Как собрать радиоприемник своими руками пошаговая инструкция

Историческая справка

7 мая 1895 года считается днём рождения радиоприёмника. В этот день российский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой аппарат на заседании Русского физико-химического общества.

В 1899 году была построена первая линия радиосвязи длиной 45 км между островом Гогланд и городом Котка. Во время Первой мировой войны получили распространение приёмник прямого усиления и электронные лампы. Во время военных действий наличие радио оказалось стратегически необходимым.

В 1918 году одновременно во Франции, Германии и США учёными Л. Левви, Л. Шоттки и Э. Армстронгом был разработан метод супергетеродинного приёма, но из-за слабых электронных ламп широкое распространение этот принцип получил только в 1930-х годах.

Транзисторные устройства появились и развивались в 50-х и 60-х годах. Первый широко используемый радиоприёмник на четырёх транзисторах Regency TR-1 был создан немецким физиком Гербертом Матаре при поддержке промышленника Якоба Михаэля. Он поступил в продажу в США в 1954 году. Все старые радиоприёмники работали на транзисторах.

В 70-х начинается изучение и внедрение интегральных микросхем. Сейчас приёмники развиваются с помощью большой интеграции узлов и цифровой обработки сигналов.

Схема приемника

Вот сама схема приемника. В неё добавлены ещё две микросхемы, чтобы в конце получилось полностью законченное устройство. Начнем рассматривать схему справа налево. На ходовой микросхеме LM386 собран, уже ставший классическим, усилитель низкой частоты для небольшой динамической головки. Тут, думаю, все ясно. Переменным резистором регулируется громкость приемника. Далее, выше добавлен стабилизатор 7805, преобразующий и стабилизирующий питающее напряжение до 5 В. Которое нужно для питания микросхемы самого приемника. И наконец, сам приемник собран на TDA7000. Обе катушки содержит 4,5 витка провода ПЭВ-2 0,5 при диаметре обмотки 5 мм. Вторая катушка наматывается на каркас с подстроечником из феррита. Приемник настраивается на частоту переменным резистором. Напряжение, с которого идет на варикап, которой в свою очередь меняет свою емкость.
При желании от варикапа и электронного управления можно отказаться. А на частоту можно настраиваться либо подстроечным сердечником, либо переменным конденсатором.

Шаги

Часть 1 Часть 1 из 3:Подготовьте все необходимое

1. 
   Подготовьте то, что вам потребуется. Возможно, у вас уже есть большинство необходимых деталей, за исключением некоторых электронных компонентов. Недостающие детали можно приобрести в магазине хозяйственных товаров или электроники. Вам понадобится следующее:

   • резистор сопротивлением 1 мегаом;
   • конденсатор емкостью 10 нанофарад;
   • красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров;
   • переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад;
   • электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада;
   • конденсатор емкостью 33 пикофарада;
   • изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны);
   • 9-вольтовая батарейка;
   • макетная плата;
   • изоляционная лента;
   • операционный усилитель (ОУ);
   • небольшой непроводящий цилиндр (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное);
   • динамик;
   • кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож).

2. 
   Сделайте антенну. Это одна из простейших частей самодельного радиоприемника: вам понадобится лишь длинный кусок проволоки. Лучше всего использовать кусок проволоки длиной 15 метров, но если у вас нет такого длинного провода, подойдет и проволока длиной 5–6 метров.

   • Для антенны лучше всего подойдет изолированная проволока диаметром 0,7–0,8 миллиметра.
   • Чтобы антенна лучше принимала сигнал, сверните изолированный провод кольцом. Чтобы проволока не спуталась, скрепите ее кабельной стяжкой или изоляционной лентой. Сложите кусок провода длиной 15 метров примерно пять раз в виде кольца.

3. 
   Отрежьте и зачистите соединительные провода. Этими проводами вы соедините компоненты на макете электронной схемы. Отрежьте по одному куску красного и черного провода длиной около 12 сантиметров.

   • С помощью кусачек зачистите на 2–3 сантиметра оба конца каждого провода.
   • Если соединительные провода окажутся слишком длинными, их всегда можно обрезать, поэтому сначала лучше сделать их с небольшим запасом.

4. 
   Сделайте индукционную катушку. Плотно обмотайте проволоку вокруг цилиндра без зазоров между соседними витками, чтобы она принимала переносящие электромагнитную энергию радиоволны. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто навейте на цилиндр провода красного и черного цвета длиной по 25–50 сантиметров.

