Кладка газобетонных блоков своими руками пошаговая инструкция на клей

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

• пила;
• кельма;
• ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
• резиновая киянка;
• штроборез;
• терка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• водный уровень;
• шнур для разметки;
• рубанок;
• рулетка;
• пульверизатор;
• кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

• гидроизоляция;
• чистая вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

Пошаговые дейтсвия:

1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

• выбор некачественного газоблока;
• отсутствие отсечной гидроизоляции;
• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

• легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
• сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
• негорючесть материала;
• возможность построить дом любой конфигурации;
• строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

На какой клей кладут газобетонные блоки

Газобетон — это прекрасная альтернатива кирпичу, широко востребованная в качестве строительного материала. Но, в отличие от кирпича, газобетон не рекомендуется укладывать на цементно-песчаный раствор. На фоне высокой гигроскопичности ячеистый бетон быстро впитает практически всю влагу из пескобетона, что приводит к утрате клеевых и корректирующих свойств раствора. Все это усложняет получение высокого качества кладки.

Клей EXPERT выпускается в виде сухой смеси на основе цемента Holcim. В его состав также входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки высокого качества, обеспечивающие сбалансированный состав продукта. Он разработан специально для газобетонных блоков и имеет в составе водоудерживающие добавки, которые помогают при укладке блоков.

Разница в укладке газобетонных и газосиликатных блоков

При внешнем сходстве, газобетонные и газосиликатные блоки имеют отличия в характеристиках и в методике изготовления. Основное различие этих материалов заключается в том, что газобетон производится из цемента, а газосиликат – из извести.

Несмотря на это, технология кладки на клей этих материалов не отличается, поэтому наша инструкция подходит и для газосиликатных блоков.

Технология укладки газобетона на клей

Перед монтажными работами необходимо подготовить специальный перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой. Также предполагается подготовка осей стен, гидроизоляция фундамента и установка подмостей.

Шаг первый — подготовка инструментов

Набор стандартных инструментов, предназначенных для укладки газобетонных блоков своими руками, включает:

• валик или кисть
• зубчатый шпатель
• кельма для нанесения раствора
• 2 емкости: с чистой водой и для замеса
• строительный миксер
• терка
• веник
• строительный уровень

Также может потребоваться резиновая киянка для корректировки элементов при кладке, ножовка и штроборез для подготовки штроб для армирования. Из общестроительных инструментов понадобятся угольник, рулетка и уровень.

Шаг второй — подготовка основания

Каждый газобетонный блок тщательно осматривают на целостность. При необходимости с его поверхности убирают пыль и пятна любого происхождения. Если у газоблока обнаружены неровные края, рекомендуется удалить их шлифовальной доской или аналогичным инструментом. Если монтажные работы запланированы на жаркий сухой день, перед укладкой. с помощью валика или кисти  поверхности газобетона смачивают чистой водой

Перед тем как класть первый ряд газобетона, кладку защищают от влаги обмазочной или рулонной битумной гидроизоляцией. Рулонные материалы укладывают с нахлестом 15 см.

Шаг третий — приготовление раствора

Способ приготовления раствора из сухой смеси клея регламентирован инструкцией к применению. Рассмотрим технологию приготовления подробно на примере клея EXPERT:

1. В чистую емкость, предпочтительно пластиковую, налить 0,2-0,24 л воды с расчетом на 1 кг клея. Вода должна иметь температуру 15-20 градусов и не содержать посторонних компонентов, склонных нарушить качество готового продукта.



2. Постоянно помешивая, засыпать в воду содержимое упаковки.



3. Перемешать смесь до образования однородной массы. Для смешивания рекомендуется использовать специальный миксер или дрель с насадкой.



4. Оставить состав на 3-5 минут для созревания



5. Вновь перемешать содержимое емкости в течение 1-2 минут.

Подготовленная клеевая смесь должна быть выработана в течение 4 часов. Расход правильно приготовленного клея составит 16-17 кг на м3 газобетонных блоков при оптимальной толщине шва 2 мм.

Шаг четвертый — нанесение раствора и укладка блоков

К укладке газоблоков приступают с угловой части  фундамента, при этом угол должен иметь самую высокую отметку. Определить эту точку безошибочно можно нивелиром или уровнем. Поверхность первого ряда должна быть выложена строго в единой плоскости без допуска перепадов уровня между соседними газоблоками.

