Как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно пошаговая инструкция видео

В строительстве и ремонте есть виды работ, которые кажутся простыми. Но когда их приходится выполнять самостоятельно, то постоянно возникают какие-то вопросы, решить которые с наскока не получается. Наглядный пример: врезка замка в межкомнатную дверь своими руками. Проблемы начинаются с самого начала: какой замок вставить? Это кажется, что любой замок подойдет к любой межкомнатной двери. На самом деле разная толщина дверного полотна диктует выбор запорного устройства. Например, в полотна из МДФ можно вставить только маленький плоский замок.

По ходу дела вопросы сыпятся, как из рога изобилия: на какой высоте устанавливать, каким инструментом сделать вырезку в дверном полотне, как все правильно разметить, как собрать замок, где и как крепить ручку и т.д. Попробуем дать ответы на все вопросы ниже.

Какой замок лучше выбрать для межкомнатной двери

В межкомнатные двери можно поставить замки нескольких видов. Все зависит от цели, которую преследуют хозяева:

• предостеречься от сквозняка (двери в детскую комнату, гостиную);
• закрыть постоянный доступ, например, в рабочий кабинет;
• ограничить временный доступ (ванная комната, туалет).

Решить поставленные задачи можно с помощью плоских и круглых замков.

Плоские замки представлены:

• защелками – могут быть в одном корпусе с ручкой, которая является поворотной и раздельными. В последнем случае запирающее устройство врезается отдельно;

• запирающими устройствами с ключом и/или блокиратором в виде рычажка или кнопки.

Круглые замки представлены двумя группами запирающих устройств:

• с ручками в виде буквы «Г»;
• сферическими ручками-кнобами.

Замки-защелки

Наиболее простые по конструкции, с низкой ценой, замки-защелки устанавливаются в межкомнатные двери чаще всего. Простая конструкция выполняет простую задачу: предотвращает самопроизвольное открывание дверного полотна.

Такие запирающие устройства могут быть двух видов:

• защелка с ручкой, которая при нажатии выводит язычок из ответной планки. Это самый популярный вариант замка межкомнатной двери;
• защелка с ручкой в разных корпусах. Здесь весь секрет в язычке. Он или роликовый, или фалевый, т.е. скошен с двух сторон, что дает возможность открыть дверь, потянув на себя или толкнув ее, не поворачивая ручки (фиксируется наглухо).

У такого вида запоров есть достаточно много достоинств:

• простая конструкция;
• высокая надежность;
• долговечность;
• легкий ремонт — восстановить работоспособность можно своими руками;
• низкая цена.

Среди минусов:

• характерный шум при открывании/закрывании дверей;
• появление на ответной планке бороздок, портящих внешний вид фурнитуры.

Запоры с ключом

В межкомнатные двери квартир и частных домов замки с ключом устанавливаются редко. В основном это двери, ведущие в кабинет, комнату с дорогими вещами или сейфом, в помещения, куда детям вход воспрещен. А вот в офисах — это частое явление. Главный плюс запоров с ключами — ограничение доступа в комнату нежелательных посетителей.

Недостатки вытекают из преимуществ: более сложная конструкция, во-первых, стоит соответственно дороже, во-вторых, ломается чаще, в-третьих, сложнее ремонтируется.

Замки с блокираторами

По сложности конструкции замки с блокираторами занимают золотую середину между защелками и запорами с ключами. Устанавливаются там, где есть необходимость на некоторое время закрыться изнутри: ванная комната, туалет, спальня. Представлен в виде защелки с фиксатором, позволяющим заблокировать запорный механизм в положении «закрыто».

Особенность таких механизмов в том, что блокиратор расположен с одной стороны, внутри комнаты, в которую необходимо ограничить доступ членов семьи. Это означает, что попасть в закрытое помещение снаружи без разрешения закрывшегося нельзя.

К достоинствам запорных механизмов с блокиратором можно отнести:

• простую конструкцию запирающего механизма;
• приемлемую стоимость;
• легкий ремонт.

К недостаткам до последнего времени относили необходимость вызова мастера при отсутствии возможности открыть дверь запершимся ребенком или престарелым человеком. Последние модели открываются снаружи шлицевой отверткой — в ручке имеется специальная щель.

Круглый замок с ручкой-кноб

В англоязычных странах «кноб» — просто круглая ручка. В России — вид замков. Они могут быть в виде защелки, с ключом и/или блокиратором. Опыт использования показал множество минусов, с которых и начнем:

• подходят не всем дверям;
• с первых дней эксплуатации появляется люфт;
• низкий класс секретности (обычно первый, редко второй);
• высокая вероятность блокирования из-за невнимательности хозяев в момент, когда комната пустая;
• часто заклинивают и ломаются;

• после установки кноба перейти на другой вид замка не получится;
• классический вид продукта эконом-класса со всеми вытекающими последствиями.

А есть ли плюсы? Имеются, но их всего три:

• простая установка и сборка;
• механизм, где все в одном;
• низкая цена, в 2-4 раза, по сравнению с замками с ключом и/или блокиратором.

Магнитные замки

В отличие от входных дверей магнитные замки на межкомнатные двери практически не устанавливаются. Поэтому в работе не будут рассматриваться. Для тех, кому интересен этот вид запорных устройств, советуем посмотреть работу «Электронные замки на входную дверь».

Необходимые материалы и инструменты

Установка замка в межкомнатную дверь может проводиться с помощью двух разных наборов инструментов: профессионального и любительского. В профессиональный набор входит высокоточный современный электроинструмент и хорошо знакомый мастерам, давно проверенный в деле комплект приспособлений:

• вертикальный фрезер для врезания замков — позволяет быстро, точно и с высоким качеством выбрать посадочные углубления для запорного механизма и ответной планки (при отсутствии собственного суточная аренда обойдется в 200-250 руб.);
• пластиковый шаблон — у профессионалов есть под все типы замка;
• молоток — важнейший инструмент для любительской установки. Но иногда и профессиональным слесарям без него не обойтись;
• шуруповерт с набором бит, шлицевых и крестообразных;
• крестообразная и шлицевая отвертка — при сборке запорного механизма от шуруповерта лучше отказаться. Соскочив с головки метиза бита практически всегда что-то повреждает: то облицовку двери, то корпус замка;
• рулетка;
• карандаш.

Для домашних мастеров набор инструментов более разнообразный, часть из которых всегда найдется в доме. Если же что-то придется докупать, то затраты незначительные. Нужны:

• шуруповерт с мощной аккумуляторной батареей или электродрель — потребуется для высверливания отверстий под ручку и посадочного гнезда для корпуса замка;
• коронка с набором ножей на 20, 25, 50 и 54 мм — устанавливается на дрель или шуруповерт для высверливания посадочных отверстий;

• набор перьевых сверл — диаметры 16, 20 и 25 мм. Функции те же, что и у коронки;

• сверло диаметром 1 мм под саморезы, которыми крепятся сам замок, накладка, ответная планка;
• сверло в коронку;
• стамеска с шириной ножа 10 и 20 мм (можно обойтись одной, более узкой) — поможет выровнять границы выемки под замок, а также заглубить посадку планок;

• молоток — а как же без него. Не кулаком же бить по стамеске;
• рулетка — назначение объяснять не нужно;
• долото — это прошлый век, но если в доме нет электроинструмента, без него не обойтись;
• карандаш — оставлять отметки под сверление;
• столярный треугольник — можно обойтись, но упростит работу;
• шлицевая отвертка для сборки замка и набор крестообразных отверток. Уже отмечалось, но лучше напомнить: при монтаже замка лучше поработать руками, т.к. соскользнувшая с головки метиза бита может повредить дверь. И еще момент: сборку замка шуруповертом не выполнить.

Завершается поход в магазин приобретением материалов:

• замка;
• скотча — некоторые мастера заклеивают им поверхность двери и работают сверху пленки. Так, по их мнению, лучше сохраняется поверхность дверей.

При покупке замка нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• обязательно измерить перед походом в магазин толщину двери, чтобы не ошибиться с размерами запорного механизма. Если идет замена запора, то старый замок лучше взять с собой;
• конструкции механизмов могут быть с правым или левым исполнением без возможности внесения изменений. Эту информацию нужно уточнять у продавца или смотреть инструкцию;
• ручки подбираются под интерьер помещения;
• для деревянных дверей нужна более прочная фурнитура;
• язычок должен полностью прятаться в корпус при нажатии ручки до упора.

Подготовительные работы

Прежде чем самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, необходимо выполнить несколько подготовительных операций:

1. снять дверь с петель;
2. провести разметку;
3. переставить язычок замка.

Снятие двери с петель

Врезать замок проще на снятой двери. Операция простая, если знаешь, какой тип петель стоит:

• съемный;
• неразъемный.

