Как утеплить баню снаружи своими руками пошаговая инструкция видео

Вопросы, как утеплить баню снаружи или изнутри, как сделать это правильно, доставили уже немало бессонных ночей многим владельцам частных домовладений. Ведь ни для кого не секрет, чтобы полноценно наслаждаться отдыхом, внутри строения необходим легко создаваемый и поддерживаемый оптимальный для каждого помещения микроклимат. В большей степени он будет зависеть от теплофизических свойств ограждающих конструкций. Например, парилка должна, не только быстро нагреваться, но и как можно дольше удерживать заданные параметры температуры. При этом в комнате отдыха можно было бы спокойно находиться, прикрывшись лишь полотенцем. И даже если установить сверхмощный теплогенератор, сжигать непомерные количества топлива или расходовать лишние десятки киловатт электроэнергии, а стены оставить «холодными» – с высокой степенью теплопереноса, то внутри сооружения всегда будут гулять неприятные сквозняки.

В этой статье мы разберем наиболее практичные способы утепления бани снаружи своими руками, в каких случаях они предпочтительней внутренним, а также развеем некоторые заблуждения по данным вопросам. О технологиях теплозащиты изнутри читайте на нашем сайте здесь.

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

• обеспечить работу стен при положительных температурах;
• исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу. Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями. Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Популярные стеновые и утеплительные материалы	Коэффициент паропроницаемости μ, мг/м*ч*Па
ППС (плотность 10-38 кг/м3)	0,05
ЭППС	0,001-0,005
Минвата	0,3-0,55
Эковата	0,3-0,67
Бревно сосны	0,06
Кирпич	0,11-0,14
Пенно- и газобетон	0,11-0,23

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Как выполняется утепление бани снаружи?

Общие требования

Продумывая конструкцию будущего энергетического экрана, недостаточно просто выбрать эффективный теплоизолирующий материал, нужно еще грамотно собрать на его основе теплоизоляционную систему. Иногда её называют «пирог», имея в виду лишь внешние слои. Однако система теплового контура здания при утеплении бани снаружи состоит из всех слоев, начиная с внутренней отделки и заканчивая фасадной (рис. 5). Понимание индивидуальной функциональности и требований к каждому из них, способствует практическому успеху мероприятия в целом.

Пароизоляция

О её важности уже было сказано выше. Устанавливается она под внутренней декоративной отделкой с обязательным обустройством вентилируемого зазора (рис. 10, а, поз. 1 и 2). Нюансы её монтажа подробно описаны в материале сайта «Утепление бани изнутри своими руками».

Несущая ограждающая конструкция (рис. 5)

Не зависимо от материала она должна максимально соответствовать условию воздухонепроницаемости. Поэтому все возможные места продувов щели, трещины, стыки подвергаются герметизации.

Слой теплоизоляции

Его прилегание к стене должно быть плотным, исключающим воздушные карманы. Наличие подобных полостей способствует существенному снижению энергосберегающего эффекта за счет продувов и образованию конденсата. Это же требование относится и к стыковке отдельных элементов материала — его плит или полос.

Ветрозащита на утеплитель для стен бани

Препятствует ветровой эрозии теплоизоляции, а также проникновению холодных потоков воздуха в толщу материала.

Вентилируемые зазоры

Могут быть с обеих сторон ветрозащиты либо только с внешней, что диктуется свойствами монтируемых пленок. Обеспечивают удаление влаги как мигрирующей из помещений через стены, так попадающей извне через возможные дефекты или повреждения фасадной облицовки.

Фасадная облицовка

Её функции – защитно-декоративные. Она ограждает все внутренние слои от природных факторов (УФ-излучения, осадков, ветра), а также искусственных механических воздействий.

Стоит добавить, что на рисунке 5 изображено, как утеплить деревянную баню по технологии вентилируемого фасада. Для стен из кирпича или газобетонных блоков схема будет аналогичной.  Кроме того ничем не уступает по своим теплофизическим свойствам и энергосберегающая система по технологии мокрого фасада (рис. 6). В этом случае функции ветро-, гидро-, механической защиты и декоративного покрытия возлагаются на специальные паропропускающие штукатурки. Тем не менее для бань, возведенных из деревоматериалов, которых большинство в России, вентилируемое покрытие все же предпочтительней.

Практические моменты утепления бани снаружи своими руками

Останавливая свой выбор на изготовлении внешнего теплозащитного экрана с устройством вентилируемого зазора, вы получаете надежную долговечную фасадную систему. Если проявите максимум аккуратности, используете только рекомендуемые для данных видов работ материалы, то экстерьер вашей постройки будет радовать долгие годы, а ремонт ему не потребуется.

Итак, разберем практические моменты того, как выполняется утепление бани снаружи своими руками. Считаем, что внутренний пароизоляционный слой уже смонтирован или же будет монтироваться на стадии облицовки помещений.

Стены

Выполненные из кирпича или других блочных стройматериалов стены осматриваются на предмет трещин или пустот в швах, которые следует дополнительно укрепить раствором (затереть, расшить). Еще лучше, если со стороны помещений покрыть их полностью слоем паронепроницаемой штукатурки.

По классической технологии утепление стен в бане, коробка которой поставлена из бревна или бруса, начинается с конопатки паклей, льняными прядями, джутом или иными природными материалами (рис. 7). Операцию лучше выполнять после окончания полной усадки сооружения, зависящей по срокам от начальной влажности древесины (может протекать на протяжении нескольких лет). В противном случае, щели все равно появятся, а устранять их под внутренней и наружной обшивкой уже будет проблематично.

Существует также более современный способ заделки межвенцовых и прочих щелей с использованием герметиков. Для стен бани из древесины с нормальной влажностью его можно применять практически сразу после их возведения, но «сырым» срубам все же следует дать выстояться хотя бы полгода. Обычно пережидают зиму, а ближе к лету приступают к обработке швов.

Подобна герметизация, в отличие от классической, гарантирует стабильную функциональность независимо от возникновения разнонаправленных деформаций древесины. Синтетические герметики имеют хорошую адгезию к основе, работают как на сжатие так и на удлинение до 300%. Перед их применением швы стен бани снаружи грунтуются и уплотняются шнуром из экструдированного пенополиэтилена. Способ закладки герметика, зависит от его фасовки.  Удобней всего лента – с неё снимается защитная пленка, она помещается в шов и прикатывается валиком. Если приобрели состав в тубах для монтажного пистолета (рис.8) или ведрах, то его после нанесения еще нужно разглаживать шпателем (рис.9).