Любые погрешности, допущенные в технологии укладки газобетона, чреваты дальнейшим появлением трещин. Незначительные различия уровней устраняют теркой, смахивая пыль веником. Положение блоков регулируют строительным уровнем, при необходимости выполняют коррекцию резиновой киянкой.

Первый ряд

Приступаем к непосредственной кладке газобетонных блоков, начиная от углов постройки. Между угловыми газоблоками натягивается шнур. Если расстояние от одного до другого более 10 метров, между ними кладут блок, зафиксировав по нему шнур для максимально ровной укладки. Шнур желательно использовать и в остальных рядах.

Не всегда фундамент имеет ровное основание. Если неровности превышают 5 мм, первый ряд газобетона нужно класть на пескобетон, например, Holcim М300, который идеально подходит в данном случае. Чтобы минимизировать мостики холода, вертикальные швы для укладки блоков выполняются из клея.

Второй и последующие ряды

Остальные блоки после первого ряда укладывают послойно на клей, толщина которого составляет 1-5 мм. Швы между материалами получаются тонкими, что сокращает объем теплопотерь в будущем здании. Разница в теплопотерях стены из блоков с швами 10 мм и 2 мм может составлять до 23%. К укладке нового ряда приступают только после схватывания рабочего раствора предыдущего. В среднем на это уходит не менее 30 минут.

Клей наносят с помощью шпателя или кельмы. Для ускорения процесса строительства состав допустимо наносить за один раз на три газоблока по горизонтали. Далее элемент плотно прижимаем к основанию, чтобы толщина будущего шва была оптимальной — примерно 2 мм. Время на корректировку только что уложенных газобетонных элементов составляет не менее 10 минут. Остатки клеящей массы подрезают ножовкой после схватывания.

Укладку блоков из газобетонного материала выполняют с перевязкой. Место, где происходит состыковка газоблока с другим, смещают от предыдущего ряда кладки минимум на 10 см. Для блоков, расположенных на краю, или тех, которые уложены вблизи проемов будущих дверей и окон, — не менее 11,5 см.

Армирование

При технологии строительства дома из газобетона нельзя обойтись без армирования. Обязательно армируются проемы для окон. Длина арматурного элемента должна быть на 0,5 см длиннее самого проема в нижней его части.

Штроборезом готовят паз диаметром 40х40 мм. Перед закладкой арматуры в готовое отверстие, паз тщательно очищают от пыли и увлажняют небольшим количеством воды. Далее паз на ½ заполняют раствором, погружают в него арматурный элемент, диаметр которого должен быть не менее 6 мм. Как только арматура оказалась в штробе, оставшееся пространство заполняют раствором. После армирования газобетона можно вновь приступить к технологии кладки.

Рекомендации

• Первое, на что нужно обратить внимание — защита газобетона от осадков. Блоки поступают в продажу упакованными в термоусадочную пленку. В день укладки необходимо распаковать именно столько материала, сколько планируется уложить сегодня. Остальные газобетонные блоки желательно накрыть пленкой, оставив в нераспакованном виде.
• Соединение стен из блоков, заполняющих каркас с железобетонной колонной, устраивают на металлических связках. Они устанавливаются через каждые два или три ряда укладки газобетона.
• Предупредить появление трещин в стенах несущего типа можно только путем качественного армирования.
• При возведении перегородок, чтобы предупредить образование дефектов и трещин, последний шов между верхним основанием и перекрытием заполняют эластичным составом, например, строительной пеной или герметиком.
• Несущая стена внутреннего значения объединяется с наружной посредством перевязки газоблоков.
• Щели, появившиеся при укладке газоблоков, необходимо заполнить специальным раствором из клея с ячеисто-бетонной крошкой.
• При покупке клея для блоков обращайте внимание на дату производства и срок годности.

Популярность газобетона в строительстве неоспорима.  Клей EXPERT создан для технологий частного строительства. Оптимально подобранный состав продукта обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, гарантируя высокую прочность сцепления газобетона между собой.

Принимая решение о строительстве дома из газоблоков, многие планируют работать самостоятельно. Это решение вполне объяснимо, так как не нужно привлекать наемных работников, значительно сокращая расходы на стройку. Рекомендации о том, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей, в этом случае актуальны для начинающего строителя.

