Каркас для гипсокартона на стену инструкция

У каждого крупного производителя гипсокартона обязательно есть собственная технология всех вариантов монтажа каркаса и листов с подробными чертежами. Найти её вы можете на их официальных сайтах. Производители рекомендуют придерживаться официальной технологии и только в этом случае гарантируют заявленные характеристики своей продукции.

На основе этих чертежей мы создали собственную подробную инструкцию по сборке каркаса из профиля, дополнили её наглядными и понятными рисунками, полезными лайфхаками, которые сделают монтаж проще и качественнее. Никакого «колхоза». Также в статье вы найдёте рекомендации «так делать не надо».

Наша инструкция будет полезна как начинающим мастерам-отделочникам, так и заказчикам. Зная технологию от начала и до конца, проще обсуждать проект с мастером и контролировать работу.

Если интересна технология монтажа потолка из гипсокартона, смотрите пошаговую инструкцию, там всё расписано с фото и видео.

Технология

Очерёдность работ. Монтаж каркаса для гипсокартона, а в последствии и самого гипсокартона, следует выполнять до устройства чистых полов. Все влажные работы — стяжка, штукатурка, наливные полы, должны быть завершены. Электропроводка, водопровод и канализация также должны быть разведены. Температура в помещении не должна быть ниже 10 градусов.

Тип каркаса. Каркас на стену можно собрать из двух типов профиля — потолочного и стоечного. В статье мы рассмотрим наиболее распространённый и трудоёмкий вариант из потолочного профиля 60х27мм. Поэтому инструмент и комплектующие будут подобраны именно для этого типа каркаса. А трудоёмкий он потому, что при использовании такого профиля обязательно применение дополнительных креплений в виде подвесов, минимум 2 штуки на каждый профиль. При сборке же каркаса из стоечного профиля 50х50мм такие подвесы не нужны.

Несмотря на больший объем работ, каркас из потолочного профиля позволяет сэкономить площадь помещения. Особенно это актуально для маленьких комнат. Если квартира большая, или это промышленное помещение, то можно смело использовать стоечный профиль 50х50мм, в этом случае экономия 3-4 сантиметров в толщине стены не существенна, зато работа будет происходить заметно быстрее.

Перед началом работ, важно помнить следующее правило:

На лицевой стороне каркаса не должно быть ни одного самореза!

Саморезы, даже самые плоские с пресс-шайбой, всё равно будут выпирать относительно всей плоскости каркаса. Гипсокартон не должен ложиться на выпуклые шляпки саморезов, это приведёт к деформации плоскости стены.

Одному или вдвоём? Лучше всего, если монтаж каркаса, да и гипсокартона тоже, будет производиться с напарником. Одному не всегда удобно делать разметку, работать с отвесом, устанавливать и прикручивать профили. Вдвоём, однозначно, и быстрее, и удобнее.

Из чего состоит каркас? В результате у вас должна получиться решётка из направляющего и потолочного профилей, усиленная подвесами и перемычками.

1. Направляющий профиль
2. Потолочный профиль
3. Прямые подвесы
4. Перемычки из потолочного профиля

На рисунке изображен общий вид каркаса. Всё о размерах деталей, видах комплектующих и саморезов, расстоянии между профилями, перемычками, мы расскажем подробно ниже в статье. А пока поговорим об инструменте.

Инструмент для монтажа

Базовый список. Для нанесения разметки и монтажа каркаса из профиля вам понадобится следующий инструмент:

Это самый необходимый минимальный набор инструмента для работы с металлическим профилем. Если человек хоть иногда делает в доме что-либо своими руками, то весь этот список легко найдётся у него в гараже. А если нет, то любой инструмент из списка недорого приобретается в ближайшем строительном магазине.

Подойдёт либо начинающим мастерам, либо домашним умельцам, кто решил самостоятельно дома обшить стены гипсокартоном.

Расширенный список. Дополнительно к базовому списку, для более быстрой разметки и крепежа, понадобится следующий инструмент:

• Просекатель
• Лазерный уровень
• Строительный пистолет
• Электроножницы по металлу
• Монтажный пояс

Лазерный уровень ускорит процесс разметки и монтажа, сделает её максимально точной. Просекатель позволит сэкономить на саморезах, а также сделает соединения гладкими, без выпуклых частей. Строительный пистолет мгновенно крепит подвесы к бетонной или кирпичной стене, ускоряя процесс в разы. Ну, а монтажный пояс позволяет держать крепёж и инструмент всегда под рукой.