Каркас энергосберегающего экрана

Утепление бань по внешней поверхности стен с использованием минерльной ваты или эковаты требует монтажа каркасной опоры. Изначально она послужит для надежного закрепления на ограждающих конструкциях слоя эффективной теплоизоляции, а дальше для фиксации ветробарьера и установки фасадной облицовки. Каркас может состоять из одного (рис. 10, б) или двух ярусов. Второй тип с перекрестным расположением слоев обеспечивает наилучшие характеристики теплозащиты (рис. 10, в).

Обрешетка

Направляющие в ярусах представляют собой ровные, струганые, хорошо высушенные бруски либо доски (поз. 3 и 6), обработанные составами для древесины с антисептическим, гидрофобным и антипиреновым эффектами. Их сечение будет зависеть от ярусности, способа крепления к стене, а также толщины теплоизоляции (рис. 10, б, в, г). Обычно используют бруски или доски толщиной 25-50 мм.

Для создания вентилируемого утепления бани снаружи можно также применить несущую систему на базе металлических профилей – оцинкованных, алюминиевых или даже нержавеющих. Однако подобные конструкции (особенно два последних вида) обходятся значительно дороже, поэтому мелкие частные застройщики, зачастую, отдают предпочтение направляющим из пиломатериалов.

Шаг  элементов каркаса как основного, так и под фасадный обвес принимается исходя из габаритов теплоизоляции (поз. 4), а также монтажных требований к защитно-декоративному покрытию, которым вы планируете обшить баню снаружи. Для плотной укладки минваты, расстояние между направляющими рассчитывается, как ширина листов материала минус 15-20 мм. Например, для листа шириной 610 мм оно составит  590-595 мм. Рулоны с шириной 1200 мм удобно разрезать вдоль, в этом случае промежуток между брусьями принимают равным 580-585 мм.

Крепления

Элементы обрешетки для устоявшихся строений можно закреплять на жесткие металлические кронштейны или бруски (поз. 7). При этом для срубов (даже после окончания  их усадки) все же рекомендуется осуществлять фиксацию вертикальных направляющих по плавающей методике. Смысл её заключается в том, что система фасадного утепления бани не должна воспринимать нагрузок, возникающих при деформации стен. Для этого вертикальные направляющие (поз. 3) закрепляются внизу жестко, а дальше по длине одним из трех способов:

• в брусьях обрешетки вырезают продольные сквозные канавки длиной около 200 мм, через которые заводятся и вкручиваются саморезы с шайбами в стену или в горизонтальные направляющие;
• крепление выполняют через кронштейны с щелевидными отверстиями;
• используются П-образные хомуты, в которых смогут свободно скользить вертикальные элементы каркаса.

При двухъярусном утеплении деревянной бани, если стартовые брусья размещаются горизонтально (поз. 6), то они всегда крепятся жестко к стенам, так как для первого слоя минваты незначительное сжатие неопасно.

Теплоизолирующий слой

О принципах выбора типа теплоизоляции уже было сказано выше, в разделе «Подбираем материалы». Если отдадите предпочтение эковате, то, хотя это и эффективный материал, придется привлекать сторонних специалистов, располагающих соответствующим оборудованием для её нанесения под давлением. Существующий альтернативный метод свободной засыпки эковаты не самое удачное решение для стен, так как её столб со временем уплотняется, просаживается, что приводит к нарушению целостности теплового контура постройки. Поэтому, утепление бани своими руками проще организовать с использованием минераловатных изделий из стеклянного либо каменного волокна.

Внимание! Приобретая подобную продукцию, следует внимательно ознакомиться с областью её применения. Например, она может предназначаться для решения задач акустики или огнезащиты, при этом её термическое сопротивления будет уступать соответствующим профильным материалам.

Производители минеральной теплоизоляционной ваты выпускают её как стандартного или универсального исполнения, так и специализированные изделия для сборки вентилируемых фасадов. Узкопрофильная продукция может иметь полезные преимущества:

• пазогребневые замки по периметру плит, упрощающие утепление стен бани, а также исключающие воздушную циркуляцию на стыках, даже при однослойном размещении;
• покрытие из стеклохолста, снижающее движение конвективных потоков сквозь изолирующий слой;
• дополнительную гидрофобную пропитку, благодаря которой капельная жидкость не удерживается между волокон, а свободно стекает вниз.

Универсальная либо специализированная минеральная вата, используемая для фасадных систем хозяйственно-бытовых сооружекний, должна иметь плотность не менее 35-40 кг/м³. С уменьшением этого параметра усиливается перенос тепла во всех его формах: конвекцией, теплопроводностью и излучением. Максимальную плотность, из соображений рентабельности, обычно выбирают не выше 80 кг/м³, так как более тяжелая и дорогая продукция применяется уже в промышленности.

Фиксация плит утеплителя на стенах бани осуществляется за счет их плотной посадки в каркасе обрешетки и точечного поджатия тарельчатыми дюбелями (рис. 10. Поз. 5).

Ветрозащита и вентзазор

Ветрозащитное полотно (рис. 11) закрепляется на вертикальных элементах несущего каркаса (рис. 10, поз. 3), дистанционными рейками вентилируемого зазора (обрешетки для монтажа облицовки, рис.5). При этом предпочтение следует отдавать специальным паропроницаемым ветро-влагозащитным мембранам, которые раскатываются непосредственно по слою утеплителя для бани.

Важно! При подобном монтаже не допускается использование рубероида, ПЭ пленок и прочих герметичных материалов. Пароницаемость  ветробарьера должна быть не менее 700-800 г*/м2 в сутки.

Стыки полос проклеиваются предназначенным для подобных работ скотчем. Средняя величина перехлеста соседних полотен – 15 см, а ширина вентзазора между ними и облицовкой колеблется от 2 см до 5 см (параметры устанавливаются производителем).

Фасадная облицовка

Одно из главных преимуществ вентилируемых фасадов состоит в том, что независимо от типа коробки постройки и её состояния, вы можете обшить баню снаружи одним из материалов, представленных на строительном рынке широким ассортиментом. Это может быть виниловый или металлический сайдинг, вагонка, блок-хаус, фиброцементная доска, прочая навесная облицовка. Такая отделка монтируется по похожим схемам, основная уникальность которых диктуется размерностью шага дистанционной обрешетки. Например, для винилового сайдинга она составляет около 40 см.

Наружное утепление бани по системе вентилируемого фасада позволяет не только решить вопросы энергосбережения для новых построек, оно способно кардинально изменить эстетические характеристики даже ветхого сооружения, практически обеспечив ему новую жизнь.

Как и чем утеплять баню снаружи?