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Задумав построить дом из газоблоков или использовать этот материал для планировки помещений, многие решаются на самостоятельное выполнение работ. Причина вполне понятна – за счёт отказа от услуг наёмных работников хозяин пытается снизить затраты на возведение стен. В таком случае, инструкция о том, как правильно выполняется кладка газобетонных блоков на клей, будет весьма кстати.

Газобетонный блок является отличной альтернативой кирпичу и применяется не только для возведения несущих стен домов, но и в квартирах – для выкладки перегородок и балконных парапетов. При подготовке к такой работе автоматически возникает вопрос, на что клеить газобетонные блоки.

Обычная цементно-песочная смесь для этой цели не слишком подходит по той причине, что её физические свойства сильно отличаются от характеристик поризованного бетона. Из-за повышенной гигроскопичности газоблоки забирают влагу из раствора на себя, в результате чего нарушается процесс гидратации цемента и он теряет клеевые качества. При этом снижаются и прочностные качества кладки – а это уже проблема.

Доморощенные «профессионалы» пытаются защитить раствор от потери цементного молока путём увлажнения стыкуемых поверхностей блоков. Но эта мера неэффективная, так как влага быстро уходит в толщу пористого бетона. В зимнее время, при контакте с холодным уличным воздухом, она может там замёрзнуть и спровоцировать растрескивание камня.

К чему все эти проблемы с ЦПС, когда существуют специальные клеевые составы, специально предназначенные для монтажа изделий из поризованного бетона?

• Существует мнение, что кладка газоблока на клей повышает себестоимость ограждающих конструкций. Но это не больше чем миф. Если сравнивать цену за одинаковый объём, у клея она действительно выше в 2-2,5 раза.
• Но надо же учитывать и расход – а он у клея ниже в 6 раз. Так что, технология укладки газобетонных блоков на клей получается даже менее дорогостоящей, учитывая, кстати, более высокую прочность конструкции. А это уже второе преимущество.
• Третьим достоинством клеевого монтажа является отсутствие прослоек с более высокой теплопроводностью, коими являлись бы растворные швы. Какой смысл использовать сохраняющий тепло материал, если оно может благополучно уходить через стыки?
• Ну и последний довод в пользу клея основывается на более тонком помоле его ингредиентов — и как следствие, уменьшении толщины швов.

Так же при использовании раствора есть все шансы сделать кладку неровной, несмотря на отличную геометрию блоков.

Перед тем, как укладывать газобетонные блоки на клей, нужно всего лишь прочесть инструкцию на упаковке и затворить сухую смесь водой в указанной производителем пропорции.

• В зависимости от конкретного назначения и условий использования, состав клеёв может различаться. В частности, применяются разные комбинации модифицирующих добавок, которые каждый изготовитель держит в секрете. В остальном, клей состоит из тонкомолотого портландцемента и мелкофракционного кварцевого песка.
• Клеевые смеси бывают универсальными, при использовании которых швы могут достигать 10 мм (например, на них монтируют изделия неавтоклавные, с неважной геометрией) и тонкослойными. Толщина шва во втором случае не может превышать 5 мм.
• Условия проведения работ так же имеют значение — в частности, это температура воздуха. Поэтому смеси бывают летними, когда могут использоваться только при +5 градусах и выше, и зимними (морозостойкими), диапазон температур для которых обычно составляет -15 +50 градусов.
• Фактически зимние составы являются универсальными, так как класть газоблок на клей в этом случае можно в любое время года — как на улице, так и в квартире. Правда, минусовой предел не такой большой, как верхний плюсовой. Поэтому, затевая зимнее строительство дома из поризованного кладочного материала, будьте внимательны.