Поэтому работу по съему необходимо начать с определения типа петель. Если они съемные, то операция проводится в следующей последовательности:

• дверь открывается на 90^o и более. Здесь важно, чтобы при подъеме дверное полотно не уперлось в дверную коробку;
• снимаются декоративные колпачки и накладки с петель;
• ослабляются регулировочные винты, если имеются;
• в щель между полом и полотном вставляется прочный длинный предмет: монтировка, черенок сельхозорудия, лом, топор и т.д.;

• полотно поднимается до тех пор, пока петли не выйдут из зацепления.

Работу лучше выполнять вдвоем — исключается риск падения двери на пол. Сборка ведется в обратном порядке. Дверное полотно с неразъемными петлями снимать проще:

• двери открываются;
• с петель снимаются декоративные украшения;
• отверткой выкручиваются винты со стороны косяка или полотна.

Разметка

Разметка при врезке запирающего механизма нужна по нескольким причинам.

Во-первых, определиться с местом установки замка. Для деревянной двери не имеет значения, на какой высоте будет производиться врезка, а вот для дверей из МДФ местоположение замка крайне важно. Она полая внутри. Для установки запирающего устройства в корпусе крепится специальный брус, небольшой по длине. Любая попытка сверления отверстия вне зоны бруса ведет к порче полотна.

Во-вторых, отверстия под ручки должны сопрягаться с вырезом под защелку.

Поэтому все работы по разметке начинаются с определения высоты ручки: она должна находиться в пределах 90-100 см от нижнего края полотна. Для этого с помощью рулетки и карандаша на полотне делается отметка горизонтальной оси замка. Специалисты считают оптимальной высоту в 97 см.

Через отмеченную точку с помощью угольника и карандаша проводится горизонтальная линия до края дверного полотна, после чего переносится на торец.

Дальнейшие действия зависят от вида запирающего устройства.

Разметка для круглого замка. Сразу отметим, что при наличии профессионального инструмента на горизонтальную линию крепится пластиковый шаблон, по которому и выполняются все операции.

При выполнении работ самостоятельно в дальнейшей разметке поможет бумажная схема-шаблон, которая практически всегда есть в комплектации. Она сгибается и накладывается на торец и боковую сторону двери. Острым предметом делаются отметки под высверливаемые отверстия.

Внимательный посетитель заметит, что под ручку две отметки: в 6 и 7 см. Сделано это под разные двери. Для деревянного полотна отметка ставится дальше — рука не будет задевать за коробку при открывании/закрывании. Для дверей из МДВ — на расстоянии 6 см. Требование продиктовано размерами бруса под замок. В самом замке такой подход заложен в конструкции.

На торце отметка ставится ровно посредине. При отсутствии шаблона выставить метки в 6 или 7 см под отверстия с помощью угольника по ранее нанесенной линии не составляет труда.

Как вариант, сбоку двери можно приложить защелку и через отверстие под ручку нанести место сверления.

Разметка для плоского замка. Для плоского корпуса замка шаблонов нет. Здесь все надо делать самому, при этом не спеша, чтобы не допустить ошибок. Разметка выполняется в следующей последовательности:

• на торце двери находится середина. Отметки ставятся в нескольких местах;
• по нанесенным отметкам чертится вертикальная линия. Пересечение с горизонтальной линией (нанесена ранее) будет центром запорного механизма;
• корпус замка накладывается на торец, так, чтобы его центр был на перекрестии вертикальной и горизонтальной линий. Смещение на несколько мм вниз или вверх не критично;

• карандашом отмечается низ и верх корпуса;
• с помощью карандаша и угольника нижняя и верхняя границы механизма переносятся на боковую поверхность;
• находятся точки сверления отверстий под личинку и ручку. Сделать это можно двумя способами:

1. наложить корпус сбоку на полотно и отметить карандашом центры ручки и личинки;
2. с помощью угольника снять необходимые размеры на корпусе и перенести их на дверь.

Перестановка язычка замка

Механизмы замков бывают правыми или левыми. Определяется это положением язычка: скошенной стороной он должен стоять по ходу закрытия двери. Большинство производителей учитывают этот момент и дают возможность переворотом язычка на 180^o изменить заводское исполнение под конкретную дверь. Операция выполняется по-разному, в зависимости от производителя:

• USK. Плоскогубцами собачка вытягивается из корпуса до тех пор, пока прямоугольная форма не сменится на круглую. После этого язычок переворачивается в нужную сторону;
• «BONAITI». Здесь собачка вытягивается из корпуса полностью, а затем ставится нужной стороной. Но предварительно нужно сдвинуть фиксатор, расположенный рядом с личинкой;
• «MORELLI». Еще проще изменить расположение собачки у замков фирмы «MORELLI»: снять фиксатор и полностью утопить собачку в корпус механизма до щелчка. Язычок выскочит уже перевернутым;
• MVM. У модели есть маленькая хитрость. Изменить положение язычка можно при закрытом положении замка — собачка вытаскивается, переворачивается, ставится на место.

Пошаговая инструкция по врезке замка

Правильно врезать замок в межкомнатную дверь поможет инструкция. Она учитывает тип замка, в связи с чем имеет два раздела по установке корпуса (круглого и плоского) и ответной планки.

Врезка круглого замка

Проще всего выполнить работы с помощью современного оборудования — достаточно примерно 20 мин. Фреза подготовит все отверстия аккуратно и точно.

Вручную выполнить работы чуть сложнее. Пошаговый алгоритм монтажа состоит из следующих операций:

• на шуруповерт или дрель крепится сверло с коронкой диаметром 50 мм;
• выставив сверло точно по центру отверстия под ручку, дверь высверливается до выхода буравчика с обратной стороны. Продолжать нежелательно — коронкой можно повредить декоративное покрытие дверного полотна. Завершить лучше с обратной стороны;
• на коронке меняется нож под диаметр 23 мм;
• с торца дверей высверливается отверстие под защелку. Оно должно быть точно посередине отверстия под ручку. Работу можно выполнить и буравом-пером — диаметра хватает;
• вплотную к торцу вставляется защелка;
• карандашом отмечается контур накладки защелки, а также места вкручивания фиксирующих саморезов;

• защелка вынимается;
• шуруповертом со сверлом диаметром 1 мм высверливаются отверстия под саморезы;
• в торце стамеской и молотком вырубается углубление в 3 мм под планку защелки. По ширине и длине лучше укоротить и заузить, что позволит более точно подогнать выемку под вставку. Если концы накладки овальные, на помощь придет перьевое сверло.

Осталось установить ручки и защелку.

Врезка плоского замка

А сейчас рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь, если корпус механизма плоский. Работы выполняются в следующей последовательности:

• на перьевом сверле диаметром, равным толщине корпуса запорного устройства отмечается глубина сверления — равна длине корпуса;

• сверло вставляется в дрель. Можно использовать также и простое сверло нужного диаметра;
• ориентируясь на отметки низа и верха запора, высверливается 7-8 или 9-10 отверстий одно около другого (количество отверстий зависит от размера запорного механизма), чтобы образовалось сплошное углубление. Такую же работу можно выполнить с помощью долота, стамески и молотка. Это долго и трудоемко, но наши деды так и работали;

• стамеской края подравниваются;

• в дрель вставляется более крупное сверло и им края выемки шлифуются. Сильно нажимать не нужно. Можно повредить полотно;

• перьевым сверлом разного диаметра высверливаются отверстия под ручки, личинку со штифтами (под штифты можно сверлить тем же сверлом, что и под личинку — декоративная накладка скроет;
• стамеской выдалбливается углубление под планку. Технология такая же, как и у круглого замка.

Замок собирается.

Учитывая большое разнообразие замков, их сборку редакция сайта StroyGuru решила рассмотреть в отдельном материале.

Установка монтажной планки

Завершающий этап врезки замка — установка на коробке двери ответной планки. Поэтапный ход работ состоит из следующих операций:

• дверь закрывается. На проеме делаются отметки собачки. Таким образом определяется расположение ответной планки по высоте;

• находится глубина посадки ответки. Для этого с наружной стороны двери измеряется расстояние от поверхности дверного полотна до планки защелки, после чего это же расстояние откладывается от дверного проема до края ответной планки;

• ответная планка накладывается на косяк;
• карандашом отмечаются габариты планки, отверстия под саморезы и выемку для язычка;

• если щель между дверным полотном и косяком больше толщины ответной планки, она не утапливается в коробку. Если меньше — стамеской выдалбливается углубление на 3 мм;
• под саморезы сверлом 1 мм высверливаются отверстия;
• под собачку стамеской выдалбливается выемка. Ее можно сделать и перьевым сверлом;

• саморезами планка прикручивается к косяку.

В заключение, врезка запорного механизма в межкомнатную дверь требует от слесаря внимательности и аккуратности. Технология же простая. Все работы может сделать сам хозяин квартиры.

В каких случаях нужна врезка замка?

