Как утеплить бревенчатый дом изнутри своими руками пошаговая инструкция

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

1. Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
2. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
3. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
4. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
5. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
6. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
7. При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

• в толще стены. Тогда стена сухая;
• на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
• внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

«Теплый шов»

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
• быть прочным;
• безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Читайте также: Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

• Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
• Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
• Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
• Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
• Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
• Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

• Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
• Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

• Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
• Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
• Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
• Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
• Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
• Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
• Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
• Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
• Поглощает шумы и звуки;
• Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

.

• Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
• Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
• Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
• Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
• Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
• Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
• Имеет способность задерживать звуковые волны;
• Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

• Высокая стоимость;
• Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

• Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
• Выдерживает высокие и низкие температуры;
• Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
• Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
• Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
• Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

• Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
• Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
• Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
• При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;

Экологически чист, не содержит вредных веществ;

Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;

Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;

Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;

Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

• Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
• Отличные теплоизолирующие свойства;
• Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
• Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
• Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
• Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
• Долговечность. Срок службы —50 лет.

• Токсичные выделения в процессе горения;
• Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

• установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
• не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
• игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
• использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
• неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.

Как правильно сделать утепление стен деревянного дома изнутри своими руками?

Деревянные дома – комфортабельное жилье. В теплых климатических условиях для сохранения тепла в коттедже хватит и природных свойств натурального материала.

В регионах, где преобладают низкие температуры, зданию требуется дополнительное утепление.

Теплоизоляционный стройматериал монтируют на все внутренние поверхности – если оставить без отделки пол или потолок, утепление будет неэффективным.

Работы лучше проводить в ходе строительства – в обжитом доме делать облицовку сложнее.

Когда стоит выполнять, а когда нет?

Строительные нормы устанавливают требования к теплоизоляции дома. Коттедж в течение 3-х лет подвергается усадке. Теплоизоляционные характеристики меняются, почему и требуется утепление деревянных стен изнутри или снаружи.

Древесина хорошо удерживает тепло. Теплоизоляционных характеристик в регионах, в которых преобладает теплый климат, достаточно. В местностях с суровыми зимами, придется монтировать утеплитель.

В основном деревянные строения утепляются снаружи, по той причине, что точка росы передвигается со стороны стены к внешней теплоизоляции.

Поверхность защищена от грибка, гниения, остается сухой. Но использовать данную методику получается не всегда – из-за архитектуры строения.

Внутреннее производить необязательно, если снаружи применялся хороший теплоизоляционный материал.

Но, если нужно сохранить фасад дома, сделать жилье комфортным и теплым, утепление стен изнутри становится выходом. При внутренних работах выполняется теплоизоляция всех поверхностей.

Внимание! Выполнять утепление стен изнутри следует только если нет возможности произвести работы снаружи. Но следует учесть, что среди всех материалов, самые экологичные – войлок, минвата, джут. Сама технология сложная и затратная.

Требования к толщине теплоизоляции

Прежде, чем определиться с параметрами материала, нужно учесть ряд характеристик, которые на них влияют. Толщина теплоизоляции зависит от условий климата, из чего построено здание, стены.

Для расчета потребуются следующие параметры:

• коэффициент сопротивления отдачи тепла в регионе;
• теплопроводимость строительных, отделочных материалов, толщина каждого;
• характеристики самого утеплителя.

Коэффициент сопротивления теплоотдачи устанавливается строительными нормами. Данные по регионам указаны в СНиП.

Таблица некоторых коэффициентов

Город	Сопротивление, м2 градусов/Вт
Москва	3.28
Краснодар	2.44
Ростов	2.75
Сочи	1.79
Санкт-Петербург	3.23
Воронеж	3.12
Казань	3.45

Узнать коэффициент теплопроводимости материалов и утепляющей мембраны можно из техдокументации, прилагаемой к продукции.

Если не выполнять сложные расчеты для многих ситуаций оптимальный по толщине утеплитель каркасного стандартного строения – 150 мм. Он удовлетворяет условиям климата средней полосы России.

Для суровых зим слой утеплителя придется увеличить, за счет укладки теплоизоляции и дополнительного каркаса.

Суммарная толщина стены доводится до 200-250 мм. Чем толще стены, тем тоньше должен быть слой утеплителя.

Минвата 50 мм по теплоизоляционным характеристикам сравнима с брусом 50 см.

