Квантум борд своими руками пошаговая инструкция

Товары для фермеров

Мы рады приветствовать вас на нашем сайте и в магазине, а также готовы с удовольствием поделиться личным опытом и постараться дать дельный совет, поскольку мы не только продаем, но и сами увлечены данной тематикой.

• • Симферополь
  • Краснодар
  • Санкт-Петербург

Как собрать Квантум борд?

Ответ

Для сборки потребуются минимальные знания в электрике, а именно подключить «+» и «-» от драйвера. А для сборки Quantum board 120 Ватт и 240 Ватт производить ее в соответствии с пошаговой инструкцией.  Никаких сложных операций. Собрал. Подключил. Повесил. И Ваши растения скажу Вам спасибо.

В 99% лучше целесообразно выбрать готовый Quantom Board в этом разделе каталога

Если необходимо собрать уникальную комплектацию, которая будет на Ваш взгляд оптимальной, то можно воспользоваться конструктором — Quantum board  своими руками.

Написать в Минифермер

Другие вопросы

Лабораторная работа.

Как говорил когда-то один мой наставник — пусть безобразно, но единообразно.

Измерения произведены после прогрева 15 минут.
Вывесил я туда, где место было, этот свой квантум борд и замерил потребляемую мощность и освещенность под ним. Драйвер 50 Вт, 1,5 А. 312 диодов, 26 линеек по 12 последовательно. 3500К, CRI 80+. Замеры температуры и индекса цветопередачи есть на ютуб-канале продавца, они соответствуют заявленным. Реальный режим работы светодиодов немного меньше того, который указан в даташите в качестве оптимального. Я это проверил измерениями. Ток через диод 58 мА (65 мА), мощность 0,16 Вт (0,2 Вт). Мультиметр не поверенный, поэтому пол-лаптя влево-вправо. Но лапоточки небольшие. То есть могу совершенно адекватно предположить, что доска честно отдаёт свои заявленные 210 лм/Вт. Даже при температуре выше указанной в даташите 45 (25) град. Никакой радиатор, кстати, в этом режиме борду не нужен.
Обошёлся он мне вместе с драйвером и пересылкой примерно в 4300 руб.
Показания:
Ваттметр — 51,4 Вт
Люксметр — 2330 лм.
Условная эффективность 45,3 лм/Вт.
Также прикинул КПД драйвера — 0,96, что слишком хорошо, но спишем на приборы с грешком.

Затем на этом же расстоянии от люксметра вывесил три лампы Е27 А100 Smartbuy 25 Вт 3000К без колпаков. 48 диодов на 9 В (три кристалла) в режиме 0,5 Вт. Диоды выглядят вполне прилично, и можно предположить, что они от хорошего производителя, очень похожи на самсунговские. Цена 1 лампы 217 руб. Под этими лампами у меня прекрасно спеют помидоры, сверхострые перцы и огурцы. Лампы уже пожилые, горели 3-4 месяца по 14 часов в сутки.
Показания:
Ваттметр 63,4 Вт.
Люксметр 1610 лк.
Условная эффективность 25,5 лм/Вт.
Препарировать данную лампу для измерений КПД драйвера мне стало лень, но ранее делал замеры для 10-ваттных лампочек. КПД их драйверов около 0,8. Чем выше мощность девайса, тем выше КПД его блока питания — есть такое правило. Поэтому смело предположу что у данного импульсного дроссельного драйвера он составляет 0,85.
Поделим условные эффективности и получим коэффициент «плохости» цокольных ламп. Разницей в цветовой температуре, которая влияет на показания люксметра пренебрежем, она невелика.
Коэффициент составил 0,56.
Обратная величина, коэффициент «хорошести» борда — 1,79. То есть именно во столько раз он эффективнее.
Теперь прикинем эффективность 3-х кристальных диодов 2836 применённых в лампах.
210х0,56=118 лм/Вт.
Но это ещё не всё. За счёт КПД драйверов люмены на ватт, потребленный из сети, будут меньше.
Для борда — 202, для лампы 100.
Итого, что мы имеем — лампа общего применения имеет эффективность в 2 раза ниже, чем передовое светотехническое решение. Плюс-минус пол-лапоточка. Для ламп меньшей мощности (самых распространенных 10Вт Е27 А60) этот коэффициент будет ещё больше, но, предполагаю, не выше 2,5.
Можно ещё много чего посчитать, например цену одного люмена, время окупаемости и тд и тп. Но не в деньгах щастье.