Расширенный список инструмента больше подойдёт профессиональным мастерам, которые зарабатывают на обшивке помещений гипсокартоном и делают это регулярно. Для разовой работы нет смысла покупать инструмент из расширенного списка, а вот для профессиональной, качественной и быстрой работы — обязательно.

Средства защиты. При работе с металлическим профилем необходимо защищать руки и глаза. Для этого вам понадобятся:

• Перчатки
• Очки

Многие мастера пренебрегают этим пунктом. Но не стоит недооценивать значение средств защиты и отказываться от них.

Края профилей острые как лезвие, а саморезы — как иглы!

Перчатки защитят руки от порезов об острые края профилей и от проколов пальцев о саморезы, а очки — от металлической стружки и гипсовой пыли. Особенно полезны очки будут при работе с каркасом на потолке.

Поверьте, когда вам начнёт сыпаться пыль и стружка в глаза, или при первом порезе рук, вы всё равно пойдёте в магазин за очками и хорошими перчатками. Поэтому, лучше приобрести всё заранее.

Выбор комплектующих

Список комплектующих. Перед началом работы, необходимо закупить все детали для каркаса.

1. Направляющие профили 27х28мм
2. Потолочные профили 60х27мм
3. Прямые подвесы
4. Уплотнительная лента 30х3мм
5. Дюбель-гвозди 6х40мм или 6х60мм
6. Саморезы по металлу, с острым концом, с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, длиной не менее 9мм
7. Крабы
8. Боковые соединители
9. Удлинители (при необходимости)

Если хотите лучше изучить комплектующие для каркаса, рекомендуем статьи о видах профилей и крепеже для гипсокартона.

Чтобы понять, сколько деталей нужно закупить, предварительно посчитайте количество комплектующих, соответственно размерам вашей стены.

Расчёт количества. Для примера возьмем всё тот же рисунок каркаса из начала статьи. Пусть высота помещения будет 2,7м, а ширина стены — 3м. Каркас будем делать стандартный, с шагом стоек 60см. Для этих размеров и рассчитаем количество всех комплектующих.

На рисунке мы видим 2 направляющих профиля по 3м, 6 потолочных профилей по 2,7м, 5 перемычек по 60см, 12 подвесов, 6 Т-образных и 2 Х-образных соединения.

Зачем нужны перемычки? Поскольку высота потолков 2,7м, а лист гипсокартона имеет дину 2,5м, то необходимо оставшиеся 20см перекрывать дополнительным куском ГКЛ, а перемычки устанавливаются как раз в месте стыка.

Теперь считаем. Направляющие и потолочные профили в продаже минимум по 3 метра. Направляющий профиль крепится дюбель-гвоздями с шагом 50см. На каждый подвес по два дюбель-гвоздя и по два самореза. На каждый краб 8 саморезов. На каждое Т-образное соединение 4 самореза. Уплотнительная лента в продаже минимум по 30 метров.

• Направляющий профиль: 2шт х 3м = 6м
• Потолочный профиль для стоек: 6шт х 3м = 18м
• Потолочный профиль для перемычек: 5шт х 0,6м = 3м
• Подвесы: 12шт
• Х-образное соединение (краб): 2шт
• Т-образное соединение (боковой соединитель): 6шт
• Дюбель-гвоздь для направляющего профиля: 14шт
• Дюбель-гвоздь для подвесов: 24шт
• Саморезы для подвесов: 20шт
• Саморезы для Т-образных соединений: 24шт
• Саморезы для крабов: 16шт
• Уплотнительная лента шириной 30мм: 6,84м

Длина потолочного профиля позволяет нарезать цельные стойки, поэтому удлинители в данной схеме оказались не нужны.

Итого: 6м направляющего профиля, 21м потолочного профиля, 12 подвесов, 2 краба, 6 боковых соединителей, 38 дюбель-гвоздей 6х40мм, 60 острых саморезов 4,2х13мм с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, 30м уплотнительной ленты шириной 30мм.

Количество деталей определено, можно отправляться в строительный магазин.

Алгоритм установки

Инструмент подготовлен, профили и крепёж закуплены — пора приступать к монтажу каркаса. Для наглядности приведём сначала список всех действий по установке каркаса в порядке очереди.

1. Демонтаж старого покрытия
2. Разметка для подвесов
3. Разметка для направляющих профилей
4. Монтаж подвесов
5. Монтаж направляющих профилей
6. Монтаж потолочных профилей
7. Выравнивание плоскости каркаса
8. Монтаж перемычек

Теперь выполняем последовательно каждый этап.