   • Начните навивать проволоку с одного конца цилиндра. Оставьте на конце около 12 сантиметров свободной проволоки, чтобы прикрепить ее изоляционной лентой к краю цилиндра. Плотно навивайте провод без зазоров между соседними витками.
   • Выберите цилиндр диаметром 5–8 сантиметров. Он не должен быть металлическим, иначе полученный сигнал уйдет через металл.

5. 
   Полностью обмотайте цилиндр проволокой, чтобы получить индукционную катушку. Чем больше витков выйдет, тем лучше. Покройте проволокой весь цилиндр. Закрепите конец провода изоляционной лентой, отмерьте около 13 сантиметров на втором конце и обрежьте лишнюю проволоку.

   • Проволоку можно прикрепить к цилиндру также с помощью достаточного количества горячего или другого клея.

Часть 2 Часть 2 из 3:Соедините электрическую цепь

1. 
   Расположите макетную плату электронной схемы. Положите макетную плату на стол длинной стороной к себе. Неважно, какая именно из двух длинных сторон будет направлена к вам, — это не повлияет на работу цепи. Чтобы подсоединить компоненты схемы (например, конденсаторы и резисторы), их следует вставить в смежные отверстия, расположенные в одном вертикальном ряду платы.

   • Для соединений на типовой макетной плате есть одно исключение: длинные, сплошные ряды вдоль верхнего и нижнего края соединяются слева направо, а не сверху вниз, как остальные.

2. 
   Разместите на плате операционный усилитель. Большинство макетных плат имеют длинный желоб, который проходит посередине и разделяет плату на две половины. Разместите операционный усилитель в центре платы так, чтобы четыре его ножки расположились с одной, а другие четыре — со второй стороны желоба.

   • В результате у вас получится аккуратная схема с входом (антенной) с одной стороны и выходом (динамиком и настраивающим конденсатором) с другой стороны платы. [
   • У усилителей есть передняя и задняя сторона. На передней стороне расположена небольшая круглая выемка. Усилитель всегда следует подключать вдоль направления тока.
   • Ножки усилителя пронумерованы: в верхнем ряду справа налево они имеют номера 8, 7, 6, 5. Напротив ножки 5 расположена ножка под номером 4, за ней слева направо идут ножки 3, 2, 1.информации

3. 
   Установите над усилителем резистор сопротивлением 1,0 MОм. Электрический ток одинаково проходит через резистор в обе стороны, поэтому в данном случае можно не беспокоиться о передней и задней сторонах. Вставьте один конец резистора в отверстие над ножкой 6 усилителя. Второй конец следует вставить в отверстие под ножкой 2 усилителя.

4. 
   Установите конденсатор емкостью 10 нанофарад (нФ). Вставьте короткий провод конденсатора емкостью 10 нФ в отверстие под контактом резистора сопротивлением 1,0 MОм на нижней половине макета. После этого поместите длинный контакт конденсатора емкостью 10 нФ в отверстие на 4 ряда левее.
   Подсоедините электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарад (мкФ). Разместите длинный вывод конденсатора 22 мкФ на верхней половине макета в отверстии непосредственно над верхним контактом резистора 1,0 M. Короткий вывод конденсатора вставьте в отверстие на четыре ряда правее.

5. • К электролитическим конденсаторам следует прикладывать напряжение лишь в одном направлении. Ток должен поступать через короткий вывод конденсатора. Если к конденсатору приложить напряжение в неправильном направлении, он сгорит.

6. 
   Установите соединительные провода. Вставьте один конец красного провода в отверстие над ножкой 8 операционного усилителя, а второй — в ближайшее отверстие верхнего длинного ряда макета, в котором отверстия соединены по горизонтали. Вставьте один конец черного провода в отверстие под ножкой 1 усилителя на нижней половине макета. Второй конец черного провода вставьте в нижний длинный ряд макета.

7. • Этот конденсатор, как и ранее установленный конденсатор 10 нФ, не имеет полярности и пропускает ток в обоих направлениях. Поэтому не имеет значения, какой вывод где использовать.
     Установите конденсатор емкостью 33 пикофарад (пФ). Взгляните на конденсатор емкостью 10 нФ. Один из его выводов подключен к нижней ножке усилителя, а второй вставлен в свободное отверстие, но пока что ни к чему не подсоединен. Вставьте один вывод конденсатора 33 пФ в отверстие над свободным контактом конденсатора 10 нФ. Второй вывод конденсатора 33 пФ вставьте в свободное отверстие на четыре ряда левее.

