Каркасный туалет своими руками пошаговая инструкция

Возведение дачного туалета своими руками не требует наличия серьезного строительного опыта и профессионального оборудования.

Рекомендуется перед началом процедуры тщательно изучить всю представленную информацию о проектировании и монтаже туалета, а также разобраться в чертежах и схемах будущей конструкции.

Данная статья поможет определиться с подходящим материалом изготовления кабинки, узнать про основные отличия канализации с выгребной ямой и без нее, а также предоставит полную инструкцию по строительству дачного туалета.

Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета

Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:

• проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение;
• подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды. Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды;
• при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы;
• при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе.

Следование данным требованиям позволит в будущем предотвратить разнообразные эксплуатационные проблемы.

Выбираем место расположения туалета

Основной фактор, на который нужно ориентироваться при выборе места расположения – это вид используемого строения. Особенно важно, предусматривается ли наличие накопительной ямы под отходы, а также будет ли ёмкость, где они будут храниться, полностью герметичной.

Чтобы сделать туалет на даче своими руками, важно знать о некоторых особенностях поиска подходящего места:

• непременно надо учитывать глубину грунтовых вод земельного участка. Если уровень грунтовых вод составляет больше 2.5-3 метров, то строительство выгребной ямы осуществлять нельзя. В подобной ситуации, как правило, возводят пудр — клозет. Этот тип предусматривает обработку туалетных отходов специальным составом в виде порошка;
• необходимо учитывать удобство соседей и жителей дома. В большинстве туалет на даче строится в стороне от прочих конструкций;
• обязательно необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы. Например, нельзя осуществлять установку ближе, чем 12 метров от дома, 20 м. от питьевых колодцев и прочих водных источников, 1.5 м. от забора, разделяющего участки;
• при сооружении уборной со сливной ямой важно сразу обеспечить подъезд специальной ассенизаторской техники;
• желательно учитывать ландшафт местности. При эксплуатации, в нижней точке участка, постройка будет затапливаться весной и осенью. При возведении дачного деревянного туалета на самой высшей точке – человека, использующего конструкцию, будут беспокоить постоянные ветра и сквозняки.

Выбор материала

Еще одним важным моментом является определение материала, который будет использован для наружной части, а также вид самой кабинки. Туалет на даче своими руками может изготавливаться из:

• металлопрофиль. Основа изготавливается из дерева или профильных труб из металла, которые соединены друг с другом сварочным способом. Затем основа ошивается листами металла. Данный материал также покрывается специальным составом, которое защищает дачный туалет от отрицательного воздействия повышенной влажности. Основное преимущество использования профнастила – возможность быстрого сооружения;
• кирпич. Подобные туалеты способны эксплуатироваться в течение длительного периода, однако предполагают достаточно трудоемкую и дорогостоящую установку. Строение обладает большой массой и может устанавливаться только на фундамент, поэтому потребуется сделать ленточную или столбчатую основу.
• доски являются самым распространенным вариантом для туалета на даче. Основные преимущества – доступность и низкая стоимость, возможность реализации различных видов дизайна, мобильность. К недостаткам можно отнести только подверженность досок негативному воздействию влаги, однако на сегодняшний день существует множество способов, чтобы свести этот недочет к минимуму. Например, эксплуатационный срок можно существенно увеличить, если нанести грунтовку и покрасить. Если владелец не желает портить натуральный вид дерева, то существуют многочисленные прозрачные составы, которые отталкивают влагу.

Выбираем домик для туалета на даче

Следующим этапом является выбор желаемой формы кабинки. К основным типам относятся:

• «Скворечник» — обладает односкатной крышей, отличается простотой конструкции и экономичностью. Лучше всего подходит, если туалет посещается только в летний период;
• «Избушка» — имеет усложненное строение. Имеет способность сохранять тепло даже зимой, но предполагает больший расход материалов;
• «Шалаш» — отличается наличием защиты от ветров, имеет крышу с двумя скатами;
• «Домик» — эта разновидность имеет высокую прочность и может сохранять тепло.