Самые распространенные ситуации:

• Монтаж новой входной двери;

• Установка нового механизма на старой двери;

• Износ или поломка;

• Замена замка, если выявлена попытка его вскрытия или утеряны ключи от двери;

• Установка межкомнатных дверей.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

• Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
• Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
• Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
• Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
• Отвертка — закрутить саморезы.
• Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Подготовительные работы

Прежде чем самостоятельно вставить замок в межкомнатную дверь, необходимо выполнить несколько подготовительных операций:

1. снять дверь с петель;
2. провести разметку;
3. переставить язычок замка.

Снятие двери с петель

Врезать замок проще на снятой двери. Операция простая, если знаешь, какой тип петель стоит:

• съемный;
• неразъемный.

Поэтому работу по съему необходимо начать с определения типа петель. Если они съемные, то операция проводится в следующей последовательности:

• дверь открывается на 90o и более. Здесь важно, чтобы при подъеме дверное полотно не уперлось в дверную коробку;
• снимаются декоративные колпачки и накладки с петель;
• ослабляются регулировочные винты, если имеются;
• в щель между полом и полотном вставляется прочный длинный предмет: монтировка, черенок сельхозорудия, лом, топор и т.д.;

Снять двери можно с помощью специального домкрата.

• полотно поднимается до тех пор, пока петли не выйдут из зацепления.

Работу лучше выполнять вдвоем — исключается риск падения двери на пол. Сборка ведется в обратном порядке. Дверное полотно с неразъемными петлями снимать проще:

• двери открываются;
• с петель снимаются декоративные украшения;
• отверткой выкручиваются винты со стороны косяка или полотна.

Разметка

Разметка при врезке запирающего механизма нужна по нескольким причинам.

Во-первых, определиться с местом установки замка. Для деревянной двери не имеет значения, на какой высоте будет производиться врезка, а вот для дверей из МДФ местоположение замка крайне важно. Она полая внутри. Для установки запирающего устройства в корпусе крепится специальный брус, небольшой по длине. Любая попытка сверления отверстия вне зоны бруса ведет к порче полотна.

Во-вторых, отверстия под ручки должны сопрягаться с вырезом под защелку.

Поэтому все работы по разметке начинаются с определения высоты ручки: она должна находиться в пределах 90-100 см от нижнего края полотна. Для этого с помощью рулетки и карандаша на полотне делается отметка горизонтальной оси замка. Специалисты считают оптимальной высоту в 97 см.

Определяется местоположение запорного механизма по высоте.

Через отмеченную точку с помощью угольника и карандаша проводится горизонтальная линия до края дверного полотна, после чего переносится на торец.

С помощью угольника нужная высота переносится на торец дверного полотна.

Дальнейшие действия зависят от вида запирающего устройства.

Разметка для круглого замка. Сразу отметим, что при наличии профессионального инструмента на горизонтальную линию крепится пластиковый шаблон, по которому и выполняются все операции.

При выполнении работ самостоятельно в дальнейшей разметке поможет бумажная схема-шаблон, которая практически всегда есть в комплектации. Она сгибается и накладывается на торец и боковую сторону двери. Острым предметом делаются отметки под высверливаемые отверстия.

Внимательный посетитель заметит, что под ручку две отметки: в 6 и 7 см. Сделано это под разные двери. Для деревянного полотна отметка ставится дальше — рука не будет задевать за коробку при открывании/закрывании. Для дверей из МДВ — на расстоянии 6 см. Требование продиктовано размерами бруса под замок. В самом замке такой подход заложен в конструкции.

Шаблон для установки круглого замка.

На торце отметка ставится ровно посредине. При отсутствии шаблона выставить метки в 6 или 7 см под отверстия с помощью угольника по ранее нанесенной линии не составляет труда.

Замеряется расстояние до ручки.

Как вариант, сбоку двери можно приложить защелку и через отверстие под ручку нанести место сверления.

Отмечается место ручки.

Разметка для плоского замка. Для плоского корпуса замка шаблонов нет. Здесь все надо делать самому, при этом не спеша, чтобы не допустить ошибок. Разметка выполняется в следующей последовательности:

• на торце двери находится середина. Отметки ставятся в нескольких местах;
• по нанесенным отметкам чертится вертикальная линия. Пересечение с горизонтальной линией (нанесена ранее) будет центром запорного механизма;
• корпус замка накладывается на торец, так, чтобы его центр был на перекрестии вертикальной и горизонтальной линий. Смещение на несколько мм вниз или вверх не критично;

Отмечаются границы корпуса.

• карандашом отмечается низ и верх корпуса;
• с помощью карандаша и угольника нижняя и верхняя границы механизма переносятся на боковую поверхность;
• находятся точки сверления отверстий под личинку и ручку. Сделать это можно двумя способами:

1. наложить корпус сбоку на полотно и отметить карандашом центры ручки и личинки;
2. с помощью угольника снять необходимые размеры на корпусе и перенести их на дверь.

Находятся места расположения защелки и ручки.
Разметка по размерам.

Перестановка язычка замка

Механизмы замков бывают правыми или левыми. Определяется это положением язычка: скошенной стороной он должен стоять по ходу закрытия двери. Большинство производителей учитывают этот момент и дают возможность переворотом язычка на 180o изменить заводское исполнение под конкретную дверь. Операция выполняется по-разному, в зависимости от производителя:

• USK. Плоскогубцами собачка вытягивается из корпуса до тех пор, пока прямоугольная форма не сменится на круглую. После этого язычок переворачивается в нужную сторону;
• «BONAITI». Здесь собачка вытягивается из корпуса полностью, а затем ставится нужной стороной. Но предварительно нужно сдвинуть фиксатор, расположенный рядом с личинкой;
• «MORELLI». Еще проще изменить расположение собачки у замков фирмы «MORELLI»: снять фиксатор и полностью утопить собачку в корпус механизма до щелчка. Язычок выскочит уже перевернутым;
• MVM. У модели есть маленькая хитрость. Изменить положение язычка можно при закрытом положении замка — собачка вытаскивается, переворачивается, ставится на место.

Особенности монтажа

Разборка старой и установка новой коробки сопровождаются образованием большого количество пыли и мусора. Чтобы справиться с ними, нужно подготовить приспособления для уборки: ведра, веник или щетку, тряпки, швабру и пылесос.
Процесс установки межкомнатных конструкций включает этапы работ, на которых будет нужен различный инструмент. Основными этапами являются:

• Демонтаж старых межкомнатных дверей. Если коробка остается старая, снимаются створка и наличники. Старая рама при необходимости выпиливается.
• Монтаж короба. Коробка подгоняется под проем (или наоборот), собирается и фиксируется в нем. Зазоры устраняются пеной и шпаклевкой.
• Декорирование проема. Срезаются выступающие участки пены, штукатурка зачищается наждачкой. Формируются и отделываются откосы. Устанавливаются наличники.
• Выполняется установка межкомнатных дверей. Врезаются петли, замки. Полотно навешивается на раму. Крепятся ручки, накладки и устанавливается другая фурнитура.

Все необходимое для установки межкомнатных дверей условно можно разделить на три группы: материалы, электрический и ручной инструмент.

Расходные материалы

Быстрота и качество установки межкомнатных дверей зависят от качества используемых расходников. Материалы подготавливаются заблаговременно. Закупать лучше в специализированных магазинах. Для установки потребуются следующие:

• Крепеж. Нужно закупить гвозди без шляпок, дюбели и саморезы.

Они потребуются для монтажа рамы, петель, доборов и наличников. Всевозможных креплений должно быть с большим запасом, поэтому их приобретают коробками.

• Монтажная пена. Потребуется для задувки щелей между коробом и стеной. Кроме того, пена увеличит звуко- и теплоизоляцию, а также сцепление коробки со стеной, поэтому, ее качество должно быть гарантировано высоким.
• Шпаклевка. Смесь понадобится для заделки и затирки швов и неровностей.

Приобретать нужно у проверенных поставщиков, поскольку от ее качества зависит долговечность защитного слоя на запененных участках.

• Серпянка. Если щели слишком широкие, без нее не обойтись. Часто бывает нужно штукатурить поверхности со сложным рельефом. В таких случаях серпянка позволяет достичь необходимой прочности.
• Металлический уголок. Используется когда нужно вывести ровные углы на откосах.
• Гипсокартон. Понадобится для оформления плоскостей откосов.
• Деревянные клинья. Чтобы зафиксировать раму в проеме, нужно иметь десятка полтора небольших клинышков. Делаются они из любой деревянной рейки.
• Распорки. Чтобы удержать раму в правильно выставленном положении до полного высыхания пены, внутрь нужно ставить распорки.
• Жидкие гвозди. Крепеж наличников и откосов часто выполняется с использованием клея.

Но это еще не все. Для оформления проема потребуются:

• Емкость под раствор.
• Мастерок.
• Несколько разных по размерам кистей и валиков.
• Приспособления для затирки.