Часть 3 Часть 3 из 3:Подсоедините остальные компоненты

1. 
   Подсоедините антенну. Пришла пора подключить антенну. Вставьте один конец антенны в отверстие над свободным выводом конденсатора 33 пФ (на предыдущем шаге вы вынесли этот вывод на четыре ряда левее).

   • Чтобы улучшить прием сигнала, можно разложить провод антенны по всей комнате или скрутить его кольцом, как было описано выше в шаге, посвященном подготовке антенны.

2. 
   Подключите переменный конденсатор. Один вывод переменного конденсатора вставьте в отверстие над правым контактом конденсатора емкостью 33 пФ. Второй вывод поместите в любое отверстие в самом нижнем ряду макета, где он соединится с черным проводом.

3. 
   Подсоедините катушку индуктивности. Используйте свободные концы провода длиной примерно по 12 сантиметров, которые остались с обеих сторон катушки. Вставьте один конец в отверстие в нижнем ряду макета, где он соединится с переменным конденсатором и черным проводом. Второй конец проволоки с катушки вставьте в отверстие в том ряду, где соединены конденсатор 10 нФ и электролитический конденсатор.

4. 
   Подключите динамик. Положите динамик на стол справа от переменного конденсатора. Динамик имеет два вывода, черный и красный. Распутайте их и подготовьте к соединению. Вставьте красный вывод динамика в любое отверстие в самом верхнем ряду макета, где он соединится с красным проводом. Черный провод динамика поместите в отверстие над коротким выводом электролитического конденсатора емкостью 22 мкФ.

   • Вероятно, вам придется размотать красный и черный провода динамика, чтобы их можно было подключить к цепи.

5. 
   Подключите источник питания. После того как вы соберете цепь, ее необходимо обеспечить питанием. С помощью изоляционной ленты подсоедините провода к положительной и отрицательной клемме 9-вольтовой батарейки. Затем сделайте следующее:

   • вставьте провод от положительной клеммы батарейки в любое отверстие самого нижнего ряда макета — здесь он соединится с черным проводом и переменным конденсатором;
   • провод от отрицательной клеммы батарейки следует вставить в любое отверстие самого верхнего ряда макета, где он соединится с динамиком и красным проводом.
     Прислушайтесь к динамику. После того как вы подключите цепь к источнику питания, через усилитель и динамик потечет электрический ток. При этом динамик должен начать издавать звуки, хотя это может быть простой шум и помехи, вызванные статическим электричеством. Это свидетельствует о том, что все компоненты соединены правильно.

6. 
   Покрутите тюнер, чтобы настроить частоту. Медленно покрутите тюнер переменного конденсатора, чтобы изменить частоту принимаемых сигналов и найти радиостанцию. Чем дальше расположена АМ-радиостанция, тем слабее будет сигнал от нее.

   • Запаситесь терпением и медленно вращайте ручку. Через некоторое время вы наверняка найдете какую-либо АМ-радиостанцию.

7. 
   Устраните возможные неполадки. Электрические цепи довольно капризны, особенно если это ваш первый опыт. Проверьте, чтобы все провода были надежно вставлены в отверстия, а все компоненты подсоединены к нужным контактам.

   • Если контакт плохой, проверьте, до конца ли вы вставили провод в отверстие.
   • Проверяйте контакты до тех пор, пока не услышите шум или сигнал. Если динамик по-прежнему будет молчать, возможно, придется повторить все шаги и собрать радиоприемник заново.

Настройка приемника

После включения, если все собрано правильно, вы должны услышать шипение в динамической головке. Это означает что все пока работает нормально. Вся настройка сводится к настройке контура и выбора диапазона для приема. Я произвожу настройку вращая сердечник катушки. Как диапазон приема настроен, каналы в нем можно искать переменным резистором.

Простейшие схемы радиоприёмников

Рефлексный приемник Ю. Прокопцова

Радиоприемник,  сконструированный Ю. Прокопцевым (рис. 3), предназначен для приема в средневолновом диапазоне [Р 9/99-52]. Приемник собран также по рефлексной схеме.

Рис. 3. Схема рефлексного радиоприемника на СВ диапазон.