Перед тем, как класть газобетонные блоки на клей своими руками, нужно ещё и выбрать правильный состав. Самое простое — взять смесь от того же производителя, который изготовил и блоки, но так получается не всегда. В таком случае, можно рассмотреть следующие варианты:

Марка клея	Основные характеристики
Аэрок	Смесь на цементе, российского производства, предназначенная для тонкошовного монтажа. Расходуется из расчёта 2-5,9 кг на 1м² кладки при максимально возможной толщине шва (3 мм). Конкретная цифра расхода зависит от толщины кладки. Плотность затвердевшей клеевой прослойки 1500 кг/м³. Жизнеспособность раствора до 5 часов. Это время, в течение которого может быть произведена кладка газоблока своими руками на клей. Диапазон температур +5+30 градусов (зимний вариант можно использовать при -10). На 1 кг летней сухой смеси при затворении добавляется 300 мл воды, зимней – 200 мл. Цена 243 рубля за мешок 25 кг. Примечание: цены указаны на начало 2020 года.
Н+Н	Этот производитель предлагает 3 вида клея: летний и зимний на основе цемента, и полиуретановый — в тубах под монтажный пистолет, ёмкостью 1000 мл. Литр пенного клея на полимерной основе заменяет 25-килограммовый мешок сухой смеси. Он наносится валиками на вертикальные и горизонтальные стыки, схема приведена прямо на баллоне с клеем. При больших объёмах работ человек невольно становится оптовым покупателем. Соответственно, клей приобретается паллетами или упаковками, так получается дешевле. Например, в паллетах по 48 мешков. При цене за паллет летнего клея 8640 руб, 1 мешок обходится всего 180 руб. Зимний клей чуть дороже – 211 руб. Полиуретановый клей самый дорогой – 500 руб за флакон. Не слишком выгодно по стоимости, но экономит на транспортных расходах. Укладка газобетонных блоков на клей из вспененного полиуретана осуществляется быстрее.

Приобретая клей, обращайте внимание на срок реализации, по его истечении смесь начинает утрачивать заявленные производителем качества. Внешне это никак не проявляется, а вот в работе не получается правильно класть газоблок на клей – то смесь слишком быстро схватывается, то к бетону прилипает плохо. Нарушенная или промокшая упаковка тоже должна настораживать. Но даже если она идеальная, просроченный клей, даже по сниженной цене, лучше не брать.

С выбором расходного материала разобрались — теперь рассмотрим, как выполняется кладка газобетонных блоков своими руками на клей.

• В рамках подготовки к работе производится установка подмостей, разбивка осей стен, сборка необходимого комплекта инструментов. Кроме тары и миксера для клея необходимо иметь зубчатую кельму для его распределения, штроборез, ножовку с усиленным полотном для резки камня, киянку и тёрку. Из общестроительных инструментов нужны рулетка, угольник, уровень.
• Даже когда работы ведутся на клею, цемент и песок тоже нужно иметь под рукой. Например, для того чтобы выровнять поверхность фундамента, которая крайне редко бывает ровной изначально. Толщины выравнивающего слоя в 2 см бывает более чем достаточно.
• Чтобы исключить капиллярный подсос влаги газобетонной кладкой, на поверхности фундамента выполняется отсечная гидроизоляция. На застывший выравнивающий слой раствора укладывается полосами рулонный материал – гидроизол или руберод. Внешняя кромка материала не должна выходить за плоскость будущей стены.
• Поверх гидроизоляции наносится ещё один слой раствора, на который будет выкладываться первый ряд блоков. Чтобы они не тянули на себя молоко из влажного раствора, его слегка присыпают чистым цементом.

Все последующие ряды будут укладываться уже на клей — пошаговая инструкция предлагается ниже.

Приготовление клея регламентирует инструкция по применению, размещённая производителем на упаковке. В основном, она касается режима дозирования воды. Для затворения смеси лучше всего брать пластиковую тару – достаточно просторную и чистую. Сначала в неё наливается вода, затем потихоньку засыпается сухая смесь, которую необходимо постоянно помешивать.

Размешав её до образования однородной массы, оставляете раствор на 10-15 минут отдохнуть. После вторичного перемешивания может производиться кладка газоблока на клей. Да и в процессе ведения работ поддерживайте консистенцию путём периодического миксерования.

Далее предлагаем ознакомиться, как правильно укладывать газобетонные блоки на клей.

Перед тем, как класть газоблоки на клей своими руками, каменщик устанавливает:

• промежуточные порядовки, на которых должны быть указаны места расположения дверных и оконных проёмов;
• порядовочные вертикальные рейки по углам дома с нанесением отметок будущих рядов кладки;
• натягивает между ними шнур-причалку, по которому будет контролироваться горизонтальность рядов.