Подготовка стены

Для монтажа каркаса из профиля на стену какой-то сложной подготовки не требуется. Самое главное — чтобы в стене прочно держались саморезы или дюбель-гвозди. Важно, чтобы основание было прочным. Не стоит крепить каркас на рыхлую и вздувшуюся штукатурку или плитку. Такое покрытие лучше полностью демонтировать.

Если же основание прочное — бетон или кирпич с крепкой штукатуркой, дерево, гипсолит, то никакая обработка поверхности не нужна.

Обрабатывать стены грунтовкой не требуется!

В интернете вы можете встретить рекомендации покрыть стену грунтовкой. При монтаже металлического каркаса с помощью дюбель-гвоздей такая обработка бессмысленна.

Разметка

Подвесы. В первую очередь нужно сделать горизонтальную разметку под прямые подвесы. Рекомендуемое расстояние по вертикали между подвесами 60-90см.

Чтобы узнать количество горизонтальных линий и расстояние между ними, измерьте высоту комнаты и разделите на столько частей, чтобы полученное значение было в пределах 60-90см. Например, для высоты потолка 2,7м получим три отрезка по 90см, а при высоте в 2,4м — три равных отрезка по 80см. Для высоты 3,2м получится уже 4 отрезка по 80см.

Когда длина отрезков и их количество известны, можно делать разметку. Расчерчивать горизонтальные линии для подвесов лучше с помощью лазерного уровня или отбивочным шнуром с красящим пигментом.

Высота нашей комнаты 2,7м, всего три отрезка по 90см. Рулеткой отмеряем по 90см и делаем отметки в разных частях стены, справа и слева. После этого, соединяем отметки с помощью разметочного шнура. Вытащив шнур, стряхните излишки краски и подушечками пальцев прижмите к стене. Натянули шнур, совместили с метками, отбили — линия готова. Если нет шнура, то прочертите линию любым длинным предметом — правилом, рейкой, профилем или плинтусом. Вот что должно получиться:

На красных линиях будут располагаться все подвесы. Таким образом, при высоте комнаты 2,7м в середине получается два подвеса на каждый профиль.

А как же верх и низ, нужны ли подвесы здесь? Нет, не нужны. Поскольку концы потолочного профиля будут вставлены в направляющий профиль, то он и будет выполнять роль подвесов. В результате получаем 4 точки крепления на каждый вертикальный профиль — пол, два подвеса в середине, потолок.

Горизонтальные линии расчерчены, но это ещё не всё, теперь нужна вертикальная разметка, чтобы получить все точки крепления подвесов. Вертикальные линии будут совпадать с шагом потолочного профиля.

Потолочный профиль. Размечаем вертикальные линии. Все стыки между листами гипсокартона должны попадать на профиль. Поскольку ширина ГКЛ 1,2м, то расстояние между вертикальными профилями может быть либо 60см для стандартного каркаса, либо 40см для усиленного.

Для чего нужен усиленный каркас? Усиливать каркас дополнительными стойками есть смысл тогда, когда после обшивки листами гипсокартона планируется укладка плитки или декоративной штукатурки. В этом случае нагрузка возрастает и каркас необходимо усилить. Для отделки под покраску или обои достаточно стандартного каркаса с шагом 60см между стойками. Для нашей стены мы будем делать стандартный каркас.

С какой стороны начать разметку вертикальных линий, с правой или левой? Если боковые стены ровные, то разницы нет, если кривые, то выбирайте самую прямую стену и от неё начинайте разметку.

Вертикальную разметку начинайте от самой ровной боковой стены.

Отмерив 60см от боковой стены, поставьте отметку внизу и вверху. Очень важно для первой линии соблюсти вертикаль, поэтому вторую отметку ставите при помощи отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Дальше разметочным шнуром, правилом, профилем соединяете. Первая вертикальная линия готова. Остальные с шагом 60см размечаются от этой первой. В результате получилась вот такая сетка:

Если посмотреть внимательно, то станет ясно, что крайняя правая и крайняя левая красные линии не совпадают с разметкой. Почему? К этим профилям будут крепиться края листов гипсокартона. Поэтому профили в этих местах устанавливаются максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно, и в общей разметке не участвуют. Для крайних линий достаточно выставить только вертикаль с помощью пузырькового уровня.

Очистим наш рисунок от чертежа с размерами и посмотрим, что же получилось:

Каждое перекрестие сетки, отмеченное точкой, и есть центральной точкой крепления подвеса.