Для сооружения дома для постоянного проживания вместо бруса 450 мм применяется профилированный 150 и 100 мм, после усадки стены утепляются материалом толщиной 50-100 мм.

Норма толщины стен и утеплителя предусмотрена СНиП 23-02-2003:

1. В домах для проживания только в теплое время года, толщина стен – 150-200 мм без дополнительного утеплителя. Коэффициент сопротивления – 1,26 м² градусов/Вт.
2. Для пребывания в коттедже зимой и летом, сопротивление передаче тепла должно быть около 3,06 м² градусов/Вт. Если попытаться добиться этого только за счет толщины бруса, стены могут быть около 50 см.

Но, если использовать утеплитель и брус с небольшим сечением, то конструкция будет оптимальной. На практике при стене в 150-170 мм достаточно минваты 100 мм, чтобы сопротивление передачи тепла достигало 3,1 м² градусов/Вт.

Основные варианты

При монтаже теплоизоляции материалы укладываются в определенной последовательности. При утеплении деревянного коттеджа пирог стены можно представить так:

• основная конструкция;
• обрешетка;
• минвата;
• пароизоляционная мембрана;
• декоративная отделка.

Утепление внутренних стен может быть выполнено разными способами. Существует несколько вариантов обустройства теплоизоляции.

Заделка стыков и швов

Щели между бревнами полностью герметизируются с помощью акриловых, латексных, силиконовых составов, пакли или льняной веревки.

Утепление стен выполняется в следующей последовательности:

• защищаются кромки трещин, стыков;
• зазоры заполняются поролоном, веревкой;
• наносится герметик;
• состав выравнивается кистью;
• остатки средства удаляются.

Этот вариант удобен простотой выполнения работ, не мешает выходу влаги наружу, выгоден с экономической точки зрения.

Обрешетка и установка конструкции

Здесь необходимо учитывать толщину утепляющего материала. Такие параметры будут и у брусков. В основном используют брусы шириной 100 мм, толщиной 10-50 мм.

Обрешетку устанавливают поперек бревен с шагом, соответствующим ширине теплоизоляционных мембран минус 3 см для надежного вхождения.

Высота обрешетки рассчитывается индивидуально. Параллельно бревнам обустраивают и контробрешетку.

Для работы выбирается стройматериал без дефектов, недостатков. Перед монтажом дерево обрабатывается антисептическим средством.

Важно! Для обрешетки не подойдут тонкие доски. Конструкция используется для монтажа облицовки и должна выдерживать нагрузку.

Инструменты и материалы для внутренней отделки

Дерево хорошо пропускает воздух, способствует вентиляции внутри здания. Для сохранения природных характеристик материала, лучше использовать утеплитель схожий с древесиной.

Не стоит применять пеноизол, пеноплекс и пенопласт. Герметичные материалы, способствуют созданию внутри помещения парникового эффекта. Для вентиляции потребуется дорогостоящая система или мощный кондиционер.

Лучший вариант для утепления стен изнутри – минвата. К достоинствам минваты можно отнести:

• эффективность;
• способность хорошо пропускать воздух;
• экологичность, безопасность;
• простоту установки;
• пожаробезопасность;
• доступность;
• приемлемую цену.

Есть и некоторые минусы – минвата впитывает влажность. Для предотвращения намокания нужно использовать ветро-, паро- и гидроизоляцию.

Есть несколько видов материала. Самый оптимальный – базальтовый утеплитель в плитах. Можно использовать стекловолокно, но оно колется, что вызывает осложнения при монтаже.

Внимание! Самый доступный по стоимости, но нежелательный вариант – шлаковата. Она производится из отходов. Не всегда можно узнать какое сырье применяют изготовители. Можно приобрести некачественный товар, который будет небезопасным для внутренней отделки дома.

Для монтажа утеплителя потребуются и некоторые расходники (зависит от технологии и используемого утеплителя):

• средство против грибка, насекомых;
• джутовое волокно;
• теплоизоляция;
• бруски 10 х 5 см, 5 х 5 см;
• пила;
• вагонка;
• рулетка, уровень;
• степлер, стамеска.

Перед выполнением работ необходимо хорошо очистить внутренние стены от пыли, грязи. Нанести на поверхность средство, предупреждающее гниение, препятствующее размножению насекомых.

Пошаговая инструкция: как утеплить жилье внутри?