Какие фрезы использовать для установки петель

Выборку под петли можно сделать той же большой фрезой, что и под замок. Но, как правило, для этого применяются пазовые фрезы с режущей кромкой на торце и по сторонам меньшего размера, чем под замок.

Специальная петельная фреза выглядит так:

У неё более короткий, чем у замковой фрезы, хвостовик и широкая режущая часть.

Профессионалы, которым ежедневно приходится работать с десятками дверей, используют для этого под петли не только отдельную фрезу, но и второй легкий фрезер. На нем один раз выставляют нужную глубину по толщине петли, и не нужно каждый раз менять регулировку под замок и обратно под петли. Это ускоряет работу.

Как врезать замки в межкомнатные двери

Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

1. Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
2. С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
3. Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
4. Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
5. Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

Механизм с ручкой

Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

1. С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
2. Закрепляют саморезами механизм защелки.
3. Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
4. Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
5. С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
6. Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
7. Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
8. Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

Сложные

Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

1. Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
2. В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
3. В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
4. По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
5. Снимите стикер.
6. Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
7. Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
8. Саморезами зафиксируйте планку.
9. Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
10. Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
11. Установите защитную крышку.
12. Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
13. Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

Разновидности фрез

Режущие насадки на электрофрезер в зависимости от типа работы и ожидаемого результата делятся на две основные группы: кромочные и пазовые. Первые необходимы при изготовлении резных деталей и кромок. С помощью вторых выпиливают пазы, углубления и выемки различных размеров.

Пазовая фреза для врезки замка в свою очередь может быть фигирейной, используемой для обработки филенок, и спиральной, в результате которой получаются сквозные углубления для ручек в межкомнатную дверь.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.
   Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).
   Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.
   Дрелью ровнять быстрее
6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.
   Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
   Делаем отметки на обоих сторонах двери
3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
   Ставим и закрепляем ручки
7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
   Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
   Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
   Середину замка найти просто
4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
6. При помощи стамески выравниваем отверстие.
   По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
   Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Как сделать и как применить шаблон для врезки петель?

При установке новой двери возникает необходимость крепления фурнитуры. Неопытному человеку сложно сделать врезку навесов и замка не повредив полотна. Упростить работу помогает специальное приспособление. Использование шаблона для врезки петель даёт возможность проделывать отверстия в нужном месте.

Особенности приспособления

Если раньше никогда не пользовались шаблоном для врезки дверных петель и замков, сначала стоит ближе познакомиться с приспособлением. Деталь представляет собой заготовку, можно сказать – матрицу, которая имеет вырезанное окошко, формой, совпадающей с элементами фурнитуры. Инструмент ещё называют кондуктором. Фиксируют его на коробке или створке в том месте, где предполагается врезка. Края окошка задают контур будущего углубления. Выборку можно делать фрезером, дрелью или стамеской, не боясь повредить древесину за пределами матрицы.

Приспособление помогает быстро осуществлять врезку фурнитуры, но не всегда приносит выгоду. Покупать шаблон для одноразового применения дорого. Инструмент больше подходит для мастеров, часто занимающихся врезкой петель и замков. При желании и умении работать с деревом, кондуктор можно изготовить самостоятельно. Надо только найти точный чертёж, по нему выпилить детали и собрать их в единую конструкцию.

Принцип использования

Применять шаблон несложно. Перед началом работ сверяют соответствие размера окошка инструмента с габаритами петель. Если всё совпадает, приступают к разметке. На дверной коробке и створке карандашом обрисовывают контур петель. К месту будущей врезки прикладывают шаблон, надёжно фиксируют винтами. Границы окошка матрицы должны совпадать с разметочными линиями. Теперь осталось только фрезером или стамеской выбрать паз нужной глубины. По окончании работ кондуктор снимают, переставляют на место разметки другой петли, повторяют все действия.

Монтаж замка тоже можно осуществить с помощью шаблона для установки петель, если он подходит по размеру. Приспособление крепят к торцу створки. При несоответствии размера придётся приобрести или сделать специальный кондуктор для врезки замков. Действия выполняют те же самые, что и при установке навесов. По шаблону в торце створки выбирают углубление, соответствующее размеру замка. Кроме фрезера и стамески, для врезки можно использовать дрель. Ещё одна выборка понадобится на стойке коробки для ответной планки замка.

Изготовление шаблона

Если принято решение сконструировать своими руками приспособление, потребуется схема шаблона для врезки петель, замков. Чертёж можно найти в интернете или взять инструмент у знакомых строителей и обрисовать карандашом на бумаге каждую деталь.

Когда схема будет готова, приступают к изготовлению:

• Детали вырезают из МДФ, фанеры, толстого оргстекла или шлифованной доски. Первым элементом выпиливают прямоугольник размером 380*190 мм.
• По меньшим краям детали сверлят 6 отверстий. Их должно быть по 3 с каждой стороны. Между отверстиями выдерживают равное расстояние относительно друг друга, а также центра прямоугольника.
• Посередине прямоугольной заготовки вырезают окошко размером 135*70 мм.
• Ограничитель изготавливают из отрезка рейки, закрепив к одному концу брусок. Деталь фиксируют к прямоугольной заготовке саморезами.
• Для изменения размера окошка вырезают две прямоугольные заготовки размером 130*70 мм. На большей стороне делают два пропила, между которыми выдерживают расстояние 70 мм. Накладки прикладывают к меньшим сторонам прямоугольной плиты с окошком.
• Одну накладку вырезают большего размера – 375*70 мм. Делают два пропила по большей стороне, между которыми выдерживают расстояние 300 мм. Заготовку прикладывают к большей стороне прямоугольника с окошком.
• Все детали готовы. Осталась только сборка шаблона для врезки петель и замков своими руками с помощью винтов. Накладными пластинами регулируют размер окошка.

Установка петель

Монтаж петель начинают с установки шаблона, но сначала подготавливают инструмент. Потребуется ручной фрезер, стамеска, отвёртки. Врезка состоит из следующих шагов:

Створку надёжно фиксируют на полу, расположив боковым торцом вверх. В местах врезки фурнитуры наносят разметку. Достаточно просто обрисовать карандашом крепёжную пластину навеса.

• К торцу двери винтами зажимают кондуктор. Накладными пластинами регулируют размер окна в соответствии с нанесённой разметкой.
• Придерживаясь границ матрицы, фрезером или стамеской снимают фаску. Углубление должно соответствовать толщине крепёжной пластины фурнитуры. Если при врезке случайно снято больше древесины, фурнитура будет некорректно работать. Дверь перекосится. Уменьшить углубление можно подкладкой из жёсткого картона под крепёжную пластину петли.
• Когда все пазы будут прорезаны, приступают к установке фурнитуры. Петли прикручивают саморезами.

Как установить замок с помощью шаблона?

Установка замка с использованием шаблона происходит по аналогичной схеме, только углубление в торце двери делают большего размера. Процесс состоит из следующих шагов:

• Створку надёжно фиксируют на полу боковым торцом вверх. Карандашом наносят разметку будущей врезки. Корпус замка прикладывают к торцу двери и обрисовывают его.
• По разметке выставляют шаблон. Регулируют совпадение границ матрицы с нарисованными линиями.
• Выборку древесины осуществляют фрезером. При отсутствии инструмента дрелью высверливают отверстия, а оставшиеся перемычки вырубают стамеской. Глубина выборки должна соответствовать длине корпуса замка.
• Шаблон снимают с двери. Замок прикладывают к лицевой части створки, отмечают отверстия для ручки и замочной скважины. Перьевыми свёрлами проделывают отверстия. Замок вставляют в вырезанное углубление, фиксируют саморезами.
• Створку навешивают петлями на коробку. В закрытом состоянии отмечают место расположения ответной планки. К лудке фиксируют шаблон, регулируют по разметке окошко, выбирают углубление фрезером или стамеской.
• Завершается врезка креплением саморезами ответной планки, проверкой работоспособности замка.

Самодельное приспособление для врезки фурнитуры можно собрать по индивидуальным размерам, придумать свою удобную конструкцию, усовершенствовать зажимы.

Шаблоны

Разовые работы можно аккуратно выполнить без специальных сложных шаблонов, используя только параллельный упор, ограничивающий смещение фрезы за разметку в одну сторону.

Но для профессиональных работ с большими объемами часто используют специальные шаблоны. Это могут быть как наборы шаблонов для разных конфигураций фурнитуры, так и универсальные с регулировкой размеров.

Используются как самодельные, так и заводские готовые варианты.

Пример конструкции одного из заводских шаблонов:

Устройство дает возможность установить и передвигать фрезер в том положении, которое требуется для выборки точно по месту.

Пример самодельных шаблонов:

Такое приспособление есть смысл делать, когда предстоит большой объем работ.