При строительстве бани (не важно – кирпичной, деревянной, из керамзитобетонных блоков или какого-либо другого материала) необходимо беспокоиться не только о возведении прочной и надежной конструкции. Не менее важным вопросом является теплоизоляция – защита постройки от потерь тепла. Теплоизоляция бани своими руками выполняется достаточно просто но по определенным правилам.

Это ответственный нюанс для любого здания, однако для бани, ввиду необходимости удержания высокой температуры, он актуален более всего.

Не важно, какая у Вас постройка – небольшая «коробка» из блоков, укрытая профнастилом, или же целый дом с комнатами для отдыха – проводить работы нужно с обеих сторон: как изнутри, так и снаружи здания.

1 О важности и необходимости теплоизоляции

Атмосферу, царящую в парилке, можно охарактеризовать двумя словами: жарко и влажно. Если быть точным, то температура в бане (будем в качестве примера рассматривать традиционную русскую) достигает порядка +80 градусов (а то и выше – до +90), а влажность – около 70%.

Само собой, что такие условия поддерживать нелегко, и зависит это не только от мощности печки. Вы можете установить даже самый дорогой агрегат, но если баня должным образом не утеплялась – толку от него будет не слишком много.

Нужные условия попросту не получится создать, а если и получится – то их будет весьма сложно поддерживать: нагреваемый воздух будет легко уходить наружу. Если подытожить вышесказанное, можно сформировать следующий список недостатков отсутствия утеплителя:

• повышение расходов на отопление (не важно, на чем именно работает печь – топлива потребуется гораздо больше, а значит – придется больше платить);
• ускорение износа оборудования (из-за того, что печь придется больше нагружать);
• медленный прогрев парилки.

Помимо этого, не следует забывать еще и о негативном воздействии влаги и холода на саму постройку. Независимо от того, какой она является – кирпичной или из керамзитобетонных блоков – в любом случае здание  будет портиться.

Происходит это из-за того, что зимой (или вообще – при минусовой температуре) влага, попадающая в микропоры, а также в трещины, стыки и отверстия замерзает, при этом увеличиваясь в объеме. При этом нельзя игнорировать  утепление пола в бане.

А поскольку таких циклов замерзания-оттаивания за сезон может произойти не одна сотня (!) – то буквально за несколько лет поверхность стен покроется сеткой трещин, и с годами процесс будет ускоряться.

1.1 Зачем утеплять снаружи?

При утеплении бани, выполняемом своими руками, многие нередко считают, что первым делом требуется изолировать парную изнутри. Это действительно так – ведь именно в этом помещении и требуется поддерживать нужную температуру. Утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна может послужить при этом отличным материалом.

Однако применение только внутренней изоляции смещает точку росы – она оказывается как раз между утеплителем и поверхностью стен. Как результат – начинает скапливаться влага, да и сама постройка, опять-таки, остается незащищенной.

2 Чем утеплять?

Для изоляции бани изнутри можно пользоваться не любым утеплителем – материалы, боящиеся влаги, применять не рекомендуется. А если и применять – то с серьезной и правильно используемой гидроизоляцией.

Снаружи дела обстоят лучше – воздействия такого количества влаги нет, а значит – увеличивается и выбор материалов, которые можно применять. Для стен (не важно, какой именно является Ваша баня – кирпичной, или же сложенной из керамзитобетонных блоков) актуальнее всего пользоваться любым утеплителем из списка ниже:

1. Минватой.
2. Пенопластом/пенополистиролом.
3. ППУ.

2.1 Применение минваты (видео)

к меню ↑

2.2 Изоляция с помощью минераловатных утеплителей

Утепление минватой применяется на протяжении нескольких десятилетий, и судя по тому, что количество продукции на такой основе продолжает расти – спрос на нее до сих пор имеется. Альтернатива минвате — это Rockwool Сауна Баттс для бани.

Несмотря на то, что сейчас существует немало других изоляторов, более качественных, более надежных и более простых в применении – такие материалы все еще актуальны.

Продается минвата обычно в рулонах либо в плитах. Для стен, конечно, удобнее второй вариант – рулоны лучше применять для горизонтальных поверхностей. Кроме того она может применяться для утепления потолка в бане.

Теплопроводность продукции – не самая лучшая: этот показатель находится в районе 0.04 Вт/мК (в зависимости от типа и бренда). Впрочем, поскольку утеплитель будет крепиться снаружи – это не является существенным недостатком – его просто можно использовать толстым слоем. А вот некоторые свойства минваты делают ее не самым удачным материалом:

• плохая устойчивость к влаге – под воздействием влаги материал комкается, слеживается;
• повышенная сложность работы (по сравнению с пенопластом);
• необходимость использования защитных средств для кожи и лица.

Из ощутимых плюсов (кроме относительной дешевизны) можно выделить тот факт, что минвата может монтироваться даже на неровную поверхность стен, имеющую выступы и перепады высоты.

Сам процесс, если выполнять его своими руками, выглядит примерно следующим образом (список этапов одинаков как для кирпичной бани, так и для постройки из керамзитобетонных блоков):

1. Поверхность стен проверяется – на них не должно быть трещин, сколов, дыр. Если таковые имеются – их следует заделать штукатуркой.
2. Поверхность стен грунтуется минимум 1 раз.
3. Выполняется установка деревянной обрешетки.
4. На стену клеится пароизоляционная пленка (этот пункт можно пропустить).
5. Между обрешеткой укладывается утеплитель.
6. Поверх обрешетки натягивается гидроизоляционная пленка (при утеплении минватой – это обязательный нюанс).
7. Выполняется монтаж облицовочного материала.

к меню ↑

2.3 Применение пенопласта (видео)

к меню ↑

2.4 Изоляция с помощью пенопласта или пенополистирола

Изоляторы из категории газонаполненных пластмасс также известны достаточно давно. Самый яркий и популярный представитель – обычный пенопласт. Этот утеплитель предельно прост в применении – монтаж блоков легко выполним своими руками, даже если до этого Вы и знать не знали, как именно это делается.

Не удивительно, что именно этот материал широко и повсеместно применяется для изоляции различных частей построек, в том числе и как  утеплителель для сауны.

Более качественным и эффективным его «собратом» является экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель отличается лучшей теплопроводностью (примерно 0.03-0.035 против 0.04 у пенопласта) и полной устойчивостью к влаге. К слову, теплоизоляция бань и саун может производится с его участием.

Сами материалы похожи внешне, имеют небольшой вес (что, опять-таки, упрощает работу своими руками) и абсолютно идентичны в плане применения. Кстати, что касается самой работы – такой утеплитель не требует никаких мер предосторожности (как минвата).