Минвата – самый эффективный материал. Но из-за способности накапливать влагу, пропускать пар, необходима дополнительная паро- и гидроизоляция.

Минвата бывает в виде матов и рулонов. При утеплении практичнее использовать первый вариант.

Маты монтируются между профилями обрешетки. Зазоры между плитами – 2 мм, заклеиваются строительным скотчем или фольгированной лентой.

Монтаж утеплителя выполняется в следующей последовательности:

1. С учетом квадратуры дома подготавливается необходимое количество плит.
2. Минвата вставляется между профилями обрешетки.
3. Верхние плиты нарезаются по высоте.
4. Швы, зазоры между матами заделываются скотчем или лентой.

Важно! Некоторые владельцы деревянных домов из-за доступной цены используют пенопласт. Но он не пропускает пар и в отсутствии правильной гидро- и пароизоляции, создает эффект парника. В результате на стенах появляется грибок.

Гидроизоляция и пароизоляция

Монтаж утеплителя начинается с обустройства гидроизоляционного материала. Пленка, обеспечивает хорошую циркуляцию воздушных масс, защищает утеплитель от промерзания, намокания, предупреждает его разрушение, образование плесени. Гидроизоляция – важный этап в утеплении внутренних поверхностей.

Используются дышащие диффузные пленки, антиконденсатные мембраны, многослойные полимерные и парозащитные плиты. Выполняя монтаж гидроизоляции нужно обеспечить полную герметичность. Мембраны накладываются внахлест, крепятся при помощи скоб и степлера, стыки закрываются скотчем.

Пароизоляция – конечное покрытие, укладывающееся сверху минваты. Защищает структуру утепляющего материала от влажности. Крепится пароизоляция, как и мембраны гидроизоляции.

Плюсы и минусы

У внутренней отделки дома есть как преимущества, так и недостатки. К достоинствам строители относят:

1. Предупреждает скопление влажности, образование грибка, плесени.
2. Позволяет снизить расходы на отоплении.
3. Сохраняет натуральный внешний вид фасада здания.
4. Простота монтажа, не нужны дополнительные каркасы.
5. Приемлемая стоимость работ.

На заметку! Внешнюю теплоизоляцию строители выполняют только в теплое время года. Когда древесина сухая, хорошо проветривается. Утепление стен изнутри делают независимо от сезона.

К недостаткам данной технологии относят:

1. Сокращение полезного пространства, площади помещений.
2. Внутренняя отделка не позволяет сохранить природную красоту древесины.
3. Утеплитель нужно выбирать внимательно, он должен быть устойчив к возгоранию, безопасен.
4. Влажность внутри дома может повыситься, микроклимат нарушиться.
5. Перед работами древесина обрабатывается антисептиками, что увеличивает затраты.
6. Перед монтажом утеплителя щели нужно закрыть джутовым волокном или герметиком.
7. Перед работами следует проверить электрическую проводку, при необходимости заменить ее. Доступ к ней потом будет закрыт.
8. После обустройства пароизоляции часто наблюдается эффект термоса. Чтобы этого не допустить, нужна хорошая система вентиляции, а это потеря тепла.
9. Необходимо отделывать все поверхности – стены, потолок, пол.

Часто владельцы утепляют старые дома. Но к работам нужно подойти со всей ответственностью. Такие строения уже дали усадку, характеристики древесины сильно изменились, по этой причине поверхности должны быть обработаны более тщательно.

Возможные ошибки и сложности

Нельзя использовать большой слой материала – иначе точка росы может переместиться в мембраны, плиты, минвату. Теплоизоляционные характеристики резко снизятся, утеплитель долго не прослужит.

Внимание! Некоторые владельцы коттеджей монтируют материал изнутри и снаружи, но это не дает возможности стене сохнуть, что приводит к образованию гнили, плесени, грибка и сокращает срок эксплуатации дома.

Утепляя внутренние стены  нужно учитывать ряд нюансов:

• работы лучше выполнять в теплое время года, когда дерево сухое;
• если фасад отделан материалом, нужно проверить наличие продухов между стеной и облицовкой, которые позволяют поверхности сохнуть;
• перед утеплением древесину следует хорошо обработать пропиткой;
• при установке гипсокартона, обрешетку сооружают с учетом креплений для ГКЛ;
• для внутренней облицовки нельзя использовать пенопласт.

