Как устанавливать сайдинг на дом инструкция

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том,

какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

При строительстве частных домов нужно учитывать много нюансов. В частности, обшивку внешней части — фасада. Популярным решением сегодня является сайдинг. О том, что это такое, каковы его плюсы и минусы, как правильно его монтировать и какие он дает возможности и удобства — читайте в материале «Комсомольской правды».

Полезная информация о сайдинге

Если говорить просто, то сайдинг — это система, состоящая из различных профилей, соединяющихся между собой как конструктор. Все сайдинги крепятся к фасаду механически, то есть прикручиваются на саморезы. Сайдинг используют для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий, а производят из ПВХ, металла и даже цемента.  

По сути, классический сайдинг — это панели длиной от двух до пяти метров, оснащенные крепежной системой. Оптимальная ширина панелей — 12-15 см, толщина — 15-22 мм.

Для чего нужна обшивка дома сайдингом

Любой вариант облицовки здания сайдингом придает ему завершенный вид.   Кроме того, сайдинг улучшает теплоизоляционные свойства дома. Сайдинг неприхотлив в уходе, прост в установке и весьма долговечен — срок службы сайдинга от 30 до 50 лет, что является еще одним аргументов в пользу его популярности.

— Относительная простота установки — в комплекте к сайдингу прилагается все необходимые доборные элементы и инструкция по их монтажу;

— Внешний вид — сайдинг может быть гладким и глянцевым, похожим на дерево или на камень.

— Дополнительное утепление дома с внешней стороны;

— Его не нужно красить или обрабатывать какими-либо антисептиками, его достаточно просто мыть;

— Доступность. Вариантов сайдинга много и некоторые можно приобрести по удобной цене, например, есть панели от 400 рублей за кв.м;

— Срок службы от 30 до 50 лет.

К недостаткам сайдинга можно отнести:

— Подверженность повреждениям — при ударе трещина может пойти по всему покрытию;

Какие виды сайдинга применяют для обшивки домов

Классифицируют сайдинг в основном по материалу, из которого он сделан.

Вид	Плюсы	Минусы
Виниловый (Поливинилхлорид с модифицирующими добавками).	Сайдинг из такого материала защищен от выгорания и влияния окружающей среды. Этот материал прочный и устойчивый.	При неправильном монтаже сезонные колебания могут слегка поменять геометрию сайдинга — он со временем может погнуться и пойти волнами.
Акриловый (ПВХ с верхним слоем из акрила).	Изначальный цвет сайдинга не выгорает и не бледнеет, хорошо имитирует древесину, покрытие выдерживает до +80 градусов °C.	Высокая стоимость.
Вспененный сайдинг (ПВХ с верхним слоем из акрила и полимерным наполнителем в два слоя внутри. Во время формовки вспененная структура и застывает).	Увеличенная толщина доски и большая презентабельность за счет хорошей визуальной имитации дерева плотных материалов.	Выпускаются только в профиле «елочка»; ъэ Очень высокая цена. Возможно самая высокая среди сайдингов.
Металлический (Стальной оцинкованный лист с защитной грунтовкой и полимерным покрытием).	Прочность, стойкость к выгоранию и механическим повреждениям.	Могут появляться вмятины; Служит меньше виниловых сайдингов (20-30 лет), металл ржавеет, когда покрытие истирается.
Фиброцементный (Смесь универсального сырья из целлюлозы, цемента и разнообразных добавок. Выглядит как одинарная доска).	Толщина планок от 8 до 12 мм, поверхность хорошо выдерживает агрессивную окружающую среду.	Цена выше средней по рынку, тяжелая облицовка, под нее нужно рассчитывать фундамент, меньшая чем у акрила устойчивость к выцветанию.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга на дом своими руками

Выбор сайдинга

• Внешний вид сайдинга (цвет, форма — все это остается за покупателем);
• Надежность материалов (металлический, виниловый или любой другой сайдинг нужно осмотреть, проверить на прочность, почитать отзывы о производителе);
• Внешние факторы (светлые поверхности лучше не ставить рядом с местами, где ветер и много пыли);
• Толщина сайдинга (при использовании металлического сайдинга лучше выбирать толщину металла не менее 0,45 мм; сайдинга из ПВХ — не менее 1 мм. Эти параметры влияют не только на срок службы, но и на жесткость конструкции);
• Срок службы и гарантия производителя (производитель должен предоставлять внятную гарантию на свою продукцию);
• Стойкость цвета, изменения геометрии, толщина (изучите сведения, указанные в технической документации, они должны вас устраивать);
• Комплектующие (для полноценной установки, нужно уточнить у поставщика, есть ли в наборе углы, профиль и наличники для установки, которые пригодятся вам во время работы).

Комплектация сайдинга

При выборе сайдинга нужно убедиться в том, что у производителя есть все необходимые комплектующие и доборные элементы, нужные для конкретного дома. Все детали просчитываются в единый комплекс в зависимости от архитектуры фасада. Также не следует на фасаде применять панели одного производителя, а комплектующие — другого.  Стандартный набор включает в себя следующие элементы, нужные для облицовки здания:

• Стартовая полоса;
• Финишный профиль;
• J-профиль;
• H-профиль;
• Внутренний угловой профиль;
• Наружный угол;
• Околооконная планка

Как рассчитать нужное количество сайдинга

К расчетам следует подойти со всей ответственностью, чтобы в ходе облицовки не пришлось решать вопросы с доборными элементами и их срочной покупкой.  

Как провести самостоятельный расчет?

Выделяют три способа расчета сайдинга:

Математический

Математическая модель подсчетов применяет специальную формулу, помогающую рассчитать количество необходимых панелей сайдинга. Оно будет равняться отношению площади поверхности стен дома к площади сайдинга. Также нужно учитывать небольшой запас — 7-10 %. Поэтому результат расчетов дополнительно умножают на 1,07-1,1. Формула получается следующая:

N = Sd/Sp*1,07.

В этой формуле:

• N – количество панелей с учетом возможной обрезки (7-10% для прямоугольных глухих стен, 10-15% для поверхностей в форме трапеции, с проемами), 
• Sd – площадь здания, которая будет покрыта сайдингом, где учитываются размеры каркаса для монтажа, 
• Sp – рабочая площадь одной панели. 