Антенна выполнена из отрезка ферритового стержня 400НН длиной 50 и диаметром 8 мм. Катушка L1 содержит 120 витков провода ПЭЛШО-0,15 мм однослойной намотки, а L2 — 15…20 витков того же провода. Налаживание приемника сводится к установке коллекторного тока транзистора VT2, равным 8… 10 мА, с помощью резистора R2. Затем настраивают коллекторный ток транзистора VT3 в пределах 0,3…0,5 мА подбором резистора R4.

Приемники супергетеродинного типа в рамках настоящего обзора рассматривать не будем. Впрочем, при желании они могут быть получены объединением приемника прямого усиления (рис. 1 — 3) и конвертера (рис. 10), либо из приемника прямого преобразования (рис. 11).

Сверхрегенеративный радиоприемник на FM диапазон

Сверхрегенеративный радиоприемник обладает высокой чувствительностью (до ед. мкВ) при достаточной простоте. На рис. 4 приведен фрагмент схемы сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова (без УНЧ, который может быть выполнен по одной из приводимых ранее схем — ) [Рл 3/99-19].

Рис. 4. Схема сверхрегенеративного радиоприемника Е. Солодовникова.

Высокая чувствительность приемника обусловлена наличием глубокой положительной обратной связи, благодаря которой коэффициент усиления каскада после включения радиоприемника довольно быстро возрастает до бесконечности, схема переходит в режим генерации.

Для того чтобы самовозбуждение не происходило, а схема могла работать как высокочувствительный усилитель высокой частоты, используют очень оригинальный прием. Как только коэффициент усиления каскада усиления возрастет выше некоторого заданного уровня, его резко снижают до минимума.

График изменения коэффициента усиления от времени напоминает пилу. Именно по этому закону изменяют коэффициент усиления усилителя. Усредненный же коэффициент усиления может доходить до миллиона. Управлять коэффициентом усиления можно при помощи специального дополнительного генератора пилообразных импульсов.

На практике поступают проще: в качестве такого генератора используется по двойному назначению сам высокочастотный усилитель. Генерация пилообразных импульсов происходит на неслышимой ухом ультразвуковой частоте, обычно десятки кГц. Для того чтобы ультразвуковые колебания не проникали на вход последующего каскада УНЧ, используют простейшие фильтры, выделяющие сигналы звуковых частот (R6C7, рис. 4).

Сверхрегенеративные приемники обычно используют для приема высокочастотных (свыше 10 МГц) сигналов с амплитудной модуляцией. Прием сигналов с частотной модуляцией возможен за счет преобразования частотной модуляции в амплитудную и последующего детектирования эмиттерным переходом транзистора полученного таким образом амплитудно-модулированного сигнала.

Преобразование частотной модуляции в амплитудную происходит в случае, если приемник, предназначенный для приема амплитудно-модулированных сигналов, настроить неточно на частоту приема частотно-модулированного сигнала.

При такой настройке изменение частоты принимаемого сигнала постоянной амплитуды вызовет изменение амплитуды сигнала, снимаемого с колебательного контура: при приближении частоты принимаемого сигнала к частоте резонанса колебательного контура амплитуда выходного сигнала растет, при удалении от резонансной — снижается.

Наряду с неоспоримыми достоинствами, схема «сверхрегенератора» обладает массой недостатков. Это — невысокая избирательность, повышенный уровень шумов, зависимость порога генерации от частоты приема, от напряжения питания и т.д.

При приеме радиовещательных ЧМ-сигналов в диапазоне FM —  100…108 МГц или сигналов звукового сопровождения телевидения, катушка L1 представляет собой полувиток диаметром 30 мм с линейной частью 20 мм. Диаметр провода — 1 мм. L2 имеет 2…3 витка диаметром 15 мм из провода диаметром 0,7 мм, расположенных внутри полувитка.

Для диапазона 66…74 МГц катушка L1 содержит 5 витков диаметром 5 мм из провода 0,7 мм с шагом 1…2 мм. L2 имеет 2…3 витка такого же провода. Обе катушки не имеют каркасов и расположены параллельно друг другу. Антенна выполнена из отрезка монтажного провода длиной 50… 100 см. Настройку устройства осуществляют потенциометром R2.