Однако для укладки блоков требуется иметь идеально ровную поверхность, что несколько усложняет процесс. Сама последовательность действий своими руками такова (одинакова и для кирпичной постройки, и для конструкции из керамзитобетонных блоков):

1. Поверхность стен проверяется – на них не должно быть трещин, сколов, дыр. Если таковые имеются – их следует заделать штукатуркой, далее наносится утеплитель для стен бани.
2. Поверхность стен грунтуется минимум 1 раз.
3. Начиная с нижнего угла (любого) и двигаясь вбок, пенопласт/ЭППС приклеивается к поверхности на специальный клеящий раствор (продается там же, где и сам утеплитель).
4. Каждый из блоков дополнительно фиксируется саморезами (примерно по 5 штук на 1 лист).
5. Стыки между листами проклеиваются скотчем, или запениваются. Как вариант – их можно просто замазать штукатуркой.
6. Поверх утеплителя на обрешетку натягивается гидроизоляционная пленка.
7. Выполняется монтаж облицовочного слоя и дальнейшая отделка.

к меню ↑

2.5 Применение ППУ (видео)

к меню ↑

2.6 Изоляция с помощью напыляемого ППУ

Относительно новой технологией утепления является напыление пенополиуретана. Этот изолятор относится к жидким – его получают при смешивании двух компонентов. Приготовление производится прямо на месте проведения работ, в специальной установке.

Емкость таких агрегатов оснащается мешалкой – для поддержания нужной консистенции раствора. Более качественные и дорогие модели – оснащаются еще и подогревом (необходимо для тех же целей).

Подбор утеплителя для бани можно остановить на этом материале. Сам утеплитель смело можно назвать идеальным: он легкий, не боится влаги или любых других негативных факторов (грызунов, плесени), имеет минимальную теплопроводность (в районе 0.025 Вт/мК).

Вдобавок поверхность керамзитобетонных (или любых других) стен не требует выравнивания, а получаемый в результате слой изоляции – монолитный  не имеет швов и стыков.

Самый основной его минус – это невозможность применения своими руками: вышеупомянутая специальная установка стоит дорого. Да и сама услуга по напылению тоже обходится недешево.

Для ознакомления приведем последовательность действий при использовании такой технологии:

1. Поверхность проверяется на наличие трещин, сколов. При наличии – они замазываются штукатуркой.
2. Приготавливается ППУ.
3. Монтируется обрешетка на стену.
4. ППУ напыляется на поверхность.
5. Поверх утеплителя, по обрешетке, выполняется монтаж облицовки и дальнейшая отделка.

‘;

Зачем нужно утеплять баню снаружи

Выбор утеплителя в зависимости от материала несущих стен

Сруб

Кирпичные и бетонные строения

Бани из газоблоков и пенобетона

Несколько способов теплоизоляции

Конопатка сруба

«Пирог» с минватой

Применение искусственных утеплителей

«Пирог» с пенополистиролом

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах.

Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелейв бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др

недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей

Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревна заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Наружное утепление

Деревянные конструкции

Процесс теплоизоляции помещения, в котором размещается баня, можно условно разделить на два этапа – наружные и внутренние работы (см.также статью Утепление бани – материалы и технологии). Ниже мы рассмотрим, как утеплять баню, сделанную из разных материалов, и начнем, естественно, с традиционного варианта – деревянного сруба.

По большому счету, деревянные бани и сауны ранее не утеплялись вообще никак. То есть для сохранения в них максимальной температуры не возводились никакие дополнительные конструкции.

Однако улучшить теплосберегающие характеристики деревянного сруба все-таки можно:

Главным источником теплопотерь являются щели между венцами бани

Неважно, сложен сруб из кругляка или из бруса, все равно с течением времени древесина усохнет, и зазоры между элементами достигнут нескольких миллиметров

Конопатим венцы

• Чтобы уменьшить теплопотери в процессе постройки бани между венцами закладываем специальный утеплитель.
• Через полгода после постройки (в идеале баня в это время не эксплуатируется) дополнительно конопатим все щели. Для этого можно использовать паклю, мох или специальные материалы.
• Для заделки щелей используют молоток и специальную лопатку – «конопатку».

Кирпичные конструкции

Кирпичные бани утепляются проще, правда, при этом используются более дорогие теплоизоляционные материалы. 

• Выбирая чем утеплить баню снаружи, многие отдают предпочтение дешевому пенопласту, хотя лучше все же использовать пенополистирольные плиты. Они хоть и стоят дороже, но отличаются большей прочностью и долговечностью.
• Перед началом утепления стену грунтуем, а затем монтируем нижний направляющий профиль. Поверх кирпичной кладки на пластиковые дюбели крепим плиты полистирола, после чего – проклеиваем швы монтажной пеной.
• Наклеиваем на пенополистирольную обшивку стеклу из стекловолокна, после чего – штукатурим баню.

Возможная схема наружного утепления

Этот способ – самый простой, и именно его используют чаще всего, когда выполняют все работы своими руками. Однако это не единственная технология, и если позволяет время и финансы, можно обустроить даже многослойный вентилируемый фасад – схема его конструкции приводится выше.

Утепление кирпичной бани

Для начала следует отметить, что постройка бани из кирпича значительно дешевле, нежели постройка бани деревянной. Исходя из этого, многие любители парной возводят баню именно из этого материала. Однако при этом надо знать, что баня из кирпича требует не только качественного утепления, но и дополнительной обработки, защищающей строение от воздействия воды, пара и перепада температур.

Утепление бани снаружи производят, используя различные минераловатные утеплители. Данный вид утеплителя чаще всего реализуется в рулонах, плитах и матов. Рулонный минераловатный утеплитель используют для обтяжки всей наружной поверхности стен бани. Крепится он с помощью обычных деревянных планок и реек. Если баня утепляется при помощи плит, то между ними следует вмонтировать металлические уголки, которые должны совпадать с размерами плит.

Приступая к работе надо принимать во внимание, что утепления требует не только поверхность стен бани, но и весь периметр фундамента. Отделка поверху утеплителя выполняется из того материала, которому отдает предпочтение владелец бани

При этом между слоем утеплителя и внешней отделкой обязательно следует сохранять небольшой зазор – в процессе эксплуатации он будет служить вентиляцией.

Для того чтобы баня служила долго и полноценно утеплить необходимо и крышу строения. Чаще всего это делается с помощью глины или травяного дерна. Глину разводят водой до состояния жидкой сметаны и залить поверхность крыши тонким слоем. Дождавшись полного высыхания первого слоя, заливают второй слой глиняного раствора. Затем глину тщательно утрамбовывают и засыпают материалом, обладающим высокими теплоизоляционными характеристиками, например, опилками. На пол кирпичной бани укладывают кафель. Дополнительное утепление полу не требуется – кафель нагревается быстро и прекрасно сохраняет температуру.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.В промежутки укладывается утеплитель.Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников.

Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче.Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Утеплители из синтетических материалов для бань из бруса

Синтетические материалы для утепления сруба бани

Прежде чем начать утепление бани, следует учесть тот факт, что использование синтетических материалов для этих целей крайне не желательно. Обусловлено это тем, что баня теряет свои лечебные свойства. Несмотря на это каждый материал достоин более подробной информации.

Минеральная вата

Главное достоинство этого материала в том, что он совершенно не горюч. Минусы минеральной ваты это ее совершенная не долговечность и слишком высокая чувствительность к влаге. Используется она не только для теплоизоляции бань, но и при строительстве многих других объектов. Продается минеральная вата в рулонах или листах. Минеральная вата очень удобна, а пользоваться ей крайне просто. Также выделяется достаточно низкая цена.

Пеноизол

Пеноизол является экологически нейтральным материалом, не накапливающим вредных веществ. Им очень легко и удобно пользоваться, он долговечен и надежен. Пеноизол не подвержен гниению и горению, не привлекает собой насекомых и грызунов, которые его старательно избегают. Продажа осуществляется в виде рулонов, рассыпчатой крошки или листов.

Пенополистирол

Этот материал выделяется среди других тем, что отлично удерживает тепло, хотя показатель теплоизоляции сильно зависит от фирмы, производящей его. Минусом пеностирола является его легковоспламеняимость. При горении выделяется стирол, который обладает слаботоксичными свойствами. Материал долговечен и довольно удобен в эксплуатации. Цена пеностирола сильно зависит от фирмы производителя и качества материала.

Пенополиуретан

Среди всех материалов из синтетики – пенополиуретан является лидером по теплоизоляционным свойствам. Именно поэтому бани, обработанные пенополиуретаном, считаются сами теплыми. Этот материал чрезвычайно долговечен, но также легко воспламеняется, при этом выделяя очень токсичные цианиды. Стены им покрываются в виде опыления. Цена пенополиуретана во многом зависит от производителя и качества материала.

Материалы для утепления

Утеплитель для бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта— он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретанвыделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ватыимеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокнои мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев.

Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковатауже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань- это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Еще в эпоху Древней Руси люди занимались утеплением бань. Для этого они активно использовали природные материалы, которые хорошо уплотняли швы, обеспечивали легкость работе, являлись чистыми с точки зрения экологии.

Образцами таких тканей были обычные мох, лен, войлок. Однако единственным недостатком таких материй являлась их способность к загниванию. В наши дни все чаще стали использовать наиболее модернизированные средства утепления сооружений.

Баня из бруса без утепления будет быстро остывать, поэтому очень важно утеплить ее как снаружи, так и внутри. Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно

Всем известно, что находиться в теплой бане очень приятно.

После ее посещения можно наблюдать замечательный косметический эффект, омоложение и оздоровление организма

Чтобы сауна была теплой и приносила лишь положительные эмоции, важно осуществить утепление бани из бруса изнутри. Качественно проведенная работа способствует установлению в бане стабильного жара и существенной экономии дров

Утепление бани только вначале кажется легким делом.

Ведь здесь недостаточно простого заделывания щелей паклей. На самом деле вначале следует разобраться с подходящим утепляющим материалом. Затем нужно изучить подробные детали теплоизоляции зданий, возведенных из бруса.

Этого времени будет вполне достаточно для хорошей усадки постройки. Какой стройматериал будет лучшим?

Что будет практичнее: обычный мох и пакля или новинки в виде минеральной ваты, пеноизола или пенополиуретана? Как правильно утеплить баню? Об этом будет сказано ниже.

Утепление бани из бруса изнутри или снаружи, как лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня?

В первом случаенужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случаепоможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Процесс утепления бани

Во время постройки бани из бруса, утепление необходимо в том случае, если планируется париться в зимнее время или тепла, исходящего от печи недостаточно, чтобы нагреть помещение парильни то требуемой температуры. Чтобы понять, как утеплить деревянную баню, следует изучить большое количество материалов на данную тему. Это поможет избежать большого количества ошибок и проблем, которые могут возникнуть непосредственно на этапе монтажа термоизоляционных материалов, из-за чего сроки работы могут увеличиться.

Утепление бани производится изнутри, снаружи и внутристенно. Внутристенная термоизоляция монтируется по мере строительства стен. Между внутренней и наружной стеной укладывают слой минеральной ваты, или других теплоизоляционных материалов.  Основная масса работ по внутреннему утеплению производится перед началом отделки внутреннего интерьера. Исключением из правила являются пол и чердачные перекрытия.

Утепление пола бани

Перед тем, как начать утепление чердачного перекрытия, стоит позаботиться о паробарьере. Для обеспечения пароизоляции используются: стеклогидроизол, толь или полиэтилен. Следующим слоем насыпается керамзит, шлак или фибролитовые плиты. Основными требованиями, которые следует предъявлять утеплителю, являются: пожароустойчивость, качество теплоизоляционного слоя должно быть равным аналогичному значению 25 сантиметров минеральной ваты. Поверх теплоизоляционного слоя накладывается стяжка из песка и цемента, толщиной не меньше 3 сантиметра, поверх которых укладываются ходовые доски.

Утепление парилки бани из сруба начинается с утепления стен изнутри. Укладывать тепло- и пароизоляцию рекомендуется под такие материалы, как гипсоволокно, гипсокартон, магнезит. Несомненно, это снизит полезную площадь помещения, но зато заметно увеличится количества сохраняемого тепла.

Утепление парильни бани

Утепление деревянной бани  снаружи начинается с утепления ее фасада, на этапе строительства стен. Для этого между бревнами сруба укладывают межвенцовый утеплитель, в качестве которого могут выступать и обычная пакля, и более современные утеплители, производимые на основе джута и льна. Толщина межвенцового для бань из браса не должна быть меньше 0.5-1 сантиметра, а из сруба – 1.5 сантиметра.

Оптимальным временем, когда следует утеплять фасад, является середина лета. В этот период нет резких, скачкообразных колебаний температуры и влажности.  Перед тем, как начать работы по утеплению фасада, его следует обработать средствами, защищающими от процессов гниения и предотвращающих возгорание. Если есть необходимость, проконопачиваются межвенцовые щели. Утепляется фасад минеральной ватой, пенополиуретаном, пенополитиролом. Каждый слой утеплителя нужно закреплять при помощи анкеров, рассчитывая, чтобы стык ниже предыдущего ряда перекрывался верхним, напоминая кирпичную кладку.