Рекомендации и советы специалистов

Кроме пошаговой инструкции врезки замков в межкомнатные двери каждый мастер имеет собственные секреты, которые позволяют выполнить монтаж максимально качественно и быстро:

• Для того, чтобы не срезать фрезером лишние миллиметры, контуры внешней разметки можно ограничить малярной лентой.
• Сквозное просверливание дверей может повредить дверное полотно, поэтому можно разделить этот этап на два действия. Сначала нужно просверлить дверь с одной стороны, продолжая сверление до момента появления острия сверла с обратной стороны. Затем выполнить аналогичные действия с другой стороны дверей, используя в качестве центра полученное отверстие.
• Чтобы хорошо спрятать замок в отверстие, его глубина должна быть на 2-3 мм больше, чем ширина замкового корпуса.
• Если замок монтирован правильно, то дверь будет отпираться/запираться без заеданий и лишних усердий. В противном случае необходимо поменять расположение ответной пластины.
• Если подходящих инструментов для монтажа замков у вас нет, при этом вы собираетесь их покупать, то обратите внимание на специальные наборы для врезки замочных механизмов. В таких комплектах предусмотрены свёрла и коронки, точно подходящие по размерам.
• Непосредственно перед креплением замка к двери саморезами рекомендуется удостовериться в его работоспособности. Попробуйте повторить несколько циклов отпирания/запирания замка ключом и убедитесь, что механизм работает исправно.

Безусловно, врезать замок в двери можно и самому, но если вы не уверены в собственных силах и опыте, то не рискуйте дверями и закажите установку в профессиональном сервисе. Мастера приедут к вам домой и врежут устройство быстро и качественно.

Если деревянные двери и полотна из МДФ легко подвергаются подпиливанию и высверливанию, то в металлические и пластиковые блоки не так просто установить механизм. Поэтому в этих случаях также целесообразней обратиться к специалистам.

Шаблон для врезки петель и замков, какой лучше?

Шаблон для врезки петель и замков: сравнение инструментов

В этой статье мы поговорим об универсальных каретках и шаблонах для врезки петель и замков в дверное полотно: чем они отличаются, какой из них лучше выбрать и купить. Рассмотрим их особенности и преимущества.

Универасльный шаблон для врезки петель и замков УФК-ПРОФИ

Профессиональные плотники и установщики межкомнатных дверей отдают предпочтение именно этому приспособлению для фрезера — универсальная фрезерная каретка шаблон УФК «ПРОФИ»

Главные особенности шаблона для врезки петель и замков

• Не требует дополнительных приспособлений (переходные планки, наборы и т.д) — врезает абсолютно все петли, замки, ригеля и т.д., которые существуют на рынке.
• Заводская врезка фурнитуры с нулевой погрешностью.
• Легок и прост в использовании — не требует навыков и обучения работы с шаблоном и фрезером.
• Мгновенная скоростная врезка — настроить шаблон под размеры петли или замка и врезать (занимает меньше минуты).
• Простая и быстрая настройка размеров фурнитуры — всё очень быстро и легко.
• Подходит под все виды фрезеров.
• Может одновременно врезать петли в дверь и коробку.
• Может врезать ригель любых размеров.
• Врезка всех существуюших скрытых петель.
• Легкий и компактный 3,5 кг (удобно транспортировать, не занимает много места).
• Цена: 14 800 рублей (на момент написания статьи).

Даже если выпускают новую фурнитуру с нестандартными размерами, каретка УФК-ПРОФИ врежет и ее, она универсальна, и ее врезка не зависит от размеров и дизайна фурнитуры.

Приспособление для врезки петель и замков Virutex

Хороший аналог с такой-же заводской врезкой, но имеет достаточно весомые минусы.

• Можно использовать фрезер только фирмы Virutex.
• Сложная, долгая подготовка и настройка размеров для врезки.
• Высокая стоимость — нужно покупать 3 инструмента: один — для врезки петель другой — для врезки замков, третий — для врезки скрытых петель. (Общая стоимость — более 110 000 тыс. рублей)
• Нет возможности врезать одновременно в дверное полотно и коробку.
• Не врезает ригель.

Инструмент громоздкий и тяжелый, транспортировать — неудобно, приходится постоянно носить с собой 2 инструмента: один — для петель, другой — для замков (весом более 15 кг).

Различные наборы шаблонных вставок для врезки петель и замков

Главное отличие от предыдущих приспособлений для врезки петель и замков — это то, что эти вставки не является универсальными каретками.

Это набор планок из метала, текстолита, или оргстекла.

Главные минусы:

• Чрезмерное большое количество шаблонов(планок) для врезки фурнитуры; каждая планка заточена под определенную петлю или замок.
• Носить с собой 100 планок неудобно.
• Искать подходящую по размеру — неудобнее вдвойне.
• Если у Вас не окажется подходящей по размеру планки, то придется докупать (если они, конечно, есть в наличии); или ждать, пока её изготовят под заказ.
• Стоимость комплекта — 36 000 рублей.

Купив все планки, которые у них есть — это не дает гарантии, что они учли всю фурнитуру, которая есть на рынке.
Разнообразие слишком большое.

На официальном сайте производителя написано, что планки продаются только под самые популярные петли.

Ассортимент фурнитуры для межкомнатных дверей увеличивается с каждым годом — неоправданная гонка, где постоянно нужно «докупать».

Кондуктор для врезки замков Gidmaster

Неплохое приспособление, но есть большой минус — шаблон «гидмастер» врезает только замки, и только с помощью дрели.

Если решили купить этот шаблон, то Вам обязательно нужно знать:

• Настройка размеров не точная, а с допусками — неправильно реализован функционал по настройке размеров для врезаемой фурнитуры.
• Из-за того что дрель не имеет таких высоких оборотов как фрезер, при врезки могут быть получится рваные края, или могут появиться сколы на эмалированной двери.
• Стоимость такого устройства: 8 500 — 10 000 тыс рублей.
• Можно использовать фрезы только с резьбой на цанге; обычные фрезы не подойдут.

Обзор шаблонов и кареток для врезки петель и замков

В последнее время появились новые приспособления которые набирают популярность это универсальные каретки и шаблон для врезки петель и замков. Современное использование фрезера с шаблонами и каретками, это основной метод профессиональных установщиков дверей, который позволяет выполнять качественную врезку замка в межкомнатную дверь. Изучим основные популярные модели устройств которые позволяют точно и профессионально установить дверную фурнитуру. Проведем подробный обзор и сравнение современных приспособлений для быстрой и качественной врезки дверных петель и замков универсальным фрезером.

Шаблон Павла Солдатова под петли межкомнатной двери

Рассмотрим новый шаблон для врезки петель и замков от Павла Солдатова версия 3.0i. Это довольно интересная функциональная модель. В приспособлении реализован многолетний опыт в установке дверей и месяцы технических изысканий.

Шаблон для дверей Павла Солдатова

Шаблон позволяет осуществлять:

• врезку дверных петель карточного и скрытого типа любого размера, а также врезных петель типа «бабочка»;
• врезку дверных защелок и замков любого типа и размера;
• врезку ответных планок защелок и замков любого типа и размера;
• врезку дверных торцевых ригелей любого типа и размера.

Все указанные операции производятся с помощью ручного фрезера любой марки с установленной на нём направляющей (копировальной) втулкой, с разницей диаметра по отношению к фрезе в 8 мм.

Позиционирование Шаблона на дверном полотне или коробке осуществляется быстро и с высокой точностью без применения измерительных и разметочных инструментов.

Неизменно высокая точность врезки дверной фурнитуры при многократном повторении достигается всегда, независимо от размеров дверных полотен и коробок, а также погрешностей и соотношений их размеров.

Шаблон легко и моментально (за секунды) настраивается под врезку дверной фурнитуры любого типа и размера, а также позволяет произвести быструю корректировку размера под каждую карточную петлю.

Шаблон тонкий, лёгкий и прочный. Покрашен износостойкой порошковой краской, а деревянные накладки предотвращают повреждение лакокрасочных и других финишных покрытий обрабатываемых поверхностей изделий.

Описание принципа работы

Основной принцип работы с Шаблоном сводиться к одному: Ставьте всё до упора и вровень!

Опорная часть шаблона сдвигается до упора в лапки струбцин, тем самым копируется толщина дверного полотна и при переносе на коробку упирается в уплотнитель задавая отступ от уплотнителя до края врезки петли аналогичный по размеру на полотне.

Если толщина полотна не совпадает с размером четверти под полотно на коробке, то при установке шаблона на коробку опорная часть остается без изменений, а параллельный упор сдвигается в плюс или в минус до упора в край коробке.

Шаблоны-вставки имеют защиту “от дурака” в виде диагонального среза одного угла, поэтому установить их по другому невозможно. Также, на шаблонах- вставках имеются квадратные вырезы в которые входят флажки подвижных параллельных упоров, тем самым практически не глядя задаётся размер 200 мм от петли до внешних краёв параллельных упоров.