Также существуют сложные кабинки со вторым отделом для душа или дополнительным пространством для других нужд. Отдельно можно выделить биотуалеты электрического или химического вида, а также те, в которых переработка отходов происходит с помощью торфа.

Биотуалеты строятся когда невозможно оборудовать яму для отходов или септик. Наиболее подходящим вариантом по экономической доступности и практичности является деревянный туалет с выгребной ямой и кабинкой типа «Скворечник».

Чертежи кабинки с размерами

Чтобы правильно осуществить процедуру монтажа, важно найти и предварительно изучить корректные чертежи с размерами будущего туалета на даче. Наиболее простой разновидностью является «Скворечник», его может возвести даже полный новичок в строительстве, поэтому мы объясним процесс монтажа на примере данного вида.

На представленном выше чертеже пронумерованы следующие элементы:

1. Обвязка (для соединения нескольких компонентов).
2. Стойка.
3. Дверь.
4. Дверная ручка.
5. Дверная поперечина.
6. Передняя стена.
7. Стропильная система крыши.
8. Кровельное покрытие.
9. Вентиляция.
10. Дефлектор.
11. Боковая стена.
12. Верхняя крышка, закрывающая сливную яму.
13. Опорная система (чаще всего, из кирпича).
14. Задняя стена.

Если человек, производящий туалет на даче достаточно опытен и имеет инженерные знания, то он может составить своими руками чертеж туалета для дачи. В обратном случае, мастеру лучше воспользоваться готовыми вариантами.

Строим деревянный туалет с выгребной ямой — пошаговая инструкция

Когда владелец дачного участка определился с выбором подходящего места, которое соответствует всем требованиям и правилам, а также выбрал необходимую форму кабинки, можно приступить к постройке дачного туалета. Данный процесс включает несколько этапов, для начала следует подготовить все нужные материалы.

Для постройки туалета нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• 2 квадратных метра рубероида (для кровли и гидроизоляции);
• песок;
• цементный блок (4 штуки) либо бордюр из бетона (2 шт., длиной 2 метра);
• 40 штук вагонки;
• электрический лобзик;
• дверь с необходимыми комплектующими;
• 4 шт. обрезной доски;
• оцинкованный металлический опрофиль;
• брус из дерева;
• гвозди, шурупы и прочие элементы для крепления;
• строительный уровень;
• лак или краска для финишного покрытия.

Для дополнительного утепления туалета может понадобиться пенопласт. Также в списке не учтены материалы для красивой внутренней облицовки.

Копаем котлован под яму

Глубина выгребной ямы не должна составлять меньше 2 метров. Она может быть построена из различных материалов. Наиболее популярными являются:

• пластик;
• кирпич;
• бетонные кольца;
• монолитный бетон.

У каждой разновидности есть свои особенности, а также преимущества и недостатки. Одним из наиболее распространенных вариантов является кирпичная яма. Она способна прослужить в течение продолжительного времени, не подвержена отрицательному влиянию окружающей среды. Для этого чаще всего используется красный кирпич, силикатную разновидность лучше не применять.

На что устанавливают дачный туалет: глубина выгребной ямы должна быть не менее 2 метров. Для обустройства ямы наиболее популярными являются: кирпич, пластик, бетонные кольца, монолитный бетон.

Инструкция, как самому сделать яму для дачного туалета из кирпича:

1. Копается квадратная или прямоугольная яма при помощи спецтехники или самостоятельно. При проектировании размеров важно учитывать не только ширину стенок, но и дополнительное пространство между ними и котлованом. Этот зазор потребуется для дополнительной гидроизоляции.
2. Насыпается слой из песка (толщина 150 мм), прочно утрамбовывается.
3. Дно укладывается кирпичами, сверху кладут армирующую сетку (ее можно изготовить своими руками, скрепив между собой несколько арматурных прутьев при помощи проволоки).
4. Насыпается щебенка и производится бетонная стяжка (ширина 150 мм).
5. Для возведения стен по периметру реализуется небольшой фундамент из цемента и арматуры.
6. Спустя 10 дней, когда бетон окончательно застынет, выкладываются кирпичные стены.
7. С обеих сторон стен все соединения должны быть обработаны специальным герметиком, заштукатурены.
8. Все это накрывается бетонной плитой со специальным отверстием для люка.