Но это ещё не всё. Подвесы мы будем крепить на два дюбеля, поэтому необходимо сделать разметку и для отверстий. Для этого приложите подвес так, чтобы перекрестие нашей сетки оказалось ровно в центре прорези, а горизонтальная линия проходила через все крепёжные отверстия, как показано на рисунке:

Приложив подвес, отметьте маркером два любых отверстия. Мы отметим внутренние.

Центральная метка останется нетронутой, а в правой и левой точке будем сверлить отверстие под дюбель-гвозди.

В каждом подвесе есть четыре круглых крепёжных отверстия диаметром 6,2мм и одно продольное по центру. Для крепления подвеса к стене достаточно двух отверстий, внутренних или наружных — не имеет значения.

Почему два отверстия? Если посмотреть документацию Knauf или Gyproc, то в чертежах подвесы крепятся одним дюбелем или саморезом через центральную прорезь. Так можно делать либо на деревянных стенах, либо когда стены качественные, штукатурка не осыпается и подвес на одном дюбеле держится крепко и не болтается. Но на практике стены не всегда хорошего качества, поэтому для надёжности лучше крепить подвес двумя дюбелями.

Повторите разметку для каждого перекрестия сетки. Вот что должно получиться:

Направляющий профиль. Разметка под подвесы и стойки готова, осталось начертить две линии для направляющих профилей на полу и на потолке.

Почему только на полу и потолке, а как же боковые стены? Действительно, если вы посмотрите обучающие видео по установке каркаса из профиля на YouTube, почти в каждом из них вы увидите, как мастера крепят направляющий профиль по периметру — на полу, потолке и обеих боковых стенах. Наверное, такой вариант вполне приемлем, но мы его использовать не будем. Мы изучили документацию Knauf и Gyproc и не нашли ни одного чертежа, где бы направляющий профиль крепился к боковым стенам. По официальным технологиям производителей все углы или примыкания к стене осуществляются с помощью стоек из потолочного профиля. Отсюда и появились две дополнительные боковые линии разметки:

Детально о том, как формируется угол или примыкание к стене, мы расскажем в другой статье. Сейчас продолжим разметку под направляющие профили.

Сколько отступать от фронтальной стены? Если вы планируете заполнять пустоту минватой для звукоизоляции или развести проводку за каркасом, разметку нужно провести не менее 50мм от стены. Если заполнять ничем не планируете — достаточно 35-40мм. Ширина каркаса составит 30мм, но вплотную к стене его монтировать не нужно, небольшой зазор 5-10мм между каркасом и стеной должен быть.

Обязательно проверьте кривизну стены перед разметкой!

Если фронтальная стена кривая, откуда мерить отступ? В этом случае за нулевую точку берёте самую выпуклую часть стены и от неё отступаете 50мм или 35-40мм, если каркас будет без минваты. Обнаружить такую выпуклость можно с помощью рулетки и отвеса или лазерного уровня. На рисунке изображён вертикальный разрез фронтальной стены:

1. Рулетка
2. Отвес
3. Фронтальная стена

Отвесом нужно выставить вертикаль и от нее рулеткой мерить расстояние до стены в разных её частях. Самое короткое расстояние от стены до вертикали и будет самым выпуклым местом. Это и есть нулевая точка отсчета.

На рисунке стрелками показано, что в нашей комнате завал внутрь в верхней части стены. Отступив 50мм от выпуклой части вверху, ставим точку на потолке и переносим её на пол с помощью того же отвеса. Теперь на максимальном удалении от первой точки ставим вторую, также на расстоянии 50мм, переносим на пол. В результате мы имеем четыре точки — две на потолке и две на полу. Соединяем их. Разметка под направляющий профиль готова. Вот как это выглядит на рисунке:

Если каркас будет на всех четырёх стенах, то расчертить лицевую линию для направляющих профилей нужно сразу на всех сторонах. После этого проверить углы, равенство противоположных линий и диагоналей. При необходимости скорректировать разметку.

Не используйте капроновую нить при монтаже направляющего профиля!

Иногда мастера при монтаже направляющего профиля вместо нарисованной линии разметки используют капроновую нить, натянутую через всю стену между двумя саморезами. Может показаться, что такая нить самая ровная и плоскость получится идеальной. Но это не совсем так. В процессе монтажа вы профилем незаметно можете придавить шнур и он сместится, вы потеряете плоскость. По окончании монтажа, проверив плоскость длинным правилом, обнаружится, что профиль закреплен волнами. В этом случае придётся откручивать саморезы, выравнивать профиль и прикручивать снова.