За счёт раздвижения опорной части шаблона и опорных частей на параллельных упорах площадь опоры всего шаблона увеличивается с увеличением толщины полотна.
Все части шаблонодержателя и шаблонов-вставок изготовлены из 1,5 мм стали и окрашены износостойкой порошковой краской. При этом он лёгкий и прочный за счёт уголковых элементов в конструкции. Шаблоны-вставки при работе не прогибаются, т.к. лежат на опорных выступах параллельных упоров, а по периметру на остальных частях шаблонодержателя.

Никаких цифровых разметок на шаблоне нет, поэтому никаких вычислений делать не надо. Чтобы отцентровать шаблон для врезки замков, их ответок и ригелей относительно осевой кромки дверного полотна, надо просто установить одинаково симметричный рисунок на ступенчатых вырезах каждой стороны, ослабив одновременно все четыре гайки-барашки на верхнем основании шаблона.

Для врезки ригеля в комплекте имеется дополнительный параллельный упор. С ним тоже всё просто.

Врезка карточных петель разного размера (100, 120, 125, 130) производиться по одному шаблону-вставке с коррекцией каждой петли по длине индивидуально, которая осуществляется одним простым движением буквально за одну секунду. Ширину петли можно также задавать любую, смещением параллельного упора в плюс или минус от нулевого положения, обозначенного маленькими отверстиями около нижних ступенчатых вырезов.

Стоимость минимального стандартного набора 6990 руб.

Бесспорно, модель шаблона Солдатова высокого качества, очень ускоряет монтаж дверей и различных видов петель и замков. Продумана система зазоров и смещений.

Минус. Нужно учитывать что существует большая разновидность дверной фурнитуры для которой нужно докупить каретки копировальной втулки и вставки стоимостью от 290 руб., это позволит производить врезку различных видов замков и петель шаблоном Павла Солдатова. Соответственно набор с наиболее популярными вставками выйдет по стоимости от 25000 руб.

Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на межкомнатные двери. Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.

В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.

Разновидности межкомнатных замков

Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.

Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:

• Фалевый замок (обычная ручка-защелка).
• Ручка-защелка с фиксатором.
• Врезной замок.
• Накладной замок.
• Магнитный замок.
• Сувальдный замок.
• Простейшие шпингалет и щеколда.

Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.

Шпингалет

Шпингалет — это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.

Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.

Щеколда

Щеколда — это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.

Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек — большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.

Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.

Накладной замок

Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери — чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.

Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки — его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.

Фалевый замок с ручками

Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.

Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.

Замок-защелка с фиксатором

Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок — не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.

Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ — это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.

Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.

Врезной замок

В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.

Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов — это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться — необходимо просто повернуть вертушку.

Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.

Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.

К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.

Магнитный замок

Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.

Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.

Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.

Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.

К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:

• Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» — нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя.
• Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма.
• Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат.
• Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей.
• Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.

Существует несколько разновидностей магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.

• Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и металлической пластины, закрепляемой на дверную коробку. При приближении двух элементов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью магнита, необходимо приложить немалое усилие. Такие замки часто монтируют на раздвижные двери или двери-гармошки.

• Замок, оснащенный ригелем, имеет достаточно сложную конструкцию. В нее, кроме магнита, входит механическая часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запирающих устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) изготавливается из намагниченного металла и при закрывании двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Открывание двери происходит после нажатия на ручку, в этот момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.

Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.

• Электромагнитные механизмы чаще всего устанавливаются на входе в квартиру, но при желании и финансовых возможностях можно установить и на внутриквартирные двери. Этот вариант запорного устройства может открываться с помощью карточки, ключа или же пульта управления. Правда, подобный замок способен работать только при подключении его к источнику электропитания — без электричества замок не действует.

В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита —поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.

Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.

Самостоятельная установка межкомнатного замка

Инструменты для работы

Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:

• Измерительные приспособления — рулетка (линейка) и строительный угольник.
• Простой карандаш для выполнения разметки.
• Канцелярский ножик.
• Стамески шириной в 10 и 20 мм.
• Электрическая дрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22÷23 мм, обычные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50÷54 мм, в зависимости от конкретной модели.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором

В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.

Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.

Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.

В данном случае в набор входят следующие детали:

• Две ручки. У этой модели им придана Г-образная форма, но в других модификациях они могут быть и шарообразными.
• Цилиндровый запирающий механизм: с одной стороны обычно – под ключ, с другой – под ручной стопор.
• Крепежные винты, соединяющие расположенные на противоположных сторонах двери цилиндровые механизмы.
• Защелка-язычок в корпусе со своим пружинным механизмом».
• Две декоративные розетки, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.

Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первое, что необходимо сделать — это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
	Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Следующий этап — это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
	На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
	Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
	Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
	Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
	Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
	Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
	Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без применения ключа.
	Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
	Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: — нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; — на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; — измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; — такое же расстояние откладывается на дверной коробке — это будет начало паза, в который будет заходить защелка; — по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; — после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; — из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; — пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.

На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.

Монтаж врезного замка

Установка врезного замка — это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.

В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
	Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины — это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
	Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него — замок готов к эксплуатации.

Ознакомьтесь с реставрацией дверей своими руками и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *  *

Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье

В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.

Видео: Мастер-класс по установке замка на межкомнатную дверь

Все межкомнатные двери, имеющиеся в продаже, замками не оборудованы. По сути – это не более чем красивая «защелка», так как никакой «охранной» функции она не выполняет. Все механизмы для таких дверей легко вскрываются любым острым плоским предметом (отверткой, пилочкой для ногтей и тому подобное), поэтому – врезать замок или нет – решает сам хозяин. Сейчас многие фирмы предлагают услуги не только по монтажу дверей, но и по установке замков.

Целесообразность обращения за помощью к специалистам весьма сомнительна, так как особых сложностей такая работа не представляет, а ее стоимость превышает цену на само изделие, иногда довольно значительно. Зададимся простым вопросом – стоит ли тратить деньги на то, что можно сделать самому? Хороший хозяин без труда справится с этой задачей, имея под рукой всего лишь обыкновенный набор «домашнего» инструмента.

Будем исходить из того, что замок уже подобран, исходя из параметров конкретной двери.

Что понадобится

• Эл/дрель.
• Набор сверл по дереву (в том числе коронка и «перьевые»). Какие и какого диаметра, станет понятно из описания технологии работы.
• Столярный нож, стамеска, приспособления для разметки (линейка, карандаш).

Получается, что ничего из категории «спецоборудование» при такой работе и не нужно.

Порядок врезки замка

Разметка

Чтобы было удобнее работать, дверное полотно желательно расположить горизонтально. Основа должна быть достаточно твердой, исключающей его смещение и колебания. Как правило, межкомнатные двери выполняются с декоративным покрытием, которое легко царапается, поэтому нужно обязательно что-нибудь подложить.

Расположение замка определяется удобством пользования. С учетом того, что в семье есть маленькие дети, обычно расстояние от пола до дверной ручки выбирается в пределах 1 м. Вот его и нужно отмерить от низа полотна и в соответствующем месте нанести риску.

Замок устанавливается с торцевой части полотна и, естественно, по центру. Эту точку нужно найти и отметить, ориентируясь на имеющуюся риску. Она для удобства дальнейшей работы заглубляется (например, острием шила), так как именно здесь будет установлен один из элементов фиксации замка (саморез).

Далее нужно отметить (также по центру торцевой части полотна) место расположения защелки.

Любой замок снабжен двумя ручками, которые скрепляются с его «телом». Нужно измерить расстояние от планки до отверстия, где они расположены, а потом перенести это на дверное полотно. Другими словами, нужно наметить точки его сверления под ручки двери (с обеих сторон).

Именно от точности разметки зависит, насколько правильно будет установлен замок, как он будет работать.

Выборка древесины

Сначала сверлятся отверстия под ручки замка. Как правило, перьевое сверло, даже самого большого размера, имеет несколько меньший диаметр. Вот здесь и пригодится коронка.

Совет

Покупая замок, нужно сразу же, по размеру ободков ручек, приобрести и соответствующую коронку.

Сверление нужно делать аккуратно, электродрель (можно использовать и мощный шуруповерт) должна работать на пониженных оборотах. Мастера рекомендуют сначала пройти отверстие примерно до половины, а потом начать с противоположной стороны, до получения сквозного отверстия.

Далее коронка меняется на сверло перьевое, и так же аккуратно высверливается отверстия под защелку.

Сборка замка

Сначала устанавливается защелка и закрывающая ее планка. Обводится ее контур на торцевой части полотна, после чего весь механизм снова вынимается. Чтобы дверь свободно закрывалась, планка должна быть притоплена в полотно (установлена «заподлицо»). Выборку материала несложно сделать узкой стамеской и ножом. Когда посадочное гнездо готово, механизм устанавливается и крепится при помощи саморезов (предварительно намечаются точки высверливанием неглубоких отверстий).

Остается поставить ручки и зафиксировать.