УКВ ЧМ радиоприемник на транзисторе ГТ311

Для приема сигналов ЧМ можно использовать УКВ приемники прямого преобразования с фазовой автоподстройкой частоты. Такие приемники содержат преобразователь частоты с совмещенным гетеродином, выполняющим одновременно функции синхродетектора.

Рис. 7. Схема УКВ ЧМ радиоприемника А. Захарова на диапазон частот 66…74 МГц.

Входной контур устройства настроен на частоту приема, контур гетеродина — на частоту приема, деленную пополам. Преобразование сигнала происходит на второй гармонике гетеродина, поэтому промежуточная частота находится в звуковом диапазоне. Схема приемника А. Захарова показана на рис. 7 [Р 12/85-28]. Для диапазона частот 66…74 МГц бескаркасные катушки с внутренним диаметром 5 мм и шагом намотки 1 мм содержат, соответственно, 6 витков с отводом от середины (И) и 20 витков (L2) провода ПЭВ-0,56 мм.

Радиоприёмник на RDA5807 (3 варианта)

Микросхема RDA5807 относительно новая, однако уже получила широкое распространение среди радиолюбителей благодаря своим компактным размерам, отличному качеству звука и чувствительности приёма. В продаже можно встретить как модуль на основе данной микросхемы (RDA5807M), так и саму микросхему в корпусе SOP16 (RDA5807FP), стоит это иметь ввиду при покупке. Широкое распространение микросхемы обусловило появление большого числа самодельных радиоприёмников на её основе, сразу три из которых описываются в данной статье.
1. Простой УКВ приёмник 76-108 МГц из 10 деталей
Основное преимущество представленного приёмника — простота сборки и простота использования. Конструкция имеет всего три кнопки для управления: поиск+ и поиск- для переключения между станциями, а также кнопка для ступенчатого изменения громкости. Приёмник обладает автопоиском — при нажатии он автоматически будет находить станцию с достаточно мощным сигналом, поэтому выбирать частоту вручную не придётся. Управление громкостью одной кнопкой может быть несколько неудобно, однако всегда можно воспользоваться наушниками с регулятором громкости — там он будет всегда под рукой.

Схема предполагает подключение на выход наушников — подойдут любые, в том числе со встроенным усилителем. Для упрощения данная конструкция лишена отдельной антенны, её роль выполняет провод наушников — такое интересное решение часто применяется в портативных радиоприёмниках, плеерах, телефонах. Текущая частота выводится на OLED дисплей на SSD1306 размером 0,96 дюйма, 128х64 пикселя, такой дисплей лучше всего купить на Али, помимо частоты также на экран выводится заставка с примитивным изображением. Однако экран для данной конструкции не является обязательным элементом — радиоприёмник прекрасно будет работать и без него, так можно существенно сэкономить в размерах конструкции. Для управления микросхемой RDA5807FP используется микроконтроллер PIC12F675 — достаточно распространённый и недорогой, он же обрабатывает нажатия клавиш. Для работы приёмника микроконтроллер требуется прошить, прошивка к этому приёмнику, а также к следующим двум будет в конце статьи. В цепи питания микросхемы RDA5807FP стоит стабилизатор на 3,3В, дело в том, что для данной микросхемы максимальное напряжение питания ограничивается уровнен 3,3В, если его превысить — есть риск сжечь микросхему. Микроконтроллер же может питаться от напряжения в диапазоне 3-5В. Таким образом, для питания всей конструкции идеально подойдёт литий-ионный аккумулятор, если использовать банку 18650 с хорошей ёмкостью, можно обеспечить время непрерывной работы приёмника в несколько суток.

Разработаны два варианта печатных плат — с кнопкой громкостью и без неё, второй вариант пригодится в тех случаях, когда регулятор уже есть в наушниках. Микросхема RDA5807FP выпускается только в SMD корпусе, поэтому без паяльника с тонким жалом не обойтись. Кнопки и разъём 3,5 мм для наушников впаиваются прямо на плату, таким образом, вся конструкция получается очень миниатюрной — идеальный вариант для создания самодельного карманного приёмника. Ниже можно увидеть фотографии готовой конструкции.

2. Карманный радиоприёмник «Дружок» FM 76-108 МГц
Он получил такое название из-за того, что самодельный радиоприёмник смонтирован в корпусе старого транзисторного приёмника под названием «Дружок». Такая переделка весьма оправдана — приёмник «Дружок» рассчитан на приём длинных и средних волн, в которых сейчас никто не вещает, зато имеет подходящий корпус с уже установленным динамиком и отсеком для батареек. На фото ниже можно увидеть оригинальный приёмник «Дружок».