Технология и способы утепления дома отличаются от вариантов отделки квартиры, а если коттедж из дерева, следует соблюдать и некоторые рекомендации специалистов. Чтобы правильно выполнить работы нужно хорошо подготовиться.

От чего зависит стоимость?

Средняя цена работ по РФ – от 200 рублей за метр квадратный. Работы включают несколько последовательных этапов. Отдельно выполняется утепление:

• потолка;
• стен;
• чердака;
• пола;
• мансарды.

Стоимость монтажа теплоизоляции зависит от материалов, технологии, места выполнения работ. Утепление потолка, межэтажных перекрытий, пола при наличии не отапливаемого подвала выполняется снизу. Это вариант – самый трудоемкий, монтаж материала производится на высоте, цены за м² рассчитываются с учетом повышенного коэффициента.

Полезное видео

Как утеплить стены внутри дома смотрите на видео:

Заключение

Раньше стены утеплялись только снаружи, но современные стройматериалы позволяют выполнить отделку дома и изнутри. Используя такой вариант, владелец коттеджа сохраняет его внешний вид, натуральную структуру дерева.

Главное – правильно подобрать утеплитель, доверить работы специалистам, соблюдающим все технологии, требованиям СНиП. Важно точно рассчитать и точку росы, чтобы влага не скапливалась на поверхности стен.

( 7 оценок, среднее 3.71 из 5 )

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

• внутреннее утепление стен деревянного дома;
• утепление стен дома
  снаружи.

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

• все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки, соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
• возможность утеплить давно построенный дом. Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
• внутренние помещения дома остаются нетронутыми, что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет финишной
  отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизолирующая пленка;
• финишный слой отделки.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
• и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

• минвата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенофолом;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

• зачищаются края стыков и трещин,
• полости заполняются веревкой, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляются ветошью.

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

• подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
• минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки;
• верхние маты подрезаются по высоте;
• зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем.

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Оцените статью автора:

2 оценок, среднее: 4,50 из 5

Постройки из дерева считаются комфортабельным жильем. Когда климат в регионе теплый, деревянный дом можно не утеплять, так как природные свойства древесины позволяют обеспечить комфортные условия для проживания в нем. А вот в районах с суровой зимой такие дома надо будет обязательно теплоизолировать. В противном случае проживание в нем будет довольно некомфортным, да и расходы на его постоянное подтапливание будут приличными. Далее в этой статье подробно опишем, как можно выполнить утепление стен деревянного дома изнутри своими руками.

Наружная и внутренняя теплоизоляция стен из дерева

Деревянную постройку можно изолировать при помощи двух вариантов. Это может быть наружная и внутренняя изоляция здания. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Перечислим основные отличия этих вариантов теплоизоляции:

• Утеплить стену деревянного дома снаружи можно только при наличии сухой погоды на улице. В противном случае утепляющий слой намокнет, и не сможет справиться с поставленными перед ним задачами. Утеплять постройку изнутри можно при любой погоде, т.к. в этом случае внешнее воздействие на утеплитель исключается.
• При наружном утеплении деревянной постройки, ее первозданный вид изменяется. При внутреннем утеплении фасад строения не меняется, из-за чего его уникальный вид остается неизменным.
• Наружная теплоизоляция строения позволяет защитить его от действия внешних факторов (температурные скачки, ветер, осадки). При теплоизоляции постройки изнутри, надо будет утеплять не только стенки, но и крышу, напольное покрытие и потолки. Ведь любой неутепленный элемент конструкции будет увеличивать тепловые потери.
• Внутри дома для утепления надо использовать только экологически безопасные стройматериалы. А вот для наружного утепления здания можно использовать любой качественный теплоизолятор.
• Внутреннее утепление по сравнению с наружным считается более затратным как в плане финансовых, так и трудовых затрат. Ведь кроме монтажа утеплителя, необходимо будет продумать вентиляцию для стен. Она позволит защитить пространство между изолятором и стенкой от конденсирующейся влаги.
• Если теплоизолировать стены изнутри, произойдет уменьшение полезной площади помещения.

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение, что лучше конечно утеплить деревянный дом снаружи. Ведь утепление изнутри делают только тогда, когда наружную теплоизоляцию по ряду причин сделать не получается, либо она не справляется с возложенными на нее задачами.