Установка планки на косяке

На дверной коробке она крепится в последнюю очередь. Предварительно нужно «навесить» дверь, проверить, как закрывается, нет ли щелей. При необходимости – выровнять.

После этого нужно ее закрыть и выдвинуть «язычок» защелки до упора. Как правило, зазор между полотном и дверной коробкой всегда будет, поэтому наметить его расположение по высоте нетрудно.

После этого дверь открывается, и по меткам, в центре, определяется точка сверления. Это место, куда будет «язычок» утапливаться при закрывании двери. Высверливается отверстие, после чего дверь снова закрывается и проверяется, совпадает ли защелка при полном срабатывании механизма с подготовленным отверстием. Если нет, то определяется, в какую сторону его следует чуть-чуть расширить. Такая подгонка дверной косяк не испортит, так как это место будет также закрыто «своей» планкой.

Она ставится по уже вышеописанной методике (выборка материала и фиксация саморезами).

Нужно понимать, что замки для межкомнатных дверей могут конструктивно несколько различаться. Поэтому при установке конкретного изделия необходимо изучить рекомендацию Производителя, которая всегда прилагается. Но, как правило, отличия несущественные. Кстати, вас может заинтересовать информация о межкомнатной раздвижной двери — весьма актуально для небольших квартир.

Важное замечание

Некоторые модели замков на одной из ручек имеют фиксатор положения. При установке такого изделия нужно предусмотреть, чтобы этот стопор располагался с внутренней стороны двери.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

 под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

Добавил(а): Сергей Колосов 15 октября

Если во входных дверях замок является обязательной нормой, то межкомнатные двери, как правило, замками не комплектуются. Однако достаточно часто возникает необходимость обеспечить то или иное помещение «повышенным уровнем приватности», а в этом случае без замка никак не обойтись.

Конечно, можно вызвать «специально обученных людей» и попросить их установить замок в межкомнатные двери, но зачем тратить лишние деньги, когда подобные работы можно выполнить самостоятельно. Не будем лукавить, задача эта не такая-то и простая, но тем не менее вполне осуществимая. Итак, врезаем замок в межкомнатные двери своими руками.

Разные модели замков: основные особенности

Существует несколько разновидностей замков для межкомнатных дверей.

В первую очередь они различаются по месту расположения замочной скважины. Наиболее популярными считаются замки со скважиной, расположенной под ручкой, и со скважиной, расположенной непосредственно на ней (такие замки называют нобы).

Также существуют системы без замка, а с защёлкой, которые позволяют запереть дверь только с одной стороны.

Самыми простыми для самостоятельной врезки являются замки-нобы.

Кроме этого, замки могут отличаться по способу фиксации язычка. И хотя на технологию врезки вариант фиксации не влияет, тем не менее перечислим основные из них:

• Роликовая – функционирует за счёт роликов и пружины;
• Фалевая – язычковый механизм, который фиксирует защёлку;
• Магнитная – язычок притягивает магнит, а пружина блокирует его движение.

Особенности врезки замков в двери из разных материалов

Технология врезки замка зависит не только от его конструкции, но и от материала, из которого изготовлена дверь.

Самая простая, можно сказать «классическая», технология применяется при установке замка в дверь из цельного массива дерева. В этом случае достаточно просто сделать все соответствующие выемки и отверстия, при этом особо не заботясь о различных нюансах.

Месторасположения замка при установке его в деревянную дверь не имеет значения.

При врезке замка в двери из МДФ следует обязательно учесть, что такие двери внутри полые, а специальный дополнительный брусок для врезки располагается на высоте ровно 1 метр от пола. Если вы попытаетесь сделать отверстие под замок выше или ниже, то просто испортите дверное полотно. В остальном же технология врезки замка в дверь из МДФ не отличается от «классической».

Установить врезной замок в металлические двери или двери из ПВХ профиля самостоятельно вряд ли удастся. Эта работа требует определённых навыков и специального инструмента, поэтому решение подобных задач лучше доверить профессионалам.

Необходимые инструменты

Кроме «стандартного» набора инструментов для работы с деревом вам понадобится ещё набор коронок для вырезки круглых отверстий в дереве. Без них установить замок в дверь будет если не невозможно, то очень проблематично.

Кроме пёрел (так называют круговые коронки) вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель или шуруповёрт с функцией сверления;
• молоток;
• стамеска;
• отвёртка;
• рулетка;
• карандаш.

В завершение этого раздела хочется сказать, что существует специальный инструмент для врезки замков, который называется фрезер. Конечно, покупать его для установки одного, двух или даже пяти замков не имеет смысла, но если вдруг такой прибор оказался у кого-то из ваших знакомых, то он позволит существенно облегчить работу по установке замка. Фокусировать внимание на технологии работы фрезером мы не станем, а предлагаем вам просто ознакомиться с небольшим видеороликом, в котором наглядно продемонстрирована работа этого инструмента.

Видео: врезка замка с помощью фрезера

Технология врезки замка-ноба

Как уже говорилось, наиболее простой является технология врезки в межкомнатную дверь замка-ноба, то есть замка, у которого замочная скважина расположена непосредственно на дверной ручке.

По этой же технологии можно установить замок с односторонней защёлкой.

Первым делом необходимо определить местоположение будущего замка. Для этого подойдите к двери и «потяните» за воображаемую ручку. Именно то место, к которому потянется ваша рука и будет оптимальным для установки.

Если следовать стандартному расположению дверной ручки, то её необходимо разместить на высоте одного метра от пола.

Определив высоту расположения замка необходимо сделать точную разметку. Для этого измерьте расстояние от накладки, в которой находится язычок замка, до центра отверстия, в которое впоследствии будет вставлен поворотный механизм. Именно это расстояние и нужно отмерять от края дверного полотна на выбранной вами высоте.

Теперь нужно подобрать подходящую по диаметру коронку. Она должна быть меньше, чем декоративная накладка под ручкой, но в то же время достаточно большой, чтобы в полученное отверстие без усилий вошёл механизм замка.

Существуют специальные наборы коронок, рассчитанные именно на врезку замков – нобов. В них входит всего две насадки как раз того диаметра, который Вам и нужен.

Теперь сверлим выбранной коронкой сквозное отверстие в двери и первый этап работ по врезке замка можно считать завершённым.

Замена замков Mul-t-lock — очень простая задача, особенно если доверить врезку сервисной службе.

Остаётся просверлить отверстие в торце двери, в которое будет входить запорный механизм замка. При подборе коронки соблюдайте те же правила, что и в первом случае.

Учтите, что если при сверлении первого отверстия небольшое расхождение по высоте со сделанной разметкой не является критичным, то второе отверстие необходимо просверлить точно на том уровне, который совпадает с центром первого. В противном случае собрать замок вам просто не удастся.

Когда оба отверстия готовы, остаётся сделать в торцевой части двери небольшое углубление, в которое ляжет декоративная накладка. Для этого, приложив накладку к месту расположения, обведите её карандашом и с помощью неширокой стамески «выберите» слой дерева, который равен толщине накладки.

Теперь осталось собрать замок.

Вначале в отверстие в торце двери вставляем часть замка с запорным язычком. После этого в гнездо, которое должно оказаться по центру первого отверстия, вставляем сердцевину замка с одной из ручек.

На выступающую часть сердцевины с другой стороны двери надеваем вторую ручку.

При сборке замка убедитесь, что ручка со стопором находится с нужной стороны двери.

Если замок работает, остаётся скрепить всю конструкцию с помощью входящих в комплект винтов и саморезов.

Как врезать замок со скважиной под ручкой

Врезка «классического» замка с замочной скважиной, расположенной под рукояткой, отличается от установки замка-ноба только размером торцевого отверстия. Оно должно быть значительно больше, чтобы поместить в себя весь механизм замка.

Удобнее всего делать такие отверстия фрезером, но если его нет, вполне можно обойтись и «подручным инструментом».

На выбранной высоте приложите к торцу двери внешнюю накладку замка и карандашом обведите её контур. Теперь подберите коронку, которая по диаметру будет немного меньше чем ширина нарисованного контура. Далее, необходимо «высверлить» пространство, которое необходимо для вставки механизма замка. Для этого сначала делается несколько смежных отверстий на глубину равную ширине замкового механизма, после чего с помощью стамески выбирается оставшаяся на пересечении отверстий древесина.

При отсутствии коронки можно использовать обычное сверло по дереву большого диаметра.

Когда основное торцевое углубление готово, в него вставляют механизм замка таким образом, чтобы поворотная сердцевина упёрлась в торец двери.

В этом месте делают отметку и с помощью угольника через неё проводят прямую линию.

На полученном отрезке от края двери отмеряют расстояние равное расстоянию от наружного края механизма до центра сердцевины. Именно в этой точке и сверлят второе отверстие с помощью коронки.