Смотрите статью где описан пошаговый алгоритм строительство выгребных ям разных модификаций.

Строим каркаса туалета

Следующим этапом возведения дачного туалета своими руками – это монтирование перекрытия из бетонного бордюра. Он устанавливается не дальше 20 см от границ выгребной ямы. Для этого нужно выкопать по углам 40-сантиметровые ямы, покрыть дно щебнем и песком.

Затем бордюр потребуется вкопать, основание должно быть выше поверхности примерно на 15 см, не больше. Иногда для создания перекрытия используются цементные блоки, которые размещаются по углам.

При установке фундамента важно следить за ровным расположением элементов, проще всего это сделать при помощи строительного уровня. Затем на созданное перекрытие требуется уложить рубероид. Это надо сделать в 3-5 слоев, чтобы обеспечить максимально надежную гидроизоляцию.

Сборка каркаса

Стоит отметить, что перед началом сборки следует обработать элементы из дерева специальным составом, которое предотвратит гниение материала и существенно увеличит срок его службы.

Пошаговое строительство каркаса дачного туалета:

1. Из бруса строим основание в форме прямоугольника. Соединение может осуществляться как встык, так и «в пол дерева». Обязательно следует укреплять углы посредством саморезов.
2. По углам производим монтаж вертикальных элементов. Они также укрепляются саморезами или раскосами.
3. Строим основу для кровли, для этого верхняя часть вертикальных стоек связывается.
4. Передняя часть дачного туалета оборудуется дверным коробом: монтируются 2 стойки и поперечина сверху.
5. Выполним оконную коробку, которая будет располагаться в боковой или задней стене туалета. Для этого следует закрепить 2 поперечины, между ними смонтировать 2 стойки. Надо учитывать, что расстояние между вертикальными элементами предполагает оконную ширину, а между поперечинами – высоту.

Обшивка и возведение крыши

В основном обшивка осуществляется посредством досок или вагонки, которая придает строению более эстетичный внешний вид.

Вагонка может располагаться вертикально или горизонтально, в зависимости от предпочтения и удобства владельца дачного участка, который осуществляет сооружение деревянного туалета самостоятельно.

К каркасной основе, элементы прикрепляются гвоздями, саморезами или другими крепежными деталями.

В качестве напольного покрытия используются толстые доски из дерева, которое отличается повышенной прочностью. Допустимая толщина должна составлять минимум 4 см.

После завершения обшивки можно приступать к оборудованию крыши:

1. На верхнюю обвязку, сделанную на предыдущем этапе, размещается обрешетка из досок или реек из дерева. Если использовалась гибкая черепица, то вместо обрешетки требуется обязательно закреплять листы фанеры, обладающей повышенной устойчивостью к влаге.
2. На обрешетку устанавливается специальная пленка, предназначенная для гидроизоляции . Она фиксируется посредством реек или гвоздей.
3. Укладывается кровля.

Кровельный материал может быть любым, в зависимости от финансовых возможностей и требуемых свойств. В большинстве случаев применяется керамическая черепица.

Ее возможно эксплуатировать на протяжении 75-100 лет, она устойчива к отрицательному влиянию окружающей среды. Еще одним преимуществом керамочерепицы является простота монтажа и демонтажа, а также большое разнообразие цветов и оттенков.

Устанавливаем двери

Размер двери определяется по чертежу деревянного туалета на этапе проектирования. После установки и сборки каркаса можно начинать установку дверного блока.

Процедура довольно проста. В первую очередь из бруса изготавливается каркас прямоугольной формы на основании габаритов дверной коробки. Затем дверь необходимо обшить вагонкой либо досками. В целом, процесс не отличается от обшивки каркаса. Монтируется дверь на навесы.