Реклама. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». LjN8KA5B7

Расчет сайдинга пошагово:

1. Снять замеры со здания, которое будет облицовано. Площадь стен определяется в квадратных метрах. Каждую стену, равно как и фронтоны, измеряют отдельно. В первую очередь следует измерить длину стены у основания строения;

2. Рассчитывается высота каждой стены от основания до карниза по краям дома;

3. Рассчитать площадь каждой стены;

4. Суммировать расчеты из предыдущего пункта и таким образом рассчитать площадь всех стен дома;

5. Замерить рулеткой внешние и внутренние углы дома, важны их количество и высота;

6. Отдельно замерить все окна и двери дома, их длину и ширину;

7. Вычислить площадь каждого дверного и оконного проема по формуле: S проема стены = АхВ, где А — высота, В — ширина;

8. Рассчитать периметр каждого проема. Он равен сумме высоты и ширины сторон, умноженной на 2;

9. Замерить фронтоны дома. Обычно, крыши имеют форму правильного треугольника или трапеции. Чтобы рассчитать площадь треугольного фронтона, нужно измерить его высоту и длину, половину основания треугольника умножить на его высоту.

Для получения площади фронтона-трапеции следует измерить его основание и высоту — площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту.

Если фронтон имеет форму мансарды, то  ее площадь визуально разделяется на простые геометрические фигуры и площадь каждой считается отдельно. Потом результаты суммируются.

10. Вычислить общую сумму площадей всех фасадов дома. Нужно сложить общую площадь стен и фронтонов. Затем следует от этой суммы вычесть сумму участков, не требующих отделки,  то есть окна и двери;

11. Замерить карнизы и фронтонные свесы, чтобы рассчитать количество софитов (декоративная панель для подшивки карнизов, козырьков и фронтонов). Для начала измеряют длину каждого карниза, затем ширину свесов — значение, на которое крыша выступает от стены дома.

12. Перемножить полученные значения и выявить площадь карнизных свесов;

13. Нужно рассчитать доборы и комплектующие:

а) Длина стартовых профилей сайдинга равна длине основания дома. Количество финишных профилей рассчитывается с учетом периметра проемов, а также длины карнизов. На фронтонных частях вместо финишного профиля устанавливается J-профиль.;

б) Внутренние и внешние углы нужно считать отдельно, так как элементы для их оформления разные. Их число вычисляют делением общей длины на длину одного уголка. Число угловых планок для каждого угла лучше считать отдельно, потому что предпочтительнее монтировать без стыков с минимальным количеством стыков;

в) Суммарную длину околооконных планок и финишного профиля, которые будет обрамлять окна и двери, вычисляют благодаря рассчитанному ранее периметру окон и дверей;

д) Чтобы понять, сколько нужно софитов, нужно замерить карнизы и фронтонные свесы. Сначала вычисляют длину каждого карниза, затем ширину свесов — на сколько крыша выступает от основания дома. Полученные значения перемножаются и получается площадь карнизных свесов.

е) Таким же образом считается и площадь свесов фронтонов.

Необходимые инструменты для монтажа сайдинга

Для монтажа сайдинга своими руками необходимо запастись инструментами. Понадобится следующий набор:

• строительный нож;
• шуруповерт;
• защитные очки;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• пуансон (просекатель зацепов);
• рулетка;
• молоток с гвоздодером;
• карандаш;
• ножницы по металлу;
• углошлифовальная машинка (болгарка);
• бечевка.

Разметка рабочей поверхности

Разметка рабочей поверхности производится до установки обрешетки (см. ниже). Для этого необходимо:

• Указать по периметру дома уровень, от которого будет идти вверх монтаж сайдинга;
• В углу снизу от основания дома отмерить 7-8 см и вбить гвоздь на половину;
• На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь также наполовину;
• От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7-8 см от основания по всему периметру;
• Убедиться, что бечевка натянута горизонтально — это можно делать при помощи уровня;
• По намеченному контуру провести мелом линию. 

Установка обрешетки

Установка сайдинга невозможна без обрешетки. Это несущая конструкция, которая является опорой для панелей и доборных элементов. Ее основные функции:

• создание опорной системы для обшивки;
• обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом;
• фиксация утеплителя на поверхности стены.

Выбор материала для обрешетки

Обрешетки бывают деревянными и металлическими. Оба варианта полностью функциональны, но у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Монтаж обрешетки

Перед началом установки обрешетки нужно подготовить поверхность. Ее нужно освободить ото всех установленных предметов, очистить от грязи и пыли, заделать трещины или другие изъяны, выровнять стену. Для надежности и защиты от плесени и повреждений можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Стоит учитывать особенности обрешетки. У металлической и деревянной есть свои правила.

Монтаж металлической обрешетки:

1. П-образные подвесы установить по осям этой разметки;
2. Установка утеплителя и затем гидроветрозащиты;
3. Вертикальный монтаж металлической обрешетки. Они должны быть установлены ровно — так как имеют важное значение для всей работы;
4. Между крайними полосами нужно натянуть контрольные шнуры — по ним придется настраивать положение промежуточных панелей;
5. Производится установка промежуточных планок. Контроль идет по натянутым шнурам, важно следить, чтобы все было ровно;
6. Окна и двери также оформляются обрешеткой и утеплителем, если у откоса большая глубина. 

Монтаж деревянной обрешетки

1. Размечаем горизонтальные оси планок;
2. Производится установка нижний и верхней контрольных планок. Важно проверить, чтобы они встали ровно — в одной плоскости;
3. Между полосами натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок. По шнурам настраивается их высота и плоскость; 
4. Установка утеплителя, вся конструкция закрывается гидроизоляционной мембраной;
5. Контробрешетку следует устанавливать перпендикулярно основным планкам. На крайних и угловых планках и обвязке окон расположение ее планок должно соответствовать размером доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см;
6. При установке контробрешетки, толщина панелей которой 40 мм, нужно проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения; 
7. Деревянные элементы при завинчивании самореза могут терять точность настройки — нужен постоянный контроль за плоскостью. Настроечные клинья, подкладки и прочее нужно заготовить заранее.

Установка стартовых профилей

Первым фрагментом сайдинга выступает его стартовый профиль. Его нужно установить правильно, ведь  от начальных действий зависит, насколько удачной получится вся обшивка. 

Стандартная длина всех элементов сайдинга — 3 м, ширина стартовой полосы — 40-50 см.

Пошаговая установка стартового профиля:

1. От края цоколя вверх по стене отступить на 40-45 мм.
2. Такие же отметки сделать по всему периметру дома.
3. Соединить все отметки в одну линию.
4. Строительным уровнем проверить нахождение начерченной полосы в одной плоскости.
   По этой линии проходит верхняя граница для стартового профиля и уже можно начать его установку.
5. Крепить его к поверхности можно с помощью гвоздей и саморезов, которые необходимо располагать строго по центру отверстий в верхней части планки.