Когда оба отверстия готовы, остаётся собрать замок в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Видео: врезка замка в межкомнатную дверь

В заключение предлагаем вашему вниманию небольшой сюжет о врезка замка в межкомнатную дверь. Надеемся, этот видеоматериал поможет вам окончательно разобраться во всех тонкостях и нюансах данной технологии.

При наличии всех необходимых инструментов врезка замка в межкомнатную дверь не является настолько сложной, как может показаться на первый взгляд. Но если вы не уверены в своих силах, рекомендуем попрактиковаться на старой двери и только потом приступать к «чистовой» врезке. Удачного вам ремонта!

Врезка замка – ответственное и достаточно трудоемкое мероприятие. Проводится в завершающей стадии ремонта. Весь процесс можно оставить профессионалам в мастерской, а можно провести врезку своими руками. Для этого необходимо обзавестись набором столярных инструментов, так как врезать замок в межкомнатную дверь без них окажется невозможным.

Подбор подходящего замка 

Чтобы выбрать подходящий замок для межкомнатной двери необходимо четко определить требования к нему. Упор при выборе делается на:

• качество;
• уникальность дизайна;
• цвет;
• бесшумность;
• замок на ключе;
• функциональность защелки.

Для межкомнатной двери ручка необходима обязательно, а вот замок — не всегда. По этому принципу выбирают изделие. Для ванной комнаты и санузла замок обязателен, а для спальни хватит и обыкновенной защелки. Существует 3 типа врезных замков:

1. WC-типа. Такой замок позволяет пользователю закрыть его только с одной стороны, не используя ключа. 
2. Patent-типа. Самый популярный тип замка. Позволяет закрыть дверь ключом, подходящим ко всем замкам определенной модели изделия. 
3. Yale-типа. Оборудован системой евроцилиндра, уникальность ключа зависит от секретности замка. Устанавливают такие изделия в двери комнаты, доступ к которой ограничен, например, в кабинет. 
4. Замок для ручки. Такой тип замка не ограничивает доступ, он дает возможность только плотно прикрыть дверь. 

Совет! Если в доме есть маленькие дети, ставьте замки с функцией защиты от детей или блокировкой закрытия.

Естественно, можно совмещать некоторые требования, но, отправляясь в магазин за изделием, вы должны примерно представлять, как оно будет выглядеть. Цвет замка подбирают в тон двери или, наоборот, чтобы он контрастировал на ее фоне.

 
При покупке замка стоит особое внимание обратить на внешний вид изделия. Любая царапина или вмятина – признак механического повреждения. Вы всегда вправе отказаться от такой вещи до приобретения. Внимательно изучите все подвижные механизмы. Пружины должны без задержки возвращать в стартовое положение язычок и ручку замка. Проверьте качество сборки: когда поворачивается ручка, язычок должен полностью прятаться внутрь изделия. При несоблюдении этой процедуры вы не сможете открыть дверь. Также убедитесь, что полотно вашей двери соответствует толщине конструкции. И несколько раз попробуйте открыть/закрыть замок (при его наличии) убедитесь, что он работает без лишних скрипов и тресков.

Необходимые инструменты

Для врезки замка существует специальный прибор, который не только проделывает сквозное отверстие в полотне для установки ручки, но и вырезает «карман» в который вставляется сердцевина замка. При установке двери своими руками врезка осуществляется с помощью следующих инструментов:

• дрель;
• набор сверел по дереву;
• молоток;
• набор стамесок; 
• карандаш;
• рулетка измерительная;
• столярный нож.

Важно! При сверлении отверстий соблюдайте технику безопасности. При работе не пренебрегайте очками и маской, защищающей дыхательные пути.

Все инструменты должны быть исправны. Ножи и стамески заточены. Если инструменты не будут работать правильно, вы не только не сможете установить замок, но и испортите полотно.

 
Замки независимо от их типа монтируются практически одинаково, единственное отличие имеет замок типа «под ручку», его врезка происходит проще и быстрее.

Пробуривание посадочного отверстия 

Работы по установке замков в дверные полотна осуществляется на завершающем этапе отделочных работ в помещении. Как бы вы ни закрывали установленные ручки и замки полиэтиленовой пленкой, они все равно будут испачканы или повреждены. Если дверь установлена, а в комнате продолжаются ремонтные работы, лучше всего вкрутить в место установки замка саморез, его будет достаточно для прикрывания двери. Также не стоит до врезки замка крепить наличники на дверную коробку, полотно снимают с петель, для удобства работы, а они могут препятствовать этому.

 
Чтобы правильно врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо сделать точную разметку. Установка изделия производится на расстоянии 80-90 см от нижней части дверного полотна. Отмерьте рулеткой необходимое расстояние и отметьте карандашом место врезки. Приложите замок к торцовой части двери и выполните отметку длины отверстия.

Совет. При разметке сделайте небольшой запас, чтобы изделие легко входило в отверстие.

Необходимо отчертить линию, которая проходит по центру торца дверного полотна. Она и будет основой для вырезания посадочного места для замка.

 
Для удобства проведения работы необходимо снять дверь с петель, если она установлена в дверную коробку, и поставить петлями к полу. Поместите полотно таким образом, чтобы обеспечить подход с любой стороны.

 
Высверливание «кармана» для замка – это важнейший этап в процессе установки изделия.

1. Установите на дрель перьевое сверло диаметром, соответствующим ширине замка (1,2 мм). 
2. Просверлите отверстие (0,5 см) на пересечении линии середины торца и нижней отметки расположения замка.
3. Переместите сверло выше на 7-8 мм и сделайте еще одно отверстие такой же глубины.
4. Продолжайте делать отверстия с шагом 7-8 мм до верхней отметки расположения замка.
5. Возвращайтесь к нижней отметке и по отверстию, которое оставило острее сверла, прорежьте еще 0,5 см в глубину. Так продолжайте аккуратно продвигаться, пока не получится овальный паз глубиной, соответствующий габаритам замка.
6. Проверьте, насколько свободно замок входит в полученное отверстие.   

Важно! Не спешите просверливать всю глубину сразу, отверстие, проделанное мелкими шагами, будет аккуратнее.

Установка замочной накладки 

При врезке замка своими руками, некоторые мастера устанавливают замочную накладку поверх дверного полотна, таким образом, при плотном прилегании двери к проему, она цепляется. Чтобы этого не происходило, накладку утапливают в полотно ровно на ее ширину, сравнивают с поверхностью двери.

 
Врезка замка – процесс инженерного характера, поэтому каждый этап нуждается в детальной разметке. Вставьте замок в пробуренное отверстие и сделайте отметку по периметру всей планки. Сделайте зарубки стамеской по краям предполагаемого места для накладки. И аккуратно снимите внутреннюю часть, легонько постукивая по стамеске молотком. 

Совет. Работайте с максимальной осторожностью, чтобы не сделать сколы на полотне. И не утопить замок глубоко в дверное полотно.

Отверстие для ручки и сердцевины замка

После выше указанных процедур можно приступать к просверливанию отверстий для установки сердцевины замка и ручек. Здесь работа проходит быстрее и проще. Нужно просверлить 2 сквозных отверстия – одно для ручки, другое для замочного сердечника.

 
Но не забывайте о разметке: здесь ее необходимо выполнить, учитывая конструкцию замка и процесс сверления. Учтите, что сверлить необходимо крайне аккуратно, чтобы на выходе перо не прорвало, а просверлило лицевую часть полотна. Лучше всего отказаться от сверления насквозь и сделать 2 отметки с двух сторон  двери, после чего просверлить одно отверстие и на другой стороне второе. 

Важно! Максимально точно выполняйте отметки для отверстий, при их несовпадении дальнейшее проведение врезки окажется невозможным.

Основной загвоздкой на этом этапе работы по врезке замка, является сверление отверстия для сердцевины замка. Чтобы сделать отверстие нужной формы необходимо будет поработать лобзиком или стамеской.

Процесс сборки и установки замка

Заключительным этапом проделываемой работы является сборка и окончательная установка замка в подготовленное место. Здесь очень важно соблюдать последовательность выполнения определенных действий:

1. Вставьте замок в подготовленный «карман», который был вырезан в центре торца полотна.
2. Закрепите изделие двумя саморезами сверху и снизу декоративной планки.
3. Установите сердцевину и прикрепите ее с торца, вкрутив длинный болт. Чтобы установка прошла правильно необходимо вставить в нее ключ язычком вниз. Попробуйте закрыть и открыть замок, после этого в закрытом положении закручивайте крепление (болт).
4. Вставьте шпильку крепления ручки в соответствующее отверстие, закрепите обе ручки с двух сторон двери саморезами или стяжками. 

Замок врезан и готов к эксплуатации. Если вы проделали всю работу правильно, то изделие прослужит вам безотказно не один год, и вас еще долго не будет мучить проблема «как врезать замок в межкомнатную дверь». Вы легко сможете это сделать своими руками. Видео подробно описывает все пункты врезки и показывает процесс в действии.

Как врезать дверной замок своими руками: видео