Иногда владельцы желают, чтобы в двери было расположено небольшое окно, через которое внутрь помещения сможет проникать солнечный свет. Это нужно сделать перед установкой двери.

Достаточно часто данное окошко дополнительно застекляется. Для этого требуется заказать или вырезать стекло нужного размера, затем установить его в дверь и закрепить рейками (узкие штапики), которые располагаются по обе стороны окна.

Делаем стульчак

Последним обязательным этапом пошагового строительства дачного туалета является возведение стульчака. Данная процедура осуществляется достаточно быстро и не потребует наличия профессиональных строительных инструментов и оборудования, кроме электролобзика.

Как сделать стульчак в дачном туалете:

1. Для устройства каркаса необходимо разместить 2 поперечины с левой и правой стороны. Длина от напольного покрытия до горизонтальных элементов составляет высоту будущего стульчака.
2. Стойки прикрепляются снизу к основанию и сверху к поперечинам, установленным на предыдущем этапе.
3. В верхней плоскости стойки необходимо соединить поперечиной, которая должна располагаться под прямым углом к горизонтальным боковым стойкам.
4. Построенный каркас ошивается досками.
5. В центр верхней поверхности прикладывается доска от унитаза, размеры туалета следует отметить карандашом.
6. Сверлится небольшая дыра, в которую может пройти лобзик. Затем по обведенным отметкам создается полное отверстие электролобзиком.
7. Доска для унитаза закрепляется саморезами или гвоздями.

Предлагаем ознакомиться с статьей как сделать стульчак для уличного туалета или какие виды готовых моделей унитазов выбрать и произвести их монтаж.

После завершения всех работ рекомендуется покрыть туалет лаком или краской.

Вытяжная вентиляция

Заключительным шагом для обеспечения максимально комфортной эксплуатации самостоятельно построенного туалета, является обустройство вентиляционной системы. Она необходима, чтобы зловоние из туалетных отходов не распространялось по всей территории.

Выделяют естественную и принудительную разновидность вентиляции. Естественная зависит от направления воздушных потоков, внутреннего и наружного давления, а также от расположения кабинки.

Подобная вентиляция обеспечивается за счет незастекленного окна с небольшим козырьком, чтобы листья и прочий мусор не попадали внутрь. Принудительный вариант непременно требует установки специализированной системы. Некоторые из них работают от электросети, поэтому следует заранее предусмотреть способ обеспечения электропитания.

В большинстве случаев владельцы дачи при самостоятельном строительстве деревянного туалета, предусматривают наличие вентиляции. Ее монтирование является достаточно простой процедурой: необходимо один конец трубы поместить внутрь помещения, а второй – снаружи, расположив его на метр выше крыши домика.

Деревянный туалет без выгребной ямы

Обустройство выгребной ямы своими руками является наиболее простым и эффективным способом реализации канализации. Однако это невозможно сделать, если выполняются такие условия:

• грунт сланцевого или известнякового вида;
• Уровень воды в земле составляет более 3 метров;
• дачу посещает большое количество людей, следовательно, планируется значительная нагрузка.

В подобной ситуации единственным выходом станет возведение уличного дачного туалета без сливной ямы. Существуют следующие разновидности данного типа:

• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет.

Пудр — клозет в большинстве случаев монтируется, когда на участке высокий уровень подземных вод. Как правило, резервуар располагается под унитазом и имеет небольшой объем (до 18-20 л).

Основной принцип работы: стоки покрываются порошкообразным составом (чаще всего, с торфяной массой), который препятствует появлению и распространению неприятного запаха. После подобной обработки нечистоты перемещаются в компост.

Главным преимуществом данного вида уличного туалета без выгребной ямы является простота строения и небольшие расходы на возведение.

1. Смотровое окошко.
2. Крышка стульчака.
3. Стульчак
4. Накопительная емкость.
5. Входная дверь
6. Подкладка под опорные лаги
7. Выгреб
8. Вентиляционное окно

Люфт-клозет отличается полностью герметичной емкостью, где находятся нечистоты и сливные воды. Стоки в таком туалете не попадают в почву, поэтому не способны загрязнять окружающую среду.