Чтобы не потерять плоскость во время монтажа, линию нужно именно начертить. По нарисованной линии сбиться сложно.

Укройте разметку на полу плёнкой или газетами.

Так как подвесы устанавливаются первыми, то во время сверления заранее начерченная линия на полу неизбежно будет засыпана пылью и затоптана. Разметить линии под направляющий профиль можно и после установки подвесов. Либо можно расчертить всё сразу, а линию на полу укрыть плёнкой или другим материалом. Выбирайте приемлемый для себя вариант. Мы же разметим всё сразу и укроем разметку плёнкой.

После всех действий по разметке, у нас должна получиться вот такая сетка:

На этом этапе вся разметка для каркаса выполнена. Пора брать в руки перфоратор и приступать к сборке каркаса.

Монтаж подвесов

Звукоизоляция. Перед монтажом подвесы нужно обесшумить. Для улучшения звукоизоляционных качеств на подвес в месте соединения со стеной наклеивается уплотнительная лента в соответствии с его шириной.

1. Прямой подвес
2. Уплотнительная лента

Обратите внимание, что уплотнительная лента перекрывает все монтажные отверстия. В этом случае контакт подвеса со стеной исключён. Это существенно снижает проводимость шума от ГКЛ через каркас из профиля к стене. Особенно это актуально для квартир и жилых домов. Если вы заказчик и для вас важна хорошая шумоизоляция, обязательно требуйте от мастера соблюдения технологии.

Монтаж. Метки под отверстия готовы, теперь можно приступить к монтажу подвесов. Чем крепить? Есть несколько вариантов:

• Саморез для дерева 3,8х32мм
• Дюбель-гвоздь 6х40мм
• Дюбель-гвоздь 6х60мм
• Гвозди по бетону 3,05х19мм

Что выбрать — зависит от ваших стен. Если стена деревянная или гипсолитовая, то для крепежа берите саморезы для дерева 3,8х32мм и шуруповёрт. Если стена кирпичная или бетонная, то нужны будут дюбель-гвозди размером 6х40мм, если стена прочная, или 6х60мм, если стена сыпучая. Ну и перфоратор, соответственно.

Гвозди по бетону — исключительно профессиональный вариант для бетонных монолитных стен или панелей. Для работы с такими гвоздями нужен строительный газовый пневмопистолет. Гвоздь длиной 15-20мм вбивается в бетон настолько прочно, что вытащить обратно его невозможно. Подвес, закреплённый такими гвоздями не будет болтаться.

Рассмотрим самый сложный вариант. Предположим, что наша стена кирпичная, отделана штукатуркой. Штукатурка держится хорошо, демонтировать её не нужно, но при сверлении перфоратором начало отверстия всегда немного осыпается и становится чуть больше, чем диаметр сверла. В этом случае мы берём дюбель-гвозди подлиннее, размером 6х60мм и крепим подвесы с их помощью. Берём бур по бетону и сверлим все отверстия по разметке.

Теперь берём толстое шило, гвоздь или строительный нож и протыкаем уплотнительную ленту через крепёжное отверстие подвеса. Крепим подвес сначала дюбелями, а после вбиваем молотком гвозди.

Не стоит сразу после закрепления подвеса загибать его, сделайте это в момент установки стоек из потолочного профиля. Закрепите остальные подвесы на стене.

Обратите внимание, что подвесы крайнего левого и правого профиля имеют только одну лопасть. Профили справа и слева, согласно технологии Knauf и Gyproc, крепятся только с одной стороны, поскольку со стороны боковой стены просто нет места ни для отвёртки, ни для шуруповёрта. Поэтому вторую лопасть можно отрезать до ближайшего крепёжного отверстия ножницами по металлу. В результате, при сгибании лопасти, мы получим не П-образный, а Г-образный подвес. На сленге строителей-отделочников его ещё называют «костыль».

Проверка на прочность. После монтажа всех подвесов обязательно проверьте прочность каждого из них. Если будет болтаться подвес, будет болтаться весь каркас. Для этого возьмите за края лопастей подвеса и покачайте за них вверх и вниз. Если имеется люфт, его нужно устранить.

Для укрепления подвеса есть три варианта. Забегая вперёд, скажу, что третий способ самый надёжный и экономичный, это исключительно личный опыт и мне он нравится больше всего.