Финальное лирическое отступление:

На этом форуме, да и везде в тематических пабликах по теме фитосвета постоянно смешаны в кучу кони и люди. Кони — сельское хозяйство, люди — хобби. Если мы их будем строго отличать, то придем к банальному консенсусу. Применение современных бытовых решений для подсветки растений весьма уместно для рассады и домашнего огорода небольшой площади. Меня лично не особо напрягает то, что плачу за свои 500 Вт, а мог бы платить за 250. У меня нет желания вкладывать в это хобби единовременно 25 тысяч рублей. Может быть завтра я наиграюсь. Тем, у кого с деньгами полный порядок, он может и большую сумму на игрушки легко спустить. Но у нас, пенсионеров, как-то вечно напряг с деньгами. Едим много, штоле…
В производстве товарной продукции, конечно, и без сомнения следует искать наиболее энергетически экономичных решений. Это относится и к изысканиям в области оптимизации спектра. Мне лично в квартире свет отличный от белого не нужен от слова совсем…
И ещё — не в этот раз, но я соизмерял те самые «трёхваттники» с бытовыми лампами. Они хуже ещё раза в полтора. Вот тех, кто до сих пор лепит из них типа «фитолампы» и продаёт — я поубивал бы…

Зачем я это всё мерял, считал и писал полдня? Да низачем, захотелось открыть Америку, а не просто бла-бла-бла.

На фото борд и лампа. Фото замеров тоже есть, но надеюсь, что в этом приличном обществе верят на слово.

Как сделать светильник для гроубокса своими руками.

Свет – основа жизни растений. Не получая достаточное количество световой энергии, причем, необходимого – фотосинтетически эффективного – спектрального состава, даже самые перспективные и урожайные сорта не могут раскрыть потенциал. И не помогут никакие питательные комплексы и стимуляторы, ведь без заветных фотонов не запустится процесс фотосинтеза, а микро- и макроэлементы не будут «перевариваться», превращаясь в энергию жизни для растений.
Именно отсутствие возможности обеспечить растения качественным светом долгие годы и даже тысячелетия не позволяло сфере растениеводства хотя бы частично перекочевать в индор. Естественного света в холодное время года не катастрофически не хватало, а бытовая лампочка накаливания оказалась абсолютно бессмысленной. Однако проблема разрешилась благодаря изучению спектрального лучевого состава дуговых натриевых ламп – так называемые ДНАТы позволили индорному растениеводству совершить настоящий прорыв, особенно в 1980-х годах прошлого столетия.
С тех пор технологии фитоосвещения не прекращали развитие, и сегодня каждый желающий может организовать просто дома мини-оранжерею, и под эффективным искусственным светом выращивать любые культуры, добиваясь при этом высоких результатов: получая хорошие урожаи в любое время года или же достигая высокой декораттивной ценности зеленых питомцев. Достаточно лишь оборудовать гроубокс или оранжерею подходящим по мощности светильником.
В специализированном интернет-магазине товаров для прогрессивного растениеводства «Агродом» представлен широчайший выбор вариантов фитоламп и светильников для любительского и коммерческого растениеводства в закрытом грунте. Однако при желании собрать светильник для гроубокса можно и своими руками. В данной статье поговорим о наиболее востребованных в домашнем растениеводстве светильниках для растений – для ламп ДНАТ и светодиодных.

Светильник под ДНАТ своими руками: простота эффективность

Именно с ДНАТ началась эра индорного садоводства. Именно эта лампа, способная излучать фотосинтетически эффективный синий и красный свет (но красного, оптимального для фазы цветения и созревания, все-таки, больше) с высокой пробивной силой стала чем-то вроде «золотого стандарта» для гроверов всего мира. Несмотря на альтернативные технологии, лампы ДНАТ не сдают позиций и сегодня как наиболее доступный и проверенный эффективный вариант освещения для растений.
Специфика конструкции и работы дуговых ламп такова, что для их розжига и управления их свечением необходимо использовать специальные пускорегулирующие устройства, или балласт. Нередко балласт уже бывает интегрированным в комплект готового светильника под лампы ДНАТ/ДРИ соответствующей мощности. Если же светильник предполагает собирать самостоятельно, например, в качестве запасного варианта, если вдруг основной светильник выйдет из строя, то ПРУ необходимо будет купить (или собрать, схемы и есть в сети) отдельно.
В целом же, светильник под дуговую разрядную лампу представляет собой комплекс из соответствующего патрона, рефлектора для отражения света и минимизации его потерь, балласта и проводки. Также светильник и бывают открытого и закрытого (как правило, с принудительным воздушным охлаждением через отдельный контур, ведь еще одной особенностью таких ламп является сильный разогрев в процессе работы).
Форма светильника определяется его куполом, или формой рефлектора:

• Трапециевидный один из наиболее простых вариантов, который способен эффективно отражать свет. Однако с рассеиванием проблемы – непосредственно под светильником образуется очень яркое пятно, что может не лучшим образом сказаться на растениях, особенно при мощной лампе.
• Треугольный – самый простой в реализации и достаточно эффективный вариант, подходящих для небольших прямоугольных гроубоксов.
• Бипараболический – один из самых эффективных в плане световозвращения и светорассеивания вариант купола.
• Полукруглый – эффективно отражает свет просто вниз под собой.