Потребуется обеспечивать периодическое очищение, вызывая ассенизаторскую спецтехнику. Строение люфт-клозета предполагает, что основная накопительная емкость может располагаться на некотором расстоянии от верхней кабинки, поэтому такой туалет достаточно часто размещают в здании.

Недостатком является отсутствие возможности использования постройки в зимний период, т.к. стоки замерзают и их сложно откачивать. Решением становится монтаж специальной подогревающей системы.

Биотуалеты достаточно часто устанавливаются на даче. Их принцип функционирования похож на работу пудр — клозета, обработка отходов также осуществляется торфом. В некоторых случаях используются биологические препараты, содержащие микроорганизмы, которые ускоряют переработку, либо химические средства.

При эксплуатации химического туалета важно использовать только безопасные средства.

Плюсы и минусы выгребной ямы

Преимущества возведения своими руками туалета с выгребной ямой:

• возможность создать фильтрационную систему, которая способная самостоятельно избавляться от стоков и нечистот. Благодаря этому не требуется регулярно вызывать ассенизаторскую машину и обеспечивать подъезд к яме;
• можно эксплуатировать подобный туалет круглый год.

Недостатки:

• требуется больше времени на постройку и оборудование слива;
• монтаж и создание ямы для туалета стоит дороже;
• возможно загрязнение грунта при высоком уровне подземных вод.

Достоинства дачного туалета, построенного самостоятельно, без сливной ямы:

• мобильность, позволяющая без проблем перемещать строение, а также размещать резервуар на некотором расстоянии от кабинки;
• возможность возведения при близком расположении грунтовых вод к поверхности;
• простой монтаж;
• менее строгие требования к расположению на участке, в частности, к расстояниям до источников воды, т.к. герметичная система не приводит к загрязнению окружающей среды;
• если необходимо, постройку можно легко разобрать или полностью убрать.

Недостатки подобных туалетов:

• вероятность распространения зловония. Это касается не всех разновидностей туалетов (если переработка происходит с использованием торфа, такая проблема не возникает). Неприятный запах быстро появляется из-за малого объема резервуара, где хранятся стоки и отходы. Решение проблемы – сооружение системы принудительной вентиляции;
• необходимость регулярного устранения наполнения резервуара. Это делается ассенизаторской техникой либо обеспечивается полная переработка и перемещение отходов в компост;
• невозможность использования в зимний период.

Таким образом, возведение туалета возможно даже для мастеров, которые не имеют опыта в строительстве. Однако важно изучить инструкции и рекомендации, чтобы знать, как построить туалет на даче правильно.

В первую очередь желательно определиться с материалом и видом кабинки, затем произвести проектирование канализации. Это позволит качественно выполнить строительство, в результате чего туалет прослужит в течение десятилетий.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения  невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним  видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14).

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23).

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).

При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30).

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35).

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43).

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49).

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).

И угольника (см.рис. 53).

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59).

 Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63).

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67).

Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75).

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм.  Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83).

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)

После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной… (см.рис. 95, 96, 97 и 98)

На даче мы проводим не так много времени, как в частном доме, однако там все равно должен быть «укромный уголок», где можно справить свои естественные нужды.

Как вы уже догадались, речь в данном случае идет о туалете. И, конечно, многие согласятся, что очень удобно (да и намного проще), когда сортир находится в самом дачном домике.

Но, во-первых, не у каждого на даче имеется просторный дом (а у некоторых и вовсе его нет), чтобы разместить в нем санузел.

Во-вторых, если дом и есть, то может отсутствовать канализация и водопровод. А подведение инженерных коммуникаций не каждому по карману. Да и на даче это нецелесообразно.

Поэтому оптимальный вариант — построить туалет за пределами дома, то есть на улице. В данной статье рассмотрим пошагово, как сделать туалет с минимальными затратами.

Чаще всего дачники используют материалы, которые остались после ремонта или строительства. Например, если вы решите построить уличный туалет из досок, то в этом случае экономия будет налицо.