Установка наружных и внутренних угловых профилей

Угловые элементы сайдинга в большинстве случаев несут декоративную и защитную функцию. 

Стыковка угловых элементов проходит следующим образом:

1. Внахлест. Верхний элемент накладывается на нижний. 
2. Методом наращивания. Угловой переход формируется путем наращивания участка при помощи накладки. Для этих целей используют обрезок применяемого элемента.

Монтаж угловых профилей также включает в себя ряд обязательных действий:

1. Крепление внутреннего угла:

• изделие выставляется после фиксации стартовой планки;
• снизу и сверху остаются зазоры для компенсации расширения;
• далее угловые панели крепятся на саморезы.

Добавим, что аналогичные угловые профили используются и при обшивке карнизных свесов. Правда, внутренние углы в данном случае не используются.

2. Крепление наружного угла:

• элемент прикладывается к углу, отмечается его месторасположение;
• с учетом зазора выставляется стартовая планка;
• наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу;
• по необходимости, угол можно немного согнуть в сторону;
• фиксация осуществляется на саморезы

Такой метод также применяется для отделки дверных и оконных проемов.

Эксперты советуют подбирать комплектующие той же марки, что и сайдинг; обрезку проводить болгаркой или ножницами по металлу; формировать зазоры между установочными профилями и крепежами.

Монтаж основного сайдинга

Панели монтируются с края фасада. В зависимости от того, каким способом будет производится соединение панелей, они устанавливаются либо без смещения относительно нижних рядов (в этом случае соединение будет через H-профиль, либо со смещением в рядах примерно на 500 мм, когда H-профиль для соединения панелей не применяется.

1. Нижний край первой облицовочной панели необходимо защелкнуть в стартовый профиль;
2. Верхний край крепится к стене — через монтажную кромку, но неплотно. Панель должна свободно двигаться после закрепления;
3. При стыковке сайдинга с боковыми элементами оставляйте зазор от 6 до 10 мм, с учетом возможного расширения материала.

При монтаже основных панелей внахлест каждая последующая перекрывает предыдущую на 2,5-3 см. Для этого нужно отрезать перфорацию у одной из панелей на эти размеры. Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии максимум 10 см от ее края.
После того, как установлен первый ряд сайдинга, идет переход к установке второго. Его ставят от тыловой части дома — по направлению к фасаду.

При монтаже сайдинга внахлест панели сайдинга стыкуют так, чтобы верхний ряд был над центром панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим. Интервал между ними — 50 см. Величина нахлеста — 10 см. Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется после установки финишного профиля.

Правило монтажа первой панели

К монтажу первой панели сайдинга нужно подойти аккуратно. От этого во многом зависит дальнейшее продвижение работы. Выполнить нужно следующие шаги:

1. Облицовку рекомендуется начинать с не самой заметной стены здания, для тренировки и проработки возможных неточностей;
2. Вставляем первую панель в угловой профиль и в замковой соединение стартовой полосы. Между краем панели и уловым профилем нужно оставить температурный зазор размером — 5-6 мм;
3. Прикрепляем панель к обрешетке. При проведении работы в жаркую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, в более холодных условиях его можно увеличить до 9 мм.

Правила удлинения панелей сайдинга

Длина сайдинга может достигать четырех метров и даже выше. Но и этого иногда недостаточно, так, что требуется удлинение панелей. Есть несколько правил, которые помогут это сделать:

1. Для торцевого соединения панелей можно использовать Н-профиль;
2. Также можно делать простое стыкование внахлест. Величина нахлеста 20-25 мм. Нужно смонтировать нижнюю планку, от верхней панели срезать по бокам места для крепежа и «надеть» на нижнюю, оставляя температурный зазор — 5-10 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать в каждом ряду в разных местах, чтобы не ослаблять весь сайдинг.

Обрамление дверных и оконных проемов

Обрамление сайдингом окон и дверей происходит почти единым способом. Разница есть в наличии дождевых отливов на оконных проемах.

Случаи, когда окно будет ровно в плоскости сайдинга очень редки, так как окно устанавливается в плоскости стены, а сайдинг монтируется на обрешетку, толщиной 40-50 мм, плюс толщина самого сайдинга. То есть практически во всех случаев плоскость окна будет углублена относительно плоскости сайдинга более чем на 5 см. Поскольку скрыть брусок обрешетки чем-то нужно, то тут и во всех остальных случаях применяется околооконные планки вместе с финишным профилем.

Обрамление проемов, утопленных в фасад

1. Соблюдаются те же правила, что и при установке наличников;
2. На планках создаются надрезы, соответствующие величине проема;
3. Загибаются мостики и планки вставляются в финишные элементы;

Монтаж сайдинга под крышей и на фронтоне

В первую очередь необходимо смонтировать J-профили по всей длине фронтона, параллельно скату крыши. В дальнейшем сайдинг должен заводиться в эти профили.

На самой верхней панели, которая установлена по обшивке стены, карандашом следует пометить линию, повторяющую уклон крыши. По полученной метке сайдинг обрезается. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон. 

Второй шаблон готовится с другой стороны фронтона. Нужно произвести аналогичные действия, потому что уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми.

При обрамлении фронтона ломаной мансардной крыши нужны 4 шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

Панели сайдинга нарезаются после изготовления шаблонов. Длина каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. 

На широком фронтоне сайдинг размещается во всю длину, при креплении панелей нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

Последнюю полосу сайдинга размещают под коньком крыши. У нее должна быть обрезана вся монтажная кромка. Если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь из-за мешающих лицевых планок обрамления фронтона. В таком случае панель устанавливают через сквозной крепеж. Отверстие надо сверлить так, чтобы в виниле не было трещин, к тому же оно должно иметь такую же ширину, как и те, которые сделаны производителем на фабрике. Шляпки саморезов красят в цвет облицовки.