1. Дюбель-гвоздь. В подвесах есть два дополнительных отверстия, через них можно закрутить ещё саморезы или забить дюбель-гвозди. Надёжно. Но придётся сверлить и тратить дюбель-гвозди.
2. Саморезы. Их можно закрутить в то же отверстие с дюбель-гвоздём, но только под пластиковый дюбель. Так заполняется пространство внутри отверстия и дюбель перестаёт болтаться. Выглядит крайне неэстетично. Так делать не стоит.
3. Зубочистки. Да-да, имейте в своём чемодане упаковку зубочисток, не раз пригодятся, когда стена рыхлая или слишком большое отверстие и дюбель просто не держится внутри, даже с вкрученным саморезом или гвоздём. Выкрутите саморез или резьбовой гвоздь, вставьте в дюбель пару зубочисток и обломите их так, чтобы они не торчали наружу, а ещё лучше немного утопить их внутрь. После этого вкручивайте саморез или гвоздь. Важно! Гвоздь с резьбой тоже именно вкручивается, а не забивается. Если мало пары зубочисток, добавьте ещё одну.

Из моего личного опыта третий способ самый экономичный, простой и, в то же время, надёжный. Деревянные зубочистки прекрасно расклинивают дюбель и заполняют лишнее пространство. Попробуйте и вы удивитесь результату.

Усиление подвесов. Если стандартные подвесы покажутся вам слишком хлипкими, то можно заменить их на самодельные, изготовленные из направляющего профиля 27х28мм. Самодельный подвес называют «сапог» или «башмак». Стенки профиля режутся до основания, далее профиль сгибается и получается Г-образная деталь. К стене крепится дюбель-гвоздём, к потолочному профилю — саморезом, излишек отрезается.

Монтаж направляющего профиля

Шумоизоляция. Перед установкой направляющих профилей, обязательно проклеить их уплотнительной лентой. Клеится она с внешней стороны на заднюю стенку.

1. Стена
2. Пол
3. Направляющий профиль
4. Уплотнительная лента

Пол и потолок изолированы от шума и вибраций, поскольку все элементы каркаса проклеены уплотнительной лентой.

Правила монтажа. Теперь можно приступать к монтажу направляющих профилей на полу и потолке.

Разметочные линии являются лицевой частью направляющего профиля. То есть, профиль прикрепляется внутри, между линией и стеной.

1. Стена
2. Направляющий профиль
3. Дюбель-гвоздь
4. Пол
5. Линия разметки

На рисунке изображён вид сверху в горизонтальном разрезе. На нём хорошо видно, как должен располагаться профиль относительно стены и линии разметки.

Если ваша разметка на полу не укрыта плёнкой, то начинать установку следует строго с пола. Если начать монтаж с потолка, то линию на полу можно затоптать или засыпать пылью при сверлении перфоратором. Если линия укрыта, можете начать и с потолка, в этом случае очерёдность не важна.

Размеры. Поскольку мы собираем каркас из потолочного профиля, то направляющий профиль потолочной системы имеет следующие размеры:

Размеры профиля — 27х28мм. Шаг дюбелей — 40-50см, но не менее 3-х штук на деталь.

Размер направляющего профиля 27х28мм. Отмеряете длину от стены до стены, режете ножницами по металлу и прикручиваете. В зависимости от покрытия, либо саморезами, либо дюбель-гвоздями. Передний край профиля совмещается с линией разметки и прикручивается. Если в профиле не предусмотрено отверстий, то шаг между саморезами или дюбелями 40-50см, но не менее трёх штук на деталь. Точно так же прикручиваем профиль на потолок.

Стыковка. Если ваша стена длиннее профиля, не обойтись без стыковки. Соединять профили нужно с небольшим нахлёстом, заправив один в другой, и зафиксировать дюбель-гвоздём.

Проверка плоскости. После монтажа проверяем плоскость правилом 2-2,5м по всей длине стены. Прикладываем правило с лицевой стороны к направляющему профилю и перемещаем вдоль стены. Вид сверху:

1. Правило длиной 2-2,5м
2. Направляющий профиль

Профиль по всей длине должен плотно прилегать к правилу, без впадин и бугров. Если обнаружится вогнутость или выпуклость профиля, на этом участке нужно извлечь дюбель-гвоздь, скорректировать положение профиля и снова закрепить дюбель-гвоздём, просверлив новое отверстие.

По окончании крепежа направляющих профилей наша стена выглядит так:

Подвесы и направляющие профили закреплены, теперь у нас всё готово для монтажа стоек из потолочного профиля.