Итак, для сборки простейшего светильника под лампу ДНАТ необходимы патрон для вкручивания лампы, крепежные детали и что-либо для изготовления купола – лист жести, анафол, большая (чуть больше размеров лампы) алюминиевая банка либо оцинкованная водосточная труба. Также потребуются ножницы по металлу для раскройки металла на купол. Оптимальная толщина при этом – до 2 мм, чтобы было удобно кроить и сгибать. Схемы раскроя металла на купол желаемой формы доступны в сети. При этом, вырезая металл, стоит оставлять припуски под крепеж винтами после сгибания для фиксации формы, а также не забыть вырезать длинную полоску металла специально под крепеж патрона под лампу.
После того как купол будет согнут и зафиксирован, а патрон установлен на полоску и зафиксирован в светильнике, к патрону необходимо подключить пускорегулирующий балласт. Перед тем как подвесить светильник на необходимой высоте и ввинтить в него лампу, необходимо внутреннюю поверхность купола покрасить светоотражающей белой матовой термостойкой краской.
При использовании светильников открытого типа в оранжереях во избегание перегрева и ожогов растений в силу разогрева ламп в процессе работы стоит позаботится об установке дополнительных кулеров для обдува растений.
Для создания светильника закрытого типа потребуется стеклянная прозрачная банка. Хорошо подойдет слум-банка или банка для сыпучих продуктов. Необходимо будет удобным способом удалить дно банки, установить в ней патрон, по краям манжеты, а в манжетах вентиляторы – подойдут компьютерные кулеры. Как холодный воздух должен поступать по отдельному воздуховоду извне, так и горячив выбрасываться во вне. Над банкой с лампой фиксируется светоотражательный купол, после чего вся конструкция подвешивается к потолку оранжереи над растениями.

LED-светильник: прогрессивные технологии своими руками

Все активнее в растениеводстве начинают применяться светодиодные светильники для растений. Они могут излучать необходимые спектры света, при этом обладая высоким КПД, низкой теплоотдачей и высокими энергоэффективностью и длительностью срока службы. Казалось бы, то, что надо, если не одно большое «но» — цена. В последние годы стоимость диодных светильников для оранжерей стала ниже, однако она все еще не настолько доступна, чтобы не задумываясь или не откладывая месяцами на светильник для зеленых питомцев можно было бы приобрести желаемое.
Тем не менее, оценить хотя бы основные преимущества диодного освещения можно с минимальными затратами, собрав LED-светильник своими руками.
В продаже сегодня доступны 2 варианта ЛЭД-светильников:

• Квантум-борды, представляющие собой панели с множеством диодиков, способных излучать тот или иной спектр.
• Светильника на COB-матрице.

Чтобы собрать «квантум», потребуется купить радиатор (нужен для охлаждения, ведь один диод практически не греется, а когда их много, борду требуется охлаждение, чтобы не выйти из строя), драйвер и плата с диодами. Для небольшого домашнего гроубокса вполне может хватить платы на 120 или 240 Вт, что будет равноценно светильнику с ДНАТ на 100-150 Ватт мощнее.
Все составляющие для самодельного квантум-борда можно приобрести на «Алиэкспрессе», предварительно поискав отзывы пользователей о вариантах под тем или иным брендом.
Однако стоит помнить о том, что и радиатор, и плата, должны соответствовать желаемой мощности. Если нет варианта на 240 Вт, но есть на 120 Вт, можно взять 2 платы и 2 радиатора, рассчитанных на 120 Вт. По мощности должен соответствовать и драйвер.
Преимуществом LED-светильников является отсутствие ПРА. Достаточно соединить в единую систему плату, радиатор и драйвер (немало видео по изготовлению самодельных светильников можно встретить на специализированных форумах), продумать систему крепежа, и можно подключать к сети.
Светильники на COB-матрице могут обойтись еще дешевле, чем квантум-борды. Однако они предназначены, как правило, только для небольших гроубоксов и единичного выращивания (1-2 растения). COB-матрицы бывают драйверные и бездрайверные (проще и дешевле), но все имеют чипы. Поэтому для сборки придется приобрести соответствующий чип.
Матрица набирается из диодных мини-матриц соответствующей мощности, как правило, это 50 «китайских» Ватт, поэтому в расчетах стоит использовать не 50, а 30 Ватт. То есть, для одного растения небольшого размера потребуется минимум 4 таких матрицы.
Сами же мини-матрицы предлагаются в вариантах «холодного» и «теплого» спектров. Можно собрать светильник исключительно для периода вегетации или цветения, а можно совместить 50% «синих» матриц» с 50% «красных» матриц.
Светильник на COB-матрице требует охлаждения. В качестве основного рабочего элемента подойдет компьютерный кулер, который подключается через стандартный 12-вольтовый блок питания к алюминиевому радиатору. Радиаторов должно быть по количеству мини-матриц, а кулеров можно вдвое меньше. Можно в магазине «Агродом» заказать радиаторы с кулерами в сборе от CoolerMaster. Размеры каждой матрицы 40х60 мм, размеры радиатора должны им соответствовать.
Вариантов соединения радиатора с матрицей несколько: жидкая сварка, болты, термоклей. Однако всегда должен присутствовать слой термопасты. Непосредственная сборка светильника не сложна, а видео также достаточно много в сети.