Дома с карнизным свесом обшивают софитом — специальным облицовочным профилем. Процедура здесь следующая:

• Край карниза обшивают по периметру специальной карнизной доской;
• Основание свеса обшивают J-профилем;
• Измеряется ширина свеса;
• От панелей софита следует отрезать части необходимого размера: ширина свеса минус 6 мм с каждой стороны;
• Панель софита вставляется в паз карнизной доски и в паз J-профиля;
  Софит задвигается до конца;
• Торцы свеса обшиваются финишным профилем.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Винил — это материал, который может изменять форму и размеры в зависимости от температуры. Это важно учитывать при монтаже. В собранном виде сайдинг-панели не должны плотно крепиться к каркасу. Внимательно следите за следующими моментами:

• Саморез должен вкручиваться по центру технологических отверстий на сайдинг-панелях (кроме вертикальных элементов), чтобы не мешать изменению формы материала;
• Не закручивайте саморез плотно, нужно оставить под шляпкой зазор в 1 мм;
• Нельзя прикручивать панель сквозь винил, при необходимости отверстие можно сделать просекателем;
• Оставляйте зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями J и Н на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (от -5 градусов) зазор должен составлять 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей — 3-4 мм внизу, 6-8 мм вверху;
• Обрабатывать нахлесты и стыки герметиком не надо; 
• Направляющие обрешетки — металлический профиль или деревянный брус; 
• Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см друг от друга;
• При установке стартовых профилей зазор между ними должен составлять 12 мм;
• При монтаже панелей важно не перетягивать конструкцию, нужно просто добиться того, чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем.

Особенности монтажа металлического сайдинга

Металлический сайдинг — это узкие декоративные панели, получающиеся методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Панели покрывают полимерным слоем различных цветов, включая оттенки. Металл эффективно противостоит воздействиям окружающей среды и не требует специальной обработки. 

У сайдинга из металла есть несколько видов:

«Корабельная доска». Внешне панели похожи на материал, которым обшивают деревянные суда. У этого вида металлического сайдинга простой монтаж и дальнейшая эксплуатация. В длину такие панели достигают 6 метров. 

«Блок-хаус». Материалы похожи на бревна, но в отличие от природного сруба их не нужно обрабатывать антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки позволяет дополнительно утеплить конструкцию. Сама она легка и не оказывается большой нагрузки на стену. Устанавливать можно в любой сезон, но при температуре ниже 20 градусов этого делать не рекомендуется.  

«Евробус». Металлический аналог профилированного бруса. Это негорючий материал. Такие панели можно ставить и вертикально, и горизонтально.

«Венец». Устойчивый к огню и крепкий материал. Позволяет корректировать любые дефекты сооружений, например, неровности, за счет своей волнистой формы и надежности.

К основным особенностям работы с металлическим сайдингом можно отнести сложности его расчетов. Измерения с помощью онлайн-калькулятора здесь не будут надежными, лучше обратиться к специалистам. Все дело в том, что рабочая площадь наиболее понятна станет лишь после установки обрешетки. Именно тогда можно самому начать считать длину и высоту стен.

Также следить нужно за следующим:

• Материалы и инструменты лучше иметь в полном объеме к началу работ. Крепежные изделия рекомендуется приобретать под тон основного материала;
• Декоративный состав лучше приобретать вместе с сайдингом, потому что не все виды красок подойдут;
• Нарезка металлического сайдинга производится в момент покупки. Хранить материал нужно в сухом вентилируемом помещении.
• Начинать монтаж нужно с раскроя материала — полос и отдельных листов. При работе понадобятся ножницы или пилка для металлических изделий.
• Металлический сайдинг помещают на стену, начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
• Для обрешетки лучше брать брус размером 5х5 см, причем электровлагомером нужно оценить важность дерева – она не должна превышать 14%.
• Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
• Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками.
• Наиболее низкая точка дома по отношению к линии горизонта будет местом, где должна быть закреплена исходная полоса. Собирать внешний слой металлического сайдинга нужно там.
• Стыковку можно производить без зазора между планками, вплотную. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с шагом 20-30 см.
• Нужно заранее выяснить, какие размеры угловых панелей у производителя. Это позволит правильно стыковать блоки. Удобнее стыковать простые уголовые панели;
• Крепеж обычных полос происходит как и у винилового сайдинга: каждый следующий по высоте блок надвигается по предыдущий, пока не защелкивается замок.
• Для соединения полос рекомендуется применять сложные Н-связки или упрощенные нащельники. Также можно ставить полосы внахлест.
• В качестве крепежа лучше всего использовать тарельчатые дюбеля.

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг призван защитить цоколь дома от брызгов дождя, перепадов температуры, снега. Он относится к тому же типу облицовки, что и фасадные панели. Из-за повышенной плотности и точной имитации природных материалов цена такого сайдинга выше, поэтому обычно им отделывают только цоколь. Также к отличиям можно отнести большую толщину, прочность и глубину рельефа. 

Цокольный сайдинг может быть изготовлен из винила, металла, фиброцемента и дерева. Панели обычно имитируют кладку природных камней, тесаные камни, колотый или гладкий кирпич, доску.

Монтаж цокольного сайдинга имеет следующие особенности:

• При подборе панелей важно следить за полной и полезной шириной. Она немного меньше полной, все расчеты нужно производить по ней;
• Нужно определить общую площадь под отделку. Если облицовка требуется только цоколю, измеряется его длина с высотой и перемножаются значения для каждой стороны здания. Затем полученные результаты нужно сложить. Если речь идет об отделке всего фасада, то вычисляется площадь каждой стены. Измерения проводить лучше в метрах.
• Чтобы определить количество панелей, нужно разделить общую площадь на площадь одной сайдинговой панели и увеличить количество материала на 10-20 % на случай непредвиденных ситуаций.
• Монтаж цокольного сайдинга начинается с зачистки стен, с них снимают старое покрытие, замазывают трещины, штукатурят, покрывают антисептиком.
• Следом идет монтаж обрешетки — в один или два слоя в зависимости от наличия утеплителя. 
• Утеплитель вставляют между брусьями первого слоя обрешетки, зазоры запениваются.
• Устанавливается контробрешетка для сайдинга. Профили или брусья ставят вертикально. Они являются несущей конструкцией для панели.
• Монтируются стартовая планка и углы. Снизу цоколя вычерчивают прямую линию и по ней крепят стартовую планку. Тут же ставятся угловые панели, обрамляются специальными доборами оконные проемы.
• Первые панели крепятся с нижнего левого угла. Края первой панели нужно обрезать по вертикальной линии, после чего она вставляется в угловой профиль. Далее по монтажной линии устанавливается каждая следующая панель.
• Крепить панели лучшего всего саморезами или оцинкованными гвоздями со специальными прокладками. Для этого на них есть отверстия. Закручивать крепежи до упора не рекомендуется, чтобы при температурном расширении планки не повредились. 