Баня в процессе утепления

Чтобы предотвратить образование конденсата во время перепада температур и влажности воздуха, под обрешеткой и в толще фундамента предусматривают продохи – специальные вентиляционные отверстия, через которые водяной пар выводится вместе с потоками вентиляционного воздуха.

Для правильного выбора утеплителя следует заручиться помощью профессионалов и как можно больше узнать самостоятельно. Прежде чем начать утепление деревянной бани, следует все тщательно распланировать.

Узнав, как утеплить баню из бруса в целом, следует подробнее остановиться на самой важной части. Наибольшее значение имеет теплоизоляция парильни, ведь в ней важно быстрое создание и постоянная поддержка высоких температур (от 60 до 130 градусов Цельсия)

В русской бане оптимальной температурой считается 60-90 градусов Цельсия, так как жар добивается за счет высокой влажности, а финская сауна требует более высоких температур, до 130 градусов Цельсия, из-за сухого воздуха.

Важность уменьшения теплопотерь состоит в том, что для создания требуемой температуры необходимо определенное количество топлива и чем больше тепла теряется, тем более затратным будет растопка бани. Помимо этого недостатка есть и еще один, более глобальный

Из-за высоких потерь тепла и использования большого количества топлива срок службы бани или сауны значительно сокращается, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт и покупку топлива.

В конце концов, в ряде случаев теплопотери могут превзойти теплоодачу, и тогда помещение не будет прогреваться вовсе. Для того чтобы избежать подомных проблем следует устроить качественную теплоизоляцию, которая сохранит все целебные свойства настоящей бани, а также будет быстро и надолго прогреваться, даря тепло своим посетителям.

: 2 289

Деревянные бани утепление снаружи

Наиболее популярными были и остаются бани, построенные из дерева. Стены деревянной бани обладают способностью «дышать» и поэтому прекрасно регулируют влажность воздуха в помещении. Чтобы дерево, из которого построена баня, сохраняло свои ценные свойства, утепление производится с использованием натуральных материалов – льноватина, джутого и льноджутого войлока, красного мха или смеси перечисленных материалов.

Утепление стен бани снаружи не требует специальных профессиональных навыков. С помощью межвенцовых утеплителей конопатят щели и зазоры. Наиболее удобны утеплители из льна – они мягкие и эластичные, благодаря чему ложатся ровным слоем. Утепление джутом займет немного больше времени – он жесткий и ломкий.

Существенный момент – утепление бани производят в процессе строительства, а не после его окончания. Утеплитель укладывают между бревнами, что делает строение не только более теплым, но и гораздо более долговечным и прочным. Уже после того, как установлена крыша бани, производится повторное утепление появившихся зазоров и пазов.

Советуем дополнительно почитать — Утепление бани из кирпича.

Внутреннее утепление

Пол и подпольное пространство

Для пароизоляции может применяться фольгированный пенополиэтилен, крафт-бумага или пергамин. Они защищают слой утеплителя от намокания, кроме того, слой металлической фольги отражает тепло внутрь помещения.

Засыпаем керамзит

Если вы планируете утеплить баню своими руками, работы нужно начинать с пола:

• На бетонное основание настилаем листы рубероида. Поверх них устанавливаем опорные деревянные брусья, на которых затем будут крепиться лаги.
• На рубероид высыпаем слой керамзита. Чем толще слой, тем теплее будет пол в помещениях сауны.
• К опорным брусьям фиксируем лаги, предварительно выровняв их по плоскости с помощью уровня.
• Между лагами на керамзит укладываем утеплитель – минеральную вату или пенопласт. В некоторых случаях возможно заполнение подпольного пространства эковатой – теплоизоляционным материалом на основе целлюлозных волокон.

Осталось сделать пароизоляцию, и можно настилать полы

Перекрываем теплоизолятор паронепроницаемой мембраной, после чего – настилаем черновой пол.

Стены и потолок

Далее следует инструкция по утеплению стен и потолка.

Порядок выполнения операций может меняться в зависимости от типа используемого материала, но обща схема остается неизменной:

• Сверху потолочное перекрытие заливаем несколькими слоями раствора из смеси глины и опилок или рубленой соломы (1:1). Поверх высохшего глиняного слоя толщиной 30 см укладываем плитный теплоизолятор и заливаем цементную стяжку.
• Для предотвращения протекания раствора через доски чернового потолка под глину укладываем сложенную вдвое стеклоткань.

Обрешетка на стенах

• Внутри на стены и потолок крепим обрешетку из деревянного бруса. Толщина обрешетки должна соответствовать габаритам используемого утеплителя, поскольку при уплотнении теплоизоляционный материал утрачивает часть своих свойств.
• Внутри обрешетки монтируем плиты или рулоны минераловатного утеплителя.
• Минеральную вату перекрываем пароизоляционной пленкой. В парилке и душевой используем такие материалы как Алюбар, Пенофол и аналогичные: металлический слой будет дополнительной защитой от потерь тепловой энергии.

Фото обшивки поверх фольгированного слоя

Прежде чем утеплять баню, нужно взять во внимание определенные факторы, которые влияют на этот процесс. Следует обязательно принимать к сведению, из какого материала была построена баня (кирпича, деревянных модулей или же пеноблока), изучить все климатические особенности вашей местности.

Теплоизоляция сруба

Испокон веков для традиционной русской бани ставили сруб. Хоть и известно, что дерево довольно-таки хорошо удерживает тепло и в диаметре сруб может быть больше 20 см, все же стоит утеплить баню, используя дополнительные материалы.

Но почему же все-таки стоит утеплять баню? Причины для этого следующие:

• в первую очередь важно помнить, что с годами сруб дает усадку до 5-7 см. Даже если при строительстве бани вы плотно собрали короб и не видно никаких трещин, это ещё ни о чем не говорит. Через полгода все изменится, существует большая вероятность того, что трещины со временем дадут о себе знать;

  

  Схема изменений в канадской и русской рубках

• так как баня с годами усыхает, и образуются все новые трещины каждый год, их все равно приходится постоянно латать;
• также, если вы качественно и полноценно утеплите свою баню, то она будет гораздо лучше удерживать тепло. Вы значительно сэкономите время, нагревая баню до необходимой температуры;
• и что самое главное, вы сможете сэкономить расход электроэнергии (или топлива, дров) так как баня будет лучше удерживать тепло.

Теперь вы убедились, что утеплять вашу баню крайне необходимо. Итак, давайте же рассмотрим способы утепления бани снаружи. Чтобы лучше всего утеплить сруб, следует осуществить конопатку (конопачение).