Сама же схема радиоприёмника на RDA5807FP по своей структуре очень напоминает первый вариант. Установлен другой микроконтроллер — PIC16F628, также имеются кнопки для перелистывания станций (работают автопоиском), и две кнопки для убавления и прибавления громкости — стандартный удобный вариант. В отличие от первый конструкции, здесь для индикации используется 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор, подойдёт любой с общим анодом и десятичной точкой, индикация — динамическая. Для управления разрядами индикатора используются 4 маломощных транзистора, подойдут, например, BC847 — они имеют SMD корпус.

Микросхема RDA5807FP уже имеет на звуковом выходе встроенный маломощный усилитель, поэтому её выход можно подключать и к динамикам сопротивлением 4-8 Ом, как сделано в данной конструкции. Сигнал с микросхемы — стерео, поступает с 12 и 13 выводов, чтобы подключить их к одному динамику выходу просто подключается вместе через разделительные конденсаторы по 10 мкФ. Преимуществом данного варианта можно также назвать использование отдельной антенны — можно использовать выдвижную телескопическую, как на заводских приёмниках. Интересна данная схема также тем, что имеет в цепи питания импульсный понижающий стабилизатор на 3,3В, таким образом, питать конструкцию можно от любого источника на 5-9В, не теряя при этом в КПД. Однако чтобы упростить конструкцию можно удалить стабилизатор (места разрыва показаны крестиками) и просто подать питание 3 — 3,3В, например, от двух последовательно включенных пальчиковых батареек. Учитывая небольшой ток потребления приёмника, батареек хватит на достаточно долгое время работы. Собирается всё на печатной плате, рисунок которой представлен ниже. Дисплей крепится с обратной стороны платы.

Установка платы в корпус:

После сборки можно подавать питание и проверять работу приёмника. В процессе работы дисплей будет погашен для экономии питания, однако при нажатии на любую из кнопок отобразится либо значение частоты, либо громкости. Уровень громкости имеет 15 ступеней. На картинках ниже можно увидеть работу индикатора:

2. УКВ приёмник с часами на лампах ИН-12
Данный приёмник весьма непростой — помимо собственно приёмника он также содержит часы на газоразрядных индикаторах ИН-12, стрелочный индикатор уровня принимаемого сигнала и стерео-усилитель 2х8Вт, поэтому данная конструкция рекомендуется для продвинутых в электронике людей. Тем не менее, схема состоит из отдельных независимых узлов, если разбить её на отдельные «модули», всё становится понятных для восприятия.

В верхней части схемы показаны сами индикаторы ИН-12, вместо них можно использовать и другие. 4 индикатора показывают время в 24-часовом формате, минуты и секунды, на эти же индикаторы выводится показание текущей частоты, на которую настроен радиоприёмник. Управляет всем делом микроконтроллер PIC16F876A. В нижней части схемы показан повышающий преобразователь, создающий напряжение около 170В для питания газоразрядных индикаторов. Усилитель собран на микросхеме TDA7057AQ, в его обвязке можно увидеть регулятор громкости на потенциометре. Во всей схеме присутствует несколько уровней напряжения: 12В — входное напряжение от блока питания (потребуется БП на 1,5 — 2В), далее 5В, от которого будет питаться микроконтроллер, и микросхема К155ИД1, и затем 3,3В, необходимые для самой RDA5807FP.

Собирается данная конструкция на двух платах — одна для всей электроники, и одна для индикаторов, чтобы проще было установить их на переднюю панель корпуса. Для настройки времени в данной конструкцию нужно перейти в ручной режим, выставить частоту 108,1 МГц, затем перейти в автоматический режим и кнопками установить текущее время, после чего снова перейти в ручной, чтобы уйти с частоты 108,1 МГц. Вся конструкция размещается в просторном корпусе, фото готовой конструкции и процесса сборки можно увидеть ниже. Удачной сборки!

Простой приемник прямого усиления с рамочной антенной

Простой средневолновый радиоприемник прямого усиления, собранный по традиционной схеме Г. Шульгиным (рис. имеет рамочную антенну [Р 12/81-49]. Она наматывается на заготовке: пластине из фанеры размерами 56x56x5 мм. Катушка индуктивности L1 (350 мкГн) имеет 39 витков провода ПЭВ-0,15 мм с отводом от 4 витка снизу (по схеме).