Зона конденсации влаги

В данном разделе выясним, как передвигается точка росы в зависимости от расположения теплоизолятора. Когда утеплитель на стене отсутствует, происходит сдвиг точки росы в ее середину. При этом стенка будет сухой. При понижении уличной температуры, происходит перемещение точки росы. Она будет располагаться около внутренней поверхности стены. В этот момент на данной поверхности стены начинается конденсироваться влага.

При наружном утеплении стенки и правильном подборе толщины теплоизолятора, точка росы будет располагаться на его поверхности, либо внутри утепляющего слоя. Сама стенка дома будет при этом сухой. При недостаточной толщине изолятора, произойдет сдвиг точки росы на внутреннюю поверхность стены, которая в этом случае всю зиму будет мокрой.

Во время внутреннего утепления конструкции, ее как бы отгораживают от теплого воздуха, который идет из помещения. При этом происходит сдвиг точки росы внутрь. Три возможные положения зоны конденсации влаги при внутреннем утеплении помещения:

• Точка росы смещается внутрь стенки. В этом случае стена будет сухой.
• Точка росы перемещается на внутреннюю поверхность стенки. При таком варианте происходит охлаждение стены, потому на ней начинает скапливаться конденсат.
• Точка росы размещается в утеплительном слое. Начинается намокание утеплителя, и его теплоизоляционные характеристики ухудшаются.

Для того чтобы исключить образование зоны конденсации внутри теплоизоляции или на внутренней поверхности стенки, надо хорошо пароизолировать конструкцию и правильно подобрать толщину изолятора, которая будет соответствовать климатическим условиям вашего региона.

Выбираем изолятор

Для утепления стен внутри деревянного дома лучше всего использовать различные виды минеральной ваты (каменную вату, стекловату и другие) Они считаются легкими, доступными и экологически безопасными стройматериалами. Теплоизоляция стен постройки в этом случае будет стоить недорого, а сам монтаж материала особых трудностей не вызовет. Для утепления можно использовать вату в виде рулонов или матов.

Каменная вата имеет низкую теплопроводность и хорошо пропускает воздух. Из-за этого качества стройматериала, образование внутри помещения плесени и грибка исключается.

Минус стекловаты заключается в том, что хорошо поглощает влагу. Чтобы исключить образование конденсата и намокание утеплительного слоя, стекловату придется дополнительно гидроизолировать. Сложная структура материала считается другим его недостатком. Микрочастицы стекла, которые могут образовываться при монтаже такой ваты, могут поражать органы дыхания и кожные покровы человека. Потому при утеплении стен стекловатой в деревянном доме, лучше использовать СИЗ (респиратор, очки, перчатки и спецодежду).

Монтаж минваты выполняется довольно просто. Чтобы смонтировать теплоизолятор, особых навыков и знаний не требуется. Рулонная минвата отличается наличием высокой пластичности, если сравнивать ее с плитной разновидностью. Однако плотность последнего вида минваты выше. Для монтажа плит минваты, надо будет смонтировать обрешетку с учетом размеров кусков теплоизолятора. Рулонные стройматериалы всегда можно обрезать подручным инструментом и подогнать под нужный размер.

Пенополистирольные утеплители также подойдут для теплоизоляции деревянных стен. Для этого можно использовать пенопласт (ППС) или экструзионный пенополистирол (ЭППС). Популярность данных материалов связана с их невысокой ценой и доступностью.

Пенополистирольные плиты довольно просто крепить к стене строения. За счет наличия в структуре материала большого количества газонаполненных шариков, он очень хорошо сберегает тепло. Кроме того, материал обеспечивает хорошую звукоизоляцию утепляемой конструкции. При теплоизоляции стен таким утеплителем надо учесть, при горении он может выделять вредные для здоровья людей токсичные вещества. Для утепления лучше использовать экструдированный пенополистирол. По сравнению с пенопластом прочность данного материала выше, а влагопоглощение и теплопроводность наоборот ниже.

Внутреннее утепление стен деревянного строения

Прежде чем утеплить стены деревянного дома, надо подобрать оптимальный утеплитель и правильно рассчитать его толщину. На толщину изолятора влияют погодные условия данного конкретного региона, материал стенок и других конструктивных элементов здания (кровли, перекрытия и других). Чтобы рассчитать толщину утеплителя, надо знать следующие показатели:

• Показатель теплопроводимости отделочных и строительных материалов. Также надо знать толщину каждого из этих материалов.
• Величина коэффициента сопротивления теплоотдачи данного конкретного региона.
• Параметры утепляющего материала.