Чаще всего конопачение происходит в 3 этапа: 

• во время первого этапа венцы укладываются один на один, на нижний венец помещается специальный межвенцовый утеплитель;
• уже ко второму этапу следует перейти через год, сразу после того как произойдет усадка;
• а вот третий этап утепления происходит только через четыре года, уже поле того, как баня была построена. На данном этапе конопачение представляется как реставрация ранее установленного утеплителя бани.

Если в бане уже появились новые трещины и она стала быстро выпускать тепло, то стоит использовать утеплитель, в основу которого положены джут и лен. Этот джут хорошо удерживает тепло и не воспламеняется. Правда следует помнить, что он может легко порваться. И по этой причине в утеплитель и был добавлен лен. Забивая щели этим утеплителем важно делать это очень аккуратно, так как при неосторожности вы можете спровоцировать перекос бани. Также для устранения нежелательных щелей можно использовать герметик, который имеет форму шприца. Он более простой в использовании и качественно заполняет все щели.

Кирпичная баня, порядок утепления

Известно, что кирпичная стена гораздо быстрее остывает, нежели деревянная поверхность, например, сруба. Это происходит потому, что кирпич гораздо быстрее отдает тепло. И хоть в кирпичных стенах практически нет ни щелей, ни зазоров, все же нагревается кирпичная стена очень долго. Но помните, что это касается неутепленного помещения.

Лучше всего для кирпичных стен выбрать минеральную вату, так как она имеет хорошие теплоизоляционные и огнестойкие свойства.

Как гидро- и пароизолятор лучше всего использовать изоспан. Так как именно этот материал защищает от всевозможной влаги минеральную вату.

Помните, что чрезмерная влага способствует возникновению грибка и без изоспана теплоизоляция может прослужить вам не так долго, как хотелось бы. Говоря о декоративном оформлении стен в вашей бане, все полностью зависит от ваших материальных средств и предпочтений. Но лучше всего защитить теплоизоляцию с внешней стороны, используя сайдинг или вагонку.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Рекомендованный порядок утепления

1. Подготовка стен сводится к удалению разного рода выступающей арматуры, кондиционеров, старой отделки и пр. Если в кирпичной кладке имеются щели, необходимо заделать их цементным раствором (расшить), иначе конвективные потоки воздуха будут уносить тепло из бани через слой утеплителя, а холодные массы с улицы будут подсасываться через щели в нижней части стен.

   

   Схема утепления стены минеральной ватой под сайдинг

   

   Вентилируемый фасад

2. Сначала следует высверлить отверстия под дюбели для фиксации металлических кронштейнов в стену из кирпича. Сами металлические кронштейны, а именно расстояние между ними, должны соответствовать выбранным габаритам утеплителя. Помните, что длина кронштейнов должна чуть превышать толщину утеплителя, в противном случае фасад будет вентилироваться неэффективно, в вате скопится влага.

   

   Обрешетка для утепления минеральной ватой

3. Дюбелями фиксируются кронштейны, к которым после укладки плит минваты крепятся профили из алюминия или оцинкованной нержавеющей стали. Толщина плит минваты выбирается исходя из климатических условий, для средней полосы России достаточно 15-сантиметровых плит или допустима двухслойная укладка 100 и 50-тимиллиметровых изоляционных матов. Вата вставляется между кронштейнами, укладка ведется снизу вверх, дополнительная фиксация осуществляется “грибками” – фасадными дюбелями.

Обратите внимание! Металлокаркас с кронштейнами можно заменить деревянными планками. В этом случае используются бруски 50х50 мм, которые фиксируются вертикально на кирпичную стену. Для крепления используются дюбеля, их вставляют в заранее просверленные отверстия в стене. В брусках также высверливают отверстия под анкеры. Расстояние между брусками выбирают по формуле “Ширина утеплителя минус 1-1,5 см”. Плиты толщиной 50 мм вставляются между направляющими. Когда маты будут уложены, горизонтально фиксируются балки обрешетки для второго слоя утеплителя и  оба слоя утеплителя крепятся к стене “грибками” фасадными. Последним этапом работы как в первом случае, так и при использовании деревянных брусков, является натягивание полос Изоспана, склеивание его стыков, после чего набивается вертикальная контробрешетка под сайдинг/вагонку.

[adrotate group=»5″]

Цены на изоспан

изоспан

Порядок утепления каркасной постройки

Конструкция каркасно-щитовой бани очень простая и относительно легкая, поэтому мы понимаем, что она не приспособлена под утеплители большой массы. И хоть минеральная вата имеет незначительный вес, в комплекте с декоративной отделкой масса становится приличной. Со временем это может привести к деформации стен вашей каркасно-щитовой бани. Следовательно, гораздо лучше при утеплении будет использовать пенопласт, ведь этот утеплитель значительно легче, не будет способствовать деформации стен.

Пенопласту также присущи такие свойства, как теплоемкость и гидрофобность. И нет сомнений, что этот материал прослужит вам долгие годы. Не стоит забывать, что у пенопласта есть ещё ряд преимуществ. При утеплении этим материалом, вам не нужно будет возводить отдельный каркас, пенопласт следует всего лишь крепить на специальный клей.

В качестве декоративной отделки можно использовать оштукатуривание по сетке. Но помните, что это нужно делать лишь после того, как вы уложили утеплитель, и клей полностью высох.

В связи с тем, что многие мастера полагают, что нагреваясь, пенопласт теряет свою форму и начинает постепенно разрушатся, рекомендуют все же задуматься над тем, чтобы использовать минеральную вату, при утеплении стен вашей каркасно-щитовой бани. Выбор за вами, ведь в любом случае существует риск.

Видео – Утепление каркасной бани своими руками

Видео – Правила и ошибки утепления бани изнутри и снаружи

Как утеплить баню из пеноблока

Многие специалисты утверждают, что утеплять баню из пеноблока следует по такой же технологии, которая используется при утеплении бани из кирпича. Другие считают это мнение ошибочным, все потому что поверхность пеноблока пористая. Из этого следует, что баня из пеноблока должна быть обязательно защищена от влаги изнутри, в то время как для бани из кирпича достаточно гидроизоляционного материала.

Для утепления пенобетонных стен рекомендуется использовать пенополистирол. Это достаточно долговечный материал с высокими теплоизоляционными свойствами и физико-химическими показателями, легко монтируется даже в одиночку. Единственный недостаток – возможность повреждения утеплителя грызунами.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Утепление бани из пеноблока, основные этапы работ

Важное примечание. Баня из газобетона утепляется по такому же принципу, как и баня из шлакоблока.

Для утепления можно использовать базальтовую вату или пенопласт толщиной более 50 мм. Выбранный материал необходимо разместить между планками обрешетки (порядок монтажа описан выше). Следите, чтобы между обрешеткой и теплоизолятором не оставалось зазоров.