Показать все

Домашние и не только домашние оранжереи – от компактных домашних гроубоксов и небольших гроурумов, до полноразмерных теплиц коммерческого предназначения – позволили человеку заниматься выращиванием растений круглый год и без привязки к климатическим особенностям того или иного региона.

Подробнее

Современному жителю каменных джунглей все больше не хватает общения с природой, все меньше остается времени и сил даже на прогулку по парку. Стены даже самых стильных жилищ все сильнее «давят», воздух становится все суше, а усталость накапливается….

Подробнее

Прогресс не стоит на месте. Развиваются, иной раз даже семимильными шагами, все сферы деятельности человека. Не стало исключением растениеводство, в которое «проникли» и прочно «укоренились» прогрессивные технологии, в частности, многообещающие методики выращивания без почвы – на «воде», или водном питательном растворе.

Подробнее

Домашние гроубоксы позволяют заниматься выращиванием растений даже в условиях городской квартиры без привязки к времени года и иметь к столу всегда свежие зелень, овощи, ягоды, фрукты. Далеко не все культуры способны нормально себя чувствовать просто на подоконнике, однако в гроубоксе с помощью осветительного, вентиляционного и микроклиматического оборудования растения окружены максимально благоприятными для развития условиями, а оттого быстро развиваются и достаточно хорошо плодоносят.

Подробнее

Какой растениевод не стремится к тому, чтобы его зеленым питомцам было комфортно развиваться? От этого напрямую зависят их здоровье, внешний вид и урожайность. Огромную роль в этом играет корневая система. Если ей хорошо – грунт достаточно рыхлый, хорошо удерживающий легкодоступные растению питательные вещества и необходимое количество влаги – хорошо будет и всему растению, и цветоводу.

Подробнее

Домашнее растениеводство приобретает все более широкие масштабы, превращаясь для многих в увлекательное хобби и даже в доходный бизнес.

Подробнее

Миф о том, что городская квартира и растениеводство несовместимы, можно уверенно считать развеянным.

Подробнее

Давно минули те времена, когда выращивание растений, не считая декоративных горшечных культур, облюбовавших наши подоконники, было исключительно сезонным занятием для относительно теплых регионов.

Подробнее

Название «Квантум Борд» — это просто система расположения множества светодиодов на одной плоской доске алюминия. Компактно, эффективно, экономично. А спектры для выращивания растений стали изучаться не вчера, и к моменту появления бордов уже было понимание об универсальности и общем виде оптимальных спектров для вегетации и цветения. В итоге к 2021 году мы подошли, имея богатый мировой опыт гровинга под разными, но в то же время очень похожими спектрами.

Основой квантум бордов являются светодиоды мировых лидеров, таких как Samsung, Seoul, Osram. Белые светодиоды 2700–5000К создают основной световой поток фотонов, а дополнительные стимулирующие красные 660нм делают общий вид спектра более продуктивным для растения. Некоторые дополнительные спектры (дальний красный ДК 730нм, УФ 385нм, ИК 850нм) используются для получения лучших качеств растений при цветении и плодоношении. Для стадии вегетации нужна достаточная доля синего спектра, которая обеспечивается белыми светодиодами. Более холодные светодиоды 4000К и 5000К содержат в спектре больше синего диапазона, чем теплые 2700К и 3000К. При этом 3500К достаточно сбалансирован и универсален. Для получения универсального решения лучше использовать различные комбинации. В результате наблюдений и отчетов за последние несколько лет удалось составить оптимальные и максимально универсальные спектры для растений, учитывая все стадии и сортовые предпочтения. Но видов спектров очень много!

ТЕПЕРЬ ВАЖНО!

Многие спектры являются аналогами друг друга, при этом имея немного разные комбинации!

Например, основной светодиод «на цветение» 3000К может быть заменен сочетанием 2700К+4000К или 3500К с большей добавкой красного 660нм. А комбинация «на все стадии» может выглядеть и как 3500К в качестве основного, и как сочетание 3000К + 5000К и т.д. Немного заморочено, но поверьте, вам проще довериться опыту профессиональных производителей света, которые занимались анализом и доработками много лет, чем пытаться все понять сразу за несколько дней: здесь имеется очень много нюансов.

Исходя из всех этих данных, мы приготовили для вас список проверенных временем и результатом ЛУЧШИХ комбинаций спектров:

Для одиночных бордов 60 Вт (один борд на весь цикл):

Светодиоды 301b:    1.1(S)  или 1.3(S)

Светодиоды 281b:    1.9

Светодиоды Sunlike:    1.4

Для двойных бордов 120 Вт:

Светодиоды 301b:    1.1(S) + 1.3(S)

Для бордов 240 Вт (из 4х модулей):

Светодиоды 301b:    1.1(S) + 1.2 + 1.3(S) + 1.3(S)

1. Чем Samsung 301h отличается 301b?