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Монтаж сайдинга — не самая сложная задача, но без ошибок не обходится. К самым частым относятся:

• Неправильная обрешетка. У дома стены часто расположены под наклоном. Их выравнивают при помощи обрешетки, но ее иногда ставят без выравнивания и в результате вся конструкция в дальнейшем смотрится криво. Важно выставлять обрешетку с помощью строительного уровня. 
• Плотный крепеж панелей. Летом, когда жарко, виниловые панели могут расширяться из-за нагрева. Компенсировать это можно с помощью прямоугольных отверстий, через которые их крепят к обрешетке. Саморезы или гвозди нельзя затягивать очень сильно. Необходим зазор для свободного хода панели, чтобы она не шла волнами при нагревании. 
• Незащелкнутый замок. При монтаже панели устанавливают с нижнего ряда, двигаясь вверх. Каждую последующую крепят к предыдущей с помощью этого механизма, чтобы слышался характерный щелчок. Если защелкивать неправильно, то панели могут разомкнуться при нагревании и обшивка потеряет целостный вид. 
• Отсутствие обрешетки. Не нужно крепить сайдинг прямо к стенам. В таких условиях под обшивкой будет собираться влага, это приведет к сырости.  Обрешетка поможет обеспечить свободное пространство между сайдингом и стенами. Для циркуляции воздуха нужен зазор в 2-3 см.
• Деревянная обрешетка без обработки. Перед изготовлением обрешетки деревянные брусья нужно тщательно обработать антисептиками и антипиренами.  Иначе древесина быстро напитывается влагой и начинает гнить. Также она пожароопасна, подвержена нападкам грызунов и насекомых. 

Примеры работ

Сколько стоят работы по монтажу сайдинга в 2023 году

Технический специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Копылов:

«Стоимость формируется из подготовки стен, обшивки, установки обрешетки и выравнивая стен под сайдинг, установки утеплителя, обшивки и закрытия утепления мембраной, установки контробрешетки для вентиляционного зазора, отделки проемов, установки всех комплектующих: на углы, подшивку свесов крыши, соединительных деталей (Н-профиль), отливов, стартовых, J-профилей, фасок, финишных деталей. И непосредственной обшивки дома панелями сайдинга. Этот процесс занимает 5-6 дней. Средние цены по рынку в 2022 году таковы:

Вид монтажных работ	Единица измерения	Цена
Виниловый сайдинг	кв.м.	500 рублей
Металлический сайдинг	кв.м.	750 рублей
Цокольный сайдинг	кв.м.	550 рублей
Установка обрешетки	кв.м.	100 рублей
Пароизоляция	кв.м.	50 рублей
Гидроизоляция	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (50 мм)	кв.м.	50 рублей
Установка утеплителя (100 мм)	кв.м.	100 рублей
Отливы	м.п.	30 рублей
Подшивка свесов крыши (софитами, сайдингом) с ветровой доской	м.п.	500 рублей

Обшивка дома сайдингом под ключ стоит от 800 до 1200 рублей за кв.м. в зависимости от вида сайдинга и работ». 

Популярные вопросы и ответы

На частые вопросы читателей КП о монтаже сайдинга ответил менеджер направления «Пластики» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Голованов.

Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым сайдингом, предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, как рассчитать сайдинг на дом, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное утепление стен, обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;
• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.
  

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на фасаде дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг. Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как обшить балкон сайдингом снаружи, а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Общие советы

1. Крепежи вбиваем/вкручиваем строго в центр заводских отверстий.
2. Шляпки крепежей не прижимаем к панелям слишком плотно – нужно оставить зазор на случай температурной деформации материала.
3. Отделку крепим слева направо и снизу вверх. Панели располагаем горизонтально.
4. Металлический и виниловый сайдинг крепим с небольшим зазором – эти материалы подвержены температурным деформациям. В принципе, специалисты рекомендуют крепить с незначительным зазором и панели из других материалов.
5. Виниловый сайдинг крепим исключительно через предназначенные для этого отверстия. Пробивать саму панель нельзя – это плохо отразится на сроке ее службы. Существует всего одно исключение, и оно было рассмотрено выше. Эти же рекомендации остаются актуальными и для панелей из других материалов.
   
6. Деревянный сайдинг крепим только оцинкованными изделиями, иначе древесина очень скоро начнет гнить.
7. Облицовку дома из сруба выполняем только после того, как строительный материал даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после завершения работ по возведению здания. В противном случае при усадке древесины может повести всю отделку.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: • Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; • Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; • Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; • Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это: • один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; • морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); • устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; • долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; • устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); • неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: • устойчивость к перепадам температур (-50°С — +80° С) и механическим повреждениям; • длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); • экологичность; • негорючесть; • возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; • защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); • а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5	—

Удачной работы!

Цены на сайдинг

Сайдинг

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Содержание статьи:

1. Как обшить дом сайдингом

2. Виды сайдинга

  2.1. Виниловый

  2.2 .Металлический

  2.3. Деревянный

  2.4. Фиброцементный и керамический

  2.5. Другие виды сайдинга

3. Какой сайдинг выбрать

4. Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

5. Как обшить дом сайдингом своими руками

  5.1. Как рассчитать, сколько сайдинга нужно

  5.2. Подготовительные работы

  5.3. Насколько необходимы утепление и гидроизоляция

  5.4. Требуемый набор инструментов

  5.5. Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

  5.6. Сайдинг для деревянных домов

  5.7. Сайдинг для кирпичных домов

  5.8. Сайдинг для каркасных домов

6. Заключение

Вопрос о том, как правильно обшить дом сайдингом, актуален потому, что это один из самых популярных вариантов фасадной отделки. Сайдинг объективно недорогой и, как правило, предлагается в широком ассортименте цветов. Пластиковые, металлические, даже деревянные панели неприхотливы в уходе, они с легкостью выдерживают атмосферные воздействия, служат десятилетиями без потери эстетичности и эксплуатационных качеств. Итак, каким бывает сайдинг.

Виды сайдинга

Виниловый

Большинство людей, которые думают о том, как обшить дом сайдингом, смотрят в сторону именно этого варианта. Отделка ПВХ-панелями имеет следующие преимущества: небольшая масса, простота монтажа, низкая стоимость, разнообразие по цвету, срок службы до 50 лет.

Для монтажа винилового сайдинга не нужно дополнительно усиливать несущие конструкции. Нет необходимости выравнивать и обрабатывать поверхность стен, так как сайдинг будет установлен на рядовую обрешетку. Подготовка к монтажу также не вызывает проблем, потому что пластиковые панели, профили и планки можно с легкостью подрезать обычной ножовкой.