Величину коэффициент сопротивления тепловой отдачи можно найти в соответствующем СНиПе. Ниже приведена таблица, в которой можно найти данный показатель для различных регионов РФ.

В технической документации, которая прилагается к продукции, можно узнать коэффициент теплопроводимости стройматериалов и пароизоляционной мембраны. Чтобы не заниматься выполнением сложных расчетов, во многих случаях оптимальным вариантом толщины теплоизолятора для каркасных стандартных построек будет величина 15 см. Она подойдет практически для всех построек, которые возводятся в средней полосе РФ.

В регионах с суровой зимой лучше увеличить толщину утепляющего слоя. В таких местах за счет толщина теплоизоляции может составлять от 20 до 25 см. Толщина стенок оказывает прямое влияние на толщину изолятора. Чем толще стенки строения, тем тоньше будет утепляющий слой. Теплоизоляционые характеристики минваты толщиной 5 см соответствуют параметрам бруса сечением 500 мм.

Структура теплоизоляционного пирога

Далее ниже опишем структуру утепляющего пирога. Для обеспечения нормальной теплоизоляции конструкции, все слои данного пирога должны быть уложены в определенной последовательности. Слои данного пирога при утеплении внутренних стен деревянной постройки описаны ниже. Утеплительный пирог состоит из:

• Основной конструкции.
• Обрешетки.
• Минеральной ваты (утепляющий слой).
• Пароизоляции.
• Декоративной отделки.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, используют 2 технологии. Это может быть герметизация швов и стыков («теплый шов)», либо монтаж утеплителя внутрь обрешетки. Каждый из этих видов теплоизоляции будет описан ниже более подробно.

Список приспособлений и инструментов

Перед тем как утеплить стены деревянного дома изнутри, нужно будет подготовить определенные инструменты и расходные материалы. Список инструментов и материалов приведен ниже:

• Теплоизолятор.
• Брусья сечением 50×50 мм и 100×50 мм.
• Антисептик против насекомых и грибков.
• Строительный уровень и рулетка.
• Джутовое волокно.
• Ножовка по дереву.
• Канцелярский нож и степлер.
• Достаточное количество вагонки.
• Стамеска.

Прежде чем монтировать утеплитель на стены, их надо будет очистить от пыли и загрязнений. Потом поверхность стенок обрабатывают антисептиком, чтобы защитить их от насекомых и гниения.

Герметизация швов

Технология «теплый шов» подразумевает собой герметизацию стыков и швов между брусьями, либо бревнами строения. Чаще всего для теплоизоляции стенок деревянного дома используют акриловый или силиконовый герметик. Также для этих целей можно использовать лён или паклю.

Благодаря такой герметизации стыков и швов, их теплопроводность понижается. «Теплый шов» используют тогда, когда крепление финишной отделки на стены не планируется. Способ теплоизоляции довольно простой, потому такое утепление деревянных стен изнутри можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Благодаря этому можно существенно сэкономить средства, выделенные на утеплении конструкции.

Достоинства такой технологии утепления стен деревянного дома изнутри:

• Экологичность. В герметике отсутствуют вредные вещества, которые могут выделять резкие запахи.
• Универсальность. Такой теплоизоляцией конструкции можно пользоваться, когда их надо утеплить снаружи и изнутри. При этом устраняются все мелкие повреждения, которые визуально даже не видны.
• Вредное влияние на здоровье людей отсутствует, поэтому ее можно использовать в том случае, когда в доме проживают люди, склонные к аллергии.
• «Теплый шов» не боится перепадов температур и воздействия различных атмосферных факторов (ветра, осадков и других).
• За счет обработки специальными добавками, вредители такую теплоизоляцию разрушить не могут.
• Из-за того, что материал для герметизации подбирается под цвет стенок, он не виден со стороны.
• Тепловые потери исключаются, так как шнур и герметик плотно заполняют швы, стыки.
• Довольно экономичный способ теплоизоляции, который позволяет уменьшить затраты на обогрев жилища.
• Происходит оптимизация воздушного обмена, который позволяет улучшить микроклимат внутри помещения.