По техническим характеристикам: КПД светоотдачи (220 lmW) и спектру, это абсолютно одинаковые светодиоды. Основное отличие серии 301h заключается в защитном антисульфуризационном покрытии, способном защитить светодиод (а точнее, его люминофор) от воздействия на него агрессивных веществ, используемых, например, в удобрениях или составах для обработки теплиц. При этом он дороже серии 301b. По нашему мнению, разница в цене не оправдана, особенно с учетом того, что защищать нужно не только лицевую часть светодиода, но и место пайки, и саму плату PCB, т.е. наносить защитное покрытие уже после пайки светодиода. Все это легко сделать лаком Plastik 71 или аналогичным электроизоляционным лаком. После покрытия лаком ВЕСЬ МОДУЛЬ становится защищенным от любых агрессивных веществ и влаги.

Один ролик за 1 минуту продемонстрирует вам, как это просто, быстро и недорого:

2. Что лучше: Samsung 301b, 561с или 281b+PRO?

По сути, все эти три марки светодиодов входят в триаду самых высокопроизводительных светодиодов компании Samsung. Принято считать, что 301b — самый «сильный» светодиод, световая отдача достигает 220 lm/W, но важно понимать, что это значение достигается только на определенных спектрах, бинах и при малых токах. Особенность технологии такова, что светодиод 5000К всегда показывает лучшие значения по световой отдаче, чем, например, 3000К. Светодиоды 561-й и 281-й серии лишь немногим, буквально на несколько процентов, уступают 301-м. Но при этом они дешевле. Итоговая световая отдача всего светильника (модуля) зависит и от других параметров системы. Например, на 281-й серии (лучших бинах) можно получить практически те же или даже большие значения, чем на 301-й серии, если использовать их на меньших токах, но при этом компенсировать мощность чуть большим их количеством.

В итоге пользователь может получать аналогичные показатели общего светового потока за меньшие деньги. 301-й – очень хороший, но немного «перераскрученный» светодиод со слегка завышенной ценой. Логично, что Samsung, обладая одной из лучших технологий по производству кристаллов и светодиодов, может выдавать максимальные значения светоотдачи в разных сериях и корпусах светодиодов при должном понимании инженеров, как их использовать. Простыми словами: 301-й, 561-й и 281-й светодиоды отличаются по большей части корпусами, а получить 200+ люмен на Вт можно со всех этих серий, но при этом 301-я серия пусть и немного, но дороже, за счет спроса. Убедится в этом можно, посмотрев и сравнив замеры бордов на разных диодах. Получается, разница в цене может составлять до 30% (60 Вт на 301-м против 60 Вт на 281-м) при разнице в световом потоке всего 10%.

3. Зачем нужен УФ спектр и сколько его нужно в квантум борде?

Добавка УФ спектра в диапазоне 365–405 нм (классикой считается 385нм) позволяет усилить ароматические свойства растения, пряно-вкусовые, содержание эфирных масел и подобного. УФ — неотъемлемая часть солнечного спектра, и в небольшой дозе он нужен многим растениям, чтобы раскрыть весь потенциал. Но важно и не переборщить с ним. Поэтому в квантум бордах ставят четко выверенное количество светодиодов, которое не причинит вреда растению и добавит результатов в урожай!

Важное правило: не стоит резко добавлять модули с УФ-спектром взрослому растению, если оно росло на спектре, где УФ отсутствовал абсолютно. Или выращивайте растение с включенным УФ-спектром сразу с семечки, или приучайте взрослое растение постепенным добавлением модуля с УФ (так называемая световая закалка). Растение должно иметь возможность адаптироваться и привыкнуть к УФ, если оно выросло без него.

Еще одно правило: если собираете систему квантум бордов из нескольких досок, то старайтесь, чтобы досок с УФ было примерно 50%. Это хорошая пропорция, которая точно подойдет всем сортам и растениям.

4. Какой драйвер для борда лучше?

Вопрос риторический. Драйвер должен быть надежным и выполнять базовые функции (поддерживать заданный ток, точно и уверенно).

Наверное, самое главное, чтобы драйвер был рассчитан на работу с конкретным бордом, ведь от этого будут зависеть и КПД, и долговечность работы светодиодов — сердца системы света!

Поэтому лучше либо точно следовать рекомендациям производителя quantum board по выбору подходящего драйвера, либо убедиться, что вы не подадите на светодиод чрезмерный ток, приобретя драйвер в другом магазине!

Вы можете выбрать драйвер в герметичном корпусе, если он будет располагаться в агрессивной среде, и вы переживаете за его сохранность, но можно выбрать и варианты подешевле. Если помещение сухое и нет риска попадания воды, подойдет драйвер в пластиковом корпусе. Также бывают драйверы и вовсе без корпуса, в термоусадочной пленке. Такой вариант подойдет для экономии бюджета или, например, если вы всё равно планировали разместить его в отдельном боксе для электрики.