Еще одно преимущество винилового сайдинга – абсолютная устойчивость к влаге и химическим реагентам. Это значит, что такой вариант фасада невосприимчив к погодным условиям, а растворенные в дожде соли и тяжелые металлы не меняют его конструктивных свойств.

Из минусов пластика можно отметить его горючесть и снижение эксплуатационных характеристик при регулярных температурных перепадах. Также пластик медленно, но все же выгорает на солнце.

Металлический

Этот вариант сайдинга изготавливается из оцинкованных стальных листов, но при нанесении внешнего покрытия могут использоваться разные технологии – сталь покрывают либо краской, либо полимером. Такой вариант устойчив к прямым механическим воздействиям и прочнее, чем пластиковый.

Однако металлический сайдинг тяжелее, дороже и требует особого ухода – через 15 лет краску нужно обновлять, а полимерное покрытие требует обновления примерно через 30 лет после установки.

Деревянный

Думая о том, как обшить дом сайдингом своими руками, многие все чаще рассматривают МДФ. В отличие от вагонкидеревянныйсайдинг изготавливается не из цельной древесины, а из опилок и стружки методом прессования. Добавление полимеров делает его исключительно долговечным.

Из плюсов – эстетичность, умеренная стоимость, разнообразие по цветам. Из минусов – такой вариант менее долговечен, чем большинство других вариантов. Требует регулярного ухода.

Обратите внимание, что вместо МДФ можно использовать фальш-брус, блок-хаус или корабельную доску – это невероятно эффектные и дорогие варианты, которые служат от 50 лет и больше.

Фиброцементный и керамический

В состав фиброцементногосайдинга входит цемент, кварцевый песок, минеральные наполнители, волокна целлюлозы и пластификаторы. Такой сайдинг вообще не восприимчив к внешним воздействиям (кроме прямых механических), в целом неприхотливи служит десятилетиями.

Минусы фиброцементногосайдинга – исключительная сложность монтажа, большой удельный вес и значительная стоимость. Керамический вариант, как разновидность фиброцементного, отличается тем, что в состав добавляют глину и обжигают при высоких температурах. Керамика имеет те же минусы, что и фиброцемент, но при ряде плюсов – такой сайдинг на 100% устойчив к ультрафиолету, невероятно эстетичен и еще долговечнее.

Другие виды сайдинга

Сотни производителей изготавливают множество видов сайдинга и классифицировать все их невозможно. Обычно в отдельный вид выделяют цокольный сайдинг – он используется для облицовки поверхности стен цокольного этажа. Чаще всего делается из пластика или цемента, от стандартного варианта отличается размером и формой плит.

Также принято обосабливать древесный сайдинг (не деревянный). Его отличие в том, что он выполняются из спрессованного древесного волокна, которое затем покрывается защитным лаком. Внешне материал невозможно отличить от натурального дерева, срок службы – около 15 лет.

Какой сайдинг выбрать

Если вы задаетесь вопросом, как обшить домсайдингом, то сначала нужно выбрать – какой именно материал оптимален в вашей ситуации. И здесь все достаточно просто. Если бюджет ограничен – выбирают виниловый, он самый дешевый. Деревянный сайдинг из МДФ тоже недорогой, однако он самый недолговечный.

Варианты из натурального дерева – самые дорогие и их не рекомендуется использовать в регионах с суровыми климатическими условиями, для таких локаций лучше подойдет металлический сайдинг, но с покрытием не краской, а полимером. Фиброцемент и керамика – умеренно-дорогие решения и могут эксплуатироваться в любых условиях.

Объективно пластиковый сайдинг – оптимальный вариант для абсолютного большинства ситуаций. Он отличается высокими эксплуатационными качествами и стойкостью, предлагает большой выбор по цвету, требует минимум ухода и легко ремонтируется. Ниже мы будем акцентировать внимание именно на пластиковом сайдинге.

Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

• При монтаже используйте только саморезы с антикоррозийным покрытием. В противном случае крепеж заржавеет и на обшивке появятся пятна.

• Используйте саморезы с прессшайбой. Саморез должен входить в обрешетку минимум на 35 мм. Минимально допустимый размер шляпки самореза – 8 мм.

• При горизонтальной установке сайдингасаморез входит в гвоздевое отверстие строго по центру. Это нужно, чтобы предотвратить коробление панелей.

• При вертикальной установке все саморезы входят по центру, кроме первого – он ввинчивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия.

• Не вкручивайте саморезы до упора – оставляйте зазор 1-2 мм.

• Шаг крепежа – не более 40 см для панелей, и не более 20-25 см для аксессуаров.

• Помните: ровность укладки всех панелей зависит от ровности укладки первой панели – если она установлена ровно, дальше не будет перекосов.

• Не вкручивайте крепежи через винил!

• Когда стыкуете профиль, не забывайте – гвоздевые планки ни в коем случае не должны упираться друг в друга.

• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

• Недопустимо крепить внешние объекты непосредственно на сайдинг. Крепление внешних объектов через сайдинг возможно лишь в том случае, если эти объекты не ограничивают тепловых деформаций материала обшивки.

• При монтаже элементы из ПВХ не должны контактировать с металлическими деталями, иначе они нагреются и необратимо деформируются.

• При установке элементов темного цвета со стороны обрешетки оставляйте вентиляционные зазоры, чтобы теплый воздух не заставался.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Теперь подробнее рассмотрим вопрос о том, как обшить дом сайдингом своими руками. Делать все самостоятельно значительно дешевле, чем нанимать специалистов и так вы будете гарантировано уверены в качестве выполненных работ.

С другой стороны, без надлежащего опыта это отнимет значительно больше времени, потому что придется самостоятельно разбираться во всех нюансах и постоянно перепроверять каждый шаг, чтобы не ошибиться.

Также учитывайте, что ниже мы рассмотрим только технологию монтажа пластикового сайдинга. Деревянный и металлический сайдинг будут иметь некоторые отличия, а фиброцементный вариант монтируется по принципиально иному алгоритму.

Как рассчитать, сколько сайдинга нужно

Учитывая, что далеко не всем преподавали начертательную геометрию, остановимся на самом простом и эффективном варианте расчета сайдинга. Это онлайн-калькулятор. Для выполнения расчетов необходимо ввести коллекциюи сериюсайдинга, а также метрические параметры строения. Параметры вводятся в метрах, а выполнить обмеры дома не представляет большого труда.