Рис. 8. Схема радиоприемника с рамочной антенной на СВ диапазон.

Еще несколько схем ламповых FM приемников.

Помогла ли вам статья?

Я рад обнародовать напечатанный на 3D принтере и собранный своими руками радиоприемник. Меня вдохновили самодельные детекторные радиоприемники начала 20 века, я создал свою конструкцию радиоэлектроники и постарался, чтобы она была как можно проще и была доступна для сборки в домашних условиях даже начинающим.

Мне пришлось потрудиться над созданием видео. Из него все должно быть понятно, так что смотрите как сделать радио своими руками.

ШАГ 1: Материалы

Ссылка на макет для 3D деталей: ссылка

• 1 пьезоэлектрический наушник
• 1 катушка эмалированного обмоточного провода диаметром 0,51 мм (24 AWG)
• 1 германиевый диод 1N34A (российский аналог Д310, Д311)
• 1 кусочек алюминиевой фольги
• 1 канцелярская скрепка
• 1 пакет наконечников для шнуров (пружинки длиной 10 и диаметром 5 мм)

Шаг 2: Общий вид

Прежде, чем начнем, хочу показать, как выглядит схема и как все друг с другом соединяется.

Шаг 3: Катушка

Это самая важная деталь. Плотно намотайте провод на сердечник, напечатанный на 3D-принтере, убедитесь что витки не перехлестываются и плотно прилегают друг к другу. Не торопитесь, выполняя намотку и закрепляйте концы провода, а также сам провод в процессе намотки скотчем, если вам надо прерваться. На видео это хорошо видно.

Теперь аккуратно ошкурьте эмаль с передней части витков, чтобы обнажить металл. Если ошкурить слишком много, витки могут замкнуть. Протрите витки, чтобы удалить опилки.

Шаг 4: Сборка

Сердечник катушки вставляется в основание, напечатанное на 3D принтере. Пропустите левый конец провода в маленькое отверстие в основании, обрежьте до нужной длины и загните в сторону. Правый конец провода закрепите в пружине на правой стороне основания, только сначала ошкурьте эмаль, чтобы обеспечить контакт, и обрежьте лишнее.

Шаг 5: Скрепка, диод и наушник

Распрямите скрепку. Ее концы входят в отверстия на противоположных сторонах основания перед катушкой. Скрепка должна быть близко к катушке, но не касаться ее. Отрежьте кусочек провода, ошкурьте концы и соедините левый конец скрепки с левой пружиной.

Закрепите диод в левой и средней пружинах, какой конец куда не имеет значения.

Подключите пьезоэлектрический наушник к центральной и правой пружинам.

Шаг 6: Тюнер

Вырежьте и сложите кусочек фольги и пропустите между скрепкой и катушкой. Фольга должна касаться и скрепки и катушки. Прикрепите фольгу к язычку напечатанного на 3D-принтере движка тюнера.

Шаг 7: Установка

Провод антенны должен быть длиной 4,5 – 6 м, чем длиннее, тем лучше. Антенна соединяется с левой пружиной. Ошкурьте несколько сантиметров провода заземления и плотно обмотайте вокруг металлического водопроводного крана. Другой конец провода заземления соедините с правой пружиной, предварительно ошкурив.

Шаг 8: Как пользоваться

Медленно передвигайте движок тюнера в одну и другую сторону, пока не услышите шум, а затем слабый радиосигнал!

Поиск неисправностей:

1. Присоедините к усилителю, если громкость слишком низкая.
2. Убедитесь, что все соединения сделаны правильно, консультируйтесь с видео.
3. Металлические предметы и ваше тело могут влиять на прем, так что попробуйте отойти.
4. Убедитесь, что для хорошего контакта концы всех соединительных проводов ошкурены до металла.
5. Поэкспериментируйте с радиоантенной. Попробуйте подвесить ее повыше, измените ориентацию или удлините ее.

Надеюсь, вам понравилось.

Шаг 9: Альтернативный способ

Это всего лишь еще один вариант. Диод можно заменить булавкой, прижатой к грифелю кусочка карандаша, конец которого контактирует с лезвием безопасной бритвы. Лезвие предварительно надо нагреть, пока оно не станет голубым. При этом ток будет протекать только в одном направлении, как в диоде. Заставить работать эту конструкцию гораздо труднее, но возможно.