Кладка начинается с угла фундамента, имеющего самую высокую отметку. Определяют её либо водяным уровнем, либо нивелиром. Очень важно уложить первый ряд так, чтобы его поверхность получилась в одной плоскости. Именно поэтому постель для него делают не из клея, а из обычного раствора, толщина которого на разных участках может варьироваться.

Важно не допустить, чтобы между двумя соседними блоками были перепады уровня. В этих местах будут возникать напряжения, и как следствие – появляться трещины. Незначительную разницу уровней ликвидируют с помощью тёрки, пыль смахивают щёткой. Положение блоков контролируется уровнем, и если это необходимо, корректируется киянкой.

Выравнивание второго и последующих рядов производится по причалке. Клей удобнее всего наносить посредством каретки с зубчатыми краями, ширина которой соответствует толщине стенки. Но можно использовать и обычный зубчатый шпатель для плитки.

• Монтаж блоков предусматривает их обязательную перевязку путём смещения верхних элементов по отношению к нижним на 9-12 см. Чтобы получить такое смещение, укладку второго ряда начинают с той стороны, где положили обрезанный блок.
• Кладка газобетонных блоков на клей осуществляется после предварительной выкладки маяков на углах и в промежутках между ними. Маяк представляет собой убежную штрабу, которая выкладывается на границах каждой делянки, когда работает несколько каменщиков.
• На перпендикулярных стенах, тычок крайнего блока второй стены должен упираться с тыльной стороны в ложок первой (лицевой) стены. Очередной ряд начинают укладывать только после схватывания клея в предыдущем ряду. А это 1,5-2 часа. Так как затвердевший клей удаляется только механически, выдавленные излишки и пятна от них нужно сразу удалять шпателем и влажной ветошью.
• На гладких блоках швы заполняются раствором полностью, на пазогребневых они остаются частично незаполненными. После окончания кладки каждого ряда, перепады уровней так же ликвидируются с помощью тёрки. Независимо от используемой системы перевязки, кладка стен начинается и заканчивается тычковыми рядами.
• Перегородки и внутренние стены выкладывают по тем же правилам, что и наружные. Между собой их сопрягают посредством взаимной перевязки блоков на глубину 200 мм. Для этого на несущей стене (там, где будет присоединяться перегородка), в швы между блоками закладывают стальные полосы. Свободный конец потом будет замоноличиваться в шов перпендикулярной стенки.

Технология кладки газобетонных блоков на клей предусматривает армирование, цель которого состоит не в повышении несущей способности кладки, а в усилении участков, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. В основном это места опирания перемычек и подоконные зоны. Для опирания более тяжёлых конструкций (стропильной системы и перекрытий), по периметру стен заливается монолитная армированная балка из тяжёлого бетона.

• Армопояс устраивается выше последнего ряда кладки этажа, по кольцу, включая фронтоны. Что касается стен, то даже если у вас нет проекта или в нём не указаны места армирования, необходимо знать, что в усилении нуждаются глухие участки стен с проёмами, каждый четвёртый ряд кладки, если стена выше трёх метров и длиннее шести.
• Армирование производится периодической арматурой АIII диаметром 10 мм в один ряд, или диаметром 8 мм в два ряда — это зависит от толщины стены. Арматура должна располагаться так, чтобы до краёв кладки оставалось не менее 6 см.
• Стержни укладываются в специально выполненные штроборезом пазы, и полностью утапливается в клеевом растворе. В зоне опирания перемычек стержни располагают не по всей длине кладки, а заводят их в простенки на глубину 80-90 см по обеим сторонам проёма.

1. в углах;
2. в местах пересечения и примыкания стен (и колонн);
3. в местах сопряжения перекрытий со стенами.

Наряду с армированием, для защиты газобетонных стен от появления трещин устраиваются деформационные швы. Их местоположение в каждом случае определяется индивидуально, но чаще всего их располагают в тех местах, где имеются:

• перепады высоты или толщины стен;
• стены отапливаемых и холодных помещений;
• стены, не подвергшиеся конструктивному армированию;
• стены, соединяемые с конструкциями из других материалов.

Швы заполняют теплоизоляционным материалом, а потом герметизируют эластичными материалами.

Напоследок рассмотрим самые распространённые ошибки, допускаемые при ведении кладки из газобетона. По тем последствиям, что они влекут за собой, их можно разделить на три категории.