Расчеты через онлайн-калькуляторы, как правило, приблизительны.Окончательное количество элементов будет зависеть от параметров конкретного дома. При расчете нужно учитывать ряд моментов:

• Стандартный калькулятор считает только основные аксессуары – стартовый, финишный, H-профиль и другие. Однако в зависимости от ситуации вам могут потребоваться специальные аксессуары, которые используются в редких случаях, например – окантовочный профиль, гибкий J-профиль, отлив.

• Специальные аксессуары стандартный калькулятор не считает. Чтобы понять, сколько вам потребуется таких аксессуаров, – необходимо провести самостоятельные расчеты или обратиться к производителю.

• У некоторых производителей эти элементы могут иметь другие названия. Однако каждый из них имеет конкретное функциональное назначение, поэтому при расчете количества материалов обязательно уточните этот момент у поставщика.

• Обязательно перепроверьте расчеты и учтите, что ошибиться со специальными элементами куда сложнее, чем со стандартными. Поэтому производители всегда рекомендуют увеличивать финальную цифру по стеновым панелям на 10%. Это не критически повысит стоимость, зато гарантирует, что вам хватит материала.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция «Как обшить дом сайдингом самостоятельно» начинается с установки обрешетки – это и есть подготовительный этап. Обрешетка представляет собой систему планок, к которым крепятся панели. Обрешетка нужна, чтобы фасад «дышал». Если прикрепить панели непосредственно к стене, под ними будет скапливаться влага, начнется развитие грибков и плесени, что ускорит разрушение стены.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. У металлической теплопроводимость выше, поэтому ее в любом случае придется утеплять. Также нужно учитывать, что деревянные бруски не бывают идеально ровными, плюс они все равно будут коробиться при температурных перепадах. Поэтому металлический вариант надежнее.

Алгоритм монтажа обрешетки:

• Сначала устанавливаются крайние планки – правая и левая при горизонтальном сайдинге, верхняя и нижняя – при вертикальном. Ровность планок проверяется по отвесу, затем между ними натягиваются минимум две прочные нитки для обеспечения плоскости.

• Далее между крайними планками устанавливаются остальные планки с вариативным шагом. Если будет утеплитель – шаг измеряется по величине плит утепления. На этом этапе важно постоянно проверять плоскость – чтобы все планки были одного размера и позволили сформировать ровную поверхность.

• После установки всех планок монтируется контробрешетка – это система внешних планок, которые крепятся к нижним и на которые устанавливается сам сайдинг. Контробрешетка ставится перпендикулярно на обрешетку. Шаг в среднем составляет 30-60 см в зависимости от жесткости панелей.

Насколько необходимы утепление и гидроизоляция

 Чаще всего сайдинг делают с утеплением, потому что это позволяет сформировать в доме более комфортный микроклимат, защитив внутренние помещения от критически низких и высоких температур. Если обрешетка металлическая, ее крайне рекомендуется утеплять по вышеупомянутой причине высокой теплопроводимости.

«Обратите внимание, что материал утепления должен иметь показатель паропроницаемости выше, чем у материала стен. В противном случае между материалами будет образовываться конденсат!»

Поверх утеплителя необходимо уложить слой гидроизоляции. Как правило, в роли таковой выступает специальная гидрозащитная мембрана. Она монтируется на обрешетку под контробрешеткой. Ее задача – отводить пар и не допускать попадание влаги извне.

Требуемый набор инструментов

• Инструменты для подготовки основания. В эту категорию входят: рулетка, отвес, шнур и маркер, хозяйственные перчатки и защитные очки. Плюс степлер для крепления гидроизоляционной мембраны. Расходники определяются типом крепления (то есть помимо саморезов могут потребоваться, например, дюбеля и гвозди).

• Основные инструменты для установки сайдинга. Чаще всего вы будете пользоваться шуруповертом. Также может потребоваться нож для резки бумаги, чтобы ювелирно подравнивать края панелей. Для обрезки больших элементов применяется торцевая пила и/или болгарка.

• Дополнительные инструменты. На всякий случай необходимо иметь ножовку, молоток с отверткой, большие ножницы и нож, шило и мел, угольник. Для увеличения отверстий на панелях и формирования новых по необходимости используют перфоратор и полуперфоратор.

«Обратите внимание, что на всех этапах монтажа необходимо использовать уровень. Постоянно проверяйте ровность поверхности! А по типу уровень может быть любым, например – водяной или электронный (уклономер»).

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

• Шаг 1. Находим точку на нижней направляющей каркаса, отступаем от нее на 50 мм, ставим метку и немного вкручиваем саморез. Таким образом двигаемся по всему периметру здания, ставя метки и чуть вкручивая саморезы.

•  Шаг 2. Между угловыми метками натягиваем бечевку. На контробрешетке помечаем места, где будут установлены угловые элементы – монтаж начинается именно с них. После разметки к углам здания (включая внутренние) прикладываются соответствующие элементы профиля, помечаются и крепятся. Крепление саморезами начинается с верхнего отверстия вниз.

• Шаг 3. После установки угловых элементов переходим к обработке оконных и дверных проемов – устанавливаем на них наличники, отливы и другие аксессуары. Все крепится на саморезы, но не жестко, оставляется небольшой припуск (подробнее о его величине – ниже).

• Шаг 4. Этот момент – самый важный для ответа на вопрос, как правильно обшить дом сайдингом. Двигаясь по периметру ранее натянутой веревки, делаем отступ 6 мм от края углового профиля и монтируем стартовый профиль. Если стартовая панель установлена правильно, то весь остальной сайдинг гарантировано ляжет ровно и четко.

 «Обратите внимание! Не нужно сильно тянуть панели вверх, иначе они будут ломаться. Не крепите их в натяг, потому что потом они все равно немного деформируются от температурного перепада и могут треснуть. Оставляйте зазоры между элементами около 10 мм, чтобы исключить повреждения от деформации. Сайдинг никогда не ставится жестко. А между шляпкой самореза и поверхностью панели зазор должен составлять около 1 мм.»

• Шаг 5. Начиная от стартовых панелей крепятся остальные панели – снизу вверх. Панели крепятся к каркасу метизами, причем метизы вкручиваются от центра в стороны. Технологически все просто – нижний замок верхнего элемента входит в замковое соединение нижнего элемента.