Минусы такого способа следующие:

• Работу делают, когда на улице установилась сухая погода.
• Утеплять таким способом стены изнутри можно только через 1 год после завершения строительства дома.
• Нормальная теплоизоляция сруба достигается в том случае, когда поверхность герметизирующего шва хорошо очищена и просушена.

Утепление с монтажом обрешетки

Далее опишем, как правильно утеплить стены деревянного дома под обрешетку. Такой способ используют в том случае, когда межвенцовый утеплитель не справляется со своими задачами. Прежде чем смонтировать обрешетку, все деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами. Деревянный каркас делают из брусьев сечением 5×5 см. В углах монтируют брусья сечением 5×10 см. По длине данные брусья должны соответствовать высоте комнаты. Вертикальные планки закрепляют саморезами шагом 500 мм. Вертикальность брусьев во время монтажа проверяют при помощи строительного уровня.

Утепляемую поверхность перед монтажом изолятора надо тщательно подготовить. Для этого делают заделку всех щелей пеной, паклей или войлоком. Как только все щели будут заделаны, стены надо зашпаклевать. Слой шпаклевки надо будет тщательно выровнять после нанесения. Древесина обрабатывается антисептиками, которые защитят ее он плесени и грибка. Прежде чем крепить теплоизолятор, все деревянные элементы обрабатывают специальными противопожарными составами (антипиренами).

Как изолировать стены и потолок каменной ватой

После завершения обработки надо подождать определенное время, чтобы стенки дома могли нормально просохнуть. Далее уже можно начинать монтаж теплоизолятора. Для утепления стен каменной ватой необходимо выполнить следующее:

• Выполняют установку крайних элементов обрешетки. Так как от их положения зависит весь дальнейший монтаж утеплителя, нужно контролировать их установку при помощи уровня и отвеса.
• Далее делают закрепление саморезами и дюбелями первого вертикального бруска.
• Потом шагом 100 см фиксируют все последующие вертикальные бруски до тех пор, пока обрешетка не покроет всю утепляемую поверхность. Если для утепления выбрана рулонная минвата, монтаж обрешетки после этого завершается.
• При наличии оконных и дверных проемов на стене, вдоль всего их периметра делают монтаж отдельных брусков.
• Чтобы смонтировать плитный утеплитель, потребуется установка горизонтальных элементов обрешетки. Для этого на вертикальные бруски обрешетки с одинаковым шагом делают монтаж горизонтальных планок. Размер образующихся ячеек должен соответствовать размерам панелей изолятора.
• Далее внутрь сформированных ячеек размещают минвату. Во время монтажа изолятора на стенки клеящий состав и иные элементы для фиксации не используются. При правильном монтаже обрешетки, минвата плотно прилегает к утепляемой поверхности и ее дополнительное закрепление не требуется.

Необходимо не забывать о том, что при монтаже утеплителя должен образовываться определенный вентзазор. За счет этого будет происходить выветривание скапливающейся влаги. Когда изолятор монтируется на потолочное перекрытие, его придется дополнительно закреплять клеем или другими крепежными элементами.

• Из-за того, что минвата имеет рыхлую и волокнистую структуру, она хорошо поглощает влагу. Потому при теплоизоляции стен деревянных построек минватой, надо будет в обязательном порядке смонтировать пароизоляцию.
• Во время укладки рулонной минваты, отрезают куски материала нужной длины и затем фиксируют их на стенке дома. Приобретают утепляющий материал с определенным запасом, который может составлять примерно 10–15%.

Установка пенополистирольных панелей

Стены дома изнутри довольно редко утепляют пенопластом. Хотя теплопроводность стройматериала довольно низкая и он может сохранять тепло даже при небольшой толщине, паропроницаемость у пенопласта довольно низкая. Поэтому на нем может скапливаться конденсат, а стены деревянного дома перестают «дышать». Также пенопласт довольно легко возгорается, выделяя при этом токсичные ядовитые вещеста. При этом пенополистирольные материалы выделяют вредный для здоровья стирол даже при температуре выше 30 градусов.

Из-за плохой паропроницаемости надо будет продумывать систему вентиляции для утепляющего слоя. В противном случае влага довольно быстро разрушит деревянные элементы конструкции. Плюсы такого материала: быстрый и простой монтаж, низкая стоимость и доступность. Установить пенопласт сможет даже начинающий строитель, который не имеет особого опыта и навыков.