Однако если никаких остатков нет, можно купить все необходимые материалы (в том числе и бывшие в употреблении), предварительно составив проект и нарисовав чертеж на бумаге, а также сделав расчет требуемого их количества.

Строительство уличного сортира для дачи своими руками — процесс, в принципе, несложный, и если делать все строго в соответствии с намеченным планом, то все получится.

Бюджетный туалет на дачу

Шаг за шагом выполняя основные этапы работ, мы быстро придем к желаемому результату. И сделанную своими руками конструкцию не стыдно будет показать соседям по участку.

И для начала необходимо будет определиться с размерами будки, а также типом возводимой конструкции.

Если говорить о типах кабинки (будки) уличного туалета, то можно выделить несколько основных вариантов конструкции:

• с односкатной крышей — это так называемые «скворечники»;
• с двускатной крышей — шалаши, домики и избушки (теремки).

Дачный туалет своими руками пошагово

Двускатные конструкции типа «избушка» пользуются сегодня популярностью. Во-первых, такие туалеты смотрятся очень интересно.

Во-вторых, эти конструкции довольно просторны внутри и не занимают при этом много полезной площади снаружи. Ну и сделать их можно из остатков различных стройматериалов.

А чтобы сделать летний сортир пригодным для круглогодичного использования, нужно будет его утеплить (например, пенопластом).

Поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим самый простой и бюджетный способ, как сделать туалет на даче типа «избушка» (или как его еще называют — «теремок»).

Можно выделить несколько основных этапов:

1. копка выгребной ямы, укрепление ее стенок;
2. возведение каркаса;
3. обшивка собранного каркаса плитами OSB;
4. монтаж кровельного покрытия (Ондулин или профлист);
5. установка двери и фурнитуры.

Схему строительства туалета своими руками вы можете посмотреть ниже в статье. Можно использовать ее за основу, или же взять на заметку некоторые моменты из нее. Это уже вам решать.

Выбор места

Сначала необходимо определить подходящее место на дачном участке, где будет располагаться сортир. Желательно придерживаться рекомендованных санитарных норм.

От жилого дома туалет должен находиться на расстоянии 10-12 м, от забора — минимум 1-1,5 м. Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать проблем с соседями.

Также необходимо строить сортир на отдалении от колодцев и естественных водоемов, если они есть на участке. Нужно еще выбирать месторасположение туалета с учетом удобства дальнейшего обслуживания выгребной ямы.

Материалы которые понадобятся

Преимуществом строительства кабинки-избушки является то, что можно обойтись без использования дорогостоящих материалов в виде металла (профтрубы, уголки и т.д.) или кирпича.

Для реализации данного проекта мы будем использовать дерево — брусы, доски и листы OSB.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, без чертежа дачного туалета с размерами, конечно же, не обойтись. И если у вас нет возможности сделать его в программе на компьютере, то хотя бы нарисуйте от руки.

Для изготовления основания для туалета потребуется деревянный брус размером 10х10 см (всего — около 6 метров). Для сборки каркаса понадобятся бруски 5х5 см (приблизительно — 16 метров).

Чтобы обшить каркас, отлично подойдут листы OSB толщиной не менее 9 мм, надо будет четыре стандартных листа. Вход в туалет, как правило, закрывают дверью, но временно можно использовать шторку.

Дополнительно потребуется дюймовая доска шириной 18 см (порядка 40 метров) и доски для пола толщиной 30 мм. В качестве кровельного покрытия используются листы Ондулин в количестве 3 шт.

Также понадобятся саморезы, гвозди, бруски для обрешетки, сидушка для унитаза, антисептическая пропитка для дерева.

Из инструмента для работы потребуются: дисковая пила (в крайнем случае — ручная ножовка), электролобзик, уровень, молоток, угольник, шуруповерт и рулетка. Ну и лопата, конечно же.

Как сделать выгребную яму

После того, как определились с местом, приступаем к копке выгребной ямы для туалета. Ее размеры 100х100 см, глубина — 1,5 м. В данном случае копать лучше вручную лопатой. Это позволит сразу делать стенки ровными.