• Шаг 6. Панели могут собираться в секции, произвольные по высоте и ширине, – это всецело зависит от реализуемого дизайнерского решения. Если панель перекрывает оконный проем, она обрезается таким образом, чтобы встать между наличником и аксессуаром.

• Шаг 7.В случае недостатка длины, панели стыкуются через H-профиль, что обеспечивает надежность и эстетичность соединения. Для H-профиля нужно заранее подготовить места крепления, устанавливается он по технологии внешнего и внутреннего угла.

• Шаг 8. Как только вы достигаете кровли, крепится финишный профиль и после него – крайний верхний ряд. J-профиль прибивается к кровле вплотную, тут зазоры не нужны. Измерьте расстояние между нижним крем J-профиля и замком панели нижнего ряда. Вычтите 1-2 мм для зазора. Затем разместите целую панель между J-профилем и нижней панелью, и срежьте ей верхнюю часть с замком.

• Шаг 9. Панель с обрезанным замком снабжается зацепами – это надрезы через каждые 20 см, отогнутые на лицевую сторону. Далее вставляем ее в замок нижней панели и защелкиваем.

• Шаг 10. После этого J-профиль устанавливается вдоль угла фронтона, но если требуется несколько элементов – устанавливайте их с нахлестом 2 см.

• Шаг 11. На завершающем этапе достаточно измерить угол наклона крыши и обрезать панели соответствующим образом. Последняя панель будет вбиваться крепежным элементом – это единственный момент, когда крепежный элемент фиксируется максимально жестко без зазора.

Теперь вы знаете, как обшить дом сайдингом своими руками. Помните о том, что все начинается с углов и аксессуаров, затем крепится стартовый профиль и стартовая панель, а потом уже – остальные панели. После проверки ровности установки стартовой панели уровнемер вам не нужен – остальные панели будут укладываться ровно.

Для абсолютного большинства панелей не забывайте делать 1 мм зазора между поверхностью и шляпкой самореза (или другого крепежного элемента). В случае с вертикальным сайдингом все делается точно так же, просто контробрешетка будет не вертикальной, а наоборот – горизонтальной. В остальном установка пластикового сайдинга выполняется интуитивно.

По выше описанной технологии можно устанавливать виниловый и металлический сайдинг. Единственный нюанс – с металлическим сайдингом припуски не нужны, он не будет деформироваться. Для других типов этот алгоритм не подходит, у них свой порядок установки и своя специфика.

Сайдинг для деревянных домов

Чаще всего в этом случае используют пластиковый сайдинг, причем порой его крепят прямо к бревнам или брусу без обрешеток и утепления. Это в корне неправильно! Обрешетка нужна всегда, особенно в случае с деревом – чтобы защитить его от влаги, плесеней и грибков. Утепление не обязательно, а вот изоляционная мембрана крайне рекомендована. Но если речь идет о деревянном доме каркасного типа, то утепление позволит улучшить в нем микроклимат.

Обратите внимание, что обшивка сайдингом значительно улучшает эстетические показатели деревянного дома, который внешне уже не так привлекателен, но все еще надежен и удобен. Кроме того, сайдинг значительно продлевает срок службы таких домов. Как минимум, правильно смонтированный сайдинг может предотвратить гниение дерева.

Сайдинг для кирпичных домов

Если возникает вопрос, как обшить сайдингом дом из кирпича, то здесь используется выше приведенный алгоритм. Нюанс в том, что кирпич – прочный и невязкий материал. Поэтому установка обрешетки потребует бо́льших усилий. При этом для кирпичных домов чаще используют деревянную обрешетку, так как у дерева теплопроводимость меньше, чем у металла.

Еще один момент – изоляция будет крепиться не на скобы, а при помощи реек и дюбелей (собственно, как и обрешетка). Это дольше и сложнее, но у кирпичного дома свои преимущества. У стен высокая несущая способность и такие дома, как правило, имеют правильную геометрию, максимально приближенную к идеалу. Это упрощает монтаж панелей сайдинга.

Сайдинг для каркасных домов

 У каркасных домов тот же плюс, что и у кирпичных – хорошая геометрия, и это также облегчает облицовку ПВХ панелями. Второй нюанс – утепление. Стандартного утепления таких домов недостаточно для российского климата, что бы не утверждали строительные фирмы. Поэтому утеплять сайдинг каркасного дома рекомендуется.

В случае с каркасным строением вопросом, как правильно обшить дом сайдингом, лучше задаться сразу после его возведения. А строить такой дом нужно в переходный сезон. Усадки ждать не нужно.

Главная сложность в работе с каркасным домом – невысокая несущая способность стен. Так что металлическая обрешетка, как и металлический сайдинг, здесь не подойдут. При этом часть стоек обрешетки обязательно крепится к наружной обшивке, потому что если каркас сайдинга крепить только к стойкам, то между досками обрешетки будет слишком большое расстояние (стойки каркасного дома обычно располагаются на 600 мм друг от друга).

Визитная карточка сайдинга Дёке

Антиураганный замок — cпециальный загиб на верхней кромке панели служит дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и обеспечивает тишину даже при сильном ветре

Заключение

Выше мы дали максимально подробный ответ на вопрос, как обшить дом сайдингом самостоятельно. Пошаговая инструкция технологически не представляет сложности, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать, особенно если вы никогда раньше не выполняли работ такого рода.

В целом, сайдинг на сегодняшний день является лучшим вариантом отделки фасада дома. При этом конкретно пластиковый вариант оптимален для любых случаев за счет высоких эксплуатационных характеристик, широкого выбора и невысокой стоимости. И простоту монтажа можно отметить как отдельный плюс.

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические 
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

Виды сайдинговых панелей по материалу

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства

• Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
• Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
• Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
• Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
• Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
• Низкая цена. 

Недостатки

• Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
• Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы

• Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
• Экологичность, простота в обработке.

Минусы

• Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
• Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
• Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
• Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства

• Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
• Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.  
• Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
• Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
• Срок службы 30-50 лет. 

Недостатки

• При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
• Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
• Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы

• Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
• Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
• Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
• Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
• Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

• К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Какой сайдинг выбрать: разновидности и элементы

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

• Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
• Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
• Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
• J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
• Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
• Финишная полоска. Завершает отделку.  
• Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой. 

• Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
• Шуруповерт для установки крепежа.
• Отвес и уровень для контроля плоскости.
• Стремянка или лестница.
• Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
• Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Как рассчитать количество

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки. 

Утеплять или не утеплять

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание. 

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

Монтаж сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

• Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
• При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
• Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
• Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
• Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу. 
4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины. 

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Можно ли обшивать дом сайдингом зимой

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность.