, чините. Тебе все сделали по гарантии, и дальше катаешься. И уже не паришься, что нужно поехать в гараж, распилить этот буксировщик, собрать его заново, потому что что-то косячно, что-то не едет.
Наступает на свои грабли любой человек, даже профессиональный сварщик. Он не может быть профессиональным сварщиком, он не может быть механиком, не может человек вобрать себя все идеально. У любого человека есть ошибки, и он их будет допускать в любой профессии.
Поэтому потратить время можно, так сказать, когда ты сам собираешь буксировщик, экономия будет, безусловно. Ты сэкономишь какие-то средства, потому что производитель собрал и ему надо заработать , нужно платить зарплату, аренду и прочее. Он оценил, отдал дилеру, дилер оценил. Ну, сколько ты сэкономишь? Дельту дилера. Убраться в заводскую цену ты не сможешь, потому что у завода свои мощности, комплектующие, которые на 70 процентов сам изготавливает, а не покупает у кого-то, поэтому ему проще. У него уже это конвейерноналажено и идет цепочкой.
Он собирает от 30 до сотни в день, и люди понимают, как это делать. Чем больше собираешь, тем меньше себестоимость. Ты возьмешь металла килограмм по 200 рублей, а если ты возьмешь тонну, то себестоимость будет уже 120 рублей. То есть у производителя всегда выйдет дешевле.
Ты же, когда хочешь попить кофе, ты же не изобретаешь кофеварку. Ты просто идешь и покупаешь ,так как знаешь, что ее продумали до мелочей и что она намелет тебе кофе, и сварит действительно вкусный капучино. А начнешь собирать сам, ты сначала отравишься, потом у тебя чего-нибудь не так пойдет. Это в любом случае так. Сэкономив 10 тысяч, ты потратишь кучу нервов, времени, денег опять же. Оно того не стоит.
Всем привет! В этой статье я расскажу об основных этапах постройки самодельного мотобуксировщика на стандартной бурановской гусенице, шириной 380 мм, с двигателем Lifan, мощностью 8 л.с. Итак, сразу к делу:
Видео по сборке:
В первую очередь нужно сварить основу рамы, представляющую собой простой прямоугольник, из профильных труб 20×40 мм.
Далее готовим и привариваем стойки крепления руля из такого же профиля, но с большей толщиной стенки, в нашем случае 2 мм.
Следующим этапом приступаем к изготовлению руля из профиля 20×20 мм и круглой трубы, диаметром около 22 мм. Место крепления руля к раме дополнительно усиливаем, приварив шайбы, т.к. этот узел испытывает достаточно высокие нагрузки.
После этого приступает к изготовлению креплений ведущего вала из железного листа, толщиной 3 мм.
Теперь возвращаемся к основе рамы. Для крепления двигателя и общей жесткости необходимо дополнить ее поперечными отрезками из такого же профиля.
Далее привариваем крепления ведущего вала вплотную к передней части рамы.
После приступаем к изготовлению защитного каркаса двигателя. В нашем случае для этого использовался самодельный трубогиб, но можно обойтись и без него, просто сварив трубы в конструкцию нужной формы.
Далее делаем крепление двигателя из уголка 40×4 мм. Нарезаем 8 отрезков одинаковой длины и ввариваем их в переднюю часть рамы.
Следующим этапом готовим крепления тележек подвески мотобуксировщика, представляющие собой нарезанные из стальной полосы 40×4 мм отрезки с просверленными отверстиями. И сразу привариваем их.
Теперь, когда рама почти готова, привариваем подготовленный ранее защитный каркас двигателя и отрезки, связывающие этот каркас со стойками крепления руля.
Рама готова, зачищаем сварные швы и острые края, и готовим конструкцию к покраске.
После полного высыхания краски крепим с помощью заклепок предварительно вырезанный оцинкованный лист, после чего вырезаем отверстия под болты крепления двигателя.
Конструкция готова, можно приступать к окончательной сборке. Сначала устанавливаем гусеницу с ведущим и ведомым валами. Потом 3 катковые тележки подвески, брызговик, ведомую звезду и, наконец, двигатель с ведущей звездой и цепью.
Переходим к предварительным испытаниям. Понятно, что без снега полноценно испытать конструкцию не получится, но особой надобности в этом не вижу. Сейчас объясню, почему.
В общих чертах эта конструкция повторяет наш предыдущий мотобуксировщик, созданный в конце прошлой осени и прекрасно зарекомендовавший себя за несколько месяцев эксплуатации. Все его недочеты и слабые места были устранены в новой конструкции, которая к тому же сама по себе довольно примитивна и ломаться там особо нечему.
Назначение, двигатель и другие замечания
Мотособака изначально создавалась для продажи либо знакомым, либо любому желающему. Т.к. никто из знакомых пока не созрел, буксировщик выставлен на продажу. Цена будет указана в конце статьи.
Основной идеей при постройке мотобуксировщика было создание максимально прочной, надежной и универсальной конструкции при минимальных расходах. Именно поэтому мы не особо заморачивались с покраской, прицепным устройством и отказались от кожуха, защищающего двигатель от холода. Но при этом мы не стали экономить на толщине металла и качестве комплектующих.
На буксировщике установлены 380-мм бурановская гусеница на 57 шагов общей длиной 2878 мм, также бурановские валы и 3 симметричные тележки. Двигатель Lifan 170F-TR, мощностью 8 л.с. с автоматическим редуктором. Самый мощный из небольших и легких двигателей Lifan. На 9 л.с. гораздо тяжелее.
Опыта эксплуатации именно этого двигателя у меня нет, но первые впечатления только положительные, особенно по сравнению с моим Forza FZ-6,5:
- Бензобак на резиновых шайбах, гасящих вибрацию, с нормальной крышкой на резьбе и цепочке;
- Глушитель из более толстого металла, как и кожух охлаждения цилиндра;
- Кнопка подкачки топлива;
- Отверстие забора воздуха с металлической сеткой.
Что касается этапов сборки, то в нашем случае они корректировались в зависимости от наличия или отсутствия нужных комплектующих и расчета нужных размеров. При наличии всего необходимого последовательность может быть другой, например крепление двигателя можно приварить на одном из самых ранних этапов.
Касаемо размеров рамы:
Цена мотобуксировщика
Стоимость мотособаки — 39 500 рублей с 2-мя тележками (без средней) или 41 000 рублей с 3-мя тележками. При этом ее себестоимость составила около 33 000 рублей. Напомню, что постройка нашего предыдущего буксировщика, который на деревянных склизах, обошлась нам в 25 000 рублей.
Более высокая себестоимость новой мотособаки обусловлена использованием катковой подвески; более мощного, надежного и, соответственно, дорогого двигателя, т.е. Lifan вместо Forza и, конечно же, общим повышением цен на все комплектующие.
Читайте также:
Мотособака своими руками на деревянных склизах
Подготовка китайского двигателя к зиме
Самодельные металлические волокуши из оцинковки
Усиление пластиковых волокуш
Катки или склизы