Если для утепления используется пенопласт, рекомендуется дополнительно закрепить его фасадными дюбелями или использовать клей, а стыки листов проклеить строительным скотчем.

Поверх слоя утеплителя натягивается гидроизолирующий материал, причем строго соблюдаются и проклеиваются нахлесты соседних полотен 10-15 см. Непосредственно фиксация рулонного материала производится тонкими рейками контробрешетки. Далее будет произведено крепление декоративных фасадных панелей.

Как утеплить баню изнутри

Технологии утепления сруба и кирпичной бани очень похожи. Большинство мастеров не считают нужным утеплять стены бани изнутри, уделяя внимание только крыше, потолку и фундаменту. Так давайте же узнаем причины, по которым следует утеплять баню изнутри и какие технологии для этого существуют.

Для чего нужно утеплять баню изнутри

Диаметр деревянного венца в бане из сруба чаще всего составляет 20 сантиметров. В случае, если конопатка была выполнена качественно, то вовсе не нужно будет утеплять вашу баню изнутри. Но все же есть причины, по которым это необходимо:

• может случиться так, что диаметр венца в срубе небольшой, что в будущем приведет к плохой теплоизоляции;
• баню необходимо утеплить изнутри в том случае, если фундамент не был утеплен. Или был утеплен, но очень слабо;
• из-за плохих погодных условий утепление бани снаружи является недостаточным.

Мастера уверены, что если достаточно качественно утеплить баню, то на её отопление будет уходить в 3 раза меньше энергии, и можно будет использовать более слабую печь.

Стены утепленной бани по своей структуре очень напоминают термос (иногда это называют «пирог» утепления). Ведь тем, кто собирается действительно качественно утеплить баню, понадобится паро- и гидроизоляция.

[adrotate group=»5″]

Стены утепленной бани имеют следующую структуру: заранее подготовленная стена, обязательный слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляция и, само собой, декоративная отделка.

Если правильно выбрать качественный материал, то самостоятельно можно справиться с утеплением бани изнутри очень быстро. Для утепления бани понадобятся материал, который будет:

• высококачественным, с высокими теплоизоляционными свойствами;
• не склонным к гниению, и не будет повреждаться разнообразными насекомыми;
• самое главное, утеплитель должен быть огнестойким, ведь температура в бане может быть выше 100 градусов.

Так как далеко не все материалы подходят по качеству и свойствам для внутреннего утепления бани, чаще всего специалисты применяют базальтовую вату. Помимо того, что она имеет вполне приемлемую цену, базальтовая вата также подходит и по другим параметрам. В дополнение рекомендуется выбирать специальные синтетические плиты, которые имеют мягкую структуру.

Примечание. Утепляя пол в бане, рекомендуется применять керамзитовый слой, а для крыши в бане идеально подойдут пенополистирольные плиты.

Следует помнить, что, утепляя стены, следует совершить гидро- и пароизоляцию параллельно с теплоизоляцией, ведь эти процессы тесно связаны.

Прежде всего, следует подготовить поверхность стен.

Если вы видите какие-либо щели или швы, то следует их заполнить штукатуркой. Также для этих целей специалисты рекомендуют использовать герметик. После того как вы закончили, следует перейти к следующему этапу – гидроизоляции.

Примечание. В случае, если ваша баня была сделана из сруба, то проводить гидроизоляцию сразу же после постройки строго запрещено. Для начала следует подождать пока закончится усадка, часто это занимает больше года.

Как производится гидро- и теплоизоляция

Прежде всего, следует оградить от влаги стены, пол и потолок бани. Лучше всего применять пленку из полиэтилена или же специальную фольгу.

Сама технология изоляции с использованием фольги несложная. Следует сделать следующее:

• в первую очередь следует вертикально прикрепить к стене вашей бани деревянные бруски (4*4 сантиметра). Именно к ним и будет прикреплена фольга. Следите за тем, чтобы все бруски находились  в одной плоскости, при работе применяйте лазерный нивелир или натягивайте шнур-ориентир для удобства. При необходимости, между стеной и брусками подкладывайте тонкие клинья. Бруски крепите длинными саморезами, предварительно высверливая под них отверстия в стене и самих брусках;

  

  Каркас под утеплитель

• далее следует поместить утеплитель между брусками (он должен быть не толще, чем сами бруски);

  

  Укладка утеплителя между брусками обрешетки

• к брускам прикрепляется фольга, которая аккуратно натягивается и закрепляется при помощи специального степлера;
• всевозможные стыки должны быть изолированы с помощью алюминиевого строительного скотча;

  

  Фольгированная пароизоляция

• сверху фольги, которая была тщательно зафиксирована, нужно набить бруски из дерева в вертикальном направлении;
• и в последнюю очередь облицовочную доску (вагонку) следует прикрепить к брусьям.

  

  На фото виден утеплитель, обрешетка под вагонку и сами облицовочные панели

Примечание. Все бруски должны быть смазаны специальным антисептическим средством заранее.

Отделка бани с внешней стороны

В связи с тем, что у нас уже есть необходимый деревянный каркас, нам остается лишь найти качественный материал для внешней отделки бани. Только после этого утепление бани может быть закончено. Чаще всего для внешней обшивки бани в России используют деревянную вагонку.

В заключение ко всему вышесказанному не будет лишним обратить внимание на интересные и полезные советы специалистов.

Советы и рекомендации

1. Прежде всего, не стоит забывать, что нагретые воздушные массы могут выходить из бани через окна. И по этой причине стоит отдавать предпочтение окнам небольшого размера. Что также важно, специалисты рекомендуют по возможности устанавливать рамы более чем с одним стеклопакетом. А лучше всего, чтобы стеклопакетов было 2 или 3 (чем больше, тем лучше, ведь это будет препятствовать быстрому испарению теплого воздуха из бани).

   

   Маленькое окно в бане – фото

2. Немаловажное влияние на теплоизоляцию в вашей бане оказывают двери и порог. Довольно часто к специалистам обращаются с проблемой быстрого испарения воздуха из бани. И причиной этому в 90 % является зазор между порогом и дверью, из-за которого и испаряется все тепло. Чтобы быть уверенным, что вы точно не столкнетесь с подобной проблемой, лучше всего установить низкие двери с высоким порогом.

   

   Рекомендуется установка небольших дверей с высоким порогом

3. Должное внимание следует уделить и каменке. Ведь именно от теплоемкости камней и будет напрямую зависеть интенсивность разогрева бани и то, как долго будет удерживаться теплый воздух в ней.

   

   Печь-каменка

Видео – Рекомендации по изоляции сауны или бани