О том, как построить туалет своими руками, в интернете есть много полезной информации.

Рекомендуем ознакомиться с другими проектами, чтобы определиться с типом выгребной ямы. Например, она может быть круглой формы, а внутрь укладываются старые покрышки от авто.

В нашем случае для укрепления стенок ямы используются дюймовые доски — их нужно сбить в щиты и усилить поперечными деревянными брусками.

Прежде чем устанавливать щиты, необходимо определиться, какой именно будет ваша выгребная яма для дачного туалета — с бетонированным или естественным дном.

По санитарным нормам туалеты рекомендуется делать герметичными, с бетонированным дном. Однако иногда это правило опускают — делают подсыпку из щебня, и все.

Этапы строительства и чертеж туалета

Собирать деревянный каркас лучше всего по чертежу — так меньше вероятности, что вы допустите ошибку в процессе сборки. Если нет возможности его нарисовать от руки, просто скачайте его из интернета.

Готовый чертеж уличного туалета своими руками размеры можно посмотреть на фото ниже.

По периметру выгребной ямы из бруса 10х10 см делаем основание. И укладываем его на половинки шлакоблока, установленных по углам.

Ниже вы можете увидеть чертеж основания туалета с указанием размеров и сечения бруса.

Пол делаем из доски толщиной 30 мм. Доходим до середины ямы, потом делаем стульчик, устанавливаем дополнительные бруски по углам.

Далее крепим метровые листы OSB к основанию и стульчику. Затем усиливаем их по контуру деревянными брусками.

Обратите внимание, что нижние стойки каркаса туалета стоят не вертикально, а под углом — это особенность данной конструкции.

Ниже на чертеже вы можете более детально рассмотреть все элементы каркаса и правильное расположение нижних стоек.

Затем собираем каркас верхней части конструкции, крепим листы OSB. И в итоге у нас получилась двускатная крыша. Делаем каркас дверного проема.

Далее к скатам прикручиваем на саморезы бруски обрешетки, после чего крепим к ним кровельные листы Ондулин (или, как вариант, можно использовать профнастил). Конек делаем из куска водосточной трубы, разрезав его вдоль на две части.

Потом останется только сделать дверь. Из брусков собираем каркас прямоугольной формы и обшиваем его с одной или двух сторон листами OSB или досками.

Ниже вы можете посмотреть подробный чертеж. Все размеры можете менять по своему усмотрению.

Чем можно обшить

По большому счету, стены туалета из OSB, построенного для дачи или деревенского дома своими руками, можно оставить как есть — просто покрыв листы лаком по дереву или покрасив их при желании.

Однако если у вас имеются остатки сайдинга для дома, то можно использовать их для обшивки сортира снаружи. Таким образом можно облагородить свой дачный туалет совершенно бесплатно.

Также в качестве наружной обшивки сельского деревянного туалета (из OSB и досок) можно использовать кровельный профлист.

В этом случае вам не придется тратиться на пропитку, лак или краску. Кровельный металл надежно защитит дерево от осадков.

Еще раз обращаем ваше внимание: если вы не знаете, как сделать туалет на даче своими руками чертежи вам в помощь. Можете воспользоваться нашими или же подобрать другие — из интернета.

Внутреннее устройство

Что касается обустройства внутри туалета — это уже личное дело каждого. Может быть много вариантов. Не забудьте только про вентиляционное окошко в верхней части.

Если вам не нравится классический стульчик, можно установить унитаз. Правда, тут есть несколько нюансов.

Во-первых, это обойдется дороже (разве что поставить самый дешевый или б/у). Во-вторых, он быстро потеряет свою естественную белизну — вряд ли вы будете каждый раз таскать ведро воды, чтобы сполоснуть его.

Ну и, в-третьих, чтобы установить унитаз, потребуется изначально делать ровный деревянный пол, то есть в данном случае необходимо будет вносить изменения в уже готовые чертежи (хотя для опытного мастера — это не проблема).

Стандартный стульчик — это просто, дешево и удобно. Вырезал в нем отверстие электролобзиком и прикрутить сидушку от унитаза. Также можно сделать полки в летнем туалете и провести туда свет.

Как видите, построить туалет на даче своими руками под силу каждому. Главное — сразу определиться с типом конструкции и составить чертеж, а также принять во внимание все ваши потребности.

Видео по теме

Подробный процесс строительства уличного (дачного или деревенского) сортира из брусков и листов OSB вы можете посмотреть на видео ниже.

Обзор с пошаговой инструкцией подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала «Иркутская Беседка».

простой Туалет из ОСБ плит своими руками, быстро и просто

Дешёвый дачный туалет, который выглядит не хуже покупного

Рассказывем, как изготовить бюджетный туалет, который обойдется вам дешевле, чем классический деревянный или кирпичный сортир. 

При этом выглядеть он будет ничуть ни хуже любого покупного уличного туалета (а возможно даже лучше). Ну и процесс сборки очень прост — справится любой дачник. 

Для строительства бюджетного дачного туалета нам потребуется экструдированный пенополистирол толщиной 3 см. 

Приступаем к работе

Склеиваем экструдированный пенополистирол между собой при помощи полиуретановой клей-пены, чтобы получился один большой лист нужного размера.  

В данном случае размер листа по длине составляет как три длины стандартного листа, а по ширине — как 3,5 ширины стандартного листа.

Чтобы на время высыхания клей-пены листы не «покоробило», придавливаем их кирпичами. 

Обратите внимание: в данном случае используются фрезерованные листы экструдированного пенополистирола — с шершавой поверхностью.

Можно, конечно, использовать и гладкие листы, но их необходимо будет дополнительно обработать наждачкой. 

После склейки лист необходимо будет разрезать канцелярским ножом на четыре куска: два отрезка — шириной по 86 см, и еще два куска — шириной по 92 см. 

На следующем этапе по размеру заготовок необходимо будет нарезать куски стеклотканевой штукатурной сетки. 

Замешиваем клеевой раствор для монтажа экструдированного пенополистирола, и наносим его на подготовленные заготовки.

Излишки раствора убираем при помощи гребенки.

Потом укладываем штукатурную сетку, и наносим поверх нее еще один слой раствора. Разглаживаем с помощью шпателя. Аналогичную процедуру выполняем и с другой стороны заготовок. 

Основание для туалета нужно также склеить из экструдированного пенополистирола, но в данном случае листы склеиваем уже в два слоя. Размеры 120х120 см.

Также с двух сторон наносим на него клеевой раствор с армирующей стеклотканевой сеткой. 

На следующем этапе приступаем к изготовлению дверной коробки и двери.

Склеиваем из экструдированного пенополистирола лист нужного размера. С двух сторон выполняем отделочные работы — наносим клей и штукатурную сетку. Размечаем, и вырезаем дверь. 

Внутреннюю часть дверной коробки и наружную часть полотна двери необходимо дополнительно усилить деревянными рейками. Крепим их к ЭППС с помощью все той же клей-пены. К рейкам прикручиваем дверные петли.

Сборка конструкции

Укладываем основание туалета на ровную поверхность, и с помощью клей-пены приклеиваем к нему боковые стороны, заднюю стенку и дверную коробку с дверью. Все вертикальные элементы склеиваем между собой, и дополнительно фиксируем на саморезы. 

Сверху приклеиваем крышу, изготовленную из экструдированного полистирола. Предварительно верх боковых стенок нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить необходимый уклон. 

На последнем этапе останется только сделать имитацию кирпичной кладки на наружной поверхности стенок.

Для этого потребуется плиточный клей, узкая малярная лента (для разметки) и немного свободного времени. После высыхания декоративного покрытия поверхность нужно будет покрасить. 

Собранную будку необходимо будет установить над выгребной ямой. В основании нужно вырезать отверстия для отходов жизнедеятельности. 

Видео по теме

Дачный туалет своими руками НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!