Наиболее опасный вид ошибок, последствием которых может быть как возникновение крупных стабильных трещин, так и обрушение конструкций. Причиной тому могут быть:

• ошибки в проектировании фундамента, неправильный выбор его типа для конкретных условий грунта;
• плохо утрамбованные подстилающие слои;
• растущие рядом домом деревья с развитой корневой структурой;
• отсутствие отмостки по периметру цоколя и утепления фундамента на глубину промерзания грунта;
• возведение металлического фундамента вместо железобетонного монолита;
• сочетание разнородных фундаментов в одном здании;
• отсутствие в кладке армирования (особенно у проёмов), использование проволоки вместо стержневой арматуры;
• отсутствие армопоясов;
• ошибки в кладке: неправильное сопряжение стен и перевязка блоков, отсутствие гибких связей.

Решения, ухудшающие эксплуатационные показатели

Эти ошибки чаще связаны с наружной отделкой и утеплением. В основном, это создание снаружи стен слоёв с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью или вовсе их изолирующих. При таком раскладе пар не сможет выходить наружу, а будет скапливаться в толще стен. Отсюда – сырость и вечно запотевшие окна. Подобная проблема может возникнуть только в отапливаемом здании, где большую роль играет разница температур внутри и снаружи.

Для «запечатывания» стен чаще всего дилетанты используют вплотную уложенный кирпич и экструдированный пенополистирол. И если кирпич является прекрасным отделочным материалом, который надо только монтировать с вентзазором и проблема будет решена, то ЭППС или термопанели на его основе станут не защитой и утеплением, а сделают стены сырыми, а потому холодными.

Для утепления стен из пористого кладочного материала лучше всего использовать минеральную вату. Она отлично пропускает пар, но тут важно не сделать ещё одну ошибку – не закрыть её полиэтиленом или неправильно подобранной мембраной. Иначе вместе со стеной будет мокнуть и утеплитель. А вот изнутри можно, и даже нужно использовать для отделки непроницаемые для пара материалы.

Эта категория ошибок безобидна и чревата разве что потерей времени, сил и лишних средств. Сюда можно отнести желание выполнить первый ряд из более прочного керамического кирпича, хотя при неправильно структурированном фундаменте такое решение не панацея. Это армирование там, где можно без него обойтись – например, в каждом 4-м ряду стены, дина которой не превышает 6 м. К разряду ненужных действий может относиться и наружное утепление, как таковое, ведь газобетон по большому счёту в нём не нуждается.

Чтобы лучше усвоить, как правильно класть газобетонные блоки на клей, предлагаем посмотреть тематическое видео.

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить
Технология кладки
— Подготовка основы
— Укладка первого ряда
— Монтаж всех следующих рядов

Что подготовить для работы

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки. 

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки. 

Технология кладки газобетонных блоков

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.  

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться. Поэтому важно закрыть капиллярной влаге из фундамента доступ к стройматериалу. Для этого на поверхности основания монтируется один, а лучше два слоя отсечной гидроизоляции. Это могут быть пенетрирующие растворы на базе цемента, обмазочные битумные мастики или оклеечные полотна. Изоляции дают время на полное отвердение. 

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом. 

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы. 

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва. 

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд. 

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже. 

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.  

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним. Обязательно армируют проемы и участки, где возникают точечные нагрузки. К примеру, там, где на газобетон опираются балки, стропила, перемычки. В таких случаях в предыдущем к армируемому участку ряду выполняются штробы под арматуру. Их длина с обеих сторон должна превышать длину проема или перемычки на 50 см. В штробы закладывают прутки, их заделывают цементным раствором. 

Самостоятельная укладка газоблоков вполне возможна, даже если опыта подобных работ нет. Для укладки надо выбирать только качественный материал. Геометрия некачественного блочного камня неточная, поэтому швы получатся толстыми и неравномерными. Это увеличит расход клея и снизит качество кладки. 

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие гидроизоляции. Не стоит пренебрегать этим моментом. Газобетон быстро разрушается под действием воды, неважно, капиллярная ли это влага из фундамента или осадки, попадающие на его поверхность. Поэтому фундаментное основание обязательно гидроизолируют, а возведенные стены закрывают отделкой.