Монтаж стоечного профиля

Как выбрать профиль? При выборе потолочного профиля самый важный параметр — толщина металла. Она не должна быть меньше 0,6мм. Не важно, Knauf это или другой производитель, главное — толщина. В продаже вы можете встретить суперэконом профиль, толщиной менее 0,6мм. В этом случае будьте готовы к тому, что саморезы при монтаже будут постоянно проворачиваться, а сам каркас получится очень хлипким и ненадёжным. Разница даже в 0,05мм в толщине может показаться незначительной, однако, если вы попытаетесь путём сгибания и разгибания сломать такой профиль, то металл толщиной 0,55мм сломается за 4 цикла сгибания-разгибания, а толщиной 0,6мм — за 9 циклов. Согласитесь, разница в толщине не существенна, а в прочности — более чем в два раза. Впечатляет.

Поэтому покупаем либо фирменные профили, либо приходим в магазин с микрометром и проверяем толщину металла.

Нарезка профиля. Длина потолочного профиля должна быть на 1см короче высоты стены, а в сейсмически неустойчивых регионах на 2см короче. Во-первых, такой зазор позволяет легко установить профиль, а во-вторых, позволяет материалам свободно сжиматься и расширяться. Новостройки и деревянные дома могут давать усадку, поэтому нарезать стойки впритык от пола до потолка нежелательно. В нашем случае, при высоте стены в 2,7м, длина профилей будет 2,69м.

Когда все стойки нарезаны, можно установить их на своё место, пока без фиксации саморезами. Вот как это выглядит:

Для установки немного наклоняете профиль по диагонали, заводите в направляющий профиль внизу и вверху, спинкой наружу, выпрямляете вертикально, двигаете до середины подвесов.

Крепёж стоек. Все стойки крепятся только к подвесам. Направляющие профили и стойки никак не крепятся между собой, ни просекателем, ни тем более саморезами.

Прежде, чем прикручивать все стойки к подвесам, нужно выставить плоскость каркаса. Для этого крайний правый и крайний левый профиль выравниваем по вертикали с помощью правила и прикручиваем к подвесам. После этого на 10-15см выше уровня нижних подвесов натягиваем капроновую нить, закрепив её саморезами к крайним профилям.

На рисунке левый и правый профиль уже зафиксированы к подвесам, к ним прикручена и натянута капроновая нить зелёного цвета. По ней мы и будем выравнивать все остальные профили.

Зачем нужна нить, когда можно использовать правило? Вопрос логичный, ведь крайний левый и правый профиль мы выравнивали по вертикали именно правилом, почему бы не сделать так же и с остальными? Действительно, длинное правило отлично выровняет профиль по вертикали, но вот параллельность спинки относительно общей плоскости по горизонтали контролировать сложно, может получиться перекос. Разница в том, что крайние профили крепятся только с одной стороны, а все остальные — с двух. То есть, даже если крайний профиль будет с небольшим перекосом, то при обшивке гипсокартоном плоскость профиля выровняется, поскольку точка крепления одна и профиль в небольших пределах остаётся подвижным вокруг своей вертикальной оси. А вот если точек крепления две, то профиль уже не выровняется и при обшивке ГКЛ перекос может вызвать деформацию листа. Поэтому проверять плоскость нужно только натянутой капроновой нитью.

Выравнивание плоскости каркаса. Капроновая нить — и короткие, и длинные стены. Правило — только короткие, длиной не более 2,5м.

Использовать правило для выставления плоскости можно только в том случае, если его длины хватает, чтобы по горизонтали упереться в крайние, уже прикрученные к подвесам опорные профили. В этом случае правило будет играть роль капроновой нити. Этот вариант больше приемлем для коротких стен. На стенах длиной больше 2,5 метров плоскость выставляется только нитью. И ещё одно преимущество — если нитью можно работать одному, то правилом только вдвоём с напарником.

Почему нить, а не правило, разобрались. Теперь нужно исключить касание нити и профилей. Для этого загните к себе лопасти всех подвесов, вдавите каждый профиль внутрь на 0,5-1см так, чтобы он не касался нити и заблокируйте саморезом через дырочку подвеса.

Обратите внимание, что стойку нужно именно заблокировать, а не прикрутить. Не стоит делать лишних отверстий.

Когда все профили отведены от нити и заблокированы, можно приступать к их выравниванию и фиксации. Для этого по очереди разблокируем каждый профиль и выравниваем относительно нити. На рисунке в горизонтальном разрезе приведено правильное и неправильное расположение стоек относительно нити:

1. Неправильно. Стойка не должна касаться нити, тем более давить на неё, иначе нарушится плоскость.
2. Неправильно. Далеко отодвигать профиль внутрь тоже нельзя.
3. Неправильно. Перекос профиля относительно нити не допускается. Спинка профиля должна быть строго параллельна нити.
4. Правильно. Спинка профиля параллельна нити, расстояние минимальное — 0,5-1мм.