На что следует обратить внимание при выборе драйвера:

• гальваническая развязка (это чтобы во внештатной ситуации вас не ударило током и не пробило 220В на выход и, следовательно, на модуль со светодиодами). Во всех драйверах «Минифермер» она есть;
• качество конденсаторов. От них зависит долговечность драйвера;
• пульсации. Влияют только на удобство фото- и видеосъемки. На растения они никак не влияют. Днаты пульсируют весьма сильно, и десятилетиями под ними растят в теплицах и других местах. Вот для письменного стола лампы лучше брать без пульсации, чтобы глаза меньше уставали;
• PF (power factor). Этот параметр пусть не беспокоит частных пользователей. Он важен только для больших фабрик и теплиц, где суммарное потребление электроэнергии составляет сотни киловатт.

5. Какую мощность квантум борда выбрать?

Есть норматив для светолюбивых растений: 300 Вт ХОРОШЕГО светодиодного света на квадратный метр. Это золотая середина и стандарт! Конечно, это не означает, что нельзя вырастить при 200 Вт/кв. м или, наоборот, поднять планку до 600 Вт/кв. м. Многое зависит от кошелька, стремления и желания получить лучший результат.

Также учитывайте, пожалуйста, что, говоря о хорошем свете, мы имеем в виду светодиоды фирмы Samsung и других лидирующих фирм, имеющие световую отдачу 200+ люмен на Вт, причем по факту, а не «на этикетке» китайской лампочки. В бытовых лампах светодиоды имеют реальную мощность и световую отдачу в разы меньше, и поэтому их потребуется эквивалентно в разы больше…

Рекомендуемое количество Вт и бордов для разных типовых гроубоксов*:

* В некоторых размерах специально прописывается несколько бордов, например, 120 Вт, без округления до 240 Вт. Это сделано с учетом геометрии расположения бордов в боксах, чтобы он был полностью и равномерно засвечен.

6. На какой высоте располагать борд от растения?

Мы рекомендуем держать борд на высоте 20–30 см от макушек растений и поднимать по мере роста. Но если бокс небольшой и имеет отражающие стенки, можно повесить борд сразу на фиксированную высоту с поправкой на небольшие потери. Также можно использовать линзы, если хочется повесить борд высоко, но отражающих стенок нет или бокс большой.

7. Почему несколько драйверов по 60 Вт лучше, чем один на 240 Вт?

Как вы уже поняли из самого вопроса, два драйвера по 60 Вт лучше, чем один на 120 Вт, а 4 по 60 Вт лучше, чем один на 240 Вт.

И вот тому объяснения:

• когда система света поделена на несколько частей, вы всегда можете ее разделить и заново соединить по обстоятельствам. Вдруг вам понадобится два борда по 60 Вт в разных местах;
• драйвер на 60 Вт дешевле в расчете на Вт, т.к. его компоненты дешевле. После мощности 60–70 Вт драйвер начинает дорожать непропорционально мощности. Это общая тенденция, связанная с рынком компонентов и их особенностями. В итоге два драйвера по 60 Вт будет на 10-20% дешевле, чем один 120 Вт драйвер;
• в драйвере 60 Вт меньше ток и напряжение. Чтобы получить более мощный драйвер, нам придется или поднимать напряжение, что уже чревато безопасностью, или увеличивать ток, что тоже нехорошо: на большем токе возрастает эффект нагрева дорожек, а также риск перераспределения тока в случае выхода из строя одного из модулей и других непредвиденных ситуаций;
• «не клади все яйца в одну корзину». Сами понимаете: если из 240 Вт вылетает один модуль, то пока ищем причину и ремонтируем, работают оставшиеся 180 Вт светодиодов, а если у вас единая доска и один драйвер, то накрывается вся система. Раздельные драйверы — это просто разделение рисков;

8. Чем драйвер Mean Well круче?

Ответим кратко: Mean Well — хороший дорогой драйвер известной фирмы. Как следствие, есть переплата за бренд. Но главное, на рынке есть драйверы хороших фабрик, не отличающиеся по характеристикам от Mean Well.

Более подробно мы ответили на этот вопрос, проведя сравнительный замер драйверов Минифермер и Mean Well >>

В результате цена разная, а световая отдача борда на выходе одинаковая. Каждый решает сам, кому он доверяет и сколько готов платить за драйвер. На минифермеровские драйверы идет 2 года гарантии. Но если выбор у вас стоит между неизвестным драйвером от неизвестного продавца и Mean Well, то берите последний, купите надежность! Правда, увы, его как №1 на рынке очень любят подделывать в Китае. Даже ваш покорный слуга попадал впросак. Не отличить корпуса…)))

9. Как защитить модуль от влаги и пыли?

В большинстве случаев это не требуется. В гроусистемах нет такой высокой влажности и распыления реагентов и удобрений, как в теплице, поэтому защита — не есть необходимость. Но, тем не менее, есть простое решение. Все даже проще и дешевле, чем вы могли предположить. Берем баллончик электроизоляционного лака Plastik 71 или аналогичного, и 100% защита от реагентов и влаги готова. Защита лаком лучше альтернатив (например, защитных кожухов и корпусов) тем, что любой кожух не дает доске со светодиодами нормально охлаждаться, а лак — это тоненький слой, не влияющий на светопропускную способность и охлаждение.

10. Нужны ли линзы для бордов?

Некоторые новые модификации бордов позволяют устанавливать модульные линзы и менять угол свечения светодиодов до необходимого. Первичный угол smd светодиода равен 120 градусам. С помощью линзы вы можете уменьшить его до 90, 60 или 30 градусов.

Зачем это нужно: в некоторых задачах (например, при отсутствии отражающих стенок, если бокс слишком большой, если высота подвеса борда над растениями слишком большая) лучше сфокусировать свет на растении, усилить концентрацию светового луча. Т.е. линза уменьшает засвечиваемую область, но при этом пропорционально усиливает световой поток. Если борд стоит в маленьком боксе и низко над растениями, которые занимают почти всю площадь бокса, то линзы, как правило, не нужны. Весь свет и так попадает на растение. Но если бокс большой и высокий, или борд работает в теплице, или стенки без светоотражающего материала, то линзы помогут получить больше света там, где стоят растения, направив и сфокусировав поток. Прирост может быть от 30 до 100% (PPF), в зависимости от выбранного угла линзы.

11. Чем разные производители бордов отличаются друг от друга?

По большому счету, ничем! Мы используем одинаковые светодиоды известных фирм и марок (Samsung lm301b, 561C, Osram SSL Oslon, Samsung lh351h, Seoul 3030). Поэтому если вас не обманули с маркой светодиода, если его хорошо припаяли и площадь пластины достаточная для охлаждения, то вы будете получать одинаково шикарный результат! Вопрос лишь цены на 1Вт, которую вы заплатите. Тут, увы, у всех своя математика, норма прибыли, расходы и цены на комплектующие. А вот согласованность параметров борда и драйвера, а также правильная распиновка светодиодных дорожек на плате – это уже на совести инженера и его знаний. Но при прочих равных рынок весьма прозрачен. Поэтому главным параметром сравнения становится цена руб./Вт или $/W.

12. Чем модульные борды из нескольких частей по 60 Вт лучше, чем единый борд на одной пластине PCB?

Здесь ответим тезисно:

• вы всегда можете из борда 120 Вт сделать два по 60 и использовать в разных местах;
• вы можете изменить геометрию и расположение пластин друг относительно друга;
• поскольку периметр модульной системы примерно на 35% больше, то конвекция и охлаждение лучше;
• разделение рисков (опять же, на примере борда 120 Вт: если выйдет из строя один из модулей по 60 Вт, то второй продолжит работать. Если же выйдет из строя единый модуль 120 Вт, то растения останутся совсем без света);
• возможность выбрать и использовать модули разных спектров, получив более интересные комбинации спектров.

13. Что такое спектр Sunlike?

Белый свет бывает разный. В зависимости от источника свечения, кажущийся одинаковым «на глаз» свет может быть разным по спектральному составу. Солнце имеет самый интересный, богатый и «полный» спектр. Растения привыкли к нему за миллиарды лет существования фотосинтеза на планете. На основании этого факта одна компания решила сделать не просто светодиод «белого» свечения, а со спектром, максимально похожим на солнечный.

Так и появилась технология Санлайк! Эти светодиоды уступают по световой отдаче светодиодам Samsung, но выигрывают в качестве света глазами растений. Этот свет и для человека кажется интереснее и приятнее. Он имеет Cri 98 и будет отлично смотреться и в интерьере, и при фото-видеосъемке. Что же касается растений, то Санлайк позволяет без заморочек с подбором спектра угодить любому экзотическому растению. Но если речь идет о производительности и коммерческих масштабах, то Samsung пока вне конкуренции. Для дома же и декоративных растений Sunlike — отличный вариант!

14. Quantum board на радиаторе или ровной пластине алюминия: что лучше?

Собственно, почему на квантум бордах удалось отказаться от активного охлаждения и мощных радиаторов? С ростом световой отдачи светодиодов Samsung и, соответственно, увеличением КПД, удалось получить меньшее выделение тепла со светодиодных модулей, тем самым сократив необходимую площадь корпуса или радиатора. И вот радиаторы уже не нужны, если площадь плоской пластины больше определенного значения.

Если же борд очень маленький и при этом мощный (с плотной посадкой светодиодов), то радиатор все же может потребоваться. Но по нашему мнению, учитывая наличие вентиляторов внутри гроубоксов и постоянного движения воздуха, радиаторы — это лишнее удорожание и усложнение конструкции. Пластина лучше и быстрее отдает тепло светодиодов окружающей среде напрямую, чем через радиатор.

15. Что такое «БИН» (Bin) светодиода и как он влияет на характеристики?

Внутри одного вида светодиода есть подвиды, немного отличающиеся характеристиками. Бин — это «подвид», определяющий конкретные характеристики, например, световую отдачу. По сути, производитель, тестируя светодиоды (а все светодиоды проходят автоматический тест и контроль роботизированной линией), сортирует их по точным характеристикам в пределах 2–5%. Естественно, все покупают «самые лучшие бины». В подтверждение этому мы, как и многие производители светильников, часто выкладываем заводские этикетки светодиодов, вы можете их найти на нашем сайте, например, в описании бордов.

Часто бинам придают чудодейственные свойства, что, мол, «наши бины самые бинные бины в мире». На самом деле, модели светодиодов производятся с достаточно точными характеристиками, и значимость бинов преувеличена. К тому же, цена у нормального дилера светодиодов от бина не зависит. В конце концов, важно, СКОЛЬКО ВЫДАЕТ СВЕТИЛЬНИК В ЦЕЛОМ, как устройство, а уж стремление купить дополнительные 3–5% характеристик есть у всех. Мы при поиске светодиодов тоже выбираем и гоняемся за самыми лучшими из лучших. Дополнительный контроль происходит непосредственно перед пайкой светодиодов в специальной сфере, замеряющей реальные характеристики светодиода, а также по факту поставки готовых изделий на наш склад. Таким образом, осуществляется трехэтапная проверка: «честность дилера» + проверка маркировки + собственный контроль характеристик.

Интересный факт: крупные производители светодиодов немного занижают реальные показатели, наверное, для того, чтобы не было судебных претензий, поэтому светодиоды, имеющие светоотдачу по дата-листу в 220 люмен на Вт, могут в реальном тесте показывать и 226 Лм/Вт (это реальный замер).

16. Каков срок службы светодиодов?

Говоря по правде, сколько действительно служат самые последние светодиоды, мы узнаем только через 5–7 лет, когда будет реальная статистика, но к тому времени выпустят много новых, еще более продвинутых моделей. Сейчас же срок службы оценивается производителями, исходя из ускоренных тестов и прошлых наработок старых моделей светодиодов. Разные производители обещают от 50 000 до 100 000 часов работы светодиода. К этому времени не обязательно, что он просто возьмет и перегорит: он просто потеряет былую мощность. Именно в этом направлении сейчас активно работают все светодиодные производители, улучшая стойкость и долговечность.

ЧТО ВАЖНО: долговечность работы светодиода и процент падения его мощности во многом зависит от ТЕМПЕРАТУРЫ ЕГО РАБОТЫ! Именно поэтому мы в Минифермере так бьемся над оптимизацией корпуса, режима питания и температурного режима. Например, Samsung указывает, что максимальная температура работы светодиода не должна быть выше 85°С. Но лучше, когда она находится в пределах 40–55°С. Светодиод при таком режиме и проживет дольше, и потеряет меньше КПД.

Последние модели светодиодов Samsung примечательны тем, что, имея более высокий КПД, чем многие конкуренты, светодиоды выделяют меньше тепла и больше света, а следовательно, они помогают себе прожить дольше).

При среднем сроке службы светодиода в 50 000 часов это составит:

• при работе 24 часа в сутки: 5,7 лет
• при работе 18 часов в сутки: 7,4 лет
• при работе 12 часов в сутки: 11,4 лет
• при работе 8 часов в сутки: 17,1 лет

А если вы пользуетесь лампой не каждый день, то срок службы будет еще больше.

17. Что такое диммер и зачем нужно диммирование?

Драйвер, питающий светодиодный модуль, может быть обычным, а может быть диммируемым. Диммер — это по сути просто регулятор мощности, дающий возможность плавно регулировать мощность модуля от 0 до 100%, в зависимости от обстоятельств. Обычно это делается простым ручным регулятором (в простонародье — «крутилкой»). Но нельзя превратить обычный драйвер в диммируемый, потому что схемы внутри разные, и выход на управление должен быть сделан уже на заводе-производителе.

Когда нужно диммирование:

• если вы не знаете предел светолюбивости растения и есть шанс переборщить со светом (но можно и просто поднять модуль повыше над растением);
• если вы проводите исследования и тесты при разных уровнях освещенности;
• если вы хотите управлять разными модулями с разными спектрами, т.е. микшировать разные борды или лайны, меняя соотношения их спектров в суммарном световом потоке;
• если растению на разных стадиях нужны разные условия.

В большинстве случаев диммер не нужен: все бытовые задачи можно решить подручными средствами.

18. Можно ли «разогнать» модуль на бОльшую мощность, если подключить к нему более мощный драйвер и добавить радиатор и активное охлаждение

Можно. Но в силу описанных выше фактов про то, как мы продумывали свои борды для пассивного теплоотвода, все группы параллельно-последовательных соединений светодиодов были сделаны именно под ток 1300 мА и под пассив. Так что запретить вам экспериментировать мы, конечно же, не можем, но гарантия на модули будет аннулирована в случае эксплуатации их не по рекомендациям. А это будет видно при диагностике

Материал подготовлен специалистами Минифермер.ру для собственного сайта. Мы публикуем его с разрешения авторов.