Установка пенопласта выполняется следующим образом:

Как теплоизолировать полы

Бетеонные полы надо в обязательном порядке теплоизолировать. Для утепления такой конструкции можно использовать 3 способа:

• Самым простым и быстрым будет монтаж утепляющего материала сплошным слоем на цементную поверхность. Перед укладкой утеплителя надо очистить поверхность от загрязнений, устранить дефекты и выровнять ее за счет заливки нивелирующих смесей. Для закрепления утеплителя можно использовать клей, дюбеля или комбинированный вариант. После укладки теплоизолятора, монтируют финишное покрытие. Некоторые виды утеплителей могут выступать в виде готового напольного покрытия, поэтому временные и финансовые затраты в этом случае могут быть существенно сокращены.
• Каркасная технология. В этом случае на бетонную поверхность вначале монтируют лаги, потом укладывают утеплитель между ними. Далее надо будет настелить чистовые полы. Вариант утепления хотя и считается трудоемким, позволяет применять стройматериалы с низкой плотностью, которые не рассчитаны на большие нагрузки.
• Монтаж теплоизолятора под бетонную стяжку. На бетонную поверхность сначала укладывают утеплитель, потом делают заливку цементно-песчаной смеси. Благодаря этому происходит формирование прочного монолитного основания. Довольно затратный и трудоемкий способ теплоизоляции. Однако он отлично подойдет для любого напольного покрытия (линолеума, плитки и других). Также этот способ утепления применяют во время обустройства теплых полов, чтобы обеспечить равномерную отдачу тепла вдоль всего периметра напольного покрытия.

В деревянном доме теплоизолятор монтируют на черновой пол, а поверх него уже укладывают чистовое покрытие. Для пароизоляции можно использовать диффузную мембрану. Народный способ утепления полов подразумевает собой монтаж рубероидных листов. Довольно недорогой, долговечный и доступный материал, который также обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Для теплоизоляции полов можно также использовать минвату. Материал считается доступным, дешевым и долговечным. Кроме того, минвата хороший звукоизолятор. Также для утепления напольного покрытия можно использовать пеноплекс, который в последнее время вытесняет минвату с рынка утепляющих материалов.

Теплоизоляция полов в деревянном доме выполняется так:

• Выравнивание утепляемой поверхности.
• Монтаж паро- и гидроизоляции, которые будут защищать утепляющий слой от влаги, поступающей снаружи. В районе с влажными грунтами этому этапу работ уделяют особое внимание.
• Монтируют лаги, которые должны иметь толщину не меньше 50 мм. Шаг установки брусьев должен составлять 500 мм. При монтаже делают отступы от стены около 300 мм.
• Далее укладывают изолятор между лагами. При этом материал укладывают плотно друг к другу. Щели и пустоты при укладке утеплителя должны быть исключены.
• Поверх утеплителя монтируют пароизоляцию, которая будет защищать данный слой от влажных паров из помещения.
• Как только все слои утеплительного пирога будут сформированы, монтируют чистовые полы.

Примерная стоимость утепления

В среднем по России стоимость утепления составляет примерно 250–300 рублей за 1 м². Теплоизоляционные работы включают несколько этапов. Надо будет выполнить утепление таких элементов постройки:

• Потолочного перекрытия.
• Чердачного помещения.
• Напольного покрытия.
• Стенок.
• Мансардного этажа.

На цену укладки утеплителя влияет выбранный стройматериал, технология утепления и регион выполнения работ. Теплоизоляция межэтажного перекрытия, потолков и полов при наличии неотапливаемого подполья выполняется снизу. Такой способ утепления считается самым трудоемким, т.к. материал надо будет монтировать на высоте. Поэтому при расчете стоимости 1 квадрата в этом случае учитывают повышающий коэффициент.

Краткие итоги

До недавнего времени стенки деревянных построек утепляли только снаружи. Однако в данный момент на рынке стройматериалов появились современные теплоизоляторы, которые можно использовать для внутреннего утепления стен строения. Благодаря такому способу утепления, можно сохранить внешний вид строения и натуральную структуру древесных материалов. Для утепления лучше всего использовать только качественные материалы, которые обеспечат нормальную теплоизоляцию конструкции и прослужат довольно долго. Если не уверены в своих силах, доверьте данную работу профессионалам, которые сделают утепление согласно всех требований применимой строительной технологии.

Видео по теме