Выставляем профиль, как показано на рисунке в 4-м варианте и крепим с обеих сторон саморезами 4,2х13мм с пресс-шайбой и острым концом без сверла. Торчащие лопасти подвесов либо загибаются внутрь, либо обрезаются. Вот как должно получиться:

Когда нижний ряд подвесов полностью прикручен к профилям, проделываем то же самое с верхним, предварительно перевесив нить ниже верхнего ряда на 10-15см. По окончании крепежа стоек снимаем капроновую нить, она нам больше не понадобится. Получаем вот такой каркас:

Важная деталь — жестко скреплять направляющий и стоечный профиль не нужно, ни на потолке, ни на полу. В новостройках и деревянных домах происходит усадка, в результате оказывается давление на каркас. Это может вызвать появление трещин впоследствии. Стойки крепятся саморезами только к подвесам.

Если длина гипсокартона позволяет без стыков перекрыть высоту стены, то на этом монтаж каркаса завершён. В нашем случае высота стены на 20см больше длины ГКЛ, поэтому в месте стыка необходимо устанавливать горизонтальные перемычки. Продолжаем работу.

Монтаж горизонтальных перемычек

Как сделать перемычку? Покажем правильный вариант, в соответствии с официальной технологией производителей. Для изготовления перемычки нам понадобятся следующие детали:

1. Потолочный профиль 60х27мм
2. Крабы
3. Боковые соединители
4. Саморезы без сверла 4,2х13мм

Вот так выглядят крабы и боковые соединители:

1. Краб
2. Боковой соединитель

Из профиля вырезаем фрагменты длиной, равной расстоянию между стойками, и с помощью крабов и боковых соединителей собираем перемычку на каркасе в том месте, где будет горизонтальный стык листов гипсокартона. И крабы, и боковые соединители крепятся специальными усами-защёлками с задней стороны профилей, а после фиксируются саморезами. Если перемычка сдвоенная, краб используем посредине перемычки, боковые соединители — по бокам, если одинарная, то используем только боковые соединители.

В интернете вы можете найти вариант без использования соединителей, но в этом случае неизбежно придётся крутить саморезы на лицевой стороне каркаса, а это недопустимо, также уйдёт много времени на вырезание перемычек ножницами. Вариант с крабами и боковыми соединителями самый быстрый и технологичный.

Правила монтажа. Если стена имеет высоту большую, чем длина листа гипсокартона, перемычка обязательна, чтобы укрепить стык между листами. Перемычки следует размещать в шахматном порядке, или как ещё говорят — «вразбежку». При таком монтаже не теряется прочность стены. Поскольку ширина листа гипсокартона 1,2м, а шаг стоек 0,6м, то перемычки идут по две подряд, затем меняется положение. Вот как это выглядит:

А вот так будет выглядеть схема расположения гипсокартона:

Мы показали базовый каркас из профиля на стену. Если в стене есть дверь, окно, планируется установить ревизионный люк, розетки, выключатели, кронштейны под технику, то это потребует дополнительного укрепления каркаса. Обо всех таких дополнениях мы расскажем в других наших статьях.

На этом монтаж каркаса из профиля завершён. Следующий этап — звукоизоляция и утепление, обшивка ГКЛ, шпаклёвка швов и подготовка к покраске или под обои.

Похожие статьи:

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

• Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
• Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
• Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
• Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

• Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
• Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
• 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
• Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
• Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

• Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
• Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
• Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
• Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

• На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
• При помощи уровня линия переносится на пол.

• На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
• В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
• На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

• На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

• По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
• Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

• Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

• Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
• По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
• Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

• При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

• Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
• Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

• Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
• Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
• В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача — вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

• Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
• Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
• Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
• Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
• Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
• При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
• Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
• В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
• Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
• Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
• Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартон в ванной».

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

• Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
• Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько — и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и предназначение материалов
	Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
	Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
	Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
	Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
	Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
	Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
	Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

Иллюстраиця	Предназначение инструмента
	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
	Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
	Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
	Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
	Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для раскроя листов.
	Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
	Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
	Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
	Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
	Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
	Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
5. Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.

• При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л
  

  истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

• Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

• Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

• В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.

• Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

• Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.

• При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

• При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
	Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
	Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
	В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
	Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
	Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
	Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
	Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
	Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже.
	Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
	Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
	В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
	Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
	После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
	Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Изготавливается горизонтальная перемычка — обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
	Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
	Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
	Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
	Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
	Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
	Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
	Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
	Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
	После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
	Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
	Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
	Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».

*  *  *  *